Замена масла в двигателе луаз 969м

Обновлено: 17.05.2024

ЛуАЗ 969 Чудовище › Бортжурнал › Замена масла

В процессе подготовки к катаниям было решено немного обслужить моторчик. Стоит тут тот самый МеМЗ 969А, у которого аж сорок лошадей мощщи и воздушное охлаждение от генератора.

Заблаговременно стал гуглить марки масел и процесс, и пришел к выводу, что лучше вообще ничего не гуглить. Одни советуют лить синтетику за тришессот, другие крутят пальцем у виска и говорят, что совдеповские резинки такого надругательства над собой не перенесут и обязательно начнут писаться под себя и под мотор.
Догуглился до того, что нашел рекомендацию лить ликвимолли для мотоциклов, дескать под воздушное охлаждение оно. Не знаю, нужно ли оно — заливать двигатель 85 года выпуска масло по цене за четыре литра равной цене самого двигателя, но, видимо, льют.
В итоге остановил свой выбор на обычной минералке Лукойл 15W-40 за 850 рублей в ближайшем магазине.

Купил, приехал и стал разглядывать мемзик в деталях. Оказалось, что сливная пробка поддона заточена под обычный квадрат. Причем та же самая десятка, что и у датсуна. Так что открыть ее и слить старое масло оказалось просто.
Старое масло не меняли очень долго. Очень. По словам старого владельца, года с 14, при этом катались на луазе активно, собирали металл. Однако километраж узнать не представляется возможным — одометр не работает вместе с приборкой, и застыл на цифре в 970 тысяч километров. Либо луазик живучей многих иномарок, либо что-то еще :)

А вот с заливной крышкой сначала возникли проблемы, руками она откручиваться не хотела. Погуглил и снова испугался. Везде пугают тем, что крышку проще сломать, чем открыть.
Правда пока я эти страсти читал жена взяла, да и открутила пробку обычным разводным ключом.

Влазит в луазик без малого три семьдесят пять литра. Остальные 250 мл решено было залить в воздушный фильтр. Его вроде можно разобрать и почистить керосином, но я не стал, решил ограничиться заменой масла.

Старое масло было черным и довольно густым.
Залил, собрал, поставил, завел.
Двигатель работает. И вроде даже как стал тише, если так можно сказать про луазик. Плюс чуть стал работать чуть ровнее, возможно из-за более жидкого масла. Ну, или это мое воображение :)

В процессе замены масла заметил, что карбюратор работает на целой системе проволочек, так что придется его менять.

Замена масла луаз

Замена масла — бортжурнал ЛуАЗ 969 1987 года на DRIVE2

Пока запчасти в пути, решил заменить масло в ДВС. Сколько по времени это может занять? Полчаса с перекурами? Это для слабаков!За один световой день:1. Снята и вычищена защита двигателя, ибо мусора и грязи под движком было столько, что я начал подумывать, а не посадить ли там картошку…1а. Процесс слива масла начат.

2. Отчищен патрубок предпускового подогрева. Вопрос — есть у кого-нибудь фотка или картинка как должна быть расположена в нем заслонка? Есть подозрение что у меня она стоит неправильно… Спасибо камраду LU-969, разъяснил, что заслонку предхоз тоже изуродовал как бог черепаху…

3. Снята, отчищена и отмыта центрифуга. Слой отложений составлял около 2 см толщиной.4. Вырублена из паронита новая прокладка центрифуги, ибо старая состояла из нескольких частей и была щедро полита герметиком.4а. Процесс слива абсолютно черного масла закончен.5. Все части, кроме патрубка предпускового подогрева установлены на место.6. Залито масло Лукойл Стандарт 10w40 минералка в ДВС и остатки — в воздушный фильтр.

7. Отработка залита в освободившуюся канистру. Кстати, вопрос — что с ней делать? Гаража на даче нет, а гараж на квартире используется совсем не по назначению, т.е. печку на отработке делать не надо… Неактуально

8. Наведен порядок после трудового дня.

9. Получен втык от жены за рукожопость, ибо кто же масло меняет целый день… :)

PS Фотки не делал, так как руки отмывал два часа…PPS А предхоз всё-таки был знатный засранец :)

Уход за двигателем автомобиля ЛУАЗ-969М

Эту регулировку следует выполнять на холодном двигателе, когда толкатели клапанов находятся в нижнем положении (клапаны закрыты).

При регулировке ни в коем случае не уменьшать зазоры меньше нормы. Уменьшение зазоров вызывает неплотную посадку клапанов, падение мощности двигателя и прогар клапанов.

Направление вращения коленчатого вала — правое, если смотреть со стороны вентилятора.

Рис. Метки установочные на крышках центробежного маслоочистителя и распределительных шестерен:1 — корпус центробежного маслоочистителя; 2 — крышка распределительных шестерен: 3 — крышка центробежного маслоочистителя; 4 — болт крепления крышки центробежного маслоочистителя; а — выступ установочный на крышке распределительных шестерен; в — выступ на корпусе центробежного маслоочистителя, указывающий положение ВМТ первого цилиндра; X—X — ось смещенного отверстия для правильной установки крышки центробежного маслоочистителя на корпусе

Проверку и регулировку производить в следующей последовательности:

снять крышки головок цилиндров, проследить за сохранностью прокладок;
проверить затяжку гаек, крепящих валики коромысел к стойкам;
установить поршень первого цилиндра в ВМТ конца такта сжатия. Для этого необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором риска ВМТ на шкиве совпадает с выступом а на крышке распределительных шестерен, а оба клапана первого цилиндра полностью закрыты (коромысла этих клапанов могут свободно покачиваться). Расположение цилиндров двигателя показано на рисунке;
проверить при помощи плоского щупа зазоры между клапанами и коромыслами первого цилиндра. Величины зазора должны быть: для впускных клапанов — 0,08—0,10 мм; для выпускных клапанов — 0,1—0,12 мм.

Рис. Расположение номеров цилиндров

Следует помнить, что крайние клапаны — выпускные, средние — впускные; если зазоры установлены неправильно, то отвернуть контргайку регулировочного винта на коромысле и, вращая отверткой регулировочный винт (предварительно установив между носком коромысла и стержнем клапана соответствующий щуп), установить необходимый зазор.

Рис. Регулировка зазора между коромыслом и клапаном

Во время вращения винта рекомендуется несколько передвигать щуп. Щуп должен протягиваться с небольшим усилием.

Удерживая отверткой винт, затянуть контргайку и снова проверить зазор. Повернуть коленчатый вал на пол-оборота, проверить зазоры клапанов третьего цилиндра и отрегулировать, если необходимо.

Далее повернуть коленчатый вал еще на пол-оборота и проделать то же с клапаном четвертого цилиндра. Затем повернуть вал еще на пол-оборота и проверить зазор клапанов второго цилиндра.

Затяжка гаек крепления головки цилиндров

Рис. Порядок затяжки гаек головок цилиндров: а — затяжка предварительная; б — затяжка окончательная

Производят только на холодном двигателе (температура двигателя 20—30 °С) в два приема:

предварительная — моментом затяжки 16—20 Н-м (1,6—2,0 кгсм);
окончательная — моментом затяжки 40—50 Нм (4—5 кгсм) в порядке, указанном на рисунке.

Во избежание поломки направляющих клапанов гайки необходимо затягивать я отворачивать только торцовым ключом с наружным диаметром головки не более 23 мм.

Проверка уровня масла в двигателе и его замена

Уровень масла в картере двигателя контролируется маслоизмерительным щупом, который находится -с левой стороны картера двигателя.

На маслоизмерительном щупе нанесены две метки — нижнего и верхнего уровня масла.

Вынув указатель уровня масла, протереть его чистой салфеткой, установить на месте, снова вынуть и по положению масляной пленки на измерителе по отношению к меткам определить уровень.

Во (время эксплуатации автомобиля уровень масла в картере двигателя нужно поддерживать вблизи верхней метки маслоизмерителя. Излишнее количество масла в картере приводит к увеличению нагарообразования, закоксовыванию колец, забрызгиванию маслом свечей.

Категорически запрещается работа двигателя при уровне масла в картере ниже нижней метки.

При проверке уровня масла автомобиль должен быть установлен. на горизонтальной площадке. Наиболее правильно проверять уровень масла через 3—5 мин после остановки прогретого двигателя.

В двигатель заливать масло только согласно указаниям настоящего руководства. Масло заливается в картер через маслозаливную горловину, расположенную с правой стороны картера двигателя.

При заливке рекомендуется пользоваться воронкой с мелкой сеткой.

Затем промывочное масло слить и залить 3,75 л чистого заправочного масла.

Пустить двигатель, прогреть его и остановить, через 3—5 мин проверить уровень масла и при необходимости долить его по верхнюю метку маслоизмерителя. Смешивать масла различных марок при заправке двигателя запрещается.

При применении масла М12Г1 температура масла в картере двигателя допускается до 125°С (кратковременно).

Очистка центробежного маслоочистителя. Перед снятием крышки снять ремень привода вентилятора и, провертывая шкив, отвернуть последовательно болты, но не полностью. Затем рекомендуется, перед снятием шкива, для облегчения последующей сборки, совместить метку ВМТ на шкиве с выступом а на крышке распределительных шестерен. После этого отвернуть полностью крепежные болты и снять шкив.

Ввиду малого расстояния между шкивом и кузовом рекомендуется снимать шкив и устанавливать его на место вместе с болтами. Затяжку болтов следует производить равномерно, крест-накрест.

Уход за системой охлаждения

Уход за системой охлаждения состоит в проверке натяжения ремня вентилятора и содержания в чистоте межреберных пространств цилиндров, головок и масляного радиатора.

Необходимо помнить, что двигатель воздушного охлаждения при подтеках масла быстро покрывается слоем пыли, которая, пригорая, образует теплоизоляционную корку и вызывает перегрев двигателя, потерю его мощности и усиленный износ деталей. При обнаружении подтеканий масла немедленно устранить течь.

Рис. Устройство для натяжения ремня вентилятора:1 — вал генератора; 2 — шпонка; 3 — гайка; 4 — шайба; 5 — колпачок нажимной; 6 — шайбы регулировочные; 7 — половина шкива передняя; 8 — ремень; 9 — половина шкива задняя

Следует содержать двигатель в чистоте, продувать его сжатым воздухом, промывать кистью, смоченной в керосине, после чего насухо протереть.

При каждом снятии верхнего кожуха масляный радиатор следует продувать сжатым воздухом.

Натяжение ремня вентилятора следует проверять перед каждым выездом.

Слабое натяжение ремня приводит к пробуксовке, вызывающей перегрев двигателя и недостаточную зарядку аккумуляторной батареи.

Сильно натянутый ремень быстро изнашивается и вызывает преждевременный износ подшипников генератора.

Натяжение ремня, по мере его вытягивания в период эксплуатации, осуществляется за счет перестановки набора регулировочных шайб 6 с внутренней стороны передней половины шкива на наружную.

Для этого необходимо отвернуть гайку 3 крепления шкива вентилятора, поставить переднюю половину 7 шкива, регулировочные шайбы 6, снятые с внутренней стороны, и колпачок 5.

Провертывая коленчатый вал (во избежание заклинивания ремня в ручье шкива вентилятора), затянуть гайку.

Нормальное натяжение определяется прогибом на 15—22 мм от усилия 40 Н (4 кгс), приложенного в середине между шкивами.

Полнопоточный масляный фильтр на Луаз. Полнопоточный масляный фильтр на МеМЗ 968А. — бортжурнал ЛуАЗ 969 '86 "Волынянка" 1986 года на DRIVE2

Лирическое отступление:)Движок который, все время у меня стоял на луазе был мягко говоря говоря не в очень хорошем состоянии. Хотя он и показывал неплохие динамические характеристики, давал максималку больше 100км/ч, безпроблемно возил меня каждый день по городу (луаз у меня автомобиль на каждый день), катал по Карпатах, молча терпел все издевательства на соревнованиях и покатушках, но реально кроме поршневой хорошего там ничего не осталось. Убытые головки с жором масла, вырванная часть шпилек ГБЦ, эксплуатировавшийся с масляным голоданием и как следствие задранный коленвал — все это сделали предыдущие эксплуататоры до меня.

Что примечательно, все время давление на прогретом движке было около нулевым, лампочка уже не моргала а просто горела, а при последней смене масла оно походило больше на алюминиевую серебрянку чем на отработку. Но это не мешало моему мемзу проехать 35 000 км (можете множить 2 или на 3 так как немаленькая часть которых далеко не асфальт).

Максимальной поломкой был обрыв ремня генератора (по моей вине), ну и засор карбюратора, если это вообще можно отнести к двигателю. Разговоры что ресурс мемза не больше 40 000 км, у меня вызывают только улыбку — у меня дохлый движок с металлолома без давления практически столько откатал, при этом поршневая за этих несколько десятков тыщь, осталась в идеальном состоянии без выработки. Правда масло лил хорошее — Саstrol10w40 , ELF10w40 и менял каждые 5000 км.

Ладно, хватает хвалить сороковку, недостатков у нее тоже немало, и вернемся к нашей проблеме) Короче говоря понимал что рано или поздно движок таки сдохнет, и скорей всего это будет ночью в лесу и далеко от дома, поэтому думал что делать далее. В прошлом году я уже купил новые головки с НЗ от ТПК (сразу поджал на 3 мм под 95 бензин и чуть доработал каналы), костромскую вазовскую поршневую, проточил под нее цилиндры. Также приобрел новый распредвал, клапана, чугунные шестерни ГРМ и другие мелочевки. Проблемой оставался только найти блок без выработки. Кто не в курсе в сороковке много мест которые работают на трение (сам материал блока -работает как подшипник скольжения). Если где завтулить посадку под распредвал я нашел у нас в Тернополе, то за другие места блока типа отверстий под толкатели браться никто не хотел. Да если бы и надыбал спецов то цена скорей всего была бы такой что за эти деньги можно было приобрести к примеру бэховский М43 с мозгами, который имеет и нормальный поддон, и цепь (не ремень) ГРМ, и генератор высоко, и самое главное сделает из луаза пулю.

Старый движок без давления еще бы наверное ездил и ездил, но несколько месяцев назад, на металлоприемку неподалеку от моей мастерской притащили Запорожца и ходили слухи что мотор там в неплохом состоянии. Чисто поприколу поехал, посмотрел, завел, померил компрессию, давление масла. Циферки меня приятно удивили, а с осмотра было понятно что в движок в заводской сборке, никто туда свои грязные щупальца еще не совал. 2000 гривен ( около 75 баксов) — и я счастливый владелец практически нульцевой сороковки.

На внедрение ваз поршневой и всего прочего тюнинга конечно же времени не хватало, поэтому движки я тупо поменял, один на другой.

Старый мотор в процессе снятия

Но таки имплантировал полнопоточный масляный фильтр, который теоретически должен улучшить очистку масла и нелегкую жизнь пар трения в моторе.Да и секс с мытьем центрифуги при каждой замене масла тоже напрягал…

За 60 гривен в интернете приобрел переходную плиту для уазовского мотора под бумажный вазовский фильтр.

Пластина чугунная, литье просто ужасное с порами…

В этой плите сделал отверстие и нарезал резьбу для механического датчика давления масла, так как уэлектрического точность показаний плюс минус лапоть, качество их в магазине такое, что из 5 штук работает 1 да и скорее всего показывает он календарь на марсе.Штуцера в плите для входа-выхода масла тоже пришлось точить у токаря.

Самое интересное было с врезанием в маслосистему блока. Сначала был план делать как все — штуцера плюс глушить канал заглушками. Но поразмыслив пошел по другому пути. Для забора масла с блока выточил длинный штуцер, который глубоко зайдет в блок и перекроет своей боковой поверхностью канал, который идет на центрифугу.

Так получилось обойтись без дополнительной заглушки. Второй же штуцер для подачи масла на колено вкрутил в штатное место датчика давления масла.

В итоге получилось, что для установки полнопоточной системы фильтрации в блоке пришлось сделать только одно отверстие — удалить заглушку в верхнем канале ( сверлим отверстие 6 мм вкручиваем метчик, легенько молоточком туда-сюда и заглушка вылетела:) и нарезать резьбу. И все. А та стружка которая осталась в канале при нарезке резьбы ( а она там попадет в любом случае, мазюкай не мазюкай метчик литолом) все равно будет захвачена фильтром и не попадет на вкладыши.

Сам фильтр закрепил на ремкронштейне головки двигателя так как поставить снизу мешает защита, а переделывать было влом .

Подача масла осуществляется шлангами высокого давления. Знаю, Решение НЕ надежное и пока временное, так как давление горячего масла там до 5 атм, плюс еще и переменное, а резина есть резина. Со временем переделаю на медной трубе.Длины штуцеров и диаметров резьбы к сожалению уже точно не помню. Диаметр проходного отверстия во всей системе для масла должен быть не меньше, а лучше чуть больше диаметра маслоканала в блоке, который идет к коренной шейке КВ.

Внедрение в МеМЗ полнопроточного масляного фильтра — бортжурнал ЛуАЗ 969 Курортник 1988 года на DRIVE2

При капитальном ремонте двигателя принято решение внедрить в него полнопроточный масляный фильтр для тонкой очистки масла и следственно увеличения ресурса двигателя. Для этого потребовалось: переходник на Москвич под ВАЗовский масляный фильтр, штуцера 4шт., головки под штуцера 4шт., медные шайбы 8шт., рукав высокого давления (8х15-0,98) 30см., хомуты 4шт., сам фильтр, прокладка между плитой и переходником, заглушки под внутренний шестигранник 2шт., болты М8 под внутренний шестигранник, нержавейка 5шт., листовой металл толщиной 8мм. 60х100мм., уголок 25-ти миллиметровый 40см.Демонтируем три заглушки с блока, в полученных отверстиях нарезаем резьбу под штуцера М16х1,5, под заглушки 3/8. С торца блока в отверстие загоняем первую заглушку, глушим ей главную масляную магистраль, второй заглушкой глушим само отверстие. Что получаем: с насоса масло попадает сразу в фильтр тонкой очистки, далее на центробежный маслоочиститель, потом через болт крепления корпуса центробежного маслоочистителя, центральное и поперечное сверления коленчатого вала, кольцевую канавку и сверление переднего коренного подшипника попадает в поперечные каналы передней опоры и картера коленвала. Оттуда по каналам просверленным в перегородках картера подводится к среднему и заднему коренным подшипникам, (более подробную информацию о циркуляции масла при работе двигателя читайте в мануале в разделе «Система смазки»). Датчик давления масла переставляется в переходник, а вместо его в блок ставится аварийный датчик давления масла (смотрите фото). Пускается на него плюс, на панели в указатель давления масла ставится лампочка, там под неё отверстие имеется.

Теперь о ценах: переходник-250руб., штуцера-180руб., головки под штуцера-200руб., медные шайбы-80руб., рукав 45руб., хомуты-48руб., фильтр mahle knecht–200руб., заглушки-40руб., болты-135руб. Прокладка вырезалась собственноручно, т.к. продавалась только в комплекте с прокладками на двигатель «Москвич». Под замену попал датчик давления масла т.к. стоял не тот который положен по регламенту, установлен ММ-358 — 250руб., фото коробки с информацией в развороте, прилагаю. Данные работы проводятся исключительно на полностью разобранном двигателе.

Система смазки ЛуАЗ

Система смазки двигателя включает в себя поддон, маслоприёмник 3 с фильтром грубой очистки, масляный насос 2, редукционный клапан 1, установленный в корусе масляного насоса, полнопоточный центробежный маслоочиститель , смонтированный на конце коленчатого вала, мас ляный радиатор 15, указатель уровня масла 5 и маслозаливную горловину.

Смазка деталей двигателя комбинированная — под давлением и разбрызгиванием.

Масло под давлением подается к коренным и шатунным подшипникам коленчатого вала, к подшипникам распределительного и балансирного валов. К толкателям, штангам толкателей, коромыслам и валикам коромысел предусмотрена пульсирующая подача масла.

1 — редукционный клапан масляного насоса; 2 — масляный насос; 3 — маслоприемник с фильтром грубой очистки; 4 — поддон; 5 — маслоизмеритель ; 6 — датчик давления масла; 7 — крышка центробежного маслоочистителя ; 8 — маслозаливная горловина; 9 — вал балансирного механизма; 10 — распределительный вал; 11— головка цилиндров; 12 — маслосливная трубка; 13 — валики коромысел; 14 — штуцер-жиклер подвода масла к радиатору; 15 — масляный радиатор; А— пр одольный масляный канал от масляного насоса; В — поперечный масляный канал от масляного насоса; С — полость центробежного маслоочистителя ; D — поперечный масляный канал подачи очищенного масла; Е — вертикальный канал подвода масла к распределительному валу; F — продольный канал подвода масла к толкателям; G — капал слива масла с радиатора; H , J — продольный и поперечный каналы подвода очищенного масла к коренным подшипникам; K - вертикальный канал от масляного насоса; L — каналы подвода масла к шатунным шейкам; М — канавки в коренных подшипниках.

Стенки цилиндров, поршни с поршневыми пальцами, втулки верхних головок шатунов, поршневые кольца, валик привода распределителя зажигания, а также стержни клапанов и их направляющие втулки смазываются маслом, вытекающим из зазоров и разбрызгиваемого движущимися деталями.

Циркуляция масла при работе двигателя. Мас ляный насос 2, приводимый во вращение от распределительного вала парой шестерен со спиральными зубьями, засасывает масло через маслопри-емник 3 и подает его по вертикальному К , продольному А и поперечному В каналам в картере двигателя к передней опоре. Через кольцевую проточку в передней опоре, отверстия в переднем подшипнике и канал, образуемый лыской на коленчатом валу и ступицами установленных на него шестерен и корпуса центробежного маслоочистителя , масло попадает в полость С центробежного маслоочистителя.

Масляный насос в сборе:

1— корпус; 2 - крышка п сборе; 3 - шестерня ведущая; 4 — ведущий валик; 5 — сегментная шпонка; 6 — ось ведомой шестерни; 7 — шестерня ведомая; 8 — прокладка крышки; 9 — кольцо стопорное оси ведомой и ведущей шестерен; 10 — шарик редукционного клапана; 11— пружина редукционного клапана; 12 — прокладка пробки редукционного клапана; 13 — пробка редукционного клапана.

Пересадка органов: как тюнингуют ЛуАЗы на родине

Как бы ни напирали маркетологи, ничего нового для оффроуда за последние полвека конструкторы так и не придумали. Записные «проходимцы» по сути устроены так же, как и в эпоху развитого социализма, вот только дороже стали в разы. Поэтому и не уходят с арены ветераны бездорожья.

Клиренс – повыше, колес ведущих и тяги на них – побольше, валы – покрепче, ну и шины позлее. Таким был и ЛуАЗ-969 – самый дешевый и бескомпромиссный внедорожник советского периода.

В определенных условиях – в провинции, среди охотников, рыбаков, фанатов оффроуда – машина востребована до сих пор. Но беда в том, что эти дожившие до наших дней «волынянки» уже предельно изношены – и это вдобавок к тому щедрому комплекту болячек, которыми наделили их от рождения создатели.

Поэтому активные эксплуатанты «ЛуАЗиков» сегодня всерьез дорабатывают своих полноприводных любимцев. Естественно, что больше всего таких живых машин осталось на их родине – в украинской глубинке, и на основе опыта тамошних жителей будет интересно понаблюдать, какие новые возможности получают сегодня практически раритетные машины.

Двигатель

Самое слабое место «ЛуАЗиков» – двигатель, причем слабое – во всех смыслах. 1,2-литровый мотор был вял и «физически» (40 л. с.), и в плане долговечности. И если первое благодаря толковой трансмиссии и малой массе (960 кг) ограничивало только максимальную скорость, то второе со временем просто не дает возможности эксплуатировать машину. Поэтому любой другой двигатель – уже счастье для завзятого фаната «волынянок».

Но вопрос трансплантации бензинового «сердца» для ЛуАЗа ох как непрост. Вроде и капот у него не самый короткий, но получается так, что двигатель висит впереди передней оси и всей трансмиссии (дает о себе знать родство с «Запорожцами» ), и имеет значение каждый сантиметр его длины. Ведь родной мотор «волынянки», МеМЗ-966\968 – относительно короткий V-образный, к тому же лишен радиатора водяного охлаждения, а все современные «заменители» – рядные «четверки», которые охлаждаются жидкостью. Лучшее решение тут – позаимствовать «короткий» мотор от компактной переднеприводной иномарки. Так, едва ли не классическим решением для замены мотора стал 1,6-литровый турбодизель от VW Golf II, установка которого не требует переделки кузова. Но кажется, чаще встречаются более хлопотные – хотя в итоге и более дешевые варианты: моторы от задне- и переднеприводных ВАЗов и Таврий.

На фото: ЛуАЗ с дизельным двигателем VW

Важнейшая проблема пересадки – недостаток места для радиатора жидкостного охлаждения. Обычно его заимствуют от той же Таврии или аналогичной иномарки, и вместе с вентилятором помещают справа от мотора. Но там он из-за плохого обдува нередко со своей задачей не справляется, и отчаянные умельцы ему в помощь добавляют еще один – уже без вентилятора, но большой и тонкий (к примеру, от вазовских «девяток»), благодаря чему он помещается перед двигателем.

Многие самодеятельные конструкторы не стесняются изменить внешний вид машины и удлиняют капот. Простейший вариант – нарастить лишь центральную часть, добавив выступ, в который в этом случае помещают даже внушительный радиатор от Нивы. Продлевают владельцы и весь капот. Порядка восьми дополнительных сантиметров достаточно, чтобы установить под капот ЛуАЗа «жигулевский» мотор, а перед ним – радиатор вместе с вентилятором и диффузором.

Соединяют любое новое «сердце» с родной коробкой передач при помощи традиционного метода – через переходную плиту. В случае с «таврическим» мотором дело облегчается тем, что в природе существует такая деталь фабричного производства – от модели ЛуАЗ-1302.

На фото: Переходная плита между позаимствованным двигателем и трансмиссией ЛуАЗа

Ходовая часть

Самое главное достоинство данной модели – ее систему полного привода – всерьез обычно не переделывают. Есть вариант установки механизма блокировки переднего межколесного дифференциала, для чего тюнеры, не мудрствуя лукаво, используют «родные» детали от аналогичного механизма заднего моста, который у «ЛуАЗика» блокируется «от рождения».

Только ленивый не меняет его невыразительные 13-дюймовые колесики на нечто более крупное. Да и как иначе – ведь сюда без каких-либо переделок (вплоть до 15-дюймового варианта) подходят диски от японских и корейских автомобилей с диаметром окружности крепежных отверстий 114,3 мм. Правда, если выбранные колеса оказываются весьма большими и тяжелыми, машина становится совсем вялой в разгоне, поскольку для раскрутки четырех катков нужна дополнительная мощность. Самые неравнодушные владельцы в таких случаях меняют шестерни в колесных редукторах, увеличивая передаточное число пар. Внедряться в эти редукторы стоит еще и по той причине, что их штатные прямозубые шестерни сильно шумят. Если удается найти предприятие с уцелевшим парком зуборезных станков, «луазоводы»-гурманы заказывают там себе косозубые шестерни.

Еще одна доработка, куда более актуальная – замена амортизаторов на более «тугие», чаще всего «москвичевские», с небольшой переделкой крепления. Дело не только в их большей доступности, но и в том, что из-за конструктивного перегруза передка при малейшей неисправности амортизаторов «волынянка» склонна к раскачиванию кузова на крупных неровностях. Если владелец к тому же уже успел установить более тяжелый и длинный мотор-«водянку», вопрос становится насущным. Автор видел «луазоводов»-экспериментаторов, которые вдобавок изменяют угол установки амортизаторов, но об эффекте такой меры достоверных данных нет.

Относительно просто модернизировать рулевое управление ЛуАЗа (тут уместно заметить, что техосмотр на родине модели отменен несколько лет назад, и сертификация такой переделки в стране необязательна.). Типичная для ЛуАЗ-969 всех версий картина – «разболтанный» из-за износа шарниров и особенностей рулевого редуктора руль. Поэтому многие заменяют эти узлы более стойкими деталями рулевой трапеции от Жигулей и Москвичей, для чего требуется лишь сделать новые крепления и продольную рулевую тягу. Кроме того, известен не один случай применения иномарочного рулевого механизма с гидроусилителем. Мера, к слову сказать, не особо и необходимая, но, как правило, часто мы дорабатываем наши машины по особым законам тюнинга, которые могут не совпадать с законами логики.

Кузов

Утилитарный кузов ЛуАЗа также можно отнести к числу его главных достоинств, но многим пользователям хочется побольше комфорта. Не менее половины машин давно колесят по дорогам (и бездорожью, кстати, тоже) с самодельным жестким верхом. Кустарные конструкции советских времен клепали из стали, алюминия и фанеры, но варианты посовременнее предусматривают использование готовых частей крыши и боковин от ижевского Москвича-«пирожка», серийных внедорожников и минивэнов. «Родной» кузов у машины полунесущий, с интегрированной рамой (как у некоторых Range Rover, кстати), поэтому терпит самые невероятные упражнения начинающих конструкторов. Увы, часто эти сооружения далеки даже от базовых постулатов дизайна, но насколько помнится, «волынки» были критикуемы за стиль с самого своего рождения. Интересно, что в последние годы конвейерной жизни ЛуАЗ-969М одно придворное тюнинг-ателье выпускало для него вполне симпатичный пластиковый верх, и такие крыши ходили по рукам даже после прекращения сборки модели в Луцке и подмосковной Электростали.

Несколько раз автору доводилось видеть ЛуАЗ с кузовом пикап. Причем речь не о конвейерной модификации, которая существовала в 1990-е, а о работе самодеятельных конструкторов, в первую очередь – участников трофи-рейдов.

Впрочем, летом на дорогах до сих пор можно встретить «ЛуАЗики» с первозданным кузовом и со снятым брезентовым верхом: возможность прокатиться с ветерком в кабриолете высоко ценится не только в кругах гламурных жителей мегаполисов.

Некоторые неспокойные «джиперы» замахиваются на комплекс мер по повышению комфорта в салоне: меняют торпедо, сиденья, устанавливают в двери «жигулевские» стеклоподъемники вместо съемных окошек (ранние версии 969-ой модели) или сдвижных форточек (ЛуАЗ-969М с 1979 г.).

Важная доработка кузова – переделка капота на конструкцию аллигаторного типа. Двигатель и вспомогательные системы «вездеходика» требуют постоянного внимания, и штатный способ открывания капота не благоприятствует длительным работам в моторном отсеке. Задние узлы навески обычно делают наружными, заимствуя петли багажника у Москвича-402/403/407, или приспосабливают – вы только представьте! –поводки дворников от крупных автомобилей.

На фото: ЛуАЗ с капотом "аллигаторного типа"

Маленький долгожитель

В завершение хочется обратить внимание читателей на то, что в случае с ЛуАЗами мы имеем возможность наблюдать настоящий рыночный парадокс. Один из самых примитивных и недолговечных отечественных автомобилей, созданный на базе одноразового армейского транспортера вдруг оказался настоящим долгожителем! Малотиражный, снятый с производства около двадцати лет назад, он все еще в строю, и остается востребован настолько, что владельцы согласны радикально перекраивать выжившие образцы, поддерживая их в эксплуатационном состоянии. Причина на поверхности: почти уникальная проходимость и совершенно исключительная цена. Самое грустное здесь, что автопроизводители этого феномена упорно не замечают, что второе из упомянутых качеств в их глазах безоговорочно перевешивается первым.

Установка ВАЗовского двигателя на ЛУАЗ

Двигатели модели на автомобили ЛУАЗ 969 М стали производить в 1975 году, а многие и сейчас пытаются поставить движки от ВАЗ на это авто. Чем же машина так запомнилась и понравилась автолюбителям?

На тот момент это был уникальный тандем мотор и автомобиля, которые успешно справлялись с ухабами сельской местности. Однако многие автолюбители стараются тюнинговать силовой агрегат советского джипа. Потому что мало автовладельцев из деревень, кто готов расстаться с этим неприхотливым железным конем.

Недостатки двигателя Луаза

Давайте посмотрим вначале на недостатки мотора ЛУАЗ. Многие современные автовладельцы чураются этого движка и обходят стороной двигатель внутреннего сгорания ЛУАЗ. Не все знают, что при определенных доработках силовой агрегат ЛУАЗ приобретет функции достойного двигателя для нынешних дорого.

Но раз заговорили о недостатках мотора ЛУАЗ, то вот они:

много ест топлива несмотря на минимум объема. При объеме двигателя в 1,2 литра может съесть на 100 километров до 14 литров бензина;
воздушное охлаждение сделано так похабно, что при поездках на ЛУАЗе такое ощущение, что летишь в вертолете без наушников. К тому же двигатель очень плохо переносит высокие обороты. Хотя есть и плюсы – перегрева для мотора 969 М не существует;
пониженная мощность. Двигатель ЛУАЗ выдает всего 40 лошадок;
система питания карбюраторное. Но это устройство постоянно льет горючее в цилиндры. Поэтому и получается перерасход бензина. А еще двигатель от ЛУАЗ трудно завести на холодную;
жизненный ресурс редукторов на каждом колесе – 80 тысяч километров. Это очень мало даже для старого автомобиля.

Не только двигатель плохенький у этого транспортного средства, но и сама машина тоже не отличается хорошей теплоизоляцией и шумоподавляемостью.

Жизненный ресурс силового агрегата равен 100 тысячам километров. Это очень мало, если учесть, что советские силовые агрегаты могут пройти до полумиллиона километров при правильном обслуживании. Некоторые из тех движков живы еще до сих пор.

Сам мотор V-образный и состоит из четырех цилиндров. Блок цилиндров его сделан из чугуна. Система охлаждения устанавливалась здесь нагнетающего типа, а не вытяжного как на современных движках.

Масло охлаждается в радиаторе и поддоне мотора. Сам поддон – ребристый. Ребристость способствует хорошему выходу тепла. Поэтому перегрев был не страшен для данных двигателей внутреннего сгорания.

Термостатов не устанавливали на эти движки от ЛУАЗ. Не было никаких терморегуляторов. Поэтому автовладелец должен был самостоятельно создавать тепло вокруг двигателя в зимнее время. Это достигалось за счет установки жалюзи с приводом между облицовкой передка и вентилятором. Управлялось жалюзи с панели приборов автомобиля.

Внимание! В некоторых машинах был установлен отопительный прибор. Он использовался также для подогрева двигателя в зимнее время.

Как поставить на ЛУАЗ двигатель от ВАЗ

Многие автовладельцы считают, что установка двигателя от ВАЗ – легкое дело. Они думают, что это дело можно провернуть быстро и без лишних заморочек. Однако свап силового агрегата ВАЗ тоже имеет много нюансов.

Во-первых, жигулевский ДВС под капот ЛУАЗа надо поставить строго горизонтально. Если этого не сделать, то коробка передач не встанет на свое место. А первичный вал закусит и обрежет.

Дорабатывают поддон двигателя ВАЗ и маслоприемник. Двигатель на перехордную плиту. Кроме переходной плиты изготавливают новую конструкцию выжимного подшипника сцепления, под вазовское. Делают опору мотора под подушки.

Изготавливают от штанов глушителя самодельный патрубок и делают самодельный пыльник мотора. Требуется доработка колокола под стартер (у ВАЗ он с другой стороны) Самостоятельно устанавливают радиатор.

Доработка штатного мотора

Некоторые автовладельцы, чтобы избежать установки нового или какого-либо другого силового агрегата на этот автомобиль, просто дорабатывают движок. Методы, применяемые для изменения технических параметров двигателя ЛУАЗ, во многом похожи на способы доработки других движков. Давайте рассмотрим их.

замена карбюратора. Автовладелец устанавливает карбюратор другой модели. Используются переходники на модификацию ДААЗ 2105. Этот карбюратор увеличивает стабильность мотора на холодном запуске и понижает расход топлива. Это устройство легко найти в любом магазине по ремонту автомобилей;
установка нового воздушного фильтра другой модели. Фильтрующее устройство от ВАЗ не справится со своей задачей по обеспечиванию полного притока воздуха в двигатель. Поэтому рекомендуется ставить более мощный воздушный фильтр от других моделей автомашин;
шлифовка головок блока цилиндра. Этот мотор не рядный, поэтому автовладельцу придется шлифовать две головки вместо одной. Но оно того стоит. Опытные механики советуют сточить посадочную плиту на 2 миллиметра. Это приведет к увеличению степени сжатия. Понизится расход горючего.

Рекомендации по шлифовке головок:

эксплуатация АИ 92;
замена поршневых колец на более дорогие и надежные;
установка принудительного охлаждения, так как вырастет температура;
не рекомендуется растачивать головки до 2,5 миллиметров. Это приведет к обрыву шпилек.

Нельзя повышать сжатие выше значения 9. Иначе будут прогорать поршни. Двигатель заглохнет. В лучшем случае будет постоянно перегреваться. Из-за перегрева деформируются головки блока цилиндров.

Внимание! Опытные механики могут расточить головки блока цилиндров двигателя ЛУАЗ до размеров 79 миллиметрового поршня. Такие элементы установлены на движке 2109 ВАЗ. В этом случае мощность вырастает до шестидесяти лошадей.

Трубу выхлопа делят на два элемента. Так как с делением улучшается циркуляция воздуха в системе, выхлопы быстро выводятся наружу. Две выхлопные трубы позволяют тонко настраивать работу силового агрегата ЛУАЗ.

Заключение

Если хотите ездить на ЛУАЗ с двигателем от ВАЗ, то лучше обратиться к опытным механикам в сервис-центре. Так как, если вы неправильно рассчитаете вес движка в доработанном виде с плитой и дополнительными запчастями, то может произойти так, что движок вовсе перестанет работать.

Пересадка органов: как тюнингуют ЛуАЗы на родине

Данная модель автомобиля проектировалась на основе модели 967, которая выпускалась для военной промышленности и обладала уникальными характеристиками, это была амфибия с гребным винтом, возможностью сбрасывания с парашютом и другими характеристиками, которые не нужны в гражданском использовании. Главное преимущество это то, что электропроводка ЛуАЗ 969 проста, и от военного варианта она не отличается, поэтому и разобраться в ней несложно.

Простой и очень проходимый автомобиль незаменим для бездорожья

Особенности проводки в данной модели

Отметим сразу, что при производстве рассматриваемых автомобилей во главу угла всегда ставилась экономия, поэтому можно встретить модели с одним ведущим мостом (просто этих узлов одно время не хватало) и другими решениями, которые снижали стоимость, но негативно сказывались на надежности и долговечности конструкции.

Можно отметить следующие факторы:

Большинство автомобилей комплектовалось генератором без интегральной платы, он не отличался мощностью, поэтому при работе на холостых оборотах чаще всего зарядка аккумулятора не осуществлялась, что очень негативно сказывалось на работе АКБ и иногда, особенно в холодное время года, батарея могла попросту разрядиться.

Эта схема актуальна для всех автомобилей, произведенных с марта 1981 года по август 1986, укомплектованных генератором без интегральной платы

Но гораздо лучше работали генераторы с интегральной схемой, они отличались более качественной зарядкой и стабильной работой конструкции. Схема проводки схожа с размещенной выше, отличие лишь в генераторном узле. Вы сами легко увидите разницу, сравнив схемы на фото, генератор обозначен цифрой 8.

Усовершенствованный вариант генератора вызвал изменения в схеме

Совет! В такую схему некоторые автовладельцы включают более мощные генераторы, это обеспечивает более яркий свет и стабильную зарядку аккумулятора на любых оборотах.

Сами провода не отличаются надежностью и с течением времени начинают прогорать, прогнивать или изоляция просто рассыхается и разрушается. Есть несколько простых советов, как своими руками продлить жизнь системы, но это потребует затрат времени и сил – необходимо проложить все жгуты в специальных гофрах и защитить все контакты, установив качественные клеммы и защитив их термоусадочной трубочкой.
Электропроводка ЛуАЗ нуждается в постоянном осмотре с целью выявления неисправностей на стадии их развития, так как если вы застрянете посреди бездорожья, то работы значительно усложнятся.
В девяностые годы автомобили стали оснащаться замками зажигания без блокировки рулевой колонки, что опять же вызвало изменение схемы, но это не столь принципиальное. В целом можно отметить, что конструкция практически не изменялась, поэтому, разобравшись в одной модификации, вы легко разберетесь и во всех остальных.
Для того чтобы лучше разобраться в том, какие потребители электричества входят в систему, посмотрите принципиальную схему ниже. Это своеобразная инструкция, которая поможет понять, как устроена цепь и что в нее входит.

По этой картинке легко разобраться в особенностях электрооборудования ЛуАЗа

Вывод

Разобраться в проводке ЛуАЗ 969 в разы проще, чем в любой современной модели, ведь здесь нет никакой электроники, блоков управления и других сложных узлов. Видео поможет разобраться в вопросе еще лучше и наглядно покажет некоторые важные особенности.

В этой теме я хочу поделиться с Вами с одной поездкой на автомобиле Луаз 969 м, в которой я принимал участие. Проходимость у автомобиля хорошая, автомобиль и по настоящее время характеризуется для многих автолюбителей как отличное средство передвижения при неблагоприятных погодных условиях. Выпускался Луаз 969 м Луцким автомобильным заводом в 80-х годах прошлого столетия. По данному автомобилю имеются различные модификации в эксплуатационном применении. Также, автолюбителями выполняется модернизация самой системы зажигания, — с контактной (для батарейного зажигания) на бесконтактную систему зажигания. Фантазия человека безгранична в модернизации, но считаю, автомобиль как был Луаз, таковым и останется при любой модернизации. Если допустим установить двигатель от Ваз, скорость автомобиля Луаз 969 м соответственно повысится, но в дальнейшем, это может повлиять на детали ходовой части автомобиля. Но это всего лишь мое мнение.

Поездка за город, о которой я хочу Вам рассказать, была следующей:

Выехали недалеко за город просто отдохнуть, владельцем автомобиля был мой товарищ. По прибытию в деревню к знакомым, не доезжая несколько метров, автомобиль заглох, время было вечернее. Заглох, ну и ладно, главное добрались до места. На следующий день втроем стали искать причину неисправности автомобиля, стартер крутит — Луаз не заводится. Специалистами по электрической части автомобиля мы были невысокого уровня, особенно, после хорошего отдыха. Где искать причину неисправности, — для нас было неведомо.

Читать дальше: Кия соренто 2010 технические характеристики

Некоторые особенности ремонтных работ

Если у вас возникли неисправности, то следует немедленно устранять их. Работы не отличаются сложностью, ведь в системе нет электроники, мы рассмотрим только самые общие рекомендации, не углубляясь в процесс.

Текущий ремонт

Для работ вам понадобится простейший набор инструмента и тестер, с помощью которого можно быстро и точно диагностировать систему и проверять наличие тока в том или ином узле.

В целом, можно выделить несколько советов:

Если генератор не обеспечивает качественную зарядку, его лучше всего заменить, причем вариантов может быть множество – от ВАЗовских узлов, до иномарок, главное – подобрать оптимальную конфигурацию оборудования, чтобы можно было обойтись минимальным количеством переделок, чаще всего нужен кронштейн, остальное приспосабливается по месту.

Если вы ставите более мощный генератор, воспользуйтесь этой схемой

При замене отдельных жил обязательно соблюдайте цветовую маркировку, иначе после будет сложно разобраться, что откуда идет. То есть если вы меняете красный провод, то на его место ставите новое изделие того же цвета. Когда нужного варианта нет, можно временно воспользоваться тем, что есть, но после обязательно замените его на корректный.

Такое соединение недопустимо

Особое внимание уделяйте всем соединениям, так как именно они чаще всего служат причиной неисправностей. Скрутки и изолента недопустимы, необходимо приобрести обжимочные клещи, на все концы проводов ставить клеммы, а место обжимки закрывать термоусадочной трубочкой. В отдельных случаях можно провести соединение, используя паяльник, но после его надо тщательно залудить и закрыть той же термоусадкой.

Так выглядит правильно собранный контакт

Замена электропроводки

Если проводка ЛуАЗ в совсем плачевном состоянии, то проще заменить ее полностью, чем работать с отдельными узлами.

По этому вопросу можно отметить следующее:

Найти оригинальный комплект зачастую очень сложно, поэтому как выход из ситуации можно использовать готовый комплект проводки от ВАЗ 2106. Он идеально подходит для выполнения работы, вам понадобиться лишь разобраться в схеме, чтобы понимать, куда какой из узлов должен присоединяться. Длины всех жгутов вполне достаточно, а цена этого варианта довольно демократична.

Так выглядит комплект проводки — конечно, придется разобраться, но работа вполне по силам любому автовладельцу

Совет! Комплект состоит из переднего, заднего жгута и набора для панели. Если вам не нужны все три сборки, то можно поискать их по отдельности, это позволит сэкономить средства.

Перед установкой запаситесь достаточным количеством специальных гофр, которые позволяют проложить проводку максимально аккуратно и отлично защищают ее от воздействия влаги, что очень важно, ведь машина предназначена для езды по бездорожью, и все ее узлы забрызгиваются водой и грязью гораздо больше, чем в обычных шоссейных моделях.

Подкапотная проводка скрыта в гофре

Прокладывая систему, жгуты лучше всего крепить пластиковыми хомутами, это обеспечивает высочайшую надежность и долговечность соединений, ведь пластик не гниет и не ржавеет. К тому же, при необходимости хомуты легко разрезать, а после поставить новые, их стоимость просто копеечная, поэтому лишних затрат вы не понесете.
Все разъемы должны соединяться плотно и надежно фиксироваться, это исключает потерю контакта при движении, когда на конструкцию воздействует вибрация и тряска.