Замена натяжителя ремня грм мазда сх 5

Обновлено: 16.05.2024

Mazda CX-5 Подарю Подписчику › Бортжурнал › Замена ремня генератора, ремня помпы и натяжителя ремня Mazda CX-5.

Всем привет! 08.01.2021 еду значит я из магазина. В поворот всегда "даю угла", чтобы красиво «по-пацански» войти в поворот на полном приводе (подключаемом) и тут "бабах", как выстрел со стороны пассажирской. Я сразу труханул знатно и прижался к обочине.

Вышел, осмотрел авто вокруг и снизу, но всё нормально. Ошибок на приборке нет. Поехал домой, поставил тачку на выходные, т.к. для выходных у меня другая телега))) Вот эта, подписывайтесь BMW 5 series 3 Литра Кайфа.

В последний день новогодних каникул решил я поковыряться с BMW. Она у меня "американка" и шкалы на приборке там заморские, не понятные нам. А так как имелась у меня европейская приборка в запасниках, которую мне прислал CastoQwinst, решил я, что пришло время шкалы на понятные поменять. Ковырялся с приборкой BMW до 3-х часов ночи, т.е. с воскресенья на понедельник. Доделал приборку ровно в 3 ночи, но не стал устанавливать обратно в авто, решил отложить на понедельник, подумал, что проснусь в 12:00 и всё спокойно установлю. Но всегда есть "но".

В понедельник, рано утром, будит меня жена, которая отвозила детей в садик и школу. Серый, вставай! Первый рабочий день! Понедельник! Уже 08:00 утра! Это были три её ошибки… Как такое можно говорить после праздников. Я встаю… И тут она мне! Серый, а ещё Mazda сломалась, я еле доехала, тяги нет, горит "аккумулятор"… Это была 4я ошибка, которая и ознаменовала успешно начавшийся для меня 2021 год…

Еле продрав глаза и напялив штатные галоши с мехом (у меня частный дом), вышел я к машине. Открыл капот. Ремня генератора конечно же не было, только лохматы по всему отсеку. Обратил внимание, что натяжному ролику тоже хана, стёрся до корта (не знал, что в ролике есть корт, ну или это въевшиеся лохматы от ремня).

На тот момент я ещё не осознавал весь объём беды. Зашёл домой, обратился в местный крутой магазин autoparts64, с просьбой как можно быстрее предоставить мне новый ремень генератора и ролик для механизма натяжителя. Все коды нашёл сам, так как в каталогах разбираюсь. Ремень генератора заказа Gates 6PK963, ролик Ina 532061710 (как в оригинале). Ролик может быть шине штатного на 1 мм., но у меня вроде вровень был. Если будет шире, это не страшно.

С грустью на глазах побрёл домой за комп, чтобы делать новый заказ… Т.е. в итоге, что мы имеем! Порванный ремень генератора, порванный ремень помпы, стёртый ролик, нерабочий механизм натяжения. И при этом Ремень генератора и ролик уже в пути и будут завтра, от ролика отказаться уже нельзя, т.к. он изначально невозвратный, благо, что не дорогой. Срочно звоню ребятам в autoparts64, обрисовываю ситуацию и говорю, что завтра нужен механизм натяжения в сборе и ещё ремень помпы. Коды я нашёл сам, от них требовалось только всё это завтра мне предоставить, что не очень просто.

Ремень помпы я тоже заказал фирмы Gates 3PK798SF. Осталось только заказать натяжитель ремня в сборе. Заводской номер натяжителя PE03-15-980B, средняя цена 12000 руб. Цена у дилера 18000 руб. Исследовав сломанный натяжитель вдоль и поперёк, я пришёл к выводу, что это не что иное как INA (он же Luk). Номер заводского аналога (оригинальный натяжитель, но без клейма Mazda) 533012910. Обошёлся мне он всего в 4500 руб.

Все ремни, ролик (уже ненужный) и натяжитель в сборе мне были доставлены на следующий день после заказа, т.е. 13.01.2021 года. Решил всё устанавливать сам, т.к. на эвакуатор тратиться желания не было, да и зачем мне гараж с ямой, если сам делать ничего не буду.

Загнал авто в гараж и сразу же снял декоративную защиту двигателя сверху. Снял переднее правое колесо, снял боковой брызговик двигателя (или как там этот пластик называется), сломал 2 клипсы. Всё это нужно сделать только для того, чтобы было немного удобнее установить ремень помпы, что на самом деле очень не просто… Полез в яму под авто, чтобы снять заводскую пластиковую защиту двигателя, чтобы вычистить все обрывки ремня из-под двигателя и замечаю зияющую "дырь" (дырка в простонародии) под генератором. Оказывается, что ремень лопнул очень искромётно, прям хоть премию "Оскар" ему давай за такую роль. Сняв защиту, вытряхнув все остатки я провёл расследование и пришёл к выводу, что всё было так! Из строя выходил натяжитель, который рвёт ремень генератора в тот момент, когда я давлю в пол на педаль газа. Т.е. обрыв происходит на высоких оборотах! Ремень имея хороший центробежный разгон бьёт по пластиковой защите двигателя и пробивает в ней дыру (от сюда и громкий хлопок). Но на этом его приключение не заканчиваются! Затем ремень генератора попадает под ремень помпы и рвёт его, а тот тоже имея хороший центробежный разбег бьёт по оплётке провода лямбда зонда и пробивает термо оплётку… Т.е. я ещё и на ремонт оплетки попал, но там не сложно, можно просто обмотать строительной термолентой, и всё будет хорошо.

Теперь ремонт! Самое сложное — это установить ремень помпы, т.к. там нету никаких натяжных роликов и приходится всё натягивать вручную. Я придумал свой способ, который постараюсь описать. Нам понадобится: головка на 10 под большую трещотку, накидной ключ на 10 и трубка для рычага, головка для шкива коленвала и длинный вороток. В трубку должен поместиться накидной ключ на 10. Спускаемся под машину, накидываем ремень на шкив коленвала. на помпе шкив держится на трёх гайках, допустим располагаются они так — на 9 часов, на 3 часа и на 6 часов. Ставим головку на 10 на гайку, которая на 9 часов (она и будет надевать ремень на шкив помпы). Затем накидываем накидной ключ на гайку, которая на 3 или 6 часов, какая вам удобнее. Но перед этим всем, ремень, который уже надет на шкив коленвала нужно, как бы, предварительно натянуть на шкив помпы. Ремень прислоняем к нижней части шкива помпы, а верхняя часть ремня должна висеть на головке на 10, которая уже должна быть на гайке, которая на 9 часов… Фух, сложно, постараюсь нарисовать. Затем придерживая ремень к низу шкива помпы начинаем вращать шкив помпы по часовой стрелке с помощью накидного ключа. Это будет трудно, здесь поможет трубка-рычаг. Но до конца надеть ремень так тоже не получится. Нужно надеть так ремень да такого состояний, когда ремень уже на половине шкива помпы, или когда уже не пытается слезть со шкива. Затем берём головку, вроде на 24 (точно не помню), надеваем её на гайку шкива коленвала, ставим мощный вороток и начинаем осторожно вращать коленвал по часовой стрелке, тем самым заканчивая мучения с ремнём помпы. После того, как ремень помпы установлен на место, боковой брызговик двигателя можно ставить обратно и прикручивать колесо на место. Нижнюю защиту двигателя тоже можно вернуть на место. Сломанные клипсы я установил от BMW, благо мне их много прислал CastoQwinst, отличный парень, если у вас есть BMW E60, то у него всё есть на эту модель. При установке защиты на место я обратил внимание, что лонжерон протёрт до металла пластиком. Всё аккуратно затёр, обезжирил и «пыльнул» алкидной чёрной краской.

Далее, уже без напряга, был установлен натяжитель ремня генератора, для этого нужен только накидной коленчатый ключ на 17. Затем берём всё тот же ключ и надевает его на шестигранник натяжителя (не гайка, а монолитный шестигранник, специально сделанный для того, чтобы можно было натянуть натяжитель). Ключ надевает так, чтобы он был на "20 минут", затем плавно тянем ключ вверх, тем самым поднимая/ослабляя натяжитель и фиксирует ключ на лонжерон под блоком АБС, он прям отлично туда встанет вторым коленом. Ремень генератора сначала надеваем на шкив коленвала и шкив компрессора кондиционера, затем со стороны коленвала проводим ремень под роликом и надеваем его на шкив генератора! После всего этого накидной коленчатый ключ нужно так же плавно опустить вниз, тем самым натянув ремень генератора! На этом ремонт закончен! Ура! Теперь можно вернуть обратно декоративную крышку двигателя и завести мотор для теста.

Всем спасибо за внимание! Надеюсь, что информация была полезной! Ниже фото и схема установки ремня помпы и ремня генератора.

Mazda CX-5 › Бортжурнал › Замена натяжителя ремня

Полезно иногда заглядывать под капот. Вот если бы не полез испытывать эндоскоп, то и не увидел бы, что в натяжители разбилась нижняя втулка и цилиндр начал задевать проушиной ролик. Нужно было срочно менять. Пару лет назад уже была попытка поменять его на неоригинал и получилось неудачно. Теперь же купил то, что подойдет 100% — INA 533012910 В прошлый раз мудохался с заменой и в этот раз часа два ушло на замену. На 2.0 помню за 5 минут снимал его во дворе, а тут писец просто, как всё тесно 🤦‍♂️

В общем процесс такой: машину на яму и снимаем пыльник за правым колесом и защиту поддона

Открывается нормальный доступ к узлу

Дальше надо было ключем на 17мм отжать ролик, убрать ремень и спокойно открутить ключём на 12мм нижний болт и верхнюю гайку и вытащить натяжитель. Но отжать его у меня не получилось. Он стоял колом и я побоялся снова отломать шестигранник. Поэтому открутил болт с гайкой, монтажкой сдвинул натяжитель в крайнее левое положение и так же монтажкой выдавил его нахрен оттуда.

Вот такой вот минимальный зазор был между роликом и проушиной. Видно, что втулка разбита и проушина сместилась

Вывод — на том неоригинале говно всё. И втулки тоже…

А вот такой зазор на новом натяжителе

Дальше самое интересное — поставить натяжитель и натянуть ремень! В прошлый раз я сверху со стороны моторного щита под подушкой надевал на шестигранник рожковый ключ, и специальной рейкой, с выпиленной прорезью под ключ, что бы рейка не соскользнула, нажимал сверху на ключ и тем самым отжимал ролик одной рукой, а другой надевал на шкивы ремень. В этот раз этой рейки нету и сделать не из чего. Пришлось импровизировать. Так как сверху давить так, что бы не соскальзывало, было не чем, решил придумать что-то такое чем можно было потянуть его снизу. Нашел цепь, накинул первое звено на губку ключа

Потянул по диаганали в низ в сторону бампера и зафиксировал в таком положении

Ключ оказался в таком положении, что можно было монтажкой при необходимости продавить еще вниз без риска соскочить

В общем дожал монтажкой, накинул ремень и собрал всё обратно. Теперь зазор нормальный и можно ездить спокойно

Но на будущее, что бы так не мудохаться, думаю купить ключ на 17мм загнутый дугой. Примерно вот такого плана

Станет на много удобней отводить ролик. Ну и длинный ключ на 12мм тоже не помешает

Замена ремня генератора Мазда CX-5: Процесс несложный

Двигатели Мазда CX 5 давно известны своей надежностью и продуманностью. Но о даже у таких отличных агрегатов есть слабые места. Одно из них – достаточно слабый ремень привода генератора. Мазда СХ 5 замена ремня генератора, можно ли произвести самостоятельно, не прибегая к помощи подручных?

«Секретное оружие»

Каждый, кто наблюдал процесс замены привода генератора на Мазде, знает, что это работа для двоих: иначе банально не хватит рук: одной рукой удержать в правильном положении натяжитель (до которого, к слову, еще надо будет дотянуться, что совсем непросто), второй рукой подать ремень генератора Мазда CX 5, третьей рукой… В общем, дело для одного почти безнадежное. Но только почти! Используем «секретное оружие».

половина накидного ключа на 17;
кусок трубки, в который можно вставить половинку ключа;
обрезок арматуры или прочной негнущейся проволоки, в общем – штырь.

Дело техники

После того, как основная проблема решена, остальное – дело техники. Накидываем наше «секретное оружие» на шестигранник натяжителя (он как раз подходит под ключ на 17), а проволокой цепляем за любое удобное для этого место.

Сняв шестигранник, нужно открутить подшипник, сделать это можно «звездочкой» Т50. После чего можно снять ролик. Остается только произвести замену – поставить новый ремень привода и (сразу же) новый ролик. Как правило, он продаются вместе в одном комплекте.

Сборка осуществляется в обратном порядке. На деле всё еще проще, чем на словах – попробуйте!

0 комментариев

Победа над треском натяжителя ремня

Думаю никому в этой ветке не надо рассказывать, что это за явление.

Многие пытаются победить треск/хруст путем земены подшипников натяжителя и/или обводного ролика, но не всегда причина нозящего звука в нем.

Чаще всего, как я могу судить по сайту мазда6 ру, этот треск/хруст вызывает дребезжание внутренностей натяжителя.
А поскольку эта приблуда не ремонтопригодна, то вопрос обычно решаеют заменой натяжителя в сборе.

Все бы ничего, но эта хрень довольно дорого для того, что она из себя представляет.
Некоторые меняют натяжитель на фордовский, но вместе с ним надо менять и ремень, поскольку ход у фордовского натяжителя меньше.

Так вот, как я победил это нозящий звук (надолго или нет - покажет время):

Сразу оговорюсь, идея не моя, рецепт я на вооружение на том же сайте мазда6 ру, но эта идея почему-то не получила популярности и развития. на мой взгляд, зря.

Так вот, снял я натяжитель (процесс снятия/установки описывать не буду, бо как не проблема найти его), просверлил дырочку в задней (торцевой) стенке корпуса натяжителя, залил туда шприцом масло моторное декселия 5в40, и закрыл эту дырку фурнитурной заглушечкой от мебели.

В автороском варианте - это выглядело несколько иначе: также в задней крышке сверлится дырка, туда вкручивается тавотница, и шприцом нагнетается туда солидол/нигрол.

Так вот, звук этот трещащий пропал, масло, вероятно, глушит вибрации изношенных элементов натяжителя.

Сразу оговорюсь, лучше все таки использовать авторский метод с более густым масло, т.к. у меня часть его вытекло с обратно стороны (т.е. с той стороны, где находится сам ролик натяжителя).

Посмотрим, насколько долго хватит.

з.ы. Ролик с заправленный маслом натяжителем легче отжимается.

Подшипник натяжителя (ролик натяжителя - пластиковый) у меня, как и ожидалось, износился (люфтит), думаю заказать ролик в сборе, а не колхозить подшипник.

Больше тишины за те же деньги: ремонт и обслуживание новой Mazda CX-5

Мы уже не один раз рассказывали об этой машине. Но одно дело – купить автомобиль, а другое – его содержать. Поэтому сегодня поговорим о том, сильно ли отличается новая СХ-5 от своей предшественницы в стоимости обслуживания, и как велика разница между этими автомобилями в техническом плане. Но сначала – пару слов об истории модели.

Чуть-чуть истории

Т ак как о СХ-5 мы говорили совсем недавно, мне ничего не остаётся, как заняться повторением. Итак, кроссовер впервые был представлен публике в 2011 году во Франкфурте. До этого Мазда показывала аж два концепта: Kazamai в 2008 году на Московском автосалоне и Minagi в 2011 году в Женеве. Серийное производство СХ-5 началось в Японии в декабре того же года, а в России — в октябре 2012 года. Кроссовер во многом стал первым: первым “японцем”, собранным в России, первым, соответствующим концепции снижения веса SkyactivTechnology, первым, придерживающимся философии «KODO – душа движения».

У СХ-5 2012 модельного года на выбор было всего два бензиновых двигателя: двухлитровый Skyactiv-G (150 л.с.) и чуть более объёмный 2,5 Skyactiv-G (192 л.с.) Кстати, первый мотор ради экономии на налоге для России был дефорсирован, его изначальная мощность — 170 л.с. На моторы Skyactiv-G, работающие на низких нагрузках по циклу Аткинсона, а на средних и высоких — по циклу Отто, смотрели с опаской. Тем более что СХ-5 стал опять же первым автомобилем с такими моторами. Многие до сих пор боятся этой технологии, хотя, как показывает практика, страхи сильно преувеличены.

Вообще шасси СХ-5 зарекомендовало себя очень неплохо, и трудно сказать, что новая СХ-5 — прямо-таки новая модель. Машина, которая появилась в 2017 году, не слишком сильно отличается от машин предыдущего модельного года. Во всяком случае, технически. Те же моторы, те же коробки, отличия в ходовой части тоже минимальны. Но они есть.

Основное различие — в гораздо более качественной звукоизоляции. Появились некоторые фирменные “фишки”: например, программируемая высота открытия задней двери. Одним словом, СХ-5 стала ещё чуть более удобной и комфортной, но в глубине своей технической души осталась практически прежней. В этом можно убедиться даже по расценкам на ТО у официального дилера. Они для обеих моделей абсолютно одинаковые: 15 000 км — 10 380 рублей, 30 000 км — 13 590, 45 000 км — 12 180, 60 000 км — 13 890, 75 000 км — 10 680 и, наконец, ТО на 90 000 км обойдётся в 15 390 рублей. Так что вот он — первый повод для радости: дороже обслуживание СХ-5 не стало. Это хорошо, но давайте теперь посмотрим, что изменилось.

Двигатель

Моторы новой СХ-5 по железу не отличаются от моторов предыдущего поколения. В нашем случае стоит топовый 2,5 Skyactiv-G. Сначала очень коротко пробежимся по ценам, а потом — по деталям, которые требуют внимания. Начнём с замены масла.

Допускается использования двух типов масел: 0W20 или 5W30. Дилерам предписано заливать 0W20, но это удовольствие недешёвое. Пять литров такого масла обойдутся в 5 150 рублей. Но можно залить 5W30, которое обойдётся всего в 3 497. А вот на фильтре экономить не стоит. Он даже у дилера стоит всего 593 рубля, а в случае с фильтром, согласно устойчивому выражению, “кроилово приводит к попадалову”. Работа стоит 1 650 рублей, а если есть защита картера, то за её снятие и установку придётся доплатить 825 руб.

Замена топливного фильтра регламентом не предусмотрена, но иногда его придётся менять. Периодичность зависит от того, на каких АЗС вы чаще заправляетесь, тут чётких рекомендаций нет. Но будьте готовы к тому, что удовольствие это не самое дешёвое. Фильтр топливного насоса придётся менять вместе с корпусом насоса, поэтому если сам фильтр стоит не слишком много — 1 701 рубль, то корпус тянет уже на все 7 300. И ещё за работу попросят пять с половиной тысяч.

Воздушный фильтр тоже далеко не самый дешёвый — 1 795 рублей. Но тут при желании можно поискать аналог, благо что мотор не самый новый, и аналогов полно. Но, конечно, не надо с горящими глазами покупать ерунду за 200 рублей, нормальный фильтр будет стоить всё равно ближе к тысяче. Но зато можно сэкономить на замене фильтра, причём сразу 550 рублей. Бинго.

Замены свечей в регламенте тоже нет. С одной стороны, это хорошо: они тут иридиевые, а значит, дорогие. С другой стороны, они тоже не вечные. Тысяч 90 они служат, но лучше их менять на ТО при 75 тысячах пробега. Одна свеча стоит 1 755 рублей, соответственно, четыре — 7 020. И сама замена — это ещё 2 200. Если вдруг появится желание сделать это своими прямыми руками, имейте в виду, что повреждение хотя бы одной дорогой катушки зажигания (более семи тысяч рублей) уничтожит весь профит.

Антифриз тут почти вечный и недорогой. Если раз в десять лет появится желание его поменять, то за него придётся отдать всего 2 400 рублей и ещё 4 125 рублей за работу. Кстати, обратите внимание: уровень его периодически надо проверять. Делать это неудобно: метки на расширительном бачке сделаны со стороны двигателя. Но разглядеть уровень можно.

Сервисных ремней два — один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой, тоненький, приводит в действие помпу охлаждения. Ни с одним, ни с другим проблем нет. В регламенте ТО есть их проверка, но обязательная замена не предусмотрена, всё зависит от состояния ремней. Правда, был случай, что ремень генератора порвался при не слишком большом пробеге. Но там, скорее всего, под него что-то попало: следов износа на нём не было, а просто так в машине обычно ничего не ломается.

В любом случае, при пробеге 75-80 тысяч ремни лучше заменить. За них придётся заплатить 1 420 и 680 рублей соответственно, работа обойдётся в 3 300 рублей. И, скорее всего, нужно будет заменить пластиковый натяжной ролик.

И вот так потихоньку мы дошли до цепи ГРМ. Обычно когда доходит до цен на замену цепи в современном моторе, непроизвольно возникает абсолютно пастернаковское желание “достать чернил и плакать”. Но Мазда радует. Во-первых, машин, которые приезжали бы к дилеру с горящим “чек энджин” и ошибкой положения фаз не было, хотя некоторые автомобили с такими моторами уже откатали более двухсот тысяч километров. Вряд ли первый владелец докатится (или докатается) до того, чтобы возникла необходимость менять цепь. Второй уже, может, и дойдёт до этого. Цепь на наш мотор стоит 7 800 рублей, а вот на двухлитровый чуть дороже — 8 200. Натяжитель обойдётся ещё в 6 300, а сама работа — 16 500 рублей. И это, если посмотреть на некоторых других, не так уж дорого. И главное — не так часто и непредсказуемо, как это иногда бывает.

И, наконец, последнее. Не секрет, что некоторые владельцы СХ-5 сталкивались с проблемой скоропостижно умершей аккумуляторной батареи. Действительно, срок её службы очень сильно сокращает система перезапуска двигателя i-stop. Особенно тяжело АКБ приходится в пробках при включенном кондиционере и ещё каких-нибудь мощных потребителях. Даже в благоприятных условиях батарея редко служит дольше трёх лет, а если старт-стоп работает часто, то аккумулятор может умереть даже в первый год жизни. Тут ничего не поделаешь, хотя особо бережливые люди выходят из положения периодической подзарядкой батареи. В интернете можно найти признания владельцев СХ-5, которые таскают аккумулятор на подзарядку каждые две недели. Насколько это оправдано, сказать тяжело. Но глубокие разряды АКБ на пользу не идут точно, и это факт.

В заключение хотелось бы сказать, что моторов Skyactiv-G бояться не надо. Но пытаться экономить на их обслуживании тоже не стоит, и тогда те же самые двести пятьдесят и даже больше тысяч пробега не станут для него критичными.

Трансмиссия и ходовая часть

Если честно, сказать нечего. Тут практически всё по-старому, разве что на нижних поперечных рычагах задней подвески появились непонятные кронштейны для крепления чего-то такого, что в России не ставят. Может быть, каких-то дополнительных пыльников.

В передней подвеске тоже есть изменение, и оно существенное. Теперь задний сайлентблок нижнего переднего рычага можно менять отдельно, раньше это предлагалось делать только в сборе с рычагом. А его для СХ-5, судя по цене, отливают на орбите в условиях вакуума и привозят на Землю космическим челноком — 23 856 рублей. Зато отдельно сайлентблок стоит всего 1 659 рублей. И это очень хорошо.

Плохо, что несмотря на этот акт нечеловеческой доброты, рычаг всё-таки придётся менять, если износится шаровая опора, которая в него запрессована. Регламент в этом случае говорит о необходимости замены всего рычага, да и отдельно оригинальных шаровых опор в продаже нет. Поэтому готовьте эти самые 23 856 рублей за рычаг, пять с половиной тысяч за замену и ещё четыре тысячи с копейками — за установку углов развала и схождения. В итоге — почти тридцать три с половиной тысячи за шаровую. Как тут не вспомнить Кису Воробьянинова с его ресторанным “Однако. ”

Но не будем сгущать краски. Во-первых, шаровые опоры тут служат очень долго, тысяч до 100 пробега их, скорее всего, трогать не придётся (хотя тут многое зависит от эксплуатации), а во-вторых, есть ещё у нас сервисы, где вам как-нибудь, да перепрессуют какую-нибудь шаровую. Сколько она прослужит — это вопрос, зато дёшево. И скорее всего, раньше придётся менять передние ступичные подшипники, а не шаровые опоры. Хотя, конечно, их меняют в сборе со ступицей и это тоже не очень дёшево.

Очевидных слабых мест в ходовой части нет. Единственное, на что обратить внимание — это развальные болты задних рычагов, но это не проблема СХ-5, а общая рекомендация практически для всех машин с задней многорычажкой. Болты быстро ржавеют, и в запущенном случае их приходится срезать болгаркой.

Тормозные колодки нельзя назвать дешёвыми, но бывает и хуже. Тут за оригинальный комплект передних колодок придётся отдать 6 766 рублей, задних — 3 557 для машин с механическим стояночным тормозом и 5 778 — с электронным. Передние колодки дилер поменяет за 1 650 рублей, задние — за 2 200.

Тормозные диски по современным меркам ценой не испугают. Передние — 6 119, задние — 5 078, замена — 2 750. Только будьте осторожнее со снятием колёс: на новой СХ-5 появилась система контроля давления в шинах.

Шестиступенчатый "автомат" Skyactiv-Drive в общем неплох. Иногда в интернете встречаются рассказы о внезапных поломках (причём, как ни странно, причина чаще кроется в гидроблоке), но случаи эти единичны, и их всегда устраняют по гарантии. Всё обслуживание сводится к замене масла. Которого, признаться, в регламенте ТО нет. Но менять масло надо хотя бы на ТО при пробеге 75 тысяч километров. Специалисты дилерского центра убеждают, что раньше этого делать не надо. Что ж, пусть будет так.

Для замены нужно будет купить 10 литров масла (11 470 рублей), фильтр (3 300 рублей) и герметик за 1 700. Сама работа обойдётся в 9 625 рублей. И это, пожалуй, самое большое вложение в трансмиссию.

В нашей полноприводной машине приблизительно при таком же пробеге нужно будет заменить масло в редукторе. Но это по карману не ударит: пол-литра масла — это всего 450 рублей, работа — 1 650. И ровно такие же суммы нужно отдать за замену масла в раздатке.

Кузов и салон

ЛКП Мазды СХ-5 нареканий не вызывает. В случае с новой СХ-5 есть даже некоторые изменения, которые чисто теоретически должны дополнительно увеличить срок службы ЛКП. Это новые ветровички на накладках арок задних колёс. Их задача — уберечь заднее крыло от “пескоструя”. Конечно, говорить об их эффективности рано, но сделали — и это хорошо.

А вот снизу кое-что интересное есть. Во-первых, обратим внимание на защиту днища. Раньше здесь стояли пластиковые “лыжи”. На новой Мазде они сделаны из войлока. Если пытаться постоянно покорять бездорожье и лупить этой защитой о камни, то содрать её можно так же легко, как и пластик. Зато в машине стало заметно тише: войлок хорошо поглощает звук от маленьких камешков и песка.

К сожалению, полноценная обработка днища так и не появилась, обработаны лишь швы.

При покупке нового автомобиля есть смысл установить нормальную защиту картера. Штатно стоит тоненький пластиковый пыльник, расстояние от которого до поддона коробки передач всего два сантиметра. Один хороший удар — и резко станет грустно.

И если не хотите при открытии капота возиться с поднятием упора, можно поставить нормальную газовую стойку, что обойдётся примерно в четыре тысячи.

Моторный отсек СХ-5 неплохо защищён от грязи, но желательно хотя бы раз в год, после зимы, мыть двигатель. Дилер обещает, что у них это можно делать без опаски, но это не значит, что это можно делать везде. Тут — всё на свой страх и риск, но польза от мойки есть. Хотя бы потому, что проводка не очень любит зимние дорожные реагенты, которые обязательно с дороги попадут под капот. Не любит их и пластик патрубков, так что мойка хоть и не обязательна, но желательна. В крайнем случае хотя бы протирайте аккумулятор: он тут не самый выносливый (речь идёт о комплектациях с системой старт-стоп), а грязевые “дорожки” между клемм снижают его ресурс катастрофически.

Ну и стандартный совет: есть смысл поставить сеточку перед радиатором. Ячейки решётки очень крупные, особенно внизу. А там это как раз опасно: вероятность получить камень в радиатор кондиционера очень велика.

Что в итоге?

Бесспорно, новая СХ-5 — автомобиль очень интересный, и внимания заслуживает. И особенно приятно, что новый автомобиль не стал в обслуживании дороже. Технически это всё тот же старый добрый кроссовер, но с заметно лучшим уровнем комфорта. Конечно, не надо думать, что он готов к внедорожным подвигам, это совсем не так. Но вместе с тем он не требует постоянных незапланированных визитов в сервис. Да, обслуживание не совсем бюджетное, но, как мне кажется, машина того стоит.

За помощь в подготовке материала выражаем благодарность компании «РОЛЬФ Лахта Mazda» и лично специалисту СТО Сергею Тамонову (СПб, ул. Савушкина, д. 103, лит. Б)

Когда менять ремень ГРМ на Mazda CX 5?

Покупка автомобиля - это большой бюджет для многих людей, тем не менее, к этому вам придется добавить обслуживание вашего автомобиля, а для некоторых работ по техобслуживанию счет может быть довольно высоким. Следовательно, логично спросить себя, когда лучше всего выполнять эти ремонтные работы, а не делать их «зря». В этой статье мы собираемся объяснить вам когда менять ремень ГРМ на Mazda CX 5? Для этого, прежде всего, мы собираемся выяснить, почему так важно выполнять эту работу по техническому обслуживанию, а затем, когда делать ремень ГРМ вашей Mazda CX 5 Затем мы кратко опишем вам, как происходит это изменение, и, наконец, сколько стоит сделать ремень ГРМ Mazda CX 5.

Зачем нужно менять ремень ГРМ в Mazda CX 5?

Как мы сообщали вам во введении, замена ремня ГРМ на Mazda CX 5 представляет собой важный бюджет, поэтому мы понимаем, что вы не решаетесь сделать это, и позволяем вам выяснить ценность этого исправления, поэтому мы быстро объясним почему так важно сделать это вовремя.

Цель ремня ГРМ вашей Mazda CX 5

Выбор времени для Mazda CX 5 имеет важное значение для бесперебойной работы вашего двигателя. Фактически, у него будет миссия синхронизировать клапаны и поршни, и сделать связь между распределительным валом, водяным насосом, коленчатым валом и топливным насосом . Это позволит двигателю работать эффективно и избежать риска поломки двигателя. Чем короче расстояние, которое проезжает ваша машина, тем больше будет требоваться ремень при запуске двигателя.

Какие риски, если вовремя не заменить ремень ГРМ?

Проблема с синхронизацией Mazda CX 5 заключается в том, что она находится внутри блока двигателя. А следовательно, в отличие от вспомогательного ремня, визуально проверить его состояние невозможно. Таким образом, вы можете подумать, что этот пояс - просто неважная деталь, но риск, на который вы пойдете, если не замените его вовремя, огромен. Если время вашей Mazda CX 5 сломается, вам определенно придется заменить двигатель этой. Фактически, поршни ударят по клапанам и разрушат их, и распредвал тоже сломается. Чем быстрее двигатель работает в момент поломки, тем серьезнее последствия. Поэтому это жизненно важно сделать ваш ремень ГРМ вовремя .

Когда делать ремень ГРМ своей Mazda CX 5?

Теперь мы ответим на вопрос, который вы все должны задать себе, когда делать ремень ГРМ на Mazda CX 5? Необходимо знать, что каждый блок двигателя отличается, и, как мы выяснили ранее, мы не должны пропустить замену этой части. Чем больше мы продвигаемся во времени, тем больше производители улучшают ремень ГРМ, и, как правило, чем новее будет ваша Mazda CX 5, тем меньше вам придется беспокоиться о своем ремне. Тем не менее, проверьте сервисную книжку своей Mazda CX 5, чтобы узнать точный срок службы и максимальный пробег, которого вы можете достичь, прежде чем делать замеры. . Как правило, ремни ГРМ имеют срок службы от 5 до 10 лет и максимальный пробег от 80 000 до 200 000 км .

Как поменять ремень ГРМ в Mazda CX 5?

Замена ремня ГРМ сколько стоит?

И, наконец, мы постараемся дать вам представление о цене, если вы хотите заменить ремень ГРМ на Mazda CX 5 . Имейте в виду, что если вы сделаете это в гараже бренда или в автомобильном центре, таком как Feu Vert, цена может сильно варьироваться, но в целом мы оцениваем, что цена распределения варьируется между 400 и 900 евро , в зависимости от места, где вы это делаете, и вашего двигателя. Имейте в виду, что в комплекты входят ремень, натяжные ролики и водяной насос.

Чтобы получить больше советов по Mazda CX 5, взгляните на Mazda CX 5 категория.

Замена натяжителя цепи Мазда CX-5

Мазда CX-5В процессе эксплуатации машины Мазда CX-5 наступает момент, когда необходимо проводить замену натяжителя цепи Мазда CX-5. Проблемы, которые вызывает неисправный натяжитель, могут быть разными. Все их с легкостью устранят специалисты компании «Двиговичкофф» в Москве. Они сделают ремонт, после которого ваш двигатель заработает на полную мощность.

Признаки для замены

Неисправный натяжитель цепи может привести к таким проблемам как

после долгой стоянки масло стекает по поршню;
при заводке масло не успевает заполнить натяжитель заново;
цепь перескакивает со своего места и повреждает другие детали двигателя.

Также двигатель может перегреваться или топливо расходуется слишком быстро.

При замене натяжителя цепи Мазда CX-5 двигатель даже без масла будет работать надежно. Цепь будет хорошо натянута, не будет перескакивать.

В компании «Двиговичкофф» проведут диагностику растяжения цепи ремня ГРМ вашего автомобиля.

Этапы работ

Ремонт ремня ГРМ будет происходить в несколько этапов.

Необходимо снять бампер.
Необходимо отсоединить электромагнитный клапан.
Открутить винты и извлечь трубку масляного щупа.
Маркером необходимо отметить движение вращения ремня.

Остается извлечь цепь, разобрать механизм, снять крышку ГРМ и установить новую цепь.

Для проведения работ понадобятся: цепь ГРМ, планка успокоителя, натяжитель цепи, различные болты для разных деталей, винты и некоторые другие запчасти.

Наши преимущества

Натяжитель и направляющие ролики играют значительную роль для работы двигателя.

Определить состояние ремня ГРМ помогут в автомастерской «Двиговичкофф». Они смогут выявить главную проблему, и отремонтировать авто «на отлично». Компания работает уже не первый год. Поэтому может предложить вам по-настоящему качественные услуги.

Вам не придется производить замену ремня ГРМ своими руками. Если у вас нет опыта и вы не уверены в собственных силах, то лучше всего отвезти машину в автосервис. При ремонте используются только оригинальные запчасти.

Mazda Xedos 9 замена ремня и роликов грм двигатель V6 2.0

Наши запчасти и номера по каталогу для замены ремня и роликов ГРМ Mazda Xedos 9 – ремень ГРМ Contitech номер по каталогу CT 829, два ролика обводных GMB GT80510(20) и один натяжной GMB GT80670. На коробке ремня мы видим, что ремень ГРМ на Mazda Xedos 9 подходит так же на следующие автомобили Mazda:

Mazda 323 2.0 24V

Mazda 626 2.5 24V

Mazda MX-3 1.8 16V

Mazda MX-6 2.5 24V

Mazda Xedos 6 2.0 V 6

Все запчасти заказывайте только по VIN коду Mazda .

Перед началом работы по замене роликов и ремня ГРМ на Mazda Xedos 9, скидываем отрицательную клемму. Скидываем хомут, стягиваем патрубок и аккуратненько спускаем охлаждающую жидкость, либо полностью снимаем этот патрубок, либо заворачиваем чтоб не мешал к доступу защитной пластиковой крышки роликов и ремня грм Mazda Xedos 9.

Сняли правое колесо, поддомкрачиваем под лонжерон или жесткость. Видим доступ до болта шкива коленвала. Срываем болт шкива коленвала головкой на 21, если у нас коробка механика, включив пятую передачу и при помощи помощника нажав на педаль тормоза. Накидываем трубу или что-то помощнее и срываем болт.

Срываем заранее шкив помпы, видим 4 болта на 10 и срываем это сразу, пока ремешки все натянутые, так будет легче. И так, сорвали наши болты на шкиву помпы, видим они у нас вращаются легко, придерживаем ремешок от проворота, второй рукой срываем. Ключом на 17 срываем болт, одеваем головку на 10 откручиваем и послабляется натяжка ремня. Также откручиваем болт на 12 слева кронштейна натяжителя и извлекаем его. Откручиваем болты и гайки подушки двигателя. Извлекаем подушку двигателя. Двигатель держится на четырех подушках. Если будет мешать кронштейн, можно открутить и кронштейн, 4 болта ключом на 14. Скидываем кронштейн бачка жидкости гидроусилителя и снимаем подушку двигателя открутив 4 гайки.

Снизу извлекаем ремень натяжителя генератора, выкручиваем длинный болт, отсюда не вытягивается в таком положении, будем вытягивать и снизу такой же болт есть, болт на 10 срываем и выкручиваем его также. У нас есть второй натяжитель, который идет на гидроусилитель руля и помпу. Срываем эту гайку на 17 и ключом на 10 откручиваем, тем самым послабляем ремень и снимаем его. Один ролик послабляется, соответственно и ремень можем сразу извлечь, откручиваем эту гайку, видим гайка у нас со втулкой, центрирует обойму подшипника. Снимаем ремень, извлекаем шкив коленвала. Бывает шкив закисает и его не так просто снять. Поэтому приходится прибегнуть к помощи съемника.

Следующим этапом, откручиваем наши пластиковые кожухи правый и левый механизма грм Mazda Xedos 9 .

С правого кожуха откручиваем болты на 10 по кругу, 5 болтов. Кронштейн всё-таки мешает, пришлось поддомкратить двигатель под переднюю часть поддона и теперь он выходит с выворотом. Снимаем трубку щупа, она фиксируется одним болтиком и внизу на резиновом колечке вставляется. Этот кожух у нас освободился, берём и потихоньку вытягиваем правый кожух. Откручиваем левый кожух, 5 болтов. Левый кожух очень неудобно вытягивать, открутили вот этот кронштейн, верней выкрутили два болта и отвели в сторону. Для того, чтобы было удобнее, нужно снять шкив насоса гидроусилителя. Обратите внимание, что он пластиковый у Mazda Xedos 9 , поэтому аккуратно при откручивании не повредите. Я немножко по-другому обошелся, я взял и отвел в сторону нижнюю часть кронштейна и шкив ушел на полтора - два сантиметра в сторону.

Метки ГРМ Mazda Xedos 9

Проворачивая коленвал, выставляем метки ГРМ. На передней крышке масляного насоса есть стрелочка и на самой шестерни видим ямку, совмещаем, это верхняя мертвая точка на Mazda Xedos 9 . На шкиву распредвала, стрелочка совмещаем с небольшим выступом как зубчик на самой головке, на правой головке а также и на левой головке. За стаканом нам не видно, видим маркером проставили на шкиву распредвала, кто то уже поставил метку, совмещаем с выступом (рисками) на клапанной крышке.

Берём откручиваем шестигранником на 8 натяжной ролик и ключом на 14, 2 ролика обводных. Сразу тут у нас ремень прослабит после того как выкрутим болт, можем спокойно извлекать ремень. Затем, натяжитель крепится двумя болтами, ключом на 12 откручиваем, извлекаем сам натяжитель. Шестигранником на 8 откручиваем и извлекаем наш натяжительный ролик ремня ГРМ. Сам натяжитель как написано выше, откручиваем два болта на 12 и извлекаем ремешок, ключом на 14 откручиваем наши обводные ролики.

Вот собственно говоря, наши ролики ГРМ два обводных и один натяжной.

Вот сам натяжитель ГРМ, вот таким способом он стоит и упирается своей лапкой вот в этот толкатель, снимаем либо для замены либо для того чтобы вдавить. Вставляем в тиски, вдавливаем и вставляем шплинт.

Продуваем всё, прочищаем, чтоб не было грязи и пыли и собираем всё обратно.

Вдавили натяжитель и вставили шплинт. На резьбу болта натяжителя, немножко фиксатором резьбы проходим.

Накидываем ремешок сразу на шкивы распредвалов, потому что у нас здесь бортики, через верхний обводной ролик, а затем на нижний обводной ролик, он тоже с бортиком, затем коленвал и вкручиваем болт вместе с роликом и накинутым ремнем. Обращаем внимание на надпись, чтобы читалось от переднего крыла, если нет стрелок направления на ремне грм. Ролики на месте, все зажато. Ставим головку на 21 и делаем два оборота коленвала, проверяем совмещение меток. Провернули два оборота и проверяем метки. Ставим сначала кожух левый, затем кожух правый. Левый кожух ставим, отводя нижнее крепление, правый поставили, шкив помпы на место и натяжитель генератора и кондиционера.

Смотрим ролик насоса гидроусилителя крутится не очень хорошо. Меняем подшипники, если нет, подрываем пыльники и промываем сам подшипник , продуваем, набиваем смазкой и собираем назад. Ролик насоса гидроуслителя Mazda Xedos 9 пересыпал, смазал, крутится легко.

Зажимаем эту планку (траверзу), 2 болта здесь и один за коллекторами. Накидаем ремешок, не забываем про дистанционную шайбу, а затем ролик с этой втулочкой и ставим на место. Накидываем верхний ремешок который на генератор и на компрессор кондиционера и натягиваем сверху. Вкручиваем ключом на 10, он у нас поднимается к верху и натягивает ремень. До конца не зажимаем и теперь ключом на 10 поворачиваем и натягиваем ремень. Аналогично с верхним. Не забываем фиксировать болт рожковым либо накидным ключом, головка там не становится, ставим подушку на место, не забываем за кронштейн, зажимается под гайки. Поставили кронштейна подушки на две гайки у некоторых на 3 гайки, кидаем патрубок, назад закручиваем всё зажимаем подушку и не забываем спуститься вниз, головкой на 21 зажать шкив коленвала, помощник включает пятую передачу, нажимает тормоз и зажимаем.

Вот и все, что нужно знать о замене ремня и роликов ГРМ на Mazda Xedos 9.

Автор – Александр Ладенков

Подробный видеоотчет по замене роликов и ремня на Мазда Кседос 9 с двигателем V6 2.0

Читайте также: