Замена подушек двигателя тойота ярис
Обновлено: 16.05.2024
Ремонт Toyota Yaris
На Ярис ставились механические и роботизированные коробки передач, вариатор и 4-ступенчатый автомат. Машины с автоматизированной (роботизированной) коробкой передач ММТ (Multi Mode Transmission) активно предлагались в Европе. Первоначально робот был 5-ступенчатым, а позже стала 6-ступенчатым.
Прежде чем, купить Yaris с ММТ, коробку необходимо тщательно протестировать. Правильно работающий робот ведет себя как автомат с гидротрансформатором. Например, после отпускания педали тормоза, автомобиль должен начать медленно двигаться без добавления газа.
До ноября 2008 года 1.4 D-4D сочетался с надежной 5-ступенчатой механической коробкой передач. После ему досталась модернизированная 6-ступенчатая механика, та же, что и в Auris. После 250 000 км нередко возникал шум, причиной которого являлся неисправный подшипник первичного вала коробки. Подшипник уникален, поэтому его приходилось покупать как оригинальную деталь.
Двигатели
На первый взгляд линейка двигателей Toyota Yaris 2 такая же, как и в первом поколении. Но на самом деле изменений больше. Место 4-цилиндрового агрегата рабочим объемом 1,0 л занял 3-цилиндровый агрегат серии KR того же объема и мощностью 70 л.с. Претензий к его надежности и экономичности нет. Однако вибрации, характерные для этого двигателя, ощутимы в салоне. К тому же мотор слишком шумен. При больших пробегах двигатель начинает брать масло – изнашиваются поршневые кольца. Подвести может и помпа. А вот цепь ГРМ крепкая, как и у прочих двигателей, за исключением 1.8 версии TS.
Остальные двигатели четырехцилиндровые. В Ярисе можно найти 1.3 VVT-i и 1.33 VVT-i. Первый устанавливался с начала производства до осени 2008 года. Его обозначение 2SZ-FE. Мотор был позаимствован у Daihatsu.
В 2008 году на смену ему пришел 1.33 VVT-i с маркировкой 1NR-FE. В сравнении с предшественником рабочий объем увеличился с 1298 см3 до 1329 см3. Технически это совершенно другой двигатель. Среди прочего, стали использоваться гидравлические толкатели, и система регулировки выпускных клапанов (раньше VVT-i управляла только впускными клапанами).
Оба 4-цилиндровых бензиновых мотора надежные и долговечные. Лишь в 1.33 VVT-i иногда увеличивается расход масла. Причина в износе поршневых колец, что встречается при больших пробегах. Проблеме способствует использование очень жидкого масла SAE 0W-20, которое Toyota прописала этому двигателю.
Для больших пробегов лучше всего подойдет дизельный 1.4 D-4D. К преимуществам относятся: простота конструкции (нет двухмассового маховика, а турбокомпрессор без системы изменения производительности), высокий уровень надежности и возможность чип-тюнинга, увеличивающего мощность на несколько л.с. Средний расход топлива – 4,5 л/100 км.
1.4 D-4D с обозначением 1ND-TV знаком еще по модели первого поколения. Во второй генерации его мощность увеличилась с 75 до 90 л.с., а вместо противоречивой системы впрыска Denso установлен Common Rail от Bosch. Версии, выпущенные до ноября 2008 года, обходились без сажевого фильтра.
Среди характерных проблем дизельного агрегата можно отметить утечки масла из-под крышки клапанов. Если же появилось ощущение, что двигатель не тянет, то, скорее всего, засорилось сито, которое является частью модуля топливных элементов в баке. Порой встречаются неисправности форсунок. Недуг проявляется проблемами с запуском, неровной работой или резким падением мощности. К счастью, форсунки поддаются восстановлению, что позволит снизить затраты на ремонт.
Ходовая
Yaris наглядно показывает, что очередная платформа необязательно подразумевает новую конструкцию ходовой. Подвеска осталась практически прежней. Например, были унаследованы передние нижние треугольные рычаги и подрамник. Лишь передний стабилизатор поперечной устойчивости больше не крепился к рычагам. Он был соединен с амортизаторами длинными стойками. Вместе с тем, были обновлены пружины и амортизаторы.
В оригинале доступны только рычаги в сборе. Однако, поставщики предлагают раздельно как шаровую опору, так и оба сайлентблока (например, Nipparts). Стоит отметить, что подвеска Яриса отличается долговечностью, за исключением стоек стабилизатора.
Сайлентблоки для рычагов задней оси, напротив, доступны даже в оригинале. Только вряд ли они вам когда-нибудь понадобятся, так как имеют большой ресурс.
В рулевом управлении используется электроусилитель, электродвигатель которого расположен на рулевой колонке.
Ремонт двигателя Toyota Yaris цена:
Замер компрессии двигателя
Замена опоры двигателя
Замена помпы двигателя
Замена поддона картера двигателя
Замена подушек двигателя
Капитальный ремонт двигателя
Бесплатно при ремонте
Техническое обслуживание двигателя
Снятие и установка двигателя
Замена ремня ГРМ
Замена цепи ГРМ
Замена сальника распредвала
Замена вкладышей двигателя
Ремонт коленчатого вала двигателя
Замена коленчатого вала двигателя
Замена переднего сальника коленвала
Замена заднего сальника коленвала
Ремонт кривошипно-шатунного механизма
Замена ролика натяжителя приводного ремня
Замена приводного ремня
Замена поршневых колец
Замена поршневой группы
Ремонт цилиндро-поршневой группы
Замена прокладки головки блока (ГБЦ)
Ремонт блока цилиндров двигателя
Замена головки блока цилиндров двигателя
Ремонт ГБЦ двигателя
Хонингование блока цилиндров
Расточка блока цилиндров двигателя
Замена направляющих втулок клапанов
Замена клапанов с притиркой
Замена масляного насоса
Замена топливного насоса
Замена прокладок свечных колодцев
Замена свечей накаливания
Замена свечей зажигания
Ремонт вентилятора радиатора
Замена вентилятора радиатора
Замена радиатора охлаждения
Замена радиатора двигателя
Замена охлаждающей жидкости
Замена датчика температуры охлаждающей жидкости
Диагностика системы охлаждения
Бесплатно при ремонте
Ремонт системы охлаждения
Ремонт радиаторов охлаждения
Замена топливного фильтра
Диагностика топливной системы
Бесплатно при ремонте
Бесплатно при ремонте
Бесплатно при ремонте
Промывка дроссельной заслонки
Промывка чистка топливных форсунок ультразвуковая
Промывка чистка инжектора WINS
Ремонт топливной системы
Чистка радиатора без снятия
Промывка со снятием радиатора
Промывка системы охлаждения
Промывка топливной системы
Промывка дроссельной заслонки
Промывка систем автомобиля
Замена прокладки клапанной крышки
Замена прокладки поддона
Замена сальника коленчатого вала
Замена заднего сальника коленвала
Замена переднего сальника коленвала
Замена поддона картера
Ремонт системы охлаждения
Ремонт топливной системы
Замена помпы двигателя
Замена прокладки клапанной крышки
Замена прокладки поддона
Замена подушек двигателя
★ БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА Toyota Yaris по 43 параметрам Подробнее
✓ Предложение действительно при первом обращении или ремонте в нашем автосервисе «Кволити Моторс».
Другие проблемы и неисправности
Toyota славится дорогими запасными частями. Но в случае с Toyota Yaris это не так. Стоимость запчастей средняя для данного ценового диапазона. Правда, заменителей оригинальным деталям не так много.
Довольно дорогими оказываются элементы тормозной системы. Но на безопасности экономить не стоит. Компоненты хорошего качества очень эффективны, и это несмотря на барабанные тормоза сзади. Более мощные модификации имели на задней оси дисковые тормоза. Порой сзади появлялся скрип, причиной которого были барабанные тормоза или колесные подшипники.
Неожиданным сюрпризом стала коррозия автомобилей после рестайлинга. До 2009 года Toyota Yaris не ржавел вообще. В более поздних модификациях небольшие рыжие точки обнаруживались в самых нежданных местах, например, на капоте.
Yaris оказался в числе машин, затронутых скандалом с подушками безопасности Takata. Существовал риск проникновения влаги в газогенератор и его несанкционированной активации. Подушки менялись в процессе отзывной кампании.
Заключение
Отчёт: О замене опор (подушек) двигателя на Toyota Funcargo (1NZ-FE) (alexnn_alt)
Отчёт: О замене опор (подушек) двигателя на Toyota Funcargo (1NZ-FE) (alexnn_alt)
Давно была необходимость замены задней опоры двигателя.
Но, что то подсказывало, что нужно менять не только заднюю, но, и левую, и правую опоры. Хотя правая, внешне выглядела в полнее прилично, а левую без снятия ни как не посмотришь. Многие мастера говорили: что да, заднюю надо бы заменить, раз порвана, а правую и тем более левую не стоить, только трата денег. Была ещё проблема, прежде чем менять подушки, нужно было заменить прокладку между выпускным коллектором и глушителем, но болты были погнуты и не откручивались (прикипели).
Поэтому я решил, что сначала нужно открутить эти болты, а потом менять заднюю опору, что бы новую не повредить. Тем более, что у некоторых, эти болты не откручивались а ломались, что влекло за собой снятие выпускного коллектора и высверливание остатков болтов.
Но по данному поводу есть отдельные темы. Напишу вкратце. Обмотал эти болты тряпкой, залил WD, отмокало сутки. Потом на холодный двигатель, на яме, с использованием усиленной головки (14), удлинителя и удлиненного воротка (65 см), сначала чуть - чуть покрутил в сторону закручивания (характерный стук, хруст), а потом в сторону откручивания.
Теперь об опорах.
Меняются опоры в произвольном порядке сначала правая потом задняя и на оборот, но последней меняется левая, об этом позже.
Что для этого нужно:
головка на 10, 14, 14 удлиненная, 17,
вороток,
несколько удлинителей,
ключ на 22,
молоток,
деревянная подкладка,
домкрат,
подставка,
отвёртка плоская маленькая узкая,
отвёртка плоская длинная узкая,
долото (стамеска).
Я начал с задней опоры двигателя.
Работал в гараже, без ямы.
Поднимаем переднею часть машины и ставим на опоры (полена).
Можно снять только левое колесо.
Снимаем лямдо-зонд датчик (датчик кислорода в выпускном коллекторе двигателя), ключ на 22.
Отсоединяем его от трубы глушителя и электрического разъёма (длинной тонкой плоской отвёрткой поддев рычажок на разъёме).
Отсоединяем электрический разъём от крепления на заднёй опоре (короткой тонкой плоской отвёрткой поддев рычажок).
Отсоединяем защёлку с проводом разъема датчика лямбды от задней опоры (отвёрткой).
Пробуем «сорвать» болт, который держит кронштейн двигателя на опоре (головка на 14, несколько удлинителей, вороток). Желательно резьбу этого болта, со стороны гайки, зачистить и замочить WD.
При этом гайку, с обратной стороны, ключом придерживать не обязательно, на ней есть боковой «ус» который не даёт ей прокручиваться.
Замена подушек двигателя Тойота королла, Замена опор двигателя
Процедура замены правой опоры подвески силового агрегата показана на примере двигателя 1ZR-FE. Замену правой опоры подвески двигателей 1NR-FE и 4ZZ-FE выполняйте аналогично.
1. Снимите брызговики двигателя
2. Установите опору по картер двигателя
3. Выверните болт А и отверните гайку Б крепления правой опоры подвески силового агрегата к двигателю.
4. Выверните болт крепления снизу.
5. Снимите двигатель
6. Выверните два болта крепления крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову.
7. Выверните болт крепления кронштейна трубопровода хладагента кондиционера справа.
9. Снимите расширительный бачок системы охлаждения и выверните правый болт крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову.
10. Снимите опору
11. Установите правую опору подвески силового агрегата в порядке, обратном снятию.
1. Снимите брызговики двигателя
2. Установите опору по картер двигателя
3. Снимите корпус воздушного фильтра
4. Придерживая одним ключом от проворачивания болт крепления левой опоры двигателя к кронштейну коробки передач, вторым ключом отверните гайку болта и извлеките болт
5. Выверните четыре болта.
6. Снимите опору.
7. Установите левую опору подвески сигового агрегата и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
1. Снимите подрамник
2. С нижней стороны подрамника выверните два болта и через технологические отверстия отверните две гайки крепления задней опоры двигателя к подрамнику
3. Снимите заднюю опору двигателя с подрамника.
4. Установите заднюю опору подвески силового агрегата в порядке, обратном снятию.
1. Снимите брызговики двигателя
2. Выверните восемь болтов крепления боковых усилителей
3. Снимите боковые усилители.
4. Выверните два болта крепления центрального усилителя.
5. . и снимите его.
6. Придерживая одним ключом от проворачивания болт крепления левой опоры подвески двигателя к кронштейну коробки передач, вторым ключом отверните гайку болта
7. Извлеките болт.
8. Выверните по два болта крепления поперечного усилителя кузова справа и слева.
9. Снимите поперечный усилитель кузова.
10. Выверните два болта крепления передней опоры к поперечному усилителю кузова.
11. Снимите переднюю опору.
12. Установите переднюю опору подвески силового агрегата и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Поменять приводной ремень на Тойота Витц/Ярис, тут без домкрата не обойтись.
Пришёл в негодность приводной ремень, 5 лет отслужил. Прошлый умер после неудачной помывки двигателя пеной из баллончика. Этот начал умирать возможно после того, как заклинил генератор .
Делать нечего, заказал такой же, решил установить. Особенность данного двигателя, на данной модели автомобиля такова, что при замене ремня нужен домкрат. Без его никак.
Подставляю домкрат по ПРАВУЮ сторону автомобиля и немного поднимаю бок. Под каптер двигателя подставляю доски и опускаю автомобиль. Картер опускается на импровизированную площадку.
Объясню, зачем это нужно. Ремень бежит по роликам вокруг подушки двигателя. Чтоб завести ремень под подушку, нужно демонтировать её.
Есть 3 способа решения этой проблемы:
- демонтировать подушку двигателя, открутив 3 болта на кузове и 2 болта с гайкой у двигателя и завести ремень (слишком много манипуляций
- открутить 3 болта подушки под двигателем, но при этом под двигатель ставят не на опору, а на домкрат. Приподнимают двигатель на пару сантиметров и заводят ремень.
- Я пошёл по третьему варианту.
Открутил 2 болта и гайку (она находится под подушкой) на подушке у двигателя.
Поддомкратил автомобиль и завёл ремень под подушку. Затем слегка приопустил, совместил шпильку гайки (которая закручивается снизу) и продолжил опускать, пока шпилька не вышла снизу. Дальше закрутил болты и гайку. Теперь следующая проблема, одеть ремень на ролики. Старый приводной ремень легко одевается, растянут и гнётся легко. Новый дубовый, так и норовит слететь с роликов.
Но перед этим ослабил болт крепления генератора (головка на 14) и открутил болт натяжителя ремня (ключ на 10 и 12).
Ремень на ролики накидывал по схеме из книжки-руководства по эксплуатации. Для удобства последним роликом, на который накинул ремень, был ролик насоса ГУР.
Делал всё не спеша, с перерывами на чай и обогрев (на улице уже холодно). Часа за 2 управился. Хотел в этот же день проверить задние амортизаторы (может заменю), но замёрз окончательно, оставлю на потом.
Подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии в конце статьи. Если есть вопросы, пишите (по возможности постараюсь ответить).
Ремонт и замена подушки двигателя Toyota Yaris в Тюмени
Ремонт и замена подушки двигателя Toyota Yaris - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Тюмени. ремонт и замена подушки двигателя Toyota Yaris в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.
- В филиале в Тюмени работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Toyota Yaris.
- Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
- Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на ремонт и замену подушки двигателя будет минимальной.
- Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Toyota Yaris распространяется гарантия.
- Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
- Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
- Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Toyota Yaris
Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Тюмени прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.
Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Toyota Yaris позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!
Цены на ремонт и обслуживание Тойота
Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!
Диагностика
Замена ГРМ
Прочее
Ремонт генератора
Ремонт ГУР
Ремонт двигателя
Ремонт КПП
Ремонт подвески
Ремонт стартера
Ремонт сцепления
Ремонт тормозной системы
Ремонт ходовой
Техническое обслуживание
Электрика
Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам
Где отремонтировать
Автосервис Солнцево
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Главмосстроя 7а
Метро:
Боровское шоссе, Солнцево, Говорово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Алтуфьево
Адрес: СВАО
г. Москва, ул.Илимская вл.3Ж, стр.3
Метро:
Алтуфьево, Бибирево, Лианозово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Волочаевский
Адрес: ЮВАО
г. Москва, ул.Волочаевская 12а
Метро:
Площадь Ильича, Римская, Курская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Сокол
Адрес: САО
г. Москва, ул.Острякова д.3
Метро:
Сокол, Аэропорт
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Фили
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Тучковская 13 стр.2
Метро:
Багратионовская, Фили, Деловой Центр
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Домодедовская
Адрес: ЮАО
г. Москва, Каширское ш. д.67 стр.14
Метро:
Домодедовская, Зябликово, Красногвардейская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Ш. Энтузиастов
Адрес:
Ш. Энтузиастов 56с44
Метро:
Перово, Новогиреево, Соколиная гора
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Автосервис Балашиха
Адрес:
г. Балашиха, Леоновское ш. д.8
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Вся представленная на сайте информация, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Замена опор двигателя 1NZ-FE на Toyota Funcargo
На представленном отчете с фотографиями показана трудоемкий процесс ремонта автомашины - смена опоры движка, которую еще называют «подушкой». Процесс покажем на примере авто Toyota Funcargo.
Для смены сломанной либо оборвавшейся опоры потребуется такие предметы для работы:
- комплект головок, из которых потребуется на 10,2 на 14 одна простая и длинная, на семнадцать;
- вороточек;
- удлинители;
- ключ на двадцать два;
- подкладка из дерева;
- домкрат;
- молоточек;
- подставка;
- две плоские отверточки, 1 небольшая узенькая и удлиненная узенькая;
- стамеска;
На изображении видна разорванная подушка движка.
Перед тем, как сменять опоры движка, понадобилось сменить прокладки посередине выпускного коллектора и глушителя. Но наша беда заключается в другом, - в согнутых и прилипших болтиках.
Поэтому мы решили, что прежде чем сменять заднюю опору нужно раскрутить эти болтики. Если быть кратким, то болты нужно обмотать тряпочкой, залить WD-40 и оставить отмокать сутки. После, когда движок холодный, на яме с помощью сильной головки на четырнадцать, удлинителя и длинного воротка на 65 см, сперва слабо крутанув в бок закручивания, после наоборот.
Авто спереди нужно поднять и поставить на опоры (полено подойдет). Снять нужно только колесо с левой стороны.
Снять датчик лямбда-зонд ключом на двадцать два.
Датчик отсоединить от трубы глушителя и разъема электричества, толкнув удлиненной тоненькой отверточкой рычаг на разъеме.
Отсоединить разъем электричества от крепящего элемента на опоре задней.
Поддеть коротенькой тоненькой ровной отверткой рычаг.
Отверткой отсоединить защелку с проводком разъемчика датчика лямбда-зонда от опоры сзади.
Попытаемся оборвать болтик, который держит кронштейн движка на опоре. Потребуется головка на четырнадцать, пару удлинителей и вороточек. Резьбу этого болтика следует почистить и опустить в раствор WD-40. Гаечку с противоположного бока ключиком держать не обязательно, на ней имеется «ус» боковины, который удерживает ее от прокручивания.
Этот болтик хорошо открутить с боку колеса с левой стороны.
Сделать эту работу вам поможет такой ключик с сильной головкой, которую можно соорудить самому. Чем удлиненнее, тем лучше.
Этот болтик нужно сорвать, слегка прокрутив, но до конца не откручивать.
После открутить 2 гаечки, которые держат болтики опоры с помощью головки на четырнадцать и воротка.
Резьбу этого болтика также нужно обработать WD. С помощью молотка осторожно выбиваем эти болтики.
Так для чего нам выбивать эти болтики. С ними подушку не вынуть, они мешают из-за длины. Болтики крепятся на шлицах в опоре движка.
При возникновении проблемы с болтиками, пользуемся стамеской, острым краем ставив ее посередине шляпки болтика и стального основания крепления опоры.
После ставим домкрат внизу ребра, где соединяется движок и слегка поднимаем. Домкрат остается также, в это время поставить подпорки под движок. Поставить его ручкой для подъема в бок колес сзади так, чтобы после, когда залезете под авто, вы смогли поднять или спустить движок с помощью домкрата.
Затем до конца открутить болтик, который держит кронштейн движка на опоре. Открутить оставшийся болтик, держащий опору с помощью головки на четырнадцать и воротка. Болтик будет немного зажатым, поэтому поиграете домкратом и сравняете дыры кронштейна движка и опоры.
Это болт, держащий кронштейн движка на опоре, и гаечка.
Что станет с ней при шевелении.
Увидите тотчас же разрывы на ней.
Сравним старенькую и новенькую. Из новенькой выбить болтики (их поддели с помощью стамески и отвертки за шляпки, чтобы не нанести повреждений резьбе).
Установить новенькую опору. Если дыра на кронштейне движка и новенькой опоре не сходятся - поднять движок, вставить болт и закрутить рукой. После притянуть опору внизу болтиком и вставить наверху болты, которые остались, при прокручивании попытаться соотносить шлицы и закрутить гаечки. Затянуть гаечки и болт, крепящий опоры, и болт, крепящий кронштейн движка к опоре с помощью момента 80 нм. Убрать домкрат.
После заменить опору справа. Часть движка справа закрепить домкратом.
Опора справа закрепляется 3 болтиками к лонжерону машины, и 2 болтиками и 1 гаечкой к кронштейну справа движка.
Следует заметить, что гаечку нужно накрутить на шпильку, находящуюся на опоре и с противоположного бока кронштейна опоры движка. Следует откручивать внизу.
Для откручивания используется самая длинная головка на четырнадцать и пару удлинителей с воротком. Остальные болтики открутить с помощью головки на четырнадцать, штока и воротка.
После откручивания гаечки с болтиками, посмотреть на опору.
Слегка пошевелить ее.
На ней есть трещинки.
Шевелим еще чуть-чуть.
Трещинки есть и здесь.
Отогнуть в бок и увидите большие трещины в виде кругов. Трудно судить о ситуации, если опора установлена. Все огрехи не увидишь, нужно для полного обзора вынуть ее и крутить.
Изображения новенькой опоры.
Вот она новенькая опора.
Две опоры, видите шпильки?
Тут находится ее место установки.
Поставить новенькую шпильку. Болтики на кузове затянуть с помощью момента 45 Нм, болтики и гаечки на опоре движка с помощью момента 52 Нм.
Займемся опорой движка с левой стороны, которую нужно сменять в последнюю очередь. Потребуется сделать: 1). Снять минусовую клемму аккумулятора, снять раму фильтра воздуха совместно с гофрой воздушного заборника и трубу подачи воздушных масс из пластмассы. Поэтому: 2). Открутить болтики гофры из пластика воздушного заборника на 10; 3). Разжать хомут, отсоединить шланг от трубы подачи воздушных масс из резины; 4). Отсоединить шланг от заслонки дросселя; 5) разжать хомутик, отсоединить шланги вакуума от клапана пневматики; 6) нажать на защелку из пластика, отсоединить разъемы от датчика расхода воздуха; 7) пониже - клипсу проводки разъемчика датчика расхода воздушных масс; 8) нажать на защелку из пластика, отсоединить разъемчик клапана пневматики; 9) с помощью головки на 10, удлинителя и воротка ослабить хомутик, крепящий труду подачи воздуха из резины на заслонке дросселя и отсоединить его; 10) снять крышечку сверху корпуса фильтра воздуха, при этом отщелкнуть защелки.
Вынуть фильтр, а для этого открутить три болтика на 10, внутри внизу рамы фильтра воздуха из пластика.
Вынуть часть рамы фильтра воздуха из пластика внизу совместно с гофрой воздухозаборника из пластика. Вот что выйдет.
Таким же образом снять защиту внизу. Открутить два болтика, 2 самореза и гаечку.
Делать это нужно для того, чтобы раскрутить кронштейн движка от опоры и достать опору.
Когда убираем защитный механизм, увидим гаечку болтика, крепящего левую опору к кузову. Ее не нужно трогать, она крепко сидит. Осторожно чистим резьбу, которая выступает, и смочить ее ВД-40. Опоры с левой стороны особая, сложно разобраться в ее виде, придется ее снять, она расположены под кожухом из стали. Для ее снятия открутить и снять опору и кронштейн.
Зафиксировать движок и коробочку передач на стойке иди домкрате, после открутить болтики, крепящие опоры к кронштейну движка.
С помощью на 17, удлинителя и воротка открутить болтик, крепящий левую опору к кузову, испытаете неудобства из-за нехватки места.
Крутить осторожно, дабы не нанести повреждения воротом трубочки, шланги, проводку, части из пластмасс.
Открутить три болтика (1), крепящий кронштейн движка от коробочки передач и болтик (2), крепящий массы на кронштейне движка на четырнадцать. Открутить все же нелегко. Если не удается сорвать, снимаем заслонку дросселя, освобождаем местечко под вороток. 3-й болтик кронштейна опоры снизу скрыт за проводкой массы.
Кожух из стали опоры с левой стороны.
Изображение старенькой опоры с левой стороны.
При небольшом шевелении может выйти, что опора с левой стороны оборвана сильнее и часть внутри неисправна и оборвана еще сильнее, чем у опоры сзади.
Сравнить старенькую и новенькую опоры.
С обратного бока.
Поставить новенькую опору, наперво установить опору туда же, где было, и вкрутить болтик. Опору нужно ставить противовесом из стали в бок коробочки передач, колеса и т.д. поставить кронштейн движка и прикрутить болтиками к коробке. После кронштейн слегка прикрутить к опоре, дабы у нее был маленькой проход. Докрутить болтик, крепящий опору к кузову и болтики, крепящие кронштейн движка к опоре.
Делать нужно это так из-за одной причины. Дырочки для крепления опор в кронштейне движка овальной регулировочной формы. Для этого сперва опору прикручивают болтиком, после кронштейн движка (коробки). Выровнять плоские стороны соединения опоры и кронштейна движка, вживив болтики, докрутить болтик опоры и закрутить болтиками кронштейн к опоре.
Чтобы опора не уходила в бок, посередине стального основания опоры и кузова поставить ограничитель (можно воспользоваться кусочком дерево подходящего размера). После докрутить болтики. Затяжные моменты: 49 нм - три болтика, крепящие кронштейн движка к коробочке, плюс два болтика, крепящие кронштейн к опоре, болт, крепящий опору движка к кузову - 64 нм. Затем мы заменили прокладочку посередине выпускного коллектора и глушителя и болтики с пружинами.
Замена подушек двигателя тойота ярис
Всех приветствую. В основном сижу в ветке на дроме, но по моему вопросу так и ничего не ответили, надеюсь здесь будут толковые советы.
Машинка Vista sv30, 4s, задняя подушка, передняя и гелевая новые, фирмы febest, задняя и гелевая менялись весной этого года, в сервисе, при знамене сальников и ГРМ. после этого вибраций небыло вообще! Я аж офигел, как щас помню, с сервиса выезжаю а в салоне тишина! Как будто не на своей машине ехал. но потом они появились, долго значит я так катался, с недельку назад купил переднюю подушку, она была рваная, опять взял фирмы фебест, там резина мягкая, проверил заднюю - целая, гелевую проверить сложно, но возможно: я под саму подушку на рабочий двигатель палец поставил - вибраций нет вообще, значит целая. На заглушенный движок поставил переднюю подушку, завел двигатель в надежде ухода вибраций и толчка при включении Д и Р, а не тут то было! Вибрации остались, и не сильно меньше чем с рваной передней подушкой, толчок при включении передачи остался. я очень расстроился, но недавно наткнулся в инете на такую инфу, что подушки нужно как то регулировать (там проушина такая есть где болт затягивается). В одном месте написали что нужно ослабить болты, завести, погазовать, затянуть. У многих после этого штиль. я попробовал - ничего. Причем я не только погазовал, я еще включил Д и Р, потом погазовал (типа двигатель встает в нужное положение) и затянул, эффекта нету. В другом месте прочитал что нужно затягивать под нагрузкой, так вот не знаю как это делать, в какой последовательности: или ослабить переднюю подушку, включить Д (или Р) и затянуть, потом с задней, или ослабить обе, включить какую то передачу и какую подушку затягивать. этого я не знаю, может здесь есть толковый человек, кто знает как правильно отрегулировать подушки?
кстати, после продолжительной езды двигатель в салоне почти не слышно, да и вибраций почти нет. Но это только после продолжительной езды.
_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.
вообщем сделал так: ослабил болты крепления передней и задней подушки, поехал за город. километров 10 прокатился в разных режимах, в т.ч. педаль в пол, скажу что вибрации было меньше, например при наборе скорости, это меня удивило, и сразу натолкнуло на то, что подушки полюбому не правильно стояли..заехал на яму, погазовал, не глушил авто, затянул обе подушки, когда затягивал заднюю увидел что болт в другом месте прикручиваю, чуть выше - видно было по следам от старой затяжки,сел - вибрация, чуть меньше чем была. потрогал гидрач - от него вибрация. Он где то воздух сосет, пенится жидкость и гудит, думаю если его залечить то все пропадет ) когда он после долгих покатушек перестает жужжать вибрации в салоне почти нет, только дрожь.
Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 33 секунды:
короче покатался, вибраций почти нету! Остальное что есть - или от гидрача, либо уже подушки подустали )) ехать стало гораздо комфортней! И САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ))))
перестали плавать обороты на D + тормоз! Они немного плавали! По тахометру где то на миллиметр-два стрелка дергалась, сейчас стоят как вкопанные! И ходовка стала помягче - вчера перетряс все сайлентблоки в передней подвеске, седня до шаманства с подушками ехал по снегу укатанному и дребезжало все, сейчас мягче идет, блин хотите верьте хотите нет! не вижу никакой связи между мягкостью ходовки и плавающими оборотами с подушками двигателя! Тем не менее стало лучше! не знаю, мож просто совпало, сомневаюсь )))
Читайте также: