Замена опор двигателя мерседес 123

Обновлено: 14.05.2024

Замена подушек двигателя.

Появилась вибрация на кузов при заведенной машине, когда стою. - это первый признак умерших подушек. мотор 111.920, МКПП.

поиск тебе в помощь.

Игорь благодарю за теплое гостеприимство! ))))))

Сегодня купил правую опору двигателя"BOGE" в "ПЛАНЕТА ЖЕЛЕЗЯКА" за 1835 с 10% скидкой .В гараже,без ямы,снял защиту двигателя,под картер засунул ромбовидный домкрат,через широкую дощечьку и гофракартон(который скрутил 5 раз и вложил между картером двигателя и дощечкой).Мне ничего не мешало открутить два верхних винта(один на 10 второй на 17),открутилось всё легко.Потом открутил головкой на 13 и удлинителем на 10 см., нижний винт (тоже легко пошёл).Поддомкратил движок,вытащил старую опору,приподнял чуть чуть повыше движок(старая опора была просевшая),всунул новую опору,нажевил сверху винтом чтобы бугорок попал между двумя бугорками на кронштейне двигателя,немного опустил движок(не до конца,чтобы вкрутить нижний винтик) ,нажевил нижний винтик,опустил движок,закрутил нижний винт до конца,вытащил домкрат,открутил верхний винт,вставил защиту,обратно прикрутил винт на 17 и на 10 ,прикрутил защиту картера,ВСЁ. Всем спасибо!Время чистой работы 40 мин. А левую подушку менять ещё проще.

так машина на колёсах стояла ?

а причем тут колеса и двигатель?
Поднимать может придется машину если работать без ямы. Если же есть яма, то колеса трогать не надо. Тока надо упор от земли до двигателя делать, ну и домкрат между землей и двигателем. Чтоб во время замены подушек двигатель на что то упирался

Сегодня купил правую опору двигателя"BOGE" в "ПЛАНЕТА ЖЕЛЕЗЯКА" за 1835 с 10% скидкой .В гараже,без ямы,снял защиту двигателя,под картер засунул ромбовидный домкрат,через широкую дощечьку и гофракартон(который скрутил 5 раз и вложил между картером двигателя и дощечкой).Мне ничего не мешало открутить два верхних винта(один на 10 второй на 17),открутилось всё легко.Потом открутил головкой на 13 и удлинителем на 10 см., нижний винт (тоже легко пошёл).Поддомкратил движок,вытащил старую опору,приподнял чуть чуть повыше движок(старая опора была просевшая),всунул новую опору,нажевил сверху винтом чтобы бугорок попал между двумя бугорками на кронштейне двигателя,немного опустил движок(не до конца,чтобы вкрутить нижний винтик) ,нажевил нижний винтик,опустил движок,закрутил нижний винт до конца,вытащил домкрат,открутил верхний винт,вставил защиту,обратно прикрутил винт на 17 и на 10 ,прикрутил защиту картера,ВСЁ. Всем спасибо!Время чистой работы 40 мин. А левую подушку менять ещё проще.

По роботе в принципе все понятно! Домкрат конечно поискать нужно! А вот по деталям непонятно, все же есть разница между правой и левой подушкой, или они одинаковые.

Dron.ua
у меня брякало на кочках, а когда глушишь, то вибрация и металлический стук, а сейчас даже не чувствуешь, что заглушил, ну и двигатель садится при умерших подушках
а это

Появилась вибрация на кузов при заведенной машине

не обязательно из-за этого.
смотри зажигание

Dron.ua написал(а):

Появилась вибрация на кузов при заведенной машине

не обязательно из-за этого.
смотри зажигание

Именно подушки так как мотор действительно немного колбасит когда стою и это ощущается.

А на ходу удар очень глухой и сильный, при проезде волнистых, в некотором смысле глубоких, неровностей(тоесть на бруковке и мелких ямах этого нет), тогда замечается что снизу что-то не успевает колебаться вместе с кузовом и лупит сильно. Короче по любом подушки виноваты, вот еще думаю может и подушки МКПП тоже под замену!
Кто что скажет о фирме Meyle? стоит их ставить или брать что-то получше?

В гараже,без ямы,снял защиту двигателя

по этому и спрашиваю

а причем тут колеса и двигатель?
Поднимать может придется машину если работать без ямы

а это и так понятно

Кто что скажет о фирме Meyle?

если на коробку, то пойдет
а так хорошая фирма

Отредактировано pahanmcs (2010-05-28 18:33:22)

если нет условий (ямы и т.д.) я бы не стал парится. У нас замена 300р.

если нет условий (ямы и т.д.) я бы не стал парится. У нас замена 300р.

Все есть кроме домкрата, а это самый главный инструмент, но есть у кого взять! просто у вас 300 рублей, у нас прозвонил на сервис замена одной подушки 250-300гривен, что в переводе на у.е = 32, и того 3подушки двигла и 1подушка коробки = 120-130 долларов

Отредактировано Dron.ua (2010-05-28 19:55:42)

У меня тоже эта процедура подходит. подушки настолько развалились масло из них течёт((((. а денег на новые нету. ((( Хочу оригинал брать так как боюсь нарваться на подделку. всё-таки сердце авто! Хотя никто не знает что вообще в оригинал идёт? какие фирмы?

Отредактировано Wisestjedi (2010-05-28 20:00:49)

чудо цены, я бы не стал даже заморачиваться

В оригинале вроде идет "BOGE".

По роботе в принципе все понятно! Домкрат конечно поискать нужно! А вот по деталям непонятно, все же есть разница между правой и левой подушкой, или они одинаковые.

Одинаковые,только правая с маленькой защитой сверху

Машина стояла на колёсах,а я лежал и протягивал руки (мне удобно)

чудо цены, я бы не стал даже заморачиваться

Своими руками всегда надёжнее(если они не из попы)

Отредактировано Sergunek (2010-05-28 21:54:36)

По роботе в принципе все понятно! Домкрат конечно поискать нужно! А вот по деталям непонятно, все же есть разница между правой и левой подушкой, или они одинаковые.

В магазине левая и правая подушка под разными номерами,а на вид одинаковые,китайские не бери! Бери Лемфёрдер,BOGE.

У меня тоже эта процедура подходит. подушки настолько развалились масло из них течёт((((. а денег на новые нету. ((( Хочу оригинал брать так как боюсь нарваться на подделку. всё-таки сердце авто! Хотя никто не знает что вообще в оригинал идёт? какие фирмы?

Бери итальянские Impergom или датские JP Group запчасти недорогие от производителя качество проверено на моем личном авто и на 124-м моего кореша нареканий к запчастям никаких кое что ходдит уже более 2-х лет. В Экзисте все есть

- это первый признак умерших подушек.

Я тоже так думал. Но к сожалению причины были другие. У тебя масло не ест?

Одна стоит, а вторая Лемфёрдер.

Я тоже так думал. Но к сожалению причины были другие. У тебя масло не ест?

А можно подробней. Что касаеться масла то расход есть 1.5 - 2 литра от замены до замены - тоесть на 9 тыс. пробега, конечно в ближайших планах прочистка вентиляции картерных газов, потом посмотрю может будет меньше! Не пойму связи!

И все же, какие причины были у тебя.

Бери итальянские Impergom или датские JP Group запчасти недорогие от производителя качество проверено на моем личном авто и на 124-м моего кореша нареканий к запчастям никаких кое что ходдит уже более 2-х лет. В Экзисте все есть

Интересует ваше мнение по поводу Екзиста. Если ли ощутимая разница в цене Экзиста и автомагазинами? Стоит ли заказывать и ждать на Экзисте?

Интересует ваше мнение по поводу Екзиста. Если ли ощутимая разница в цене Экзиста и автомагазинами? Стоит ли заказывать и ждать на Экзисте?

Не знаю как в Украине у меня в Сочи запчасти в Экзисте дешевле чем в розницу процентов на 30 иногда больше, однако ждать надо. Поэтому если по мелочи то можно и в розницу. Качество запчастей нормальное по крайне мере за 6 лет мне попалась одна бракованная, а так я доволен.

Хочу поделится горьким опытом.

Просели подушки , решил купить подешевле, но русская пословица оправдала себя "скупой платит дважды". Взял МEYLI по 50$ за подушку - хватило счастья на неделю.Теперь колбасит еще хуже, движок почти сел на рулевую рейку.
Вывод; не всегда экономия оправдывает себя , буду искать только "BOGE"

движок почти сел на рулевую рейку

. Вроде не было рейки в 93 году.

Отредактировано Wisestjedi (2010-06-08 07:50:14)

. Вроде не было рейки в 93 году.

Извиняюсь , не так написал - на трапецию, и еще ремень разлохматило об шланги ,которые под ремнем в металлической оплетке. Вот такое попадалово! Правда подушки удалось вернуть в магазин , даже без чека( все-таки совесть у людей еще есть). BOGE не нашел, взял лемфердер, буду надеятся что на некоторое время забуду о этой проблеме.
Кстати на форуме часто пишут что FEBI- упаковщик , у нас наоборот в магазинах это чуть ли не главный поставщик МЕРСА , а упаковщик по-ихнему MEYLE . Вот такая хренотень пойди-разберись, что из этого правда . Но ни то, ни другое брать больше не буду!

На самом деле подушки разные, отличаются лиш тем, что у них по разному расположен направляющий заусенец. Но на него можно забить, впринципе, как на жигулях=)))
Сегодня заменил обе подушки в гараже без ямы за 1 час. Поставил одну оригинальную 2500р и одну BOGE 1950р. Никакой вибрации. =) а до замены было ощущение как будто под капотом сидит бригада с отбойными молотками и дизельными генераторами=)

заказал две подушки лемфедер на двигатель и одну на коробку. Хочу заморочиться и сам поменять на сервисе у друга, благо есть подемник и все остальное. думаю с этим будет не сложно судя по описанию.

Хотел заказать себе BOGE, но так как не нашел, заказал лемфедер. Сегодня получил товар, в коробке лемфедер лежали подушки BOGE. Вот так вот.)))))) По ходу упаковщик оказался в данном случае лемфедер.

Руководство по ремонту и эксплуатацииMercedes E class W123

Mercedes-Benz E-class RE-STYLING AVANTGARDE › Logbook › Двигатель Mercedes M110

Доброго всем дня! Сегодня речь пойдет о редком в настоящее время, можно сказать раритетном двигателе Mercedes M110.

Семейство двигателей M110 имеет DOHC (два верхних распредвала)

дизайн с 2 клапанами на цилиндр. Все двигатели М110 имели 6 цилиндров линейного расположения. Двигатели производились Mercedes-Benz в 1970-х и 1980-х годах. M110.92x и .93х — карбюраторные двигатели, комплектовались карбюраторами Solex и Pierburg. M110.98x и .99х — двигатели с инжектором Bosch D-Jetronic вплоть до .983 и К-Jetronic от .984. Все двигатели M110 производились объемом 2,8 л
(2746 куб. см.)
с диаметром цилиндра 86 мм и ходом поршня 78,8 мм. Последовательность детонации — 1-5-3-6-2-4. Количество охлаждающей жидкости в радиаторе было 11 литров в 1970-х годах и 12 литров с 1980-х годов и далее. Количество масла в двигателе — 6 литров. Количество клапанов: 1 впускной, 1 выпускной с верхней V-образной формой. Управление клапанами осуществлялось при помощи 2 распредвалов верхнего расположения и двухрядной роликовой цепью. M110 модификаций .92х и .93х
(карбюраторные двигатели)
были заменены на SOHC 2.6L M103, в то же время .98х и .99х с впрыском топлива были заменены 3.0L M103, начиная с 1986 года.

Двигатель Mercedes M110.921 / M110.931

Мощность: .921: 160 л.с. при 5500об/мин. Мощность: .931: 145 л.с. при 5500об/мин.

Двигатель Mercedes M110.922 / M110.932

Мощность: .922: 160 л.с. при 5500об/мин. Мощность: .932: 145 л.с. при 5500об/мин.

Двигатель Mercedes M110.923

Мощность: 156 л.с. при 5500об/мин.

Двигатель Mercedes M110.924

Мощность: 156 л.с. при 5500об/мин

Двигатель Mercedes M110.926

Мощность: 156 л.с. при 5500об/мин

Двигатель Mercedes M110.981 / M110.991

Двигатель M110.981 использует инжектор Bosch D-Jetronic. Эта система определяет температуру воздуха, температуру двигателя, давление забора воздуха, положение педали газа и с помощью аналогового компьютера вычисляет, сколько миллисекунд форсунки должны быть открыты. Мощность .981: 185 л.с. при 6000об/мин. Мощность .991: 170 л.с. при 6000об/мин.

Двигатель Mercedes M110.982 / M110.992

Мощность .982: 185 л.с. при 6000об/мин. Мощность .992: 170 л.с. при 6000об/мин.

Двигатель Mercedes M110.983 / M110.993

Мощность .983: 185 л.с. при 6000об/мин. Мощность .993: 170 л.с. при 6000об/мин.

Двигатель Mercedes M110.984

Двигатель Mercedes M110.984 был первым агрегатом с инжектором Bosch K-Jetronic. Это механическая система, в ней количество воздуха определяло количество впрыскиваемого бензина. Мощность: 177 л.с. при 6000об/мин. до апреля 1978; 185 л.с. при 5800об/мин с апреля 1978.

Двигатель Mercedes M110.985

Мощность: 177 л.с. при 6000об/мин. до апреля 1978; 185 л.с. при 5800об/мин с апреля 1978.

Двигатель Mercedes M110.986

Мощность 177 л.с. при 6000об/мин. до апреля 1978; 185 л.с. при 5800об/мин с апреля 1978.

Двигатель Mercedes M110.987

Мощность: 185 л.с. при 5800об/мин. Крут. момент: 240 Nm при 4500об/мин. Компрессия: 9.0:1

Двигатель Mercedes M110.988

Мощность 185 л.с. при 5800об/мин Крут. момент: 240 Nm при 4500об/мин. Компрессия: 9.0:1

Двигатель Mercedes M110.989

Мощность: 185 л.с. при 5800об/мин. Крут. момент: 240 Nm при 4500об/мин. Компрессия: 9.0:1

Двигатель Mercedes M110.990

Мощность 185 л.с. при 5800об/мин.

Двигатель Mercedes M110.994

Этот двигатель был специально разработан для G-Class Geländewagen. Двигатель использовал инжектор K-Jetronic. Мощность: 156 hл.с. при 5250 об/мин до 1984; 150 л.с. при 5250об/мин с 1984. Крут. момент: 226 Nm при 4250об/мин.

Работы на двигателях М 110 и М 123 Мерседес W123

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту Мерседес 123 1975-1985 г.в.
Работы на двигателях М 110 и М 123

2.9.1 Работы на двигателях М 110 и М 123 Работы на двигателях М 110 и М 123 Система выпуска отработавших газов (ОГ) Вверху — карбюраторные двигатели внизу — двигатели с впрыском топлива 1 — приемная труба 2, 4 — центральный глушитель 3 — задний глушитель 5 — каталитический нейтрализатор 6 — кронштейн крепления приемной трубы…
2.9.2 Снятие головки цилиндров Снятие головки цилиндров Снятие головки цилиндров Если двигатель еще не снят с автомобиля, сначала проведите следующие операции: ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Отсоедините провод «массы» от аккумуляторной батареи. Снимите впускной и выпускной коллекторы. Снимите компрессор системы кондициониро…

2.9.3 Снятие распределительного вала Снятие распределительного вала Снятие распределительного вала Двигатель М 123 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Если двигатель еще не снят с автомобиля, не нужно снимать головку цилиндров, хотя звездочку распределительного вала все равно следует снять. Сначала снимите пружины с толкателей кулачко…

2.9.4 Разборка головки цилиндров Разборка головки цилиндров Все узлы следует пометить, чтобы обеспечить правильную сборку. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите нажимные накладки с верхней части клапанов. При помощи приспособления для сжатия пружин клапанов сожмите поочередно пружины так, чтобы можно было снять разре…

2.9.5 Замена цепи распределительного вала Замена цепи распределительного вала Детали распределительной цепи на двигателе М 123 28 — звездочка коленчатого вала 53 — шестерня распределительного вала 85 — правая направляющая 89 — верхняя направляющая 93 — нижняя направляющая 94 — ограничительная шпилька 98 — промежуточная шест…

2.9.6 Снятие промежуточной звездочки и вала Снятие промежуточной звездочки и вала Разрез демпфера колебаний коленчатого вала и шкива 1 — шкив 2 — болты 3 — шайбы 4 — демпфер колебаний 5 — штифты 6 — фланец 7 — масляное уплотнение 8 — фланец 9 — звездочка коленчатого вала 10 — сегментная шпонка 11 — коленчатый вал 12 — ус…

2.9.7 Снятие маховика (ведущего диска) Снятие маховика (ведущего диска) ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Если двигатель еще не снят с автомобиля, снимите сцепление или автоматическую трансмиссию в зависимости от конструкции. Удерживая маховик (ведущий диск) от проворачивания отверткой с широким лезвием, вставленной в зубчатый венец ма…

2.9.8 Замена переднего сальника коленчатого вала Замена переднего сальника коленчатого вала ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите радиатор и вентилятор системы охлаждения. Также снимите, где требуется, приводные ремни. При помощи шестигранного внутреннего торцевого ключа выверните болты шкива и демпфера крутильных колебаний из переднего фл…

2.9.9 Снятие масляного насоса Снятие масляного насоса Расположение болтов крепления масляного насоса ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите топливный насос, где необходимо, и слейте масло из картера двигателя. Отверните болты масляного поддона от блока цилиндров и снимите прокладку. Отверните болты крепления ка…

2.9.10 Снятие шатунов и поршней Снятие шатунов и поршней ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите головку блока цилиндров, передний сальник коленчатого вала и масляный насос. Снимите трубку возврата масла, трубку масляного щупа с кожуха поддона. Если необходимо, вставьте снизу заглушку из мягкого металла. Отверните болты кр…

2.9.11 Снятие коленчатого вала и коренных подшипников Снятие коленчатого вала и коренных подшипников Снятие звездочки и распределительной цепи ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Выньте поршни или, как вариант, отсоедините коренные подшипники, если не нужно производить каких-либо операций на поршнях и цилиндрах. Снимите также шестерни кулачково…

2.9.12 Замена масляного фильтра Замена масляного фильтра ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Масляный фильтр следует заменять через каждые 10000 км пробега на двигателях выпуска до 1980 г. и каждые 8000 км пробега на двигателях, выпущенных после 1980 г. Поставьте какую-либо емкость под масляный фильтр, отверните центральный бол…

2.9.13 Замена подвески двигателя Замена подвески двигателя Снятие подвески двигателя ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Включите ручной (стояночный) тормоз, затем поднимите домкратом переднюю часть автомобиля и поставьте под нее опоры (козелки). Отверните сквозной болт подвески двигателя шестигранным внутренним торцевы…

2.9.14 Описание и обслуживание системы вентиляции картера Описание и обслуживание системы вентиляции картера Закрытая система вентиляции картера отсасывает газы, прорвавшиеся из цилиндров в картер, для последующего их сжигания в камерах сгорания вместе с топливно-воздушной смесью. На двигателях М 123 в системе имеется сепаратор, а на двигателях М 110 …

2.9.15. Общие указания по осмотру и восстановлению двигателя (Категория). Список материалов смотрите внутри…

2.9.16. Сборка двигателя (Категория). Список материалов смотрите внутри…

2.9.17. Сборка головки цилиндров (Категория). Список материалов смотрите внутри…

2.9.18 Установка головки цилиндров Установка головки цилиндров Расположение установочных штифтов на блоке цилиндров (двигатель М 110) ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Очистите поверхности головки цилиндров и блока и поставьте новую прокладку на штифты блока. Не применяйте уплотнительный состав. Установите 1-й порш…

2.9.19 Установка двигателя Установка двигателя Установите двигатель в порядке, обратном снятию, учитывая дополнительные указания: ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Ослабьте сквозной болт подвески и покачайте двигатель, чтобы освободить заднюю подвеску от любых напряжений, после этого вновь затяните болт. Залейте масло в а…

2.9.20. Система охлаждения (Категория). Список материалов смотрите внутри…

2.9.21 Снятие и установка впускного трубопровода и выпускного коллектора Снятие и установка впускного трубопровода и выпускного коллектора Двигатель М 123 Снятие прокладки коллектора (двигатель М 123) ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Спустите жидкость из системы охлаждения. Снимите воздухоочиститель. Отсоедините органы управления дроссельной заслонкой. …

↓ Комментарии ↓

1.0 Введение 1.1 Паспортные данные 1.2 Подъем и буксировка 1.3 Общие требования к ремонту автомобиля 1.4 Общие сведения

2. Бензиновые двигатели

2.0 Бензиновые двигатели 2.1. Головка цилиндров 2.2. Регулировка двигателя 2.5. Система впрыска топлива K-Jetronic 2.6. Система впрыска топлива L-Jetronic 2.7. Работы на автомобиле 2.8. Работы на двигателе М 102 2.9. Работы на двигателях М 110 и М 123

3. Сцепление

3.0 Сцепление 3.1. Снятие и установка сцепления 3.2 Неисправности сцепления и методы их устранения

4. Механическая коробка передач

4.0 Механическая коробка передач 4.1 Снятие и установка коробки передач 4.2. Разборка коробки передач 4.3. Сборка коробки передач 4.4. Регулировка привода переключения передач (от рычага на туннеле пола кузова)

5. Автоматическая трансмиссия

5.0 Автоматическая трансмиссия 5.1 Замена масла и масляного фильтра, проверка уровня масла 5.2 Снятие и установка автоматической КП 5.3. Трансформатор крутящего момента 5.4. Обслуживание и регулировка

6. Карданная передача и задний мост

6.0 Карданная передача и задний мост 6.1. Карданная передача 6.2. Задний мост

7. Передняя подвеска

7.0 Передняя подвеска 7.1 Снятие и установка пружин передней подвески 7.2 Проверка, снятие и установка амортизаторов 7.3 Снятие и установка штанги переднего стабилизатора поперечной устойчивости 7.4 Снятие и установка передней подвески в сборе 7.5 Снятие, установка и регулировка ступицы и подшипников передних колес 7.6 Снятие, разборка и установка поворотного кулака 7.7 Снятие и установка верхнего рычага подвески 7.8 Снятие и установка нижнего рычага передней подвески 7.9 Снятие и установка вспомогательной тяги передней подвески 7.10 Проверка и регулировка углов установки передних колес

8. Задняя подвеска

8.0 Задняя подвеска 8.1 Снятие, проверка и установка амортизаторов 8.2 Снятие и установка заднего стабилизатора поперечной устойчивости 8.3 Снятие и установка пружины задней подвески 8.4. Снятие и установка задней подвески в сборе 8.5 Система автоматического регулирования положения кузова

9. Рулевое управление

9.0 Рулевое управление 9.1. Снятие и установка рулевого колеса 9.2 Снятие и установка соединительной муфты и деформируемого вала рулевой колонки 9.3 Снятие и установка замка блокировки рулевой колонки 9.4. Снятие, разборка и установка рулевого механизма без гидроусилителя рулевого управления 9.5 Снятие и установка механизма рулевого управления с гидроусилителем 9.6 Удаление воздуха из гидросистемы рулевого управления 9.7 Снятие и установка насоса гидроусилителя рулевого управления 9.8 Проверка и регулировка углов установки передних колес

10. Тормозная система

10.0 Тормозная система 10.1 Проверка и замена колодок дисковых тормозных механизмов 10.2 Снятие, разборка и установка тормозной скобы 10.3 Осмотр, снятие и установка тормозного диска 10.4. Главный тормозной цилиндр 10.5. Шланги и трубопроводы 10.6. Стояночный тормоз

11. Электрооборудование

11.0 Электрооборудование 11.1 Снятие и установка аккумуляторной батареи 11.2 Доливка электролита в аккумуляторную батарею 11.3 Зарядка аккумуляторной батареи 11.4 Техническое обслуживание генератора и особые меры предосторожности 11.5 Снятие и установка генератора 11.6 Проверка на автомобиле генератора и регулятора напряжения 11.7 Снятие, осмотр и установка щеток генератора 11.8 Снятие и установка стартера 11.9 Ремонт стартера 11.10. Предохранители и реле 11.11 Омыватель ветрового стекла 11.12. Принципиальные схемы электрооборудования

12. Кузов и его оборудование

12.0 Кузов и его оборудование 12.1 Снятие и установка капота 12.2 Снятие и установка троса привода замка капота 12.3 Снятие и установка крышки багажника 12.4 Снятие и установка замка крышки багажника 12.5. Снятие и установка двери задка (модели с кузовом универсал) 12.6 Снятие и установка стекла двери задка (модели с кузовом универсал) 12.7 Снятие и установка газонаполненных упоров двери задка (модели с кузовом универсал) 12.8 Снятие и установка панели внутренней обивки двери 12.9 Снятие и установка механического стеклоподъемника двери 12.10 Снятие и установка электрического стеклоподъемника 12.11 Снятие и установка опускного стекла передней двери 12.12 Снятие и установка опускного стекла задней двери 12.13 Снятие и установка неподвижного стекла задней двери 12.14 Снятие и установка двери 12.15 Снятие и установка ограничителя открывания двери 12.16 Снятие и установка наружной ручки передней двери 12.17 Снятие и установка наружной ручки задней двери 12.18 Снятие и установка замка передней двери 12.19 Снятие и установка замка задней двери 12.20 Снятие и установка двери задка (модели с кузовом универсал) 12.21 Наружное зеркало заднего вида 12.22 Снятие и установка лючка заливной горловины топливного бака 12.23 Регулировка люка крыши 12.24 Снятие и установка сидений 12.26 Снятие и установка стекла заднего бокового окна 12.27 Снятие и установка стеклоподъемника заднего бокового окна 12.28 Снятие и установка панели приборов 12.29 Снятие и установка вещевого ящика и его крышки 12.30 Снятие и установка центральной консоли 12.31 Снятие и установка бамперов 12.32 Снятие и установка заднего вещевого ящика (модели с кузовом седан) 12.33 Система центральной блокировки замков 12.34 Снятие и установка электродвигателя отопителя 12.35 Снятие и установка отопителя 12.36 Снятие и установка радиатора отопителя 12.37 Меры безопасности и техническое обслуживание системы кондиционирования воздуха 12.38 Снятие, регулировка и установка жиклеров омывателей стекол

Баллада O М110

Пользователи
Cообщений: 1
Автомобиль: W123

Амортизатор Mercedes W123, замена дизеля раннего стиля

30.01.2014

Шаг 1

Для того, чтобы приступить к устранению ударов двигателя, вам необходимо выкрутить большие нижние болты, которые крепят двигатель к опорам двигателя, а затем поднять двигатель достаточно, чтобы можно было устранить удары.

Поскольку вы будете снимать половину болтов, которые удерживают ваши крепления двигателя на месте, рассмотрите возможность замены опор во время замены амортизаторов, если вы чувствуете, что они изношены. Эти работы лучше всего делать вместе.

Шаг 2

При правильно заглушенном двигателе вы можете начать снимать удары двигателя.

Шок соединяется в двух местах:

Верхняя часть амортизатора крепится к кронштейну, который крепится болтами к блоку цилиндров.

Нижняя часть амортизатора крепится к креплениям на раме поперечины.

Шаг 3

Снимите 10-миллиметровую гайку на нижней части амортизатора.

Обратите внимание, что если вы попытаетесь снять эту гайку, вы сначала не сможете, так как вал на амортизаторе вращается вместе с ней.

На валу имеется плоская область, прямо над большой металлической шайбой в нижней части амортизатора. Поместите 7-миллиметровый серповидный ключ, чтобы предотвратить вращение вала. На фото сверху.

Шаг 4

Снимите 10-миллиметровую гайку с верхней части амортизатора. На фото сверху.

Держите амортизатор рукой, снимая гайку, чтобы предотвратить повреждение корпуса амортизатора при повороте гайки.

После снятия этой гайки можно снять амортизатор с автомобиля, откинув верхнюю часть от двигателя, из паза кронштейна, который крепится болтами к двигателю, и затем вытянув его из отверстия в креплении поперечина.

Шаг 5

Запишите порядок втулок, шайб и чашек при их снятии.

Здесь показан порядок, снизу справа вверху слева. Внизу крепление на поперечине проходит между каждой резиновой втулкой. Сверху кронштейн идет между резиновыми втулками.

Попробуйте заменить резиновые втулки во время замены амортизатора. С возрастом они размягчаются и сжимаются, становясь менее эффективными. Новые втулки показаны на этом рисунке.

Помните, что ударный вал с плоским пятном для 7-миллиметрового гаечного ключа идет снизу.

Шаг 6

На автомобиле, используемом в этом руководстве, кронштейн, удерживающий верхнюю часть амортизаторов, был снят, чтобы закрепить крепежный болт с перекрестной резьбой. При желании этот кронштейн можно снять для очистки; многие очень грязные на автомобилях, у которых были протекающие прокладки масляного поддона.

Отвинтите два шестигранных болта 6 мм с нижней части кронштейна; они утоплены в отверстия в кронштейне как раз внутрь от двух ударов.

Снимите кронштейн с автомобиля и почистите, затем установите заново.

Эти два болта, похоже, имеют тенденцию вырываться из своей резьбы и выпадать. Подумайте о переустановке их с замком с синей резьбой

Подушка двигателя

Надо заменить опору двигателя, ранее писали что купив LEMFORDER 10001 01 попадает оригинал с запиленной звездой. Теперь с этим артикулом нет товара в продаже, но есть замена LEMFORDER 38716 01. У кого есть опыт по этой запчасти ? Или кто в курсе что это ?

Заказал Febi 05863, что можно ожидать ?

Дык если уже заказал.Получишь ,посавищь,отпишешься про ощущения,ну и перед установкой сюда фото закинул бы,чтобы знать,чем там Феби барыжит.

W 124 2,6 КЕ 1988гв тел 097 075 50 49 WDB 1240261A681237

Велик colnago

Так и есть пришла вероятно феби, по крайней мере цифры на ней напечатаны такие 05863.

сколько раз говорить можно, что если вы хотите купить оригинал в какой либо коробочке какого то стороннего производителя, то сначала посмотрите в эту коробочку.

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ Мерседес.

ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ газ R12 и R134,

ДИАГНОСТИКА STAR DIAGNOSIS

Почти две недели ждал когда её привезут. И что, посмотреть и обратно отдать что ли ? Лемфордер нашёл только в одном месте, но оттуда ждать ещё дольше так же как риск получить не то что хотел. Потому что LEMFORDER 10001 01 по всему интернету не найти почему то стало.

Поставил сегодня, офигенное чувство, движка не слышно практически, вибрация и резонанс пропали, короче радости нет предела. Интересно сколько протянет, менял под выпускным коллектором, возможно нагрев повлиял на выход из строя неоригинала. С другой стороны стоит Boge, возможно ещё с завода но подтёк какой то сомнительный есть, Феби по внешнему виду копия Boge. До этого стояла с полосками и после снятия две металлические части легко болтались меж собой, не удивительно что непонятный шум и вибрация заставили поволноваться за исправность движка.

и я сегодня ставил фебишную подушку на 123-й 300D.

хватило ровно на 15 минут. после чего она просела сильнее. чем старая родная.

в итоге математика простая - 1200р подушка +1000р работа по замене просто в помойку.

будем заказывать оригинал, а это 8.5р.

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ Мерседес.

ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ газ R12 и R134,

ДИАГНОСТИКА STAR DIAGNOSIS

Подушка (опора) двигателя лев./прав. на Mercedes E-Class (W123)

Нашли ошибку совместимости запчасти с автомобилем? Сообщите о ней нашим специалистам.

Экспертам АвтоПро известны дополнительные комплектации:

Подушка (опора) двигателя, левая/правая стандартная комплектация : 05232, 1232410813, 5232, 30075, 10130026, A1232410813, 1225244, PSE3041, 6152230112, 5111, A6152230112, 30073, 06073, 1232413013, 325125, 0140240015, FE06073, 10844, 10130085, 31855, 6073, SC26, 5114, 1084402, A1232413013, 140240015, SC26, 2430, 77643414, PSE3251, 1225251, 80000003, MEEM013
Подвеска двигателя (силового агрегата) правая, АКПП : 325111, 06072, 1232412713, 10130013, 31850, 6072, A1232412713, 1083902
Левая : 01848, 1232414613, A1232414613, 1225241, S2250007, 140240017

Данная запчасть зависит от двигателя Mercedes E и его модификаций

200 [M 115.938, M 115.939, M 102.920, M 102.939], 230 M 115.954, 230E (123.223) M 102.980, 250 (123.026) M 123.921: 05232, 1232410813, 5232, 30075, 10130026, A1232410813, 1225244, PSE3041
200 [M 115.938, M 115.939, M 102.920, M 102.939], 230 M 115.954, 250 (123.026) M 123.921, 280 M 110.923, 280E [M 110.988, M 110.984], 300D OM 617.912, 300 Turbo-D OM 617.952: 325111, 06072, 1232412713, 10130013, 31850, 6072, A1232412713, 1083902
200 M 102.920, 230E (123.223) M 102.980: 01848, 1232414613, A1232414613, 1225241, S2250007, 140240017
200D OM 615.940, 220D OM 615.941, 240D OM 616.912: 6152230112, 5111, A6152230112, 30073
300D OM 617.912: 06073, 1232413013, 325125, 0140240015, FE06073, 10844, 10130085, 31855, 6073, SC26, 5114, 1084402, A1232413013, 140240015, SC26, 2430, 77643414, PSE3251, 1225251, 80000003, MEEM013

Запчасть Подушка (опора) двигателя левая/правая подходит только для Mercedes следующих моделей:

E седан (W123)
E универсал (T123)
S седан (W126)
S купе (C126)

Купить автомобильную запчасть подушка (опора двигателя левая/правая) или ее аналог на Мерседес-бенц Е-Класс (W123)

Чтобы купить ”запчасть Подушка (опора) двигателя левая/правая для машины Mercedes E-Class (W123)” на Авто.про, Вам нужно последовательно выполнить следующие шаги:

Замена подушек двигателя, пыльника шруса и опор подрамника в Mercedes-Benz W221

В сервисный центр Mercedes-Pro приехал стильный Mercedes W221. Ранее мы выполняли замену рулевых тяг и наконечников в данном автомобиле. Наши специалисты дали рекомендации по замене остальных расходных компонентов, и на этот раз владелец обратился к нам для выполнения необходимого ремонта. Под замену пойдут подушки двигателя, передние опоры заднего подрамника и пыльник переднего правого ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей). Для замены мы выбрали комплектующие Mercedes и Lemförder.

Начинаем с замены поврежденного пыльника ШРУСа. Для этого последовательно ослабляем гайку ступицы, откручиваем гайку наружного шарнира и вынимаем полуось.

Как видим, пыльник правого ШРУСа пришел в негодность и требует срочной замены. Специалист разбирает и очищает полуось, закладывает свежую смазку в новый пыльник, затем одевает его на шарнир. Смазка позволяет продлить срок службы полуосей и поддерживать их в рабочем состоянии независимо от пробега.

Осталось обжать хомут на пыльнике и полуось готова к установке на автомобиль.

После того, как полуось устанавливается на свое место, приступаем к поочередному демонтажу передних опор заднего подрамника. Перед снятием опоры выпрессовываются с помощью специального инструмента.

Старые опоры подрамника, выработавшие свой ресурс, стали причиной возникновения скрипа и толчков при движении автомобиля.

Устанавливаем новые опоры подрамника и переходим к следующему этапу работы.

Наши специалисты заменили подушки двигателя, так как старые подушки были сильно изношены. Во время старта и торможения автомобиля появлялись вибрации и стуки под капотом.

После установки новых компонентов проверяем качество выполненной работы и отправляем Mercedes нашего клиента на мойку. Проблемы устранены и автомобиль готов к эксплуатации.

В процессе эксплуатации автомобиля различные опорные компоненты, созданные для смягчения вибраций и колебаний, подвержены постоянным нагрузкам. Эти компоненты изготовлены из резины, которая со временем изнашивается и теряет свои амортизационные свойства. Выполнять замену опор и сайлентблоков необходимо, поскольку их износ приводит к постепенному повреждению узлов и агрегатов автомобиля. Ресурс компонентов во многом зависит от стиля вождения и условий, в которых постоянно находится автомобиль. Своевременное обслуживание позволит избежать дорогостоящего ремонта и проблем при эксплуатации автомобиля.

Замена двигателя Mercedes-Benz W123

Двигатель автомобиля Mercedes-Benz W123 зарекомендовал себя как надежное механическое «сердце», способное служить долгие годы. Однако необходимо следить за его состоянием, проводить профилактические осмотры, своевременную диагностику, ведь как и любая другая деталь, двигатель автомобиля Mercedes-Benz W123 изнашивается со временем и бывают ситуации, когда даже капитальный ремонт не поможет. В таком случае требуется срочная замена двигателя на аналогичный или схожий по техническим характеристикам. Для замены двигателя нужно своевременно обращаться в квалифицированные СТО, такие как «Автобан».

Замена «сердца» автомобиля Mercedes-Benz W123 требует огромного опыта от выполняющих ее специалистов, а также наличия оригинальных и качественных деталей и современного оборудования. Работники сервиса «Автобан» выполнят замену двигателя на такой же или другой, соответствующий по своим техническим характеристикам максимально оперативно и качественно.

Вид работ	Срок выполнения	Цена
Замена двигателя	от 10000 руб
Замена контрактного двигателя	от 10000 руб
Замена свечей зажигания	от 500 руб
Замена навесного оборудования двигателя	от 500 руб
Замена сервисных ремней и роликов	от 1000 руб
Замена масла и фильтров	от 500 руб
Замена опор (подушек) двигателя	от 500 руб
Замена сальников коленвала	от 1000 руб
Замена гидрокомпенсаторов	от 3000 руб
Замена распределительных валов	от 3000 руб
Замена ремня ГРМ (см. подробнее)	от 1000 руб
Замена цепей ГРМ (см. подробнее)	от 3000 руб
Замена масляного насоса	от 2000 руб
Замена маслосъемных колпачков	от 3000 руб
Замена прокладки головки блока цилиндров	от 3000 руб
Замена прокладки клапанной крышки	от 500 руб
Замена прокладки поддона двигателя	от 500 руб
Замена коллекторов выпускных и впускных	от 3000 руб

*Все цены указаны в ознакомительных целях. Более точную цену можно узнать на СТО после диагностики.

Когда необходимо обратиться в СТО для замены двигателя?

О том, что двигатель нуждается в ремонте или замене, говорят несколько основных признаков. Если Вы заметили один или несколько из перечисленных ниже признаков, то запланируйте посещение автосервиса.

Признаки неисправности двигателя:

Из глушителя идет белый или черный дым
Масло расходуется быстрее обычного
Автомобиль плохо заводится
Двигатель работает неравномерно
Упала мощность двигателя
Автомобиль «трясет»
В салоне появился запах бензина или масла
Горит лампочка «check engine»

Мы ценим каждого клиента и с радостью предоставляем приятные бонусы: если Вы доверите ремонт или замену двигателя нашим специалистам, диагностика будет проведена совершенно бесплатно. Если будет принято решение о замене двигателя, Вы сможете приобрести все детали, а также оригинальный или соответствующий по техническим характеристикам мотор у нас. Мы работаем только с надежными поставщиками и предоставляем самые качественные детали.

Обслуживание в автосервисе «Автобан»

Качество, надежность и оптимальные цены - основа работы нашего автосервиса. Стоимость услуг складывается по максимально понятной схеме, мы предоставляем нашим клиентам развернутую смету, которая дает полное представление о конечной цене на выполненную работу.

Замена подушек двигателя

Расскажем о том, как определить поломку подушки, как правильно заменить подушку двигателя и что может потянуть за собой поломка одной из деталей. Расскажем о том, как определить поломку подушки, как правильно заменить подушку двигателя и что может потянуть за собой поломка одной из деталей.

Выявление причины поломки подушки двигателя, она же опора, начинается с простого стука двигателя об раму или передачи сильной вибрации на корпус автомобиля. Зачастую поломка одной подушки тянет за собой и поломку других подушек и деталей двигателя, поэтому лучше не затягивать с ремонтом.

Как определить поломку подушки двигателя

Сразу понять тяжело, лопнула подушка двигателя или вибрация передается с другой детали, дороги. При запуске двигателя, вибрация будет передаваться и некоторые автолюбители грешат, что двигатель не прогрелся, и поэтому не обращают внимания. Бывает ситуация, когда даже на прогретый двигатель вибрация появляется и пропадает даже при езде. Когда подушка двигателя вовсе вышла из строя, то будет слышно, характерный скрип метала по металлу.

Доехать до ближайшего СТО или домой с такими симптомами можно, не стоит гнать автомобиль желательно не более 60 км/час. Зачастую, изнашивается задняя или левая опора. Хорошо осмотреть это можно на смотровой яме, где видно, как боковые подушки, так и заднюю. Если нашли поломку в одной подушке, то готовьтесь, что однозначно еще одну придется менять. После осмотра подготовьте запчасти для замены, так как поехать на автомобиле вы не сможете во время замены.

Подготовка к замене подушки двигателя

Замену лучше проводить в теплую погоду или в теплом помещении, так как работа предстоит с резиновыми деталями, а как известно, на морозе резина становится жесткой, и замену будет производить тяжело. Для замены лучше всего заехать на смотровую яму. Далее отключаем аккумулятор, чтоб избежать замыкания. Зачастую начинают осмотр с передней левой стороны, так как её проще всего поменять, и она чаще всего выходит из строя. Если оборвало крепление, то можно отремонтировать, так как подушки двигателя стоят порядка 2000 рублей для простой иномарки, для внедорожника порядка 4000 рублей. Если поломка в резиновой части опоры, то однозначно нужно ставить новые. На СТО такая замена стоит порядка 300?500 рублей для передней и боковой, и порядка 700 рублей для задней подушки.

Процесс замены опоры двигателя

Снимаем защиты с двигателя, чтоб легче было дотянуться до нужных деталей. Прежде всего, нужно зафиксировать двигатель с помощью домкрата, на смотровой яме это сделать легко, подставив перекладину с крупной доски, так чтоб выдержала часть веса двигателя. Делается это для того, когда открутите опору, то двигатель просядет и не будет на чем держаться.

Приподняв максимально двигатель, чтоб удобно было открутить крепежные болты, снимаем крепление. В обратном порядке ставим новую подушку, хорошо зажимаем болты и переходим к задней подушке, именно с ней начинаются танцы с бубном, так как по ходу движения автомобиля на нее приходится самая большая нагрузка. В результате гнется не только сам крепеж, который по своей форме не такой как предыдущие, но и деформируются крепежные болты.

Приподнять двигатель уже не получится, лучше подвязать сверху к балке или положить на стаканы перекладину и к ней подвязать двигатель, заранее приподняв его домкратом. В некоторых автомобилях придется снять штаны или другие части, которые могут мешать замене. Если болт крепежный сильно деформировался то придется спиливать болгаркой иначе никак не открутите, некоторые водители выравнивают болт, но это ненадолго, через время снова придется выравнивать или менять на новый.

Для того, чтоб снять подушку с посадочного места, смажьте маслом или WD-40, часто бывает из-за попадания грязи подушка напросто может приржаветь к раме. Немаловажным моментом является установка, на задней подушке есть направляющая, или по-другому стрелка, которая указывает направление движения автомобиля, не стоит путать, так как через время может снова оборваться. Собрав все в обратном порядке, переходим к правой подушке двигателя. На этой опоре также бывает проблема с деформированными болтами, но главной проблемой становится генератор или компрессор кондиционера. Как мы помним, снимать компрессор кондиционера не рекомендуется, так как в результате разгерметизации выйдет весь фреон, а заправка будет стоить еще дороже, чем подушки вместе с заменой.

У большинства иномарок правая подушка находится ближе к правой передней части, поэтому часто снимают правую переднюю фару и решетку радиатора, таким образом, упростив процедуру замены.

Освободив место для снятия подушки, сталкиваемся с проблемой деформации болтов, болгаркой никак не обрезать, так как можно повредить соседние детали или просто не достанете до болтов. Советовал бы взять ножовку по металлу и не спеша срезать болт, процедура хоть и долгая, но все же, не повредите соседние детали. Сняв подушку, в обратном порядке ставим новую, будьте осторожны с радиатором, так как об его соты можно порезать руки.

Безопасность при работе

Главным критерием безопасности при работе должен быть хорошо зафиксированный двигатель, желательно позвать напарника, чтоб подстраховать или помочь с заменой.

Видео с советами о том, как определить повреждение подушки двигателя:

Видео о том, как заменить подушку двигателя на автомобиле Golf 2:

Читайте также: