Замена подушек двигателя газель 402

Обновлено: 15.05.2024

Замена подушек двигателя газель 402

Итак, откручиваем болты крепления подушек к кронштейнам двигателя сверху (ключ на 17); откручиваем гайки крепления подушек к балке (ключ на 13). (рис. 2) Перед тем, как отвернуть болт крепления левой подушки, нужно снять масляный фильтр и датчик аварийный давления масла (в случае с установленной системой фильтрации масла нового образца).
IMAG0720.jpgIMAG0721.jpg
Рис. 2

Домкратим двигатель под поддон. Я уперся в ребро поддона домкратом. а вам предлагаю проложить между ними рейку из дерева. (рис.3)
IMAG0727.jpgIMAG0734.jpg

Снимаем подушки руками, но очень аккуратно, чтобы двигатель не рухнул вам на пальцы. В результате имеем пространство для посадки новых подушек (рис. 4)
IMAG0728.jpg
Рис. 4

Устанавливаем новые подушки (рис. 5) и опускаем двигатель на них.
IMAG0733.jpgIMAG0732.jpg
Рис. 5

Кронштейны двигателя сядут на подушки. скорее всего, так, что контрольная шпилька подушки не войдет в паз кронштейна отчего будет виден характерный зазор (рис. 6).
IMAG0737.jpg

В этом случае берем гвоздь сотку или что-то типа того и, просунув его в резьбовое отверстие подушки через кронштейн, сдвигаем последний пазом на шпильку подушки - щелк и кронштейн опустился на шпильку - можно прикручивать верхний болт и нижние гайки (рис. 7).
IMAG0739.jpgIMAG0741.jpg
Рис. 7

После прикручивания подушек к двигателю и балке двигателя ставим на место датчик и масляный фильтр, крепим поддон, если он был и пробуем запустить двигатель.
Всем ни гвоздя, ни жезла!

Сегодня проделал данную процедуру. На снимках усиленные подушки от казели от балаково.

3. Проверьте до установки новой подушки, как в неё закручивается болт, могут недонарезать резьбу.
После замены, по кузову стали более ощутимы вибрации от движка, в том числе на руле. Раньше была тишина.

Ну по номенклатуре в магазине это были подушки "Газ 3110")

По третьему пункту согласен, правда я почему то об этом не написал.

А вот появление вибрации - это плохо, т.к. скорее всего, очень жесткая резина попалась. Надо менять, ибо не должна вибрация двигателя ощутимо переходить на кузов и тем более на руль.

Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Подушки то не ЯРТИ?

А ещё даже очки не надевал)

Поделюсь своим опытом о замене подушек на ГАЗ 3110 с 406-м двигателем.

Купил я у товарища выше представленную машину. Всё было замечательно за исключением вибрации кузова. Частота вибрации была сравнима с частотой работы двигателя. В салоне зудела вся торпеда до невозможности.
К тому же, кончалось сцепление. Порыскав на форуме, я решил, что пора бы сцепу менять и заменил. Спектр частот вибрации обеднился, но торпеда и кузов по-прежнему дрожали в такт работе двс. Поменял подушки на ярославские, купленные в ГАЗ ДЕТАЛИ МАШИН. Вибрация усилилась и, на скорости 80 км/ч, стала проходить в пятую точку, через сиденье, а уши закладывало. Купил балаковские подушки. Они были значительно мягче ярославок. Поставил и не ощутил никакой вибрации. В салоне ни одна пластмассина не скрипнет.
Теперь о том, как я устанавливал подушки:
1. отвернул левую подушку от кронштейна (болт на 17)
2. задомкратил двс за поддон, чтобы кронштейн сошел с подушки.
3. снял подушку и кронштейн
4. поставил новую подушку
5. привернул к ней кронштейн (т.к. двс будет мешать нормальной установке кронштейна на подушку, следует сориентировать кронштейн под углом 45 гр. и наживить болт на 17 на пару витков; затем, преодолевая сопротивление двс, повернуть кронштейн так, чтобы он сел на шпильку подушки)
6. закрепить кронштейн к двс за правое верхнее ухо; снять двс с домурата; закрепить кронштейн на оставшиеся болты.
7. закрепить подушку на гайки.
8. выкрутить болт на 17 правой подушки
9. поддомкратмть двс, чтобы кронштейн оторвался от правой подушки
10. снять правую подушку.
11. поставить правую подушку новую
12. положить между подушкой и кронштейном мощную шлицевую отвертку.
13. снять двс с домкрата, а отверткой толкнуть его на шпитьку подушки.
14. найти стальную шпильку 15 см длинной и 6 мм толщиной и совместить, при помощи неё, отверстие кронштейна и резьбовое отверстие подушки так, чтобы завернуть болт на 17
15 проверить затяжку болтов и гаек.
16 проверить состояние всех тосольных патрубков (у меня один лопнул при задомкрачивании)

ГАЗ 31 PRO100 Волга › Бортжурнал › Замена "подушек" мотора змз 402

Всем доброго утреца! коллеги и подписчики))…Вообщем вчера решил поменять подушки мотора, т.к.(см.выше тему, была вибрация жуткая).И решив, после работы вечерком поковыряться, поехал искать место, где была бы чищенная площадка, чтобы удобно подлезть было и домкрат поставить…Т.к. во дворах и соседних сугробища, а ехать от дома далеко не хотелось, я нашел очищенную площадку у какой то школы, где висел знак что стоянка запрещена!…Как говориться выбрал место, начал распаковываться).)).Мороз -12 пипец, по началу тепло было, хотя оделся тепло…

Немножко процесса. Люблю я с подробностями. Передавать атмосферу так сказать)))

Т.к. ничего вроде бы сложного)))…Открутить защиту мотора (брызговик-железяка такая)).Открутил старые снизу по 2 гайки от подушки, потом сверху по одной большой…Не спрашивайте как поднимал мотор))).Нужно было найти кирпичик или "бобышку" чтобы домкрат поставить повыше…Поискав в машине ничего не нашел)).Хотя думал об этом ранее, но так и забыл найти…В итоге пришлось с фонарикам, полазить по заброшкам, рядом прилегающих, и по сугробам по колено)) и я нашел доски)).К тому времени, у меня уже замерзли руки, ноги, а перчатки хозяйственные превращались в каменные, от постоянного контакта со снегом…

Да мороз детский, по сравнению как в Якутске, но все же))))…В итоге, двух досок не хватило, и пришлось одну пилить, а ножовка дома осталась.))) пришлось пилить ножовкой по металлу))…В итоге, (фотки покажу) мотор поднял)), подушки снял. Одна расколотая была на две части)) кусок вывалился сразу, а другая, была на подходе)).И заметил, что стояли там широкие какие то, такое ощущение, что от 406-го…Я же взял новые — фирмы Вулкан-синие, так и пришел в магаз и сказал, что нужны под 402-ой Волгу. Купил их за 140р штука, без крепежа, они такие и шли.Качество, хз, на вид не советские конечно.но сравнил со старыми.Разница в ширине была, хотя площадки на балке, были как раз под узкие, такие как я и купил.

Короче, подушки поставил, прикрутил их снизу…и началось…Начал опускать мотор, вроде одной стороной попали в паз, с другой стороны нет…Долго мучался…в ход пошла монтировка большая, кувалда)), в итоге никак не смог поставить нормально…эти толстые болты, никак не хотели попадать, т.к. отверстия не совмещались на какие то миллиметры, а покрутить двиг не получалось(( (с 406-ым у меня все зашло быстро, и монтажка там помогла, я в двиг упирался и его крутил удобно, и было это летом хе хе))…
Короче замерз конкретно, время позднее, на работу завтра, а машина нужна (с женой поехать на работу)))…Короче опустил я мотор как есть, решил поставлю как есть, а потом посмотрю, когда морозец спадет или днем…Одной стороной мотора в паз попал, другая была приподнята…Так и оставил не закрученными

Короче, собрал защиту…Завел мотор))Согрелся в машине) Ура вибра прошла, как рукой сняло)))).Посмотрел на мотор, ну амортизировал на подушках, но не лихорадил…Поехал на заправку, обратно.
Приехал к дому, открыл капот и посмотрел. И обрадовался, мотор сам встал на подушки одинаково с двух сторон…И ура) с одной стороны закрутил спокойно болт (со стороны карба), а с другой стороны (где масл.фильтр) не смог, неудобно блин, да и проверил, встал ли мотор в паз, чуть меньшим болтом по диаметру, засунул в отверстие для болта, зашел норм…Короче так и поехал с одним не закрученным болтом к подушке…Мотор не дергается)).Будет время и потеплее, обязательно закручу и проверю…Да и телефон на морозе отключился, сделал фотки пока, работал еще.

Вот такие дела братцы!, Все бы ничего.Ничего сложного…Давайте, советуйте как удобно и быстро, мотор, можно поставить ровно на подушки…Жду от вас советов!))).Желаю всем не ломаться в морозы!)) Берегите здоровье!))

Замена подушек двигателя газель 402

_________________
ГАЗ 24, 1976г.

На них, б.. ни одного опознавательного знака

Ну почему, чего-то написано .

_________________

Карб - К114, воздухан - экслюзивный квази-нулевиГ с ФЭ ГАЗ
Зажигание - ДПКВ на Холле + ЭБУ ПРИЗ + коммутатор 0729.3734+ Б116
Электрокулер - "Лузар"
Управление кулером - ШИМ-контроллерTL494+ IRF4905.
И т.д., и т.п.

_________________
Aerodynamics are for people who can't build engines. Enzo Anselmo Ferrari

_________________
Мир таков, каким его делаем мы.

Газелевских в природе НЕТ есть 3102е они идут на газели в том числе

Ставить надо правильные 02-е полосатые по бокам. и левую подушку можно обернуть ремнем безопасности, тогда непорвёться

_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.

_________________
ГАЗ 3102 - черная Волга-королева столиц
Renault Clio Symbol - стрекоза любви

gorin-ya , пасибки , посмотрим , мож чё и надыбаю .

, левую подушку можно обернуть ремнем безопасности, тогда непорвёться
Merlin , а чего раньше-то молчал ?
Тож спасибки . Папробуим .

_________________
ГАЗ 3102 - черная Волга-королева столиц
Renault Clio Symbol - стрекоза любви

Цитата
у меня в 46й тоже гидравлические подушки. я менял по 55 у.е. за штуку

_________________
ГАЗ 3102 - черная Волга-королева столиц
Renault Clio Symbol - стрекоза любви

Цитата
у меня в 46й тоже гидравлические подушки. я менял по 55 у.е. за штуку

ну и рекомендуемые аналоги:
Jp Group 199415004 Опора двигателя 754,47р.
Febi 03599 Опора двигателя 867,86р.

_________________
ГАЗ 3102 - черная Волга-королева столиц
Renault Clio Symbol - стрекоза любви

_________________
Мир таков, каким его делаем мы.

Замена опор силового агрегата

Силовой агрегат установлен на двух резиновых подушках по бокам двигателя и одной пружинной опорой под коробкой передач. На некоторых автомобилях задняя опора тоже резиновая.

Замена передних подушек

Вывешиваем переднюю часть автомобиля.

Ключом “на 17” отворачиваем винт крепления кронштейна двигателя к подушке.

Ключом “на 14” отворачиваем две гайки крепления подушки к кронштейну поперечины передней подвески.

Вертикальным домкратом поднимаем левую сторону двигателя. Если такого домкрата нет – подложив под двигатель доски (или другую опору) опускаем левую сторону автомобиля.

Вынимаем изношенную подушку и устанавливаем новую в обратной последовательности. Аналогично меняем правую подушку.

Замена пружинной опоры

Устанавливаем упор или вертикальный домкрат под картер коробки передач.

Накидным ключом “на 14” отворачиваем два болта крепления верхней пластины опоры к коробке передач.

Извлекаем верхнюю пластину и две пружины.

На поперечину монтируем новые элементы опоры и, установив ее на место, наживляем два болта крепления верхней пластины к коробке передач.

Накидным ключом “на 14” затягиваем болты и головкой “на 14” заворачиваем четыре болта крепления поперечины. При монтаже нижней пластины центрируем ее в резиновом амортизаторе специальной оправкой.

Если оправки нет – устанавливаем нижнюю пластину и наживляем два болта.

Центрируем пластину визуально, ориентируясь по зазору между ее втулкой и стенками отверстия резинового амортизатора. Удерживая ее в таком положении, ключом затягиваем оба болта. Проверяем затяжку всех болтов и убираем упор из под картера коробки передач.

Замена резиновой задней опоры

Устанавливаем упор или вертикальный домкрат под картер коробки передач.

Ключом “на 17” отворачиваем две гайки крепления резиновой опоры к поперечине.

Головкой “на 14” отворачиваем четыре болта крепления поперечины к кузову.

ААА. ПАМАГИИТЕЕЕ. Машинка заболела.

Предыстория такова — сегодня ездили на дачу к другану, под конец нарвались на ужасные снежные заносы. Долго буксовали там, в основном выбирались путем вкл-выкл сцепления, газ-сброс газа. Машина в таком режиме работала чуть ли не минут 40. Потом кое-как доехали, я ее специально не глушил, чтоб движок проветрился на хх, пару минут дал поработать.

Вечером собрались уезжать, я ее завожу, а мотор весь аж колбасит на хх. И не столько мотор, сколько весь кузов машины. При чем что интересно, на вид мотор работал примерно так как и раньше, но в машине что называецца ж..й чувствовалось. Ну я думал, что может мотор чем уперся в землю или глушак или может опора какая-то мотора глюканулась…

Выехали на нормальную дорогу, вроде все пропало. Т.е. мотор на хх нормально работал, ничего не колбасилось.

Проехали обратно в Минск километров 25, все зашибизь, я ее заглушил (кстати когда глушил было калильное зажигание почему-то), потом запустил и опять началось.

Значит выглядит так: на хх машина колбасится, особенно на руле чувствуеца. Дрожь короче конкретная. Чуть ли не стук. Чуть-чуть увеличиваем обороты — и уже не колбасицца. Сбрасываем обороты — колбасицца. Вообще такое впечатление как будто мотор нагухо приварен прям к лонжеронам

От включеня/выключения сцепления не зависит. От вкл/выкл передачи — тоже. Вроде опоры движка (передние две) выгядят на вид нормально.

Пробовал отключать по очереди цилиндры - все как и положено, тут уже начинает мотор трясти сильно.

Да, кстати, когда еще туда ехали, было пару раз, что машину просто страшно начинало колбасить, но потом при сбросе газа пропадало. Такое ощущение что колеса проскакивали и тут же жестко цепляли.

ЧТО ЭТОООО. АААА.

ААААААААА. У меня если честно предынфартное состояние. 8O

У меня два предположения.

1) что-то с зажиганием? Не может такого быть? Или может? Вот это калильное зажигание - странно, раньше не было. Плюс странно как-то очень — чтобы мотор на хх так колотило , а чуть-чуть больше — и не колотит.
2) что-то с маховиком? /сцепленем и т.д. ? Только что так себя может вести?
3) что-то с опорой двигателя? Может с той, что задняя?
4) что-то с двигателем? ааа.

Успокойте меня, скажите что это не двигатель. Перегреть вроде не мог, хотя кто его знает.. Но ведь если б я его перегрел, то это было бы всерьез и надолго, а тут машина хоть ненадолго, но выздоравливала.

А как проверить подушку? Можно какой-нить монтировкой мотор придавить, или это что-то такое мега-специфическое?

iks00x, кстати, а как они проверили, что это подушка?

Ну не знаю, может и монтировкой, только не придавить, а приподнять попробовать можно, прям за кронштейн крепления движка.

Если резина там лопнула, то такая процедура должна пройти без малейших усилий. Но тока силу большую прикладывать не надо, нормальная подушка может и выдержит, а у тебя судя по всему она еще старая, поэтому рискуешь оборвать, резина-то там уже… И это, усилие небольшое должно быть, просто от руки, и никаких там домкратов или ещё чего.

До ямы добрался. Ну и лёд мля. Ужыс. С одной стороны пляцкий снегоочиститель завалил нах всю противоположную стену гаражей так что просто нельзя было развернуцца. С другой еще и лед был под ногами, я пару раз чуть не навернулся

Машину развернул на месте с помощью домкрата — поднимал на нем и ронял с него вбок )) Потом втянул машину в гараж с помощью электролебедки 8)

Домкрат, кстати не выдержал издевательств. :x Пружинка кажись какая-то лопнула. Ну да это все офтоп.

Зырил на мотор снизу. Много думал. :wink:

Сосбтно вот что видно - мотор уголком картера уперся прямо в балку. Зазор - около 1 мм. Это нормально? %)

Подушка одна выглядит несколько съехавшей. Или это уже у меня крыша едет. :roll:

Вот интересно, от того что мотор картером касаецца балки может трясти всю машину?

Если спереди смотреть - то зазор между балкой и картером - около 4-5 мм.

Сзади - он прям углом уперся.

Кстати, мотор относительно балки несимметричен .

Что посоветуете дальше делать? Как должна выглядеть првильная подушка?

Кстати, если это имеет значение — теперь если в трудных условиях включать заднюю педорачу и газовать, то под машиной творицца что-то страшное, она вся ож прыгает… Может, это мотор от подушки отрываецца?

Вопросик, однако, наводит на мысли…

Вообще-то, если быть точным, то можно отметить например неодинаковость площадок под подушки мотора на поперечине. Если память не изменяет, правая по ходу (что около маятника) ощутимо ниже левой. И потом, картер-то у тебя 24й. А его подрезают. И неизвестно, как оно у тебя сделано.
Что посоветуете дальше делать? Как должна выглядеть првильная подушка?
Правильная подушка под нагрузкой (на своем месте) слегка сжимается в направлении оси болта, крепящего лапу мотора. Смещение этого болта от центра подушки, несимметричные опухоли и трещины, а также перемещения резины относительно металла не приветствуются.
кстати, если это имеет значение - теперь если в трудных условиях включать заднюю педорачу и газовать, то под машиной творицца что-то страшное, она вся ож прыгает. Может это мотор от подушки отрываецца?Может. И может быть, что уже оторвался. И очень может быть, что это подушка под коробкой. Обрати внимание: на ней (под коробкой) имеются железки П-образного профиля. Это ограничители продольного перемещения мотора. Во-первых, посмотри, на месте ли они(могли не поставить), а если на месте, то зазор между ними должен быть равномерен.

подушки двигателя волги

Тема статьи – подушка двигателя волги. Заводской артикул детали – 31021001020. Взяться за эту тематику, заставило «обстоятельство», которое не поймет владелец гранты или соляриса. Найти качественную запчасть на «волгешник» уже проблема. А чтобы она была определенных характеристик, это уже из области фантастики. Продавцы подчас, вообще не в курсе запчастей на волгу.

Теория

Подушка двигателя волги, в чем основная проблема? Почему у одних это запчасть на несколько десятков тысяч километров, а у других на один сезон. Волговоды делятся на 2 лагеря, те кто хочет сделать классику, то есть русский бизнесс класс и те, кто берет волгу, чтобы ее зарядить и сделать подобие американского «мускулкара». Компромисс, как правило не получается. Дело в следующем. Если мы ставим комфортные мягкие подушки двигателя, то мы гасим вибрации, но в тоже время, данные подушки совершенно не гасят момент инерции двигателя, во время резкой работы педелью газа. Даже передачи включить, уже становится проблемным, их «надо искать». На жестких подушках, передачи, даже во время перегазовок никуда не уходят, но конечно вибраций на кузов передается больше. И вторая проблемка, это высокий центр тяжести данного двигателя и абсолютно никаких «распоров и демпферов», чтобы погасить или уменьшить его качания. У меня было несколько американских машин, и верхняя «распорка» присутствовала в том или ином виде почти всегда. Причем в самом примитивном варианте. Жесткая палка, с двумя сайлентблоками с двух сторон.

Подушка двигателя волги, практика

На «победе», то бишь газ-М20, стояли тоненькие узкие подушки, толщиной максимум 2 см и расчитаны они были на 55 лошадок мощности двигателя. На классической «двадцать четвертой» с карбюраторным двигателем в 100 лошадок, уже были высокие узкие подушки. На волги с инжектором и газели, стали ставить широкие подушки, о которых и пойдет дальше речь. Если мы заглянем на любимый сайт волговодов, то увидим, что подушки могут быть «с полосочками», с велосипедиком, синие полиуретановые и самый разный «ноу нейм» (без имени). Я опробовал больше четырех производителей, у которых подушка двигателя волги, это действительно собственная запчасть, а не фиг знает что, положенное в свою коробочку. Остановился на двух вариантах: ЯРЗТИ (Ярославль) и Тадем (БРТ, Балаково).

Подушка двигателя волги, БРТ

Вот те самые, которые «с полосочками» это торговая марка Тадем. Производитель БалаковоРезиноТехника. Поставщик по резине и сайлентблокам почти всех русских конвейеров. Именно по этой причине, самая главная опасность — это подделка. Данные подушки исключительно для любителей комфорта. Резина слегка прожимается пальцами. Ребята «газелисты», тоже предпочли эти подушки по комфорту. На газелях с змз 406 или змз 405, вариантов немного. Или брать «корыто» и подушки от «газели-некст», или с комфортом ездить на БРТ и чуть чаще их менять.

Подушка двигателя волги, ЯЗРТИ

подушки ЯРЗТИ

В СССР было по сути дела, два города с сильной «резиновой» промышленностью. Это Балаково и Ярославль, еще чуточку было в Питере. ЯЗРТИ – ярославский завод резиновых технических изделий. Никаких полосочек, никаких «бантиков и цветочков». Все очень жестко и брутально. Резину пальцем фактически не прожать. Качество на высоте, никаких облоев и тому подобного.

В былые времена, это называлось опыт, ныне это именуется «лайфхаком». В данном узле есть один просчет. Причем не в самих подушках, а в соседней детали. Это головка болта, крепления гидронасоса усилителя руля к блоку. Как только левая подушка чуть просаживается, болтик начинает бить по верхней пластине и по самому «мясу подушки», очень быстро помогая ее доконать. Посему, если располагаете временем и терпением, выкрутите этот болтик и уменьшите его головку по высоте в два раза. На насосе гидрака, это никак не скажется, а вот левая подушка двигателя волги, будет жить гораздо дольше.

Установка набивки на коленвал 402 двигатель

Готовился я к этому ремонту долго, в том числе и морально. Перерыл гору информации по маслосъемникам в интернетах, прочитал тонну литературы, пересмотрел кучу различных видео на YouTube. И решил, что на нижневальном ЗМЗ-402 можно поменять без съёма ГБЦ. Дело к майским праздникам шло и нет-нет, а надо было уже быть готовым к замене полностью.

Для проведения операции на открытом сердце был закуплен следующий инструмент: 1. Собственно маслосъемные колпачки пр-ва SM. 2. Рассухариватель клапанов для ВАЗ-2101-07 3. Набор щупов

Приехал на дачу, приступил к работе. Снял башку, выкрутил все свечки, выставил первый поршень в ВМТ и подпёр через свечное отверстие клапана отвёрткой. Рассухарил впуск на первом цилиндре (старый колпачок был чуть мягче камня, поэтому и жрала

масло по литру в неделю >. . говно очень плохого качества.

Выбор производителя, Corteco

Колпачки для данных двигателей делают несколько производителей. Я выбрал средний вариант, по соотношению цена-качество — итальянская фирма Corteco. Материал колпачков ACM – полиакрилатный каучук. Верхний температурный диапазон 170 градусов по цельсию. Парт намбер детали 12026288. Ничего сильно примечательного не скажу. Просто хорошие надежные 402 маслосъемные колпачки. В комплекте идет монтажный «презерватив».

набор Corteco 12026288

Установка

Сколько раз я вижу как в папуас сервисах ставят колпачки, столько раз я прихожу в ужас. Залог долгой и счастливой жизни МС колпачков, укладывается в три пункта:

Установка с помощью специальной оправки
Использование пластикового «презерватива» при монтаже
«Купание» в масле, при установке, чтобы не было задиров на рабочей кромке

В завершение данной статьи хочу напомнить, что срок службы данной запчасти определен в заводском руководстве в 40-50 тыс.км. Это примерно два-три года эксплуатации.

Показания к капитальному ремонту

Собственно показаний к капитальному ремонту 2 — это повышенный расход бензина и/или масла. В принципе всё. Любая неисправность двигателя (и не только, а также ходовой, например) так или иначе приведёт к тому, что возрастёт расход ГСМ. При этом в динамике авто не потеряет (ну если только не всё крайне запущено, вроде прогоревшего поршняклапана). Для любого авто производитель указывает нормальный расход как бензина так и масла. В случае Волги с ЗМЗ 402 расход бензина в городе должен быть 13,8 литра на 100 км, а масла должно расходоваться не более 250 грамм на 100 км.

Смотрите также

Комментарии 48

Здравствуй. Заказал по твоему номеру набивку мерса, сравнил с «нашей» конечно небо и земля. Мерса она формовая, плотная очень, а наша как шнурок с башмака изношенного, спится рушится и разваливается. Один вопрос только, мерса набивка тоньше нашей, это ничего?

фото есть, а то схему понять не могу ПЖ

разобрал новый уазовский движок, а там набивка стоит против шерсти! вот теперь репу чешу как же ставить.

где наити набивку мерседес

тоесть как бы острием навстречу движения коленвала ставить?

сегодня кстати вскрыл низ, посмотрел, а набивка против хода стоит кв, против шерсти, не острым концом почему то?!

а кто ставил? просто некоторые ставят как попало, не обращая внимания на витки

завод я дкмаю, вытащил а она уже рассыпалась в руках по идее острием навстречу, если наоборот ее резьба растрепывать будет, если против шерсти

поставил мерсевскую, я ее раскатывал, флашки обильно маслом потом вставлял, концы обрезал только после установки крышки набивки, после того как ее затянул.нормально так, нет?

Раскатывать нужно чем то типа ручки молотка, по канавке, как бы «углубляя» раскаткой ее в канавку флажки надо на герметик садить, и саму крышку тоже. как крышку на место ставишь, нужно флажки подбить бородком, ни (ножки флажков) сползают вверх когда ставишь крышку. А уже потом срезать остальное

ясно.надо крышку вскрывать и по новой делать пока поддон снят.кстати делаю как у тебя воздух от 406го, я читал что ты в уголки вставил банку от кофе, я пошел другим путем и поставил корпуса от баллончиков краски автомобильной, они длиннее (сопротивление потоку воздуха меньше)а размер тика в тику.и еще вопрос, прокладку под уазовскую черепаху ты сам делал?у нас просто ее нет в продаже, с десяток магазинов обьехал, так и не смог найти.

сделать просто из паронита можно банки не в уголках стоят а в гофре

Снятие ГБЦ

Для снятия ГБЦ сперва снимаем ось коромысел, затем аккуратно откручиваем 10 гаек. У меня парочка гаек шла со скрипом, так что откручивать надо плавно. Важно! Чтобы не перекосить ГБЦ гайки надо откручивать в том же порядке, как и при затяжке, по-немногу.

То есть сперва сдергиваем гайки с места. Затем последовательно откручиваем все гайки, откручивая их по трети оборота. Далее вся надежда на то, что колхоза при прошлой установке ГБЦ не было (типа прикипевшего солидола). Однако, даже при отсутствии прикипевшей прокладки скорее всего будет проблема с предпоследней шпилькой со стороны пассажира:

Замена набивки без снятия мотора:

● слить масло; ● отпустить опоры двигателя, поддомкратить мотор и попытаться его максимально поднять; ● снять поддон так, чтобы не обломить маслоприемник и не облиться маслом, оставшимся в поддоне; ● подпереть коленвал и отпустить коренные подшипники; ● открутить нижнюю обойму набивки; ● попытаться ослабить затяжку верхней половинки обоймы; ● выколупать старую набивку; ● просунуть прочную гибкую проволоку через верхнюю обойму; ● обрезать конец набивки так, чтобы получился конус (типа заточки карандаша), привязать к проволоке, смазать солидолом и приопустив вал, протянуть набивку через верхнюю обойму; ● обрезать заточенный кончик. Обрезать края с напусками по 2-3 мм; ● собрать все обратно; ● удивиться, как долго получилось; ● поездить пару дней, убедиться, что набивка течет, и сделать все как положено.

Отмывка деталей

Следующим этапом капитального ремонта является отмывка деталей от смолистых отложений. Вот так ГБЦ выглядела за год до капитального ремонта, после 1,5 лет на полусинтетике:

Отмывка осуществлялась средством для мытья посуды (пойдёт любое) при помощи зубной щётки. Технология такая — капаем средством для мытья посуды и трём зубной щёткой, как жижа почернеет бумажной салфеткой вытираем насухо. И так далее, таким образом отмыть удалось почти все детали:

Ремонт ГБЦ

Первым делом отмытую ГБЦ необходимо отшлифовать:

Камера сгорания была покрыта толстым слоем нагара:

Далее удаляем старые маслосъёмные колпачки. У меня они мало что были дубовые, дак парочка была вообще треснутой:

Следующим этапом планировалось перевтуливание. Хотел воспользоваться технологией Евгения Травникова. Но пройдясь по всем втулкам развёрткой 9,01 мм люфта не обнаружил. Более того, в некоторых втулках исхитрился даже что-то соскрести. Настоятельно рекомендую перед развёртыванием заменённых втулок потренироваться на нескольких подопытных втулках, потому что это не так просто, как кажется. Также напомню, что развёртывать необходимо строго руками, без какого либо электрического инструмента. Справедливости ради следует отметить, что в одной из втулок износ небольшой был, то есть после равёртки идеального зеркала не получилось, но пятно было небольшое и в середине и значительного люфта клапана не было. Так что я решил не перевтуливать. Помимо экономии времени и нервов неперевтуливание также значительно облегчает прирезание сёдел, так как ось не смещается.

Следующий этап ремонта ГБЦ — прирезка сёдел. Мне показалось, что с завода прирезается только фаска 45 градусов, я же нарезал все 3, отчего и клапан должен плотнее закрываться и газообмен должен улучшиться. Немало был наслышан про твёрдость сёдел ГБЦ змз 402, но вышеуказанным набором шарошек у меня сёдла прирезались быстро и легко. Центральную фаску делал в районе 1 мм с тем, чтобы она после притирки увеличилась до положенных 1.5 мм.

Следующим этапом является притирка клапанов — это самый нудный этап. Я особо не заморачивался по поводу проверки соляркой и т.д. оценивал визуально по ровному рисунку по окружности седла. Не забываем подписывать клапана, чтобы не перепутать при сборке.

Также для улучшения газораспределения сточил ступеньки у сёдел клапанов:

В завершение ремонта ГБЦ напрессовываем новые маслосъёмные колпачки при помощи оправки. ВАЖНО! Перед напрессовкой МСК оденьте нижние тарелки клапанов, потом они не налезут

. После этого можно засухаривать клапана. Ещё раз напомню, пружины обязательно менять при капитальном ремонте. Клапана старые были грязные и сношенные — имели как потёртости на штоке, так и недостаточно выпирали над тарелкой, то есть по мере износа коромысла начнёт давить не на клапан, а на тарелку:

Итак, нам нужно:

● помощники; ● прочная веревка для того, чтобы с ее помощью извлечь мотор (многие используют для этого парашютную стропу или старые ремни безопасности); ● труба длинной около трех метров; ● инструменты: торцевые и накидные ключи, мощная шлицевая отвертка, домкрат, динамометрический ключ, острый нож, фальшвалик или старый первичный вал КПП (для центровки сцепления), фломастер для подписывания деталей и постановки меток; ● расходники: масло моторное, бензин или растворитель и кисть с грубым ворсом для промывки деталей, герметик автомобильный (можно отечественный серый, можно красный abro), ветошь; ● детали: новая набивка (лучше всего взять так называемую «мерседесовскую», к Мерседесу она, конечно, никакого отношения не имеет, но нам очень даже подойдет), флажки, набор прокладок поддона, прокладка под головку блока;

Теперь нам нужно найти хорошую площадку с навесом или гараж, но он должен быть достаточно просторным, чтобы было, где развернуться с мотором. Выбираем подходящее время и приступаем к процедуре.

Сборка

Сборку я начал с замены танчика на новый от газели, вкрутив в него штуцер на 18:

В термостате напильником сточил дефекты литья, что на доли % улучшит циркуляцию ОЖ :

Также слегка «раздрючил» канал подачи масла из отвестия до опоры оси коромысел (видно на фото), там были небольшие заусенцы:

Далее приступил к замене поршневых колец. Перед этим аккуратно соскоблил нагар с поршня (он, оказывается, алюминиевый):

Далее меняем сальниковую набивку. Я купил дешёвую за 15 рублей, поменял только в нижнем держателе, так как коленчатый вал не снимал. Несмотря на всё на это эта 15 рублёвая набивка уже год держит синтетику ТНК 5в40 при периодической раскрутке движка до 5000 обмин. Насколько я понимаю набивка течёт при больших биениях, при сильном износе шеек и вкладышей.

Следующим этапом является установка ГБЦ на шпильки я намотал фум-ленты, по причине того, что это тефлон (фторопласт), а он чрезвычайно химически стоек и достаточно термостоек. Вообще, на все шпильки/болты, склонные к закисанию я наматываю фум-ленту, в нагруженных местах она порвётся, а полости заполнит, отчего в них не образуется ржавчина. Сама же фум-лента никуда не денется:

Замена сальниковой набивки. Этап пятый. Сборка

Собираем все, что разобрали, в обратном порядке. При сборке обязательно пользуемся динамометрическим ключом. Не нужно полагаться на свою силу, авось и опыт соседа по гаражу. Просто затяните все, что положено требуемым моментом, это не так сложно и гарантирует нормальную работу мотора. Самым трудным моментом будет установка мотора обратно в отсек, но вы справитесь.

Если течет, значит, вы не были аккуратны и попытались упростить процесс или имеется значительное повреждение вала, а может, присутствует его биение/продольное перемещение.

P.S. Раз уж вы все равно сняли мотор:

● проверьте состояние коренных подшипников, возможно, стоит их заменить. Также возможно, что ремонта потребует вал. Замените опорные полукольца; ● оцените состояние поршневых колец; ● удобно будет сразу заменить и передний сальник коленчатого вала; ● оцените состояние сцепления и выжимного подшипника; ● проверьте, нет ли сильных повреждений венца маховика.

На снятом моторе все эти процедуры и необходимый ремонт вы сделаете легко и непринужденно. Специально дополнение для упрямых людей, которым лень снять мотор, но не лень делать работу несколько раз

Обкатка

Первичная притирка колец осуществлялась шарманкой (кривым стартером), то есть когда ещё гбц не была установлена, я налил масла сверху в гильзы и крутил. То есть выдалась какая пауза, я подход — 50 обротов. Особенно туго стало после замены набивки, суммарно я руками сделал в районе 500-1000 оборотов, в результате движок стартером запустился без напряга. Обкатывал я на том же масле, на котором ездил до капиталки — полусинтетике ТНК 10в40. При езде старался держать 2100 оборотов, не раскручивая более 2500. Без каких бы то ни было динамичных обгонов. Неделю покатавшись по городу, затем сделал круг почёта вокруг города, примерно 80 км по объездной дороге. При этом ехал строго 2100 оборотов на 5й передаче — это примерно 80 кмч по жпс, по спидометру было 90. Всё время обкатки я воевал с течами масла, и к моменту завершения 1000 км все каналы течи были устранены и я со спокойной совестью перешёл на синтетику.

Работа над ошибками

Собственно, причина вскрытия двигателя, это очередной успешный тюнинг — Портинг и ломатинг ГБЦ. По итогу повторной обработки ГБЦ поделюсь своими наблюдениями. Отложения минералки относительно просто отмываются средством для мытья посуды. Лак от синтетики удалить по простому не удалось, но я особо и не усердствовал. При разворачивании втулок нашёл технологию их идеального разворачивания в домашних условиях — сперва любым способом разворачивается одна втулка, там по-любому будет минимальный люфт. После этого зажимаем уголками две втулки, используя первую развёрнутую как кондуктор. В итоге развёртка идёт по идеальной траеткории с минимальными отклоненями. Далее, что касается нарезки сёдел — фаску лучше делать широкую 2 — 2,5 мм, дело в том, что если фаска будет узкой — расклепается не она, а клапан. В итоге получится вогнутая фаска, плохо работающая на холодную. Кроме того, фаска должны быть по внешнему краю клапана — это улучшит наполнение цилиндров. Более подробно читайте в статье про тюнинг ГБЦ. Также не следует пренебрегать регулировкой зазора клапанов, у меня впускные довольно сильно сточились. Я думаю, причина в недостаточном зазоре. У меня установлены стальные штанги, я высчитал требуемый зазор в 0,15. Сейчас же я впускные клапана заменил и теперь зазор со стальными штангами буду выставлять 0,1 мм. Ну и при снятии ГБЦ значительные сложности вызывает сдёргивание с направляющих. При данной сборке двигателя, я покрыл дальнюю направляющуюю теплопроводящей пастой. Кировочепецкие маслосъёмные колпачки показали себя отлично, поставил новые такие же. Одна из причин уменьшения зазора от коромысла до тарелки — это расклёпывание тарелки и углубление сухарей вглубь. Поэтому все тарелки клапанов сменил.

Замена сальниковой набивки. Этап второй. Демонтаж

Начинаем работы из-под машины. Поэтому если есть возможность использовать смотровую яму, будет сильно удобнее.

● Сливаем масло с двигателя. ● Сливаем охлаждающую жидкость. ● Отсоединяем от мотора все, что можно отсоединить снизу. ● Подпираем мотор и КПП. ● Отвинчиваем карданный вал. ● Отвинчиваем КПП.

● Снимаем капот. ● Снимаем с двигателя все навесное. Это не только сделает мотор не таким тяжелым, но и облегчит процедуру извлечения, а кроме того, так меньше вероятности, что вы за что-то зацепите, например бензонасосом, и обломите его. ● Снимаем радиатор. ● Отворачиваем подушки двигателя от балки. ● Снимаем головку блока.

Обвязываем двигатель ремнями и, подвесив его на трубу, с помощью помощников извлекаем из отсека. Подробнее о том, как снять мотор Волги, читайте в отдельном материале, посвященном конкретно этой теме.

Ремонт 402 ЗМЗ двигателя своими руками

Многие новички автовладельцы интересуются, как сделать самому ремонт двигателя модели ЗМЗ 402. Говорят, что они простые в разборке и отремонтировать можно их в гаражных условиях без специальных инструментов. Главное разбираться в конструкции силового агрегата и понимать чертежи, которые даны в мануале по двигателю. Опытные механики подтверждают, что ремонт прост в техническом исполнении.

Давайте посмотрим, как выполнить ремонт двигателя ЗМЗ 402 неопытному новичку.

Причины проведения капитального ремонта

Но сперва узнаем, зачем нужно разбирать работающий движок. А причин тому может быть многочисленное количество. От обычной «капиталки», которая делается один раз в 200 тысяч километров на любом моторе до серьезных неисправностей с коленвалом и полного износа движка.

Далее приведены причины, по которым ремонтируют двигатель:

поедание ржой важных частей, изготовленных из металла. Это главная причина из-за которой разбирают полностью движок. Так как даже при тщательном уходе за двигателем ЗМЗ 402, коррозии и усталости металла не избежать;
механические повреждения. Подобные поломки возникают из-за неправильного ухода за силовым агрегатом или, когда уход вообще отсутствует. Например, не вовремя замененный ремень газораспределительного механизма может привести к загибу клапанов;
манера езды по дорогам автовладельца. Постоянные рывки, дерганья, езда на повышенных оборотах повышает риск капитального ремонта силового агрегата;
неправильное хранение. Если движок постоянно хранится в сыром холодном помещении, то смазочная жидкость не сможет выполнять функции оптимально. А значит увеличится износ деталей. Вообще следует держать автомобиль в теплом и сухом гараже.

Причины были рассмотрены. А теперь давайте глянем с чего начинать капитальный ремонт двигателя ЗМЗ 402.

Процесс капитального ремонта двигателя

Ремонт двигателя ЗМЗ 402 ничем не отличается от моторов других модификаций. Здесь также понадобиться полностью разобрать движок, промыть все детали, рассмотреть какие неисправны, заменить их. А затем только собирать силовой агрегат воедино. Опытные механики дополнительно делают диагностику на специальном стенде после сборки мотора.

Если же нет возможности провести диагностику у автовладельца, то проверять придется уже в пути. Поэтому при малом опыте или сомнения, которые преследуют новичков автолюбителей при разборке движка, лучше всего пригласить друга специалиста.

Внимание! Вообще капитальный ремонт двигателя ЗМЗ 402 выполняется в четыре руки. Поэтому присутствие напарника обязательно.

Итак, сперва рассмотрим демонтаж двигателя.

Демонтаж двигателя

Демонтаж любого мотора начинается с отключения всех электрических цепей, удаления аккумуляторной батареи из машины. Затем следует слив тосола, смазывающего моторного средства. Когда полностью будут слиты все жидкости, можно приступать к откручиванию болтов и снятию движка с машины. Процедуру выполняют на яме, чтобы иметь возможность подобраться ко всем деталям и отсоединить их.

Списком показаны шаги разборки и снятия силового агрегата:

удаление из-под капотного пространства воздушного фильтра, карбюратора.
Демонтируют трубу выпускного коллектора.
Снимают трамблер и свечи зажигания.
Полностью отсоединяют топливную систему.
Удаляют крыльчатку.
Также снимают стартер и генератор.
Разделяют мотор и коробку передач.
Снимают радиатор и впускной и выпускной коллекторы.

Когда силовой агрегат будет отсоединен от всех деталей, связывающих его с машиной, его поднимают и вытаскивают из капота. Кладут на рабочий стол и начинают разбирать. Демонтируют следующие детали:

сцепление;
крышка клапанов;
поддон;
ГБЦ;
помпы;
поршни;
коленвал.

Далее их промывают и отправляют на диагностику.

Диагностика неисправностей

В первую очередь осматривают блок цилиндров и коленвал. Если есть какие-либо трещины на корпусе БЦ, то их можно заварить. Если же трещины большие, то БЦ меняют на новый.

Коленвал также должен быть не потерт. На металле не должно быть никаких трещин или микроскопических ямок, разрывов тела металла. Проверяют металл на твердость, осматривают на наличие повреждений шейки коленчатого вала.

Далее замеряют цилиндры. По стандарту размер цилиндров равен 92 мм. Следующая таблица поможет нам побыстрее разобраться в возникшей ситуации по размерам цилиндров.

Если цилиндры имеют увеличение в размерах, то их растачивают до следующих размеров: все.

Варианты	Размеры в мм
Новый	92
1	92,5
2	93
3	93,5
4	Разгильзовка БЦ

Все размеры должны соответствовать тем, которые указаны в книге по эксплуатации двигателя.

Расточка блока

Если придется делать расточку блока цилиндров, то помните, что процедура делается только на специальном стенде. Затем идет процесс хонинговки. Хонингуют стенки цилиндров, протоки до тех пор, пока не обретут состояние стекла зеркала.

Внимание! Хонинговка нужна для того, чтобы масляные кольца полностью снимали масло со стенок цилиндров.

Ремонт коленчатого вала

Шейки коленвала должны быть точно отшлифованы под размер вкладыша.

Ремонт головки блока

Внимание! Если хотите сохранить головку блока цилиндров в целости и сохранности, никогда не используйте воду вместо тосола. Так как она разрушает стенки деталей и приводит к полной замене детали во время ремонта.

Если корпус ГБЦ в сохранности, то может быть потребуется замена следующих элементов:

клапаны впуска и выпуска;
направляющие втулки;
сальники;
распределительный вал.

Опытные механики до того, как установят новые втулки, протачивают их. Другие же ставят бронзовые втулки. Но подобные детали обойдутся дороже автовладельцу. Все зазоры вымеривают до миллиметра, чтобы не возникло проблем в работе силового агрегата в будущем.

Процесс сборки

После того как все детали отремонтированы, заменены на новые, начинается процесс сборки мотора. Он также не сложен. Главное знать, что и откуда было снято.

Шаги процедуры сборки после ремонта двигателя таковы:

Проводится установка коленвала и вкладышей. Все фиксируют бугелями.
Поршни и шатуны соединяют.
Крепят нижнюю шейку шатуна к коленвалу.
Ставят помпу и закрывают поддон.
Монтирую сцепление.
Затем делают балансировку с коленвалом.
Монтируют ГБЦ. На ГБЦ кладут прокладку, смазанную графитовой смазкой.
Ставят крышку клапанов.
Далее собирают двигатель в обратном порядке.

После сборки проводят обкатку движка.

Обкатка

В гараже обкатку ДВС делают на горячую. Процедура заключается в следующих деталях:

Вручную накачивают горючее.
Запускают двигатель ЗМЗ 402.
Поднимают обороты до 1200 в минуту.
Через 5 минут увеличивают до 2000.
Спустя семь минут опускают до 1200.
Через две минуты глушат движок.

Затем регулируют клапаны, и процесс повторяется. При этом нужно обратить внимание на необычные стуки или подтеки после ремонта двигателя. Все неполадки устраняют.

Техническое обслуживание после проведения капитального ремонта

После капитального ремонта движка меняется километраж, который должен пройти движок до профилактического обслуживания.

Например, масло меняют через 1000 км и фильтр тоже. Через 8 тысяч заменяют свечи и провода, воздушный фильтр, масляный фильтр. Через тридцать пять тысяч километров делается замена ремня газораспределительного механизма.

Заключение

Ремонт двигателя ЗМЗ 402 своими руками прост и легок. Главное следовать инструкции и делать все так, как написано в книге по эксплуатации или так, как скажет друг механик. Жизненный ресурс двигателя увеличится еще на 200 тысяч после «капиталки».

Читайте также: