Замена подушек двигателя фольксваген венто

Обновлено: 15.05.2024

Ветреный «Фольксваген Венто»

Маркетологи «Фольксвагена» любят присваивать заводским авто звучные имена, связанные с ветром — «Пассат», «Бора», «Сирокко», «Джетта». Таким же «ветреным» автомобилем стал и «Фольксваген Венто». Эта модель обязана названием итальянскому слову «ветер». Хотели ли этим отцы-создатели вложить в проект конкретный смысл или нет — непонятно. Но машина получилась добротной немецкой Das Auto.

Обзор «Фольксвагена Венто»

Выход на рынок машины с новым названием — большой риск для автопроизводителя. Битву за узнаваемость нового бренда приходится начинать сначала и далеко не факт, что автомобиль найдёт своего потребителя. Но «Венто» в действительности не что иное, как «Фольксваген Джетта» третьего поколения, но под новой вывеской. Этот же автомобиль на американском рынке не менял названия и продавался как «Джетта 3».

Как создавался «Венто»

Автомобили семейства «Джетта» изначально задумывались, как модификация популярного «Гольфа» в кузове седан. Вероятно, разработчики считали, что такая машина будет востребована поклонниками «Гольфа», которым нужен вместительный багажник. Но в реальности модельный ряд «Джетты» не блистал особой популярностью в Европе. Чего не скажешь о рынке Северной Америки. Видимо, поэтому на американском рынке «Джетта» оставалась под своим именем, а в Европе страдала муками ребрендинга. «Джетта» 4-го поколения получила тоже новое название — «Бора».

Первые «Джетты» вышли с конвейера в далёком 1979 году. К тому времени «Фольксваген Гольф I», ставший прототипом для «Джетты», выпускался уже 5 лет. Этот период понадобился конструкторам, чтобы продумать оптимальную конфигурацию кузова и подготовить производственную базу для выпуска нового седана.

С тех пор каждый выход очередного поколения «Гольфа» знаменовался обновлением и модельного ряда «Джетты». В дальнейшем временной разрыв между выходом «Гольфа» и «Джетты» одного поколения сократился и составил не более года. Так произошло и с «Фольксваген Венто», который начал сходить с конвейера в 1992 году. Спустя всего год после выхода на рынок своего собрата — «Гольфа» 3 поколения.

Помимо внешней схожести, «Венто» унаследовал от «Гольфа» двигатель, ходовую часть, трансмиссию и салон. Наружный облик «Венто» приобрёл более закруглённые и плавные черты, нежели предшественник «Джетта II». Ушли в небытие круглые фары. Оптика приобрела строгий прямоугольный вид. Салон стал просторнее и удобнее. Впервые на машинах этого семейства стали устанавливать антиблокировочную систему тормозов (ABS). Большое внимание конструкторы уделили защите водителя и пассажиров. Помимо уже привычных подушек безопасности установлен следующий набор элементов:

легкосминаемые зоны деформации;
защитные профили в дверях;
силовой каркас;
деформирующаяся рулевая колонка;
пенопласт в приборной панели.

Базовая модель имела четырёхдверное исполнение. Немногочисленной серией выпускались и двухдверные «Венто», но они большого распространения не получили. Под брендом «Венто» планировалось выпускать и универсал. Но в итоге руководство «Фольксвагена» оставило этот кузов под маркой «Гольфа».

Выпуск «Венто» продолжался до 1998 года и возобновился в 2010 году в Индии. Правда, к семейству «Джетта» этот «Венто» уже не имеет никакого отношения. Это точная копия «Поло», выпускаемого в Калуге.

Описание модели

Так же, как и «Гольф III», «Венто» относится к С-классу компактных автомобилей и имеет следующие весогабаритные характеристики:

вес — от 1100 до 1219 кг;
грузоподъёмность — до 530 кг;
длина — 4380 мм;
ширина — 1700 мм;
высота — 1420 мм.

В сравнении с предшественником, «Джеттой» 2-го поколения, весогабаритные характеристики новой модели изменились незначительно: размеры кузова — в пределах 5–10 мм, грузоподъёмность осталась прежней. А вот вес прибавил более 100 кг — машина стала тяжелее.

Линейка силовых агрегатов также взята от «Гольфа» третьего поколения и включает:

4 варианта дизельного мотора объёмом 1,9 л и мощностью от 64 до 110 л. с.;
5 версий бензинового двигателя с мощностью от 75 до 174 л. с. и объёмом от 1,4 до 2,8 л.

Самый мощный в линейке бензиновый двигатель VR6 позволяет развивать скорость до 224 км/ч. Как раз комплектация с этим двигателем пользуется наибольшей популярностью у любителей спортивной езды. Средний расход бензина на таком моторе составляет порядка 11 л на 100 км. Расход остальных бензиновых двигателей не превышает 8 л, а скорость — не более 170 км/ч. Дизельные двигатели традиционно отличаются экономичностью — не более 6 л на 100 км.

Впервые на «Венто»/«Гольфе III» начал устанавливаться дизельный двигатель TDI объёмом 1,9 л и мощностью 90 л. с. Этот мотор стал самым удачным дизельным двигателем «Фольксвагена» по экономичности и надёжности. Именно благодаря этой модели силового агрегата европейцы стали сторонниками дизельных двигателей. И по сей день все двухлитровые дизели «Фольксвагена» базируются на его основе.

Автомобиль комплектуется двумя типами коробки передач:

5-ступенчатая механика;
4-ступенчатый автомат.

Ремонт «Фольксвагена Венто»

В отличие от «Фольксвагена Гольфа», марка «Венто» не очень известна большинству российских автомобилистов. Незнакомые имена обычно вызывают у будущего автовладельца настороженность. Чем уникальнее автомобиль, тем сложнее найти запчасть для него. Но в отношении «Венто» эти страхи беспочвенны. Учитывая гольфовские корни «Венто», запчасти найти довольно легко.

Более того, многие детали подходят от российских машин. В основном это касается мелочей — резинок, прокладок, лампочек. Но есть и важные элементы, к примеру:

вазовский топливный насос фирмы «Пекар»;
вакуумный усилитель тормозов от ВАЗ-2108;
главный тормозной цилиндр от ВАЗ-2108 (необходима установка заглушки на отверстие первого контура);
ремень гидроусилителя руля от «Лада Калина»;
пыльники наконечников рулевой тяги от вазовской «классики».

За 25-летнюю историю «Венто» российские автосервисы накопили солидный опыт в ремонте этого автомобиля. Большинство автоэкспертов в качестве слабых мест «Венто» отмечают:

турбину;
сайлент-блоки и пружины задней подвески;
электрорегулятор холостого хода;
подшипники первичного и вторичного вала в коробке передач;
протекания в системе охлаждения в районе стыка патрубков с двигателем.

Одна из бед автомобиля — низкая коррозионная стойкость. На вторичном рынке очень сложно найти «Венто» с качественным кузовом. Но поклонников этой марки ржавчина не пугает. Как правило, такую машину выбирают любители быстрой езды и спортивного тюнинга, и ремонт для них — обычное дело.

Видео: ремонт рулевой рейки «Фольксваген Венто»

Тюнинг «Венто» к лицу

Как бы ни был хорош автомобиль, но совершенство не знает предела. Простой и грубоватый дизайн «Венто» так и провоцирует неравнодушного к машине хозяина на совершение творческих подвигов. Причём зачастую тюнинг даже усиливает нотки брутальности во внешнем облике автомобиля.

Наиболее популярными для «Венто» видами тюнинга считаются:

тонировка стёкол;
установка спортивных бамперов и обвесов;
изменение радиаторной решётки;
установка нестандартных фар;
антикрыло;
тюнинг ходовой части;
тюнинг двигателя.

Владельцы «Венто» любят скрывать истинное лицо машины. Не каждый автомобильный знаток с ходу определит, что это за марка.

С чего начать тюнинг «Фольксваген Венто»

Человек так устроен, что о внешней форме он думает больше, чем о внутреннем содержании. Такой же подход проецируется на автомобильный тюнинг. Хозяева «Венто» стараются начать усовершенствование авто с внешнего вида.

Улучшение экстерьера стоит начинать с оценки лакокрасочного покрытия кузова. Любая машина со временем теряет изначальный заводский блеск, а что тут говорить об автомобиле, которому минимум 20 лет. Спортивные бамперы, тонировка, литые диски вряд ли будут сочетаться с выцветшим кузовом. Идеальным решением станет покраска всего кузова, но это вариант дорогостоящий. Для начала можно провести предварительно восстановление покрытия с помощью различных очистителей и полиролей.

Важно помнить, что полный тюнинг автомобиля — процесс затратный. Стоимость работ и материалов нередко превышает цену самой машины. Поэтому многие автолюбители разбивают этот процесс на этапы.

Самый простой тюнинг, который доступен каждому — это замена фар и радиаторной решётки. Производители запчастей для автотюнинга предлагают большой выбор таких изделий. Стоимость радиаторной решётки составляет примерно полторы — две тысячи рублей.

Фары обойдутся гораздо дороже — от 8 тысяч рублей. Важно помнить, что на рынке продаётся много некачественных запчастей, и низкая цена — один из характерных признаков этого.

Для замены фар и радиаторной решётки потребуются крестовая и шлицевая отвёртки. Сама работа займёт примерно 10–15 минут, для этого нужно:

Установить новые фары и решётку согласно п. п. 1–4 в обратной последовательности.

После замены фар необходимо произвести регулировку светового потока. Для этого лучше обратиться в специализированный сервис, имеющий соответствующее оборудование.

Установка новых фар и решётки позволит освежить внешний вид автомобиля.

Видео: каким становится «Венто» после тюнинга

«Фольксваген Венто» создавался в те времена, когда взгляды конструкторов на жизненный цикл автомобиля разнились с сегодняшними представлениями. В машины закладывался повышенный запас прочности и надёжности. Неслучайно авто девяностых и даже восьмидесятых годов, сохранившиеся в рабочем состоянии, пользуются устойчивым спросом у опытных автомобилистов. И в этом ряду «Фольксваген Венто» занимает не последнее место. Немецкая надёжность, ремонтопригодность и простор для тюнинга делают «Венто» выгодным приобретением и для жителя глубинки, и для городского любителя автомобильного драйва.

Замена подушек двигателя фольксваген венто

Пару дней назад появился странный типа звук "клац" под капотом при резком старте и резкой остановке. Если медленно трогаться и медленно останавливаться то такого звука нет. Если честно меня очень раздражают посторонние звуки в машине.
При осмотре выяснилось что это просела передняя подушка(опора) двигателя.
Как это выяснить?
1. Ставим машину на ровную дорогу.
2. Включаем 1-ю передачу и глушим.
3. Открываем капот.
4. Толкаем машину руками туда сюда.
И видим, что двигатель приподнимается в районе передней подушки и в районе шрусов слышно как раз этот звук "клац".
Теперь сам процесс замены, по времени минут 30.
Итак была приобретена передняя подушка topran, вроде как мадейн джермани, за 750 рублей.

Это фото старой и новой подушки сами видите на сколько она просела.

Далее окручиваем сверху болт на опоре(у меня он на 14) и откручиваем снизу резиновую подушку.

Для того чтобы открутить снизу часть резиновой опоры нужен шестигранник на 8.

Далее домкратим двигатель в верх до тех пор пока не будет возможность вытащить подушку из под опоры двигателя.

Это фото уже со снятой подушкой.

Теперь проверяем состояние болтов, если ОК, ставим на новую подушку, если не айз, меняем на новые.
У меня верхний болт был не айз. Поэтому заменил на новый.

Далее собираем в обратном порядке и снова проверяем как себя ведет двигатель при качке.
Если еле еле приподнимается, то хорошо, если опять много,то подтяните еще нижний болт под шестигранник.
Теперь о моментах затяжки - верхний болт тянуть со всей дури не надо, так как он сжимает металлическую шайбу резиновой опоры с самим металлическим кронштейном двигателя, а вот нижнюю надо подтягивать по немного пока не пропадет люфт при качении авто или допускается небольшой люфт.

После замены тест драйв показал, что все ок. Пропал раздражающий звук при резком старте и остановке и двигатель не ходит ходуном.
Всем удачи.

Ремонт передней и задней опоры двигателя VW Polo своими руками (подойдёт для Caddy, Golf и Vento)

Недавно решил поменять переднюю опору, ну уж больно легко мотор руками отводился назад (заметил когда толкал машину упираясь в мотор). Наслушавшись умных людей подумал что опора "порвана", реальнно немного приподнимал двигатель взявшись рукой за передний упор .
Открутил верхний болт (головка на16) и нижний (шестигранник на 8) снял опору не совсем технологичным методом : пропустил под передним упором верёвку

завязал на узел на уровне клапанной крышки, просунул через это кольцо ломик и подложив деревянный брусок прислонил к мотору

за другой конец лома (хороший рычаг получился) сосед приподнял движок и я вынув опору подложил вместо неё деревянный кубик.
Осмотрев снятую подушку никаких повреждений не обнаружил :
деталь 1H0 199 611(отмывал бензином от "сырой" резины,видать от попавшего масла и температуры произошла девулканизация)

деталь 1H0 199 623 типа пыльник

деталь 1H0 199 619 B

ну и детали 1H0 199 621 и 1H0 199 625 с болтами

Так вот измерил я высоту резинки (была 85мм) и здесь на сайте нашол статью с описанием её же но новой (90мм) .Сама резина в хорошем состоянии и желания её менять не было (тем более учитывая возможность получить под заказ черезчур жосткую подделку типа одна сажа).
Взял я кусок транспортёрной ленты толщиной 5мм и с помощью заточенного отрезка трубы диаметром 34мм

прорубил в нём отверстие диаметром 30мм (к торцу деревянного бруска)

Поддомкратив двигатель (домкрат подсавил под крепление переднего упора к двигателю) измерил диаметр посадочного места опоры

вырезал из картонки кружок диаметром 78мм,и примерив к этому месту, вырезал такое же отвестие , как в куске ленты(30мм),совместил эти два отверстия ,

обвёл карандашом картонку и по этому контуру вырезал ножом из ленты кружок

получившуюся шайбу диаметром 78мм и с отверстием 30мм уложил в посадочное место опоры

собрал все детали

и установил всё на свои места

Так вот , когда я опустил мотор (и он немного сжал опору) и стал затягивать нижний болт шестигранником , то болт полностью закрутился какраз перед сжатием резинки (тоесть деталь 1H0 199 625 упёрлась в деталь 1H0 199 611 и подложив сею шайбу я убрал люфт 5мм ).
Прошла 1 неделя и было принято решение проверить и заднюю правую опору (пока защита картера снята).

Учитывая близкое расположение клемм стартера да и мало ли что, отсоединил плюсовую клемму аккумулятора.Отсоединил шланг сапуна от корпуса воздушного фильтра и снял его.Промазав вэдэшкой открутил три болта крепления подушки (два на 13 и один на 16). Для страховки подложил стопку досок под картер. Упирать домкрат в поддон двигателя небыло желания , а по другому не получалось , поэтому применил всё тот же не совсем технологичный метод : пропустил верёвку под задний упор двигателя , завязал чуть выше уровня дросселя , просунул лом и через брусок , подложеный на упорное кольцо аммортизатора, помощник как рычагом приподнял заднюю часть двигателя (перед началом подъёма необходимо убедиться , что бы верёвка ни во что не упиралась)

вынул я заднюю опору

а на её место временно подложил деревянный брусок

Единственное отличие задней опоры от передней , это одна деталька с номером 1H0 199 176

Остальные детали те же :
1H0 199 625 , 1H0 199 611

1H0 199 623 , 1H0 199 621

ну и конечно же "старая знакомая" 1H0 199 619 B

ВАЖНО : перед тем как разкрутить опору , необходимо на деталь
1H0 199 176 нанести метку выравнивания положения "усиков" детали 1H0 199 611 , так как затем при сборке и установке на место будет сложно угадать , что бы усики детали 1H0 199 611 попали в паз заднего упора двигателя , а отверстия по бокам детали 1H0 199 176 оказались напротив соответственно отверстий с резьбой под болты (в собранном виде провернуть проблематично).
Кстати, разкручивал следующим способом : прикрутил родным болтом к верху опоры разводной ключ (что под руку попало, можно было и накидной) и расположил её так ,что бы "усики" упёрлись в ключ

ну и шестигранником на 8 с помощью трубы выкрутил нижний болт (на фото перевёрнута ).

Детальку 1H0 199 176 долго вычищал от спресованной коричневой пыли (как с колодок или сцепления).

А вот "старая знакомая" 1H0 199 619 B выглядела уставшей , хотя и не порвана и ещё хорошо пружинила . Измерил высоту , получилось 80 мм (передняя была 85 мм ) , опять же при высоте новой 90 мм . Что бы не гадать , сколько шайб подкладывать и учитывая сложность конроля состояния задней опоры (да и условия работы у неё пожоще) , решил поставить сюда резинку из передней опоры с одной шайбой , а на её место установить резинку из задней . Собрал заднюю опору , установив вместо резинки 1H0 199 619 B , опять же временно, отрезок трубы длиной 80 мм ( диаметр можно от 40 мм до 70 мм) , и установив наместо понаживлял болты . Что бы подменить резинку в передней опоре , не стал заморачиваться с домкратом , во первых вместо задней опоры стоял "костыль", а во вторых время поджимало . Открутил на передней опоре верхний болт на 16 и нижний под шестигранник на 8 и применив всё тот же метод подняли перед мотора и вынув переднюю опору заменил в ней резинку и добавил ещё одну шайбу ( изготовил заранее парочку выше указанным способом по той же картонке ) . Закрутил болты обратно . Опять всё так же снял заднюю опору и подложил вместо неё брусок . Разобрал её , выбросил отрезок трубы и в деталь 1H0 199 176 положил одну шайбу

собрал заднюю опору (олять же применив не по назначению разводной ключ), и установил её на место , правда из за отсутствия меток выравнивания пришлось её пару раз вынимать и разкручивать . Вынув из под картера доски и посадив плюсовую клемму завёл машину и дал поработать на холостых Затем окончательно закрутил верхние болты на 16 на задней и передней опорах .

Та резинка , которую я поставил в переднюю опору хоть и была высотой 80 мм ,но двух шайб (5 мм+ 5 мм ) для неё оказалось много , когда закручивал нижний болт шестигранником на 8 , он шол туго , как будто сжимал резину да и мотор стоял сильно уж жостко (как вкопаный ) . Поэтому одну шайбу я всё же вынял (с одной шестигранник легко докручивает нижний болт до конца). Кстати , когда заводил мотор с двумя шайбами в передней олоре , он даже не шелохнулся , а когда с одной - чуть дёрнулся .
Короче результатом доволен .

замена нижней опоры двигателя

с конца 90-х годов на большинстве VAG агрегат (мотор с коробкой) снова стали подвешивать на двух опорах, и снижу соединяли оттяжкой с балкой.

Это крепление можно смело назвать опорой двигателя, и её состояние очень важно для правильной работы машины. Как и прочие сайлентблоки, опора представляет из себя две втулки, сваренных между собой резиной.

Соответственно неисправность опоры выражается в отрывании резины. Правда иногда, что бы увидеть этот отрыв, нужно сдвигать агрегат относительно балки.

Естественный вопрос: чем чревата езда с опорой, состояние которой отличается от идеала? Увеличение амплитуды перемещения агрегата в подкапотном пространстве. А это, в свою очередь, повышенная нагрузка на гофру глушителя, патрубки системы охлаждения, проводку. У меня на Туране, например, пришлось заменить воздуховод, в котором протёрлась дырка. Болтом, который в статичном положении находился в 15 мм!

Для замены опоры необходимо снять балку, но есть два варианта. Если стоит задача только опору заменить, то и снять можно только балку (для машин, у которых она отдельно от консолей крепления рычагов). Если так же нужно произвести замену сайлентблоков в рычагах, то и снимать практичнее с ними.

В первом варианте откручиванию подлежат следующие болты:

Рассмотрим максимальный вариант.

Берём в руки ключи и делаем следующее:

-откручиваем гайки крепления шаровых опор к рычагам

откручиваем болты крепления нижней оттяжки к корпусу коробки

-откручиваем болты крепления глушителя к балке

-под балку ставим опору

-откручиваем болты крепления стабилизатора (с каждой стороны по два)

и рулевой рейки (слева два, справа один)

-начинаем откручивать болты крепления балки к кузову

если откручиваем только балку, правый болт (на фото сверху) трогать не надо, зато нужно открутить два передних

Это позволит снять поперечену, и разъединить кронштейн с балкой.

на этом снимке хорошо видно, почему болт не желал выкручиваться

не забудьте пройти резьбу метчиком

Если же болты выкрутились без боя, присоединяете к ним два задних

-приопускаем балку с рычагами

-отстёгиваем провод на датчик уровня масла

-на машинах с дизельными моторами откручиваем крепление выускной трубы Webasto

что ещё мешает? А скорее всего ещё один жгут

вот теперь можно окончательно извлекать балку

-извлечь саму опоры можно или подручными средствами

или с помощью пресса

-перед обратной сборкой необходимо очистить посадочное место

-теперь берём в руки новую опору. На самом деле она состоит из двух половинок, и запрессовывать их нужно, прикрутив одну к другой

-VAGом предусмотрены специальные оправки

многие обходятся без них, но мало у кого это получается легко. Дело в том, что пластиковая обойма изначально больше диаметром посадочного отверстия на пару миллиметров. В принципе не самая большая проблема, можно использовать стяжной хомут большого диаметра. Но вот из-за тог, что обоймы не целиковые, а имеют выпил, могут возникнуть проблемы, вплоть до поломки опоры. Например, такие:

Поэтому я разорился и заказал знакомому токарю оправку.

Собственно, это труба высотой 8 сантиметров, и с конусом внутри, с 92 до 90 мм.

-собираю опоры друг с другом, и начинаю запрессовывать сначала в оправку

-останавливаю на краях прямоугольного выпила, и делаю метки маркером

-совмещают эти метки с отверстием в балке, и запрессовываю дальше

выкручиваю центральный болт и начинаю обратную сборку

-что бы облегчить установку, в рейку и кронштейн стабилизатора можно вкрутить пару длинных шпилек, они послужат направляющими

-ну и дальнейшая сборка в обратной последовательности.

Болты желательно ставить новые, протягивать с предписанным моментом, а затем посетить стенд развал/схождения.

для Tiguan и Passat B6/B7 подрамник выполнен как одно целое с кронштейнами рычагов, и объём работ немного больше. Добавлю только картинки:

Замена Задней Подушки Двигателя Гольф 3

Проверяем шарниры резинометаллической опоры на целостность. Если на поверхности имеются сколы, трещины, надрывы и другие деформации, то меняем деталь на новый экземпляр. Собираем все в обратном порядке.

Болт поперечной балки затягиваем крутящим моментом на 40 Нм, а затем докручиваем еще на 90 градусов. Замена правой опоры двигателя: Поднимаем до конца стояночный тормоз.

Крепкую деревянную проставку ставим под мотор. Кратенький отчет по подмене сальника коленвала. Опущу пред историю что так же как и. На самом шкиве коленвала также наблюдались следы масла. Закупил сальник стоимость рублей, загнал машину на яму и начал смену. Сама операция не непростая. Слив жидкости из топливного фильтра Ауди А6.

Придерживайтесь предлагаемого алгоритма и процедура, пройдёт успешно.

Внимательно отнеситесь к фиксации проводки во время установки компонента в нишу и обратной сборки. Предварительная подготовка Противотуманку подменяют, используя последующие матери Свинчиваем наконечник со шпильки, а затем и саму шпильку с кронштейна. Затем откручиваем еще два крепежных болта на кронштейне. Снимаем гайку с крепления правой опоры и демонтируем сам кронштейн.

3.16 Проверка состояния и замена резиновых подушек опор двигателя

Наконец, свинчиваем еще четыре болта, прикрепленных к лонжерону кузова, и извлекаем правую опору силового агрегата. Устанавливаем новую подушку и собираем детали в обратной последовательности. Болты на лонжерон закручиваем моментом на 20 Нм, завершая процедуру поворотом отвертки еще на 90 градусов. Снимаем аккумуляторную батарею и ее полку.

Сначала свинчиваем два крепежных болта левой подушки, затем верхний винт, крепящийся к лонжерону кузова. Откручиваем еще два боковых болта левой опоры. Снимаем левую подушку с двигателя. Откручиваем шпильки и три болта кронштейна на коробке передач. Демонтируем кронштейн левой опоры. Меняем старую подушку на новую, устанавливая все элементы в обратном порядке. Замена подушек двигателя и как определить поломку.

Винты и шпильку кронштейна заворачиваем усилием фольксваген гольф 3 замена подушек двигателя 30 Фольксваген гольф 3 замена подушек двигателя. Болты опоры к кронштейну на КПП затягиваем моментом в 40 Нм и доворачиваем на 90 градусов. Ничего сверхсложного в процедуре замены подушек.

На фото фольксваген гольф 3 замена подушек двигателя показано устройство передней опоры. На чашке металлической детали виден установочный выступ. При сборке эту деталь необходимо установить так, чтобы выступ попал в гнездо на кронштейне. Выступ при этом будет направлен к двигателю. Остаток верхнего болта из металлической детали выкрутили просто — к торчащему огрызку болта приварили гайку и выкрутили остатки.

На фото 7 с разных сторон показан кронштейн. На фото позиции 1,2 — сюда вкручиваются длинные болты, поз. На фото 8 показано в каком порядке все это крепится на автомобиле. Видны кронштейн, стартер, болты, детали направляющих для проводов. На фото 9 вид после снятия всех деталей. Сборка осуществляется в обратной последовательности. Чашку опоры установить так, чтобы выступ был направлен к двигателю. При опускании двигателя этот выступ должен попасть в гнездо на кронштейне.

Загоняю машину. Поднимаю на подъёмнике. Снимаю правое колесо, палку в сборе с шрусами.

Далее откручиваю сам кронштейн подушки и кронштейн двигателя. При этом чуть уперев двигатель.

Ищу Фото Отчёт Замены Трёх Подушек Golf 3. Hellp

Надо просто найти такую точку, что бы не соскочил потом двигатель. На фотке ниже виден подпёртый двигатель… Он как бы поднят вверх. И слева от упора палки виден открученный кронштейн двигателя.

А вот здесь меня подловили за откручиванием кронштейна подушки от кронштейна двигателя. Снятие кронштейна. Замена подушек и фланца охлаждения golf 3. Мы расскажем об этом в 7 серии СГП! Приятного просмотра, остав… Причём делаю фольксваген гольф 3 замена подушек двигателя я пневмопистолетом.

Потому как только так удаётся вытащить их для замены. Ну и вытащив кронштейн подушки вытаскиваю и саму подушку. На вид это самый обычный сайлентблок.

Замена Задней Правой Подушки Двигателя Гольф 3

Выступ при этом будет направлен к двигателю. Остаток верхнего болта из металлической детали выкрутили просто — к торчащему огрызку болта приварили гайку и выкрутили остатки.

На фото 9 вид после снятия всех деталей. Сборка осуществляется в обратной последовательности. Чашку опоры установить так, чтобы выступ был направлен к двигателю.

При опускании двигателя этот выступ должен попасть в гнездо на кронштейне. Снимите сквозной болт с гайкой и извлеките резиновую подушку сайлентблок опоры.

Установку производите в обратном порядке. Резьбовую часть болтов смажьте фиксирующим герметиком.

Проследите за надежностью затягивания крепежа. Снятие кронштейна. Замена подушек и фланца охлаждения golf 3.

Мы расскажем об этом в 7 серии СГП! Приятного просмотра, остав. Если на опорах появились трещины или прокладка начала отслаиваться, то рекомендуется как можно скорее приобрести новый комплект подушек в магазине и заняться ремонтом узлов.

Замена Подушек Двигателя Гольф 3

Удовольствие не из дешевых, но куда дороже обойдется починка всего силового агрегата, если опоры вдруг придут в негодность. Оригинальные запчасти VAG стоят от руб. Если вы решили самостоятельно заняться диагностикой или заменой опор на седане Поло, то следует знать, что работы необходимо проводить в теплую погоду либо в защищенном от замена подушек двигателя фольксваген гольф 3 помещении.

В морозную погоду не рекомендуется разбирать устройства, так как жесткость резины возрастает, осложняя процесс замены. Процедуру лучше всего проводить на смотровой яме. В противном случае можно воспользоваться домкратом.

Для работы понадобятся гаечные ключи с набором головок, плоская и крестообразная отвертки. Инструкции по самостоятельной замене подушек двигателя Последовательность действий при замене задней опоры двигателя: Устанавливаем автомобиль на стояночный тормоз.

Под задние колеса ставим противооткатные упоры. Домкратом поднимаем переднюю часть машины и ставим ее на надежные упоры.

Под двигатель тоже устанавливаем проставку из дерева или резины. Удерживая болт от проворачивания, свинчиваем его из отверстия на кронштейне.

Отсоединяем двигатель от коробки передач, отвинчивая два крепежных болта задней подушки. Убираем кронштейн опоры силовой установки. Откручиваем болт, соединяющий опору с поперечной балкой передней подвески.

Демонтируем заднюю подушку двигателя. Проверяем шарниры резинометаллической опоры на целостность. Если на поверхности имеются сколы, трещины, надрывы и другие деформации, то меняем деталь на новый экземпляр. Собираем все в обратном порядке.

3.16 Проверка состояния и замена резиновых подушек опор двигателя

Болт поперечной балки затягиваем крутящим моментом на 40 Замена подушек двигателя фольксваген гольф 3, а затем докручиваем еще на 90 градусов. Замена правой опоры двигателя: А вот тут меня подловили за откручиванием кронштейна подушки от кронштейна мотора. Снятие кронштейна. Замена подушек и фланца охлаждения golf 3.

Мы расскажем об этом в 7 серии СГП!

Приятного просмотра, остав. Причём делаю это я пневмопистолетом. Потому как только так удаётся вытащить их для замены. Ну и вытащив кронштейн подушки вытаскиваю и саму подушку. На вид это самый обычный сайлентблок. Только рваный в хлам. Беру новую подушк и ставлю её в новый кронштейн, фиксируя новым болтом.

Замена задних подушек (опор) двигателя Пассат Б3 Гольф 2-3 Венто

Не получается. У меня корпус Коробки в лонжерон упирается после 5 см. подъёма. как быть?

Alex Broyden

Или есть разница в годах?

Alex Broyden

Очень прошу ответить? Подушки на всех стандарт стоят?

Аманжол Балтабаев

Вот это мужик! Все четко без соплей)

Виктор К

Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня пассат б4 2е подушки двигателя менял пол года назад, на холостом ходу вибрации почти нет при езде тоже нет а как завожу машину заводится с вибрацией тресет весь салон буквально на секунду тресёт а так в основном вибрации мелкие не заметные в чём причина ?

Alex Zoboliev

Сколько весит балансир у меня его нет поэтому хочу сделать

Рустам Рустам

Какая подушка больше всего влияет на вибрацию?

дмитрий демидов

Likes a little bit way

miko matai

Константин Кузьмин

Подскажите пожалуйста.У меня фольксваген венто.Как снять подушку которая держит коробку передач?,она находится со стороны водителя.У нее оборвало центральный болт.Из-за этого двигатель с коробкой упали в сторону водительской стороны.

Вадим Олійник

Недавно купил Б4 и есть вибрация (на нейтралке) при оборотах от 2.5 до 3, все что ниже и выше этих оборотов нормально(вибрации нет). Подскажите у вас также было?

ВАЛЕРИЙ ПРИКОТА.

Врун.Подушка со стороны водителя не вытащить пока не открутить крепления на трёх болтах.

Рома Сюба

Какой ценник в рублях у 3 подушек?

Мурат Сейдуллаев

Задняя левая не вытаскивается даже если подданкратить

Anton Valiev

Все предельно ясно и понятно. Спасибо.

HakGamerGame

Подскажите где заказывали подушку со стороны водителя возле кпп взорание блогадарен

Nazarii Mrochko

У меня єсть удари при реском старте и реском отпусканием педали газу подскажите ето подушка стукаєт так сильно ?

ислам мамедов

У меня поста б 3 очень сильный гул в салоне. Вроде подушки целые не знаю что делать. Подскажите

Golf III Замена передней опоры двигателя Volkswagen Golf

Здесь хорошо видны кронштейн и остатки болта в подушке.

Работая сверху:

Отключаем аккумулятор.
Отключаем все разьемы на стартере.
Головкой на 13 откручиваем плстикговую направляющую проводов.
Открычиваем на стартере крепление проводов и отводим провода в сторону.
Отключаем разьем и отводим в сторону проводку вентилятора.
Отвинчиваем болт фиксации трубки системы охлаждения к кронштейну.

Вид на подушку снизу. Видно нижний болт крепления подушки позиция 1. Болтом М6*20 поз.2 прикручен хомут 3, который крепит трубку гидроусилителя. Поз. 4 – две вспомогательные детали для крепления хомута трубки и направляющей проводов. Поз. 5 – средний, короткий болт под головку на 17. Поз. 6 – нижний, длинный болт под головку на 16. Короткий и длинный болты крепят стартер и кронштейн передней опоры. Все указанные элементы крепления хорошо доступны снизу.
Третий, длинный болт под головку на 16 доступен сверху. На нем крепится пластмассовая направляющая проводов.

Работы снизу:

Ставим домкрат как можно ближе к опоре и слегка приподнимаем двигатель, чтобы разгрузить опору.
Ключом на 10 откручиваем болт крепления хомута трубки гидроусилителя (2,3).
Головкой на тринадцать отвинчиваем детали 4.
Головкой на 16 откручиваем болт 6,
Внизу, головкой на 17 откручиваем болт 5
Шестигранником на 8 откручиваем болт нижний болт крепления опоры
Снимаем стартер и кронтейн.
Извлекаем опору и гнезда в передней балке.

Устройство передней опоры:

Выступ на чашке при установке новой опоры должен попасть в гнездо в кронштейне.

1,2 – сюда вкручиваются длинные болты,

3 – сюда вкручивается короткий болт,

4 – место крепления трубки системы охлаждения.

НА изображении указаны детали в порядке в котором они ставятся на автомобиль.

VW Jetta: замена подушек (опор) двигателя

Среди других неисправностей, на которые жаловался владелец седана «Фольксваген Джетта», пригнанного в ремонт в наш автосервис, особо опасными автомеханики посчитали скрипы и удары двигателя, которые были слышны при проезде препятствий. Шатающийся двигатель повредил расширительный бачок системы охлаждения. По всем признакам такие симптомы свидетельствовали о выходе из строя одной или нескольких опор (подушек) двигателя.

Информация о ходе работ

Марка и модель ТС: VW Jetta
Год производства: 2013
Цвет: черный
Пробег: 60 тыс. км.
Сроки ремонта: 1,5 часа

Замена левой опоры двигателя — (0,6 ч)
Замена правой опоры двигателя — (0,4 ч)
Замена нижней опоры двигателя — (0,4 ч)

Левая опора двигателя
Правая опора двигателя
Нижняя опора двигателя

Процесс замены подушек двигателя

Седан шестого поколения (2013 года выпуска) обслуживался и ремонтировался нерегулярно, диагностике важных узлов автомобиля хозяин не уделял особого внимания. На эту модификацию модели немецкий автопроизводитель, в целях снижения себестоимости, устанавливал ряд недорогих деталей, которые не отличаются долговечностью. К ним относятся и опоры двигателя, которые наши автомеханики считают слабым местом всего модельного ряда, построенного на платформе шестого «Гольфа».

Диагностика этого узла крепления двигателя довольно проста, проводится по люфтам, любой автолюбитель может провести ее самостоятельно. Для этого нужно просто пошатать двигатель. На видео хорошо видно как это делается. К сожалению, видео не очень хорошего качество, но что есть, то есть.

Благодаря весу двигателя, пошевелить исправную опору удается с большими усилиями. Любой люфт говорит об износе опоры. Изношенная опора шатается при небольших нагрузках. По величине люфта можно приблизительно определить состояние демпфирующей подушки. Диагностика показала, что на ремонтируемой «Джетте» вышли из строя левая боковая и нижняя опоры двигателя.

Здесь нужно подробнее остановиться на конструкции и назначении опор двигателя, которые многие автолюбители не видели, так как важную деталь можно разглядеть, только сняв некоторое дополнительное оборудование (аккумулятор и пр).

В первых автомобилях двигатель крепился прямо на раму шасси. При этом все дорожные кочки и выбоины сотрясали мотор, отражаясь на работе внутренних механизмов и усиливая их износ. Кроме того, болтовые крепления расшатывались вибрацией двигателя. Для компенсации ненужных колебаний мотора были придуманы эластичные опоры двигателя, гасящие остаточные колебания шасси (после срабатывания амортизаторов ). В опорах использовались прочные стальные детали с проложенными между ними эластичными резиновыми элементами, поэтому их часто называют подушками двигателями. В работе автомеханики равнозначно используют оба термина.

По конструкции разделяют резинометаллические и гидравлические опоры двигателя. В резинометаллических опорах демпфирующим элементом выступает резиновая подушка. Более сложные гидравлические опоры состоят из нескольких камер, разделенных мембранами. Камеры заполнены несжимаемыми гидравлическими жидкостями или магнитной металлизированной жидкостью, сопротивление которой управляется автомобильной электроникой. Дорогие автоматические гидравлические опоры с управлением бортовым компьютером на сегодняшний день устанавливаются только на дорогие авто представительского класса.

На автомобиль, в зависимости от класса, может быть установлено от трех до шести опор, которые располагаются по бокам двигателя, в задней, передней, нижней части (для равномерного распределения нагрузки). Деталь не относится к расходным и заменяется довольно редко. Поэтому автопроизводители не устанавливают регламентов замены и сроков износа (по времени или пробегу). У многих моделей авто опоры не меняют за весь срок эксплуатации. Современные иномарки бюджетного класса при эксплуатации на плохих дорогах могут потребовать замен опор через 100–200 тыс. километров.

Основной причиной замены резинометаллических опор становится естественное старение резиновой подушки. Потеря эластичности проявляется в стуках металлических элементов опоры по подрамнику (особенно — при стартах и торможениях), вибрациях двигателя (отдает в руль), кренах мотора на поворотах и неровностях дороги. Эти признаки видны явно и редко доводятся владельцем машины до срыва двигателя с опор, что может привести к капитальному ремонту или полной замене мотора. Регулярно проверять опоры (визуально по состоянию резины или по люфтам) владельцу машины затруднительно, так как они находятся в труднодоступных местах.

Шестая «Джетта» относится к бюджетным моделям, поэтому на ней установлены традиционные и недорогие резинометаллические опоры. Долговечнее подушки из полиуретана, в которые монтируются дополнительные пружины и буферы, но такие опоры «Фольксваген» устанавливает только на спорткары.

Конструктивно нижние опоры «Джетты 6» состоят из двух стальных пластин, проложенных резиновой прокладкой. Именно прокладка из специальной резины является демпфирующим элементом подушки. Одновременно это самая уязвимая часть опоры. Для шестого поколения машины опоры не модернизировались, использовалась неразборная конструкция (не ремонтируется, нужно заменять полностью).

Правая боковая подушка и задняя опора с торсионным рычагом (ограничителем смещения двигателя) повреждены не были, поэтому их замена не понадобилась.

Первой автомеханики решили заменять левую боковую опору. Эта операция проще, так как проводится из моторного отсека. Для демонтажа левой подушки нужно снять крышку двигателя с воздушным фильтром и аккумулятор. После того как от полки аккумулятора отведены все близлежащие шланги и электрожгуты, выкручиваются четыре болта крепления и полка снимается.

Этим освобождается доступ к болтам крепления опоры, которые видны на снимке.

На фотоснимке крупным планом хорошо видны болты крепления опоры к двигателю и подрамнику машины и отверстия для крепления аккумуляторной полки. Шланги и электропроводку можно не снимать, но нужно уберечь от разрывов, отведя в сторону.

Для крепления опоры к двигателю и подрамнику кузова предназначены отдельные пары болтов, который нужно выкрутить (при сборке желательно заменить болты на новые).

Болты крепления опоры к двигателю и подрамнику расположены внутри моторного отсека, поэтому ржавеют и прикипают редко. Их легко открутить ручным торцовым ключом.

При визуальном осмотре вы не обнаружите дефектов. Новая и вышедшая из строя подушки выглядят одинаково.

Только при близком «разглядывании» можно увидеть, что резина подушки потеряла эластичность.

Для сравнения мы сфотографировали в том же ракурсе новую подушку.

На снятой левой боковой опоре потеря подушкой демпфирующих качеств отчетливо проявляется при ручном тестировании люфта. Это вы можете увидеть на видео.

Для замены была использована оригинальная опора VW. На снимке виден маркировочный номер детали и дата производства.

На этом снимке хорошо видна неразборная подушка, расположенная между двумя металлическими пластинами.

Снимок снизу показывает, что пластины опоры соединены заклепками. Но это не позволяет заменить подушку, высверлив заклепки, так как опоры продаются только в сборе.

Перед проверкой и заменой нижней опоры двигателя нужно загнать машину на яму или подъемник, снять нижнюю защиту. Нижняя опора расположена на днище автомобиля, доступа к ней из моторного отсека нет.

Для демонтажа нижней опоры производитель рекомендует вывесить двигатель на талях или кран-балке. На практике это не делают, так как подъемный механизм нужен для других работ. Проще, подняв двигатель на домкрате, перенести его вес на стойку, подложив для амортизации доску или деревянный брусок.

Болты разгруженной опоры легче вывинчиваются.

При демонтаже нижней опоры труднее всего откручивается длинный болт, крепящий подушку к двигателю автомобиля. Для откручивания прикипевшего крепления приходится использовать пневматический гайковерт.

На этом снимке видно, что отсутствие эластичности нижней опоры привело к срывам резьбы, на которую падала нагрузка от вибраций двигателя.

Проще откручиваются болты крепления соединительного кронштейна.

На этом снимке вы видите все отверстия на днище «Джетты», куда нужно крепить новую опору.

Конструктивно нижняя опора состоит из головки с впрессованным резиновым сайлент-блоком и соединительного кронштейна. Кроме амортизации двигателя, она гасит вибрации коробки передач. Вот так выглядит новая нижняя опора, которую установили на «Джетту» при ремонте.

На снимке с обратной стороны хорошо виден впрессованный в опору демпфирующий сайлент-блок.

Сравнивая старую и новую опору, легко заметить разницу между состоянием резины демпфера.

Еще лучше полная непригодность сайлент-блока видна на снимках крупным планом.

Для сравнения можно посмотреть на новую опору в том же ракурсе.

При установке новой нижней опоры обязательно нужно использовать динамометрический ключ «трещотку», так как все усилия затяжки строго регламентированы автопроизводителем.

После установки нижней защиты машина была протестирована в движении. Полностью пропала неестественная вибрация двигателя, не отмечено никаких стуков и резинометаллических скрипов.

Спустя какое-то время владелец VW Jetta заехал к нам за замену третьей подушкки. Описывать всю процедуру не будем. Смотрите галерею, там все и так понятно.