Замена подушки двигателя волга крайслер

Обновлено: 07.05.2024

Болячка крайслера, и есть ли адекватные решения

Недели две назад появилось поскрипывание при работе двигателя, то исчезнет то появится. Затем скрип стал постоянным. Звук шел в районе ремня генератора и все больше напрягал мозг начинающего волголюбителя. Пробег по опыту владения японскими авто совсем не взрослый. И вроде бы надежда на буржуйский двигатель велика.. Однако).

Пробую локализовать скрип.. Это довольно трудно, нужен либо большой опыт автомеханика или одно из двух. Прыснул вд40 на нижний шкиф, так как мои " музыкальные уши" подозревали именно его. Скрип исчез! Я был почти доволен, что смог диагностировать место .. но что дальше? Интернет наше все! Гуглим , погружаемся в информацию, которой просто тонны про мой авто с комплектацией Крайслер. Прямо скажу. грусть и тоска. Пишут ужас что) если задавать в поисковик шкиф коленвала .. Оказывается двигатель предусматривался для коробок автомат. Наши предприимчивые россияне на горьковском заводе решили поженить это изнеженное существо на нашей ручной коробке . Брак по расчету но не по любви (.. Теперь понятно почему волголюбители со стажем предпочитают ЗМЗ406 , этим товарищам более важны взаимность среди сопрягаемых агрегатов). И в этом есть своя правда.

Собственно суть в том что сцепление создает продольную нагрузку на коленвал, тот в свою очередь изнашивается и все более выталкивает сальник наружу из за образующегося люфта. Сначала течь масла, затем сальник начинает вращаться, стачивает посадочное место, вываливается вовсе и масло в минуты выбегает наружу, и если еще немного проехать, то двигатель можно продавать по запчастям.. Ибо ремонт его дорог.

Поэтому в том числе есть рекомендация заводить не выжимая сцепления.

Но наши инженеры на горьковском заводе не побоялись трудностей. Разработали решение для устранения сего обстоятельства.. Подробности писать не буду , так как ими интернет и так кишит. Итог таков, что вроде бы мой двигатель судя по номеру уже адаптирован к нашей коробке. Будем надеяться..

Вернемся однако к скрипу.. Заглядываю под капот. масло есть . сопливит. Его раньше не было .Морозы и моя привычка отжимать сцепление доканали доработанную конструкцию? Едем в сервис. . . Есть тип людей как правило с золотой цепью, грубоватые в речи..таких бы садить на рецепшен , чтобы не пускать нежелательных людей на территорию. но не как- работать в менеджеры .. Такой тип сообщил мне что ремонт обойдется в 240 тр. Я спросил, возможно стоит посмотреть и как то обойтись меньшими расходами, в ответ безапеляционно - "запчасти дорогие". Не буду писать где такой товарищ сидит.. ) Может быть читает этот опус, хрен с ним.

Видел по дороге баннер - японский двигатель в вашу газель волгу соболь.. Позвонил, Цена вопроса кусучая - 150 тр., не адекватно к стоимости авто, но в некотором роде соблазнительно. Ведь путь самурая всегда был мне интересен..

Решил поискать волгоремонтные автосервисы, звоню, берут трубку девочки, долго переключают на мастеров, общаюсь с мастером.. говорит замена сальника 7500-8000.. Думаю нада ехать.. Спрашиваю адрес.. опять двадцать пять тот же адрес где "менеджер". Но ладно еду) в забитое время. В итоге поменяли натяжитель ремня, он оказался виной скрипа.. по поводу масла- здесь немного не согласен с автомастером, но пусть пока будет так .. Говорит это еще не течь , ездите , нет смыла лезть туда, снимать грм, звезду , и платитить 7500.. Мне бывшему японоводу и начинающему волголюбителю еще сложно терпеть течь масла.

Замена подушек двигателя газ 31105

Опоры двигателя редко требуют к себе внимания, однако в случае повреждения или появления признаков старения материала резиновых подушек они должны быть немедленно заменены, иначе возрастающая вибрация может явиться причиной выхода из строя, износа или повреждения компонентов трансмиссионной линии автомобиля.

В ходе проверки двигатель должен быть слегка приподнят, чтобы его вес оказался снят с опор.

Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки, затем заведите домкрат под поддон картера двигателя. Между головкой домкрата и поддоном для распределения нагрузки проложите деревянный брусок. Осторожно приподнимите двигатель, сняв его вес с опор.

Ни в коем случае не выполняйте никакие работы автомобилем, удерживаемым в поднятом состоянии посредством домкрата!

Проверьте резиновые подушки опор на наличие трещин, признаков затвердевания или отделения от металлической подложки. Иногда резина трескается и расщепляется прямо по центру подушки.
Оцените относительный люфт между пластинами опор и телом двигателя/рамой (воспользуйтесь в качестве рычага большой отверткой или монтировкой). Если люфт имеет место, опустите двигатель и подтяните крепеж опор.
Для замедления процесса старения материала подушек опор их следует покрыть защитным составом.

Отсоедините отрицательный провод от батареи, затем поддомкратьте автомобиль и установите его подпорки (если не проделали этого раньше).
Слегка приподнимите двигатель домкратом или лебедкой (следите за тем, чтобы не ударить радиатор или кожух вентилятора).
Ослабьте гайку сквозного болта и снимите болты крепления опоры к раме.

Типичные компоненты опор 6-цилиндрового двигателя (показана водительская сторона автомобиля).

Ну вот, опять теплый денЁк.
Ну и опять во двор, к машине. Доделать недоделанное …
Всего-то надо открутить две гайки и болт с правой подушки (опоры двигателя).
Поддомкратить немногое. Вытащить стурую. Вставить новую. Наживить две гайки.
Завести и заглушить двигло. Делов то на минут 20 от силы.
Поехали …

Открутили, поддомкратили.
И тут как всегда. Как потекла ОХ на голову :-D:-D:-D:-D:-D
При чем опускаешь двигатель — не льёт.
Поднимаешь — льёт ))
Чудеса )

Откуда не понятно. Пришлось снимать коллектор впускной.
Ресивер снять не смог. Ну нет у меня почему-то ключа на 15 ((((
Все есть, на 15 нет (

Подушку я все же снял. Новую поставил, но не затянул. Не могу теперь двигатель завести.
Нашел откуда льет — патрубок на отопитель )))
ОХ слил пока.

Уехал га ключами и патрубками ) Fortsetzung folgt . . .

Собственное доразбирался я коллектор и ресивер.
Тут уж совсем стало все ясно, что постекло.

Порыв подушки двигателя не критичная поломка, но все же вибрации двигателя по кузову при разгоне и возможны прыжки рычага КПП малоприятны, поэтому все же менять опору при выходе из строя — нужное дело.

В данном случае порвалась резиновая подушка двигателя ГАЗ 3110 и чтобы её заменить нужен домкрат или приспособа для поднятия мотора, пара ключей и 20 минут работы. Чтобы открутить болты крепления подушек к кронштейнам движка сверху понадобится ключ на «17», а чтобы открутить гайки подушки прикрученных к балке головка на «13». Дабы открутить болт крепления левой опоры возможно придется выкрутить масляный фильтр и датчик давления масла. Основная трудность которая у вас возникнет — попасть шпильками подушек в отверстия кронштейна будет проблематично попасть.

Наглядно весь процесс как производится замена подушек двигателя Волга 3110 смотрите на видео.

Замена опор силового агрегата

Силовой агрегат установлен на двух резиновых подушках по бокам двигателя и одной пружинной опорой под коробкой передач. На некоторых автомобилях задняя опора тоже резиновая.

Замена передних подушек

Вывешиваем переднюю часть автомобиля.

Ключом “на 17” отворачиваем винт крепления кронштейна двигателя к подушке.

Ключом “на 14” отворачиваем две гайки крепления подушки к кронштейну поперечины передней подвески.

Вертикальным домкратом поднимаем левую сторону двигателя. Если такого домкрата нет – подложив под двигатель доски (или другую опору) опускаем левую сторону автомобиля.

Вынимаем изношенную подушку и устанавливаем новую в обратной последовательности. Аналогично меняем правую подушку.

Замена пружинной опоры

Устанавливаем упор или вертикальный домкрат под картер коробки передач.

Накидным ключом “на 14” отворачиваем два болта крепления верхней пластины опоры к коробке передач.

Извлекаем верхнюю пластину и две пружины.

На поперечину монтируем новые элементы опоры и, установив ее на место, наживляем два болта крепления верхней пластины к коробке передач.

Накидным ключом “на 14” затягиваем болты и головкой “на 14” заворачиваем четыре болта крепления поперечины. При монтаже нижней пластины центрируем ее в резиновом амортизаторе специальной оправкой.

Если оправки нет – устанавливаем нижнюю пластину и наживляем два болта.

Центрируем пластину визуально, ориентируясь по зазору между ее втулкой и стенками отверстия резинового амортизатора. Удерживая ее в таком положении, ключом затягиваем оба болта. Проверяем затяжку всех болтов и убираем упор из под картера коробки передач.

Замена резиновой задней опоры

Устанавливаем упор или вертикальный домкрат под картер коробки передач.

Ключом “на 17” отворачиваем две гайки крепления резиновой опоры к поперечине.

Головкой “на 14” отворачиваем четыре болта крепления поперечины к кузову.

взаимозаменяемость

04779286AA Барабан тормозной 300
56044790 Блок управления двигателем 12900
05019344AB Блок цилиндров 78395
6504033 Болт крепления ГБЦ 245
6100918 Болт крепления крышек распредвала М6х1,0х35 72
4777997AA Болт крепления крышки клапанов 675
6503387 Болт крепления опоры коренного подшипника к/вала 115
6503116 Болт шатуна 70
4621517 Ведомый балансир 3950
4621518 Ведущий балансир 3900
53013664AA Впускной коллектор 16320
53013263AB Выпускной коллектор 9465
56044530AD Генератор 10560
4777976AA Гидрокомпенсатор клапана 645
05170051AA Головка блока цилиндров (16 клапанов) 32030
56041018AC Датчик абсолютного давления в коллекторе (Sensor) 865
04608303AB/05149098AA Датчик давления масла 800
56029049AA Датчик кислорода 1455
05269873 Датчик коленвала (не изображено) 990
05019411AD Датчик положения дроссельной заслонки 2660
05072759AA Датчик положения распредвала 2145
05093508AA Датчик положения распредвала задний (не изображено) 2030
466487AA Датчик температуры воздуха наддува 760
56042395 Датчик температуры окружающей среды 270
56027873 Датчик температуры охлаждающей жидкости 1765
4814547AF Дверь задняя левая 24200
4814546AF Дверь задняя правая 25200
4814501AH Дверь передняя левая 22990
4814500AH Дверь передняя правая 24100
53013504AB Зажим форсунки 540
4621952 Звезда ведомого балансира 2570
4621951 Звезда ведущего балансира 3235
4621541 Звезда коленвала привода балансиров 685
4483485 Звезда привода балансира от коленвала 420
04817749AF Капот 8500
4609103AB Катушка зажигания (Mopar) 4515
04884691AA Клапан впускной 1010
4884690AA Клапан выпускной 1035
4777240AD Клапан принудительной вентиляции картера (не обозначен) 445
4669940AB Клапан продувки адсорбера 3180
4781643AA Коленвал 9100
5018942AA Колодки тормозные передние 3520
4648619 Колпачок маслосъёмных (Mopar) 180
53010549AA Кольцо визирное распредвала (не изображено) 260
6032920 Кольцо уплотнительное маслоприемника 120
05102091AC Комплект в/вольтных проводов (Mopar) 2800
05174617AA Комплект коренных вкладышей (номинал) 725
68036245AA Комплект коренных осевых вкладышей (номинал) 725
5073524AA Комплект поршневых колец (номинал) 1880
5072474AD Комплект прокладок двигателя верхний 6950
05072475AA Комплект прокладок двигателя нижний 3500
05174612AA Комплект шатунных вкладышей (номинал) 500
55037578AC Компрессор кондиционера 16780
4667139 Коромысло клапана с роликом 805
4621519AE Корпус балансиров 6895
53013501AB Корпус воздушного фильтра 7850
5140896AA Корпус дросселя 21375
53010553AB Корпус термостата 1335
53013473AA Кронштейн воздушного фильтра 260
04861371AA Кронштейн генератора (крышка ремня ГРМ средняя - не изображено) 5425
31105-1109142 Кронштейн крепления воздухозаборника 1
05018849AB Крыло переднее левое 6000
05018848AB Крыло переднее правое 6000
4814892AC Крышка багажника 16870
53010493AD Крышка клапанов 5590
4323039 Крышка корпуса балансиров внутренняя 1495
4323043 Крышка корпуса балансиров задняя 375
53010654AA Крышка маслозаливной горловины 535
53010483AB Крышка ремня ГРМ верхняя 1125
53010482AC Крышка ремня ГРМ внутренняя 4070
53010484AB Крышка ремня ГРМ нижняя 1310
4323041AD Крышка цепи балансиров передняя 180
4578023AA Левый привод ( МКПП) 1
5017654AA (4593466АА) Левый привод ( МКПП, АКПП) 22650
05293199AA Магнит распредвала (не изображено) 1225
53010534AA Маслоприемник (не обозначено) 2115
4105409AB Масляный фильтр (Mopar) 195
52104578AD Маховик 16600
5093857АА Наконечник рулевой левый 2765
5094006АА Наконечник рулевой правый 2765
4694307AE Насос водяной 3960
52089018AC Насос гидроусилителя рулевого управления (не обозначен) 10740
53010487AA Насос масляный 8430
4792495AB Натяжитель ремня генератора 1
4781570AB Натяжитель ремня ГРМ с крепежом 3720
4884473AA Натяжитель цепи 350
4777393АС Натяжной ролик ремня ГРМ 1
PKA.31105.1206005-01 Нейтрализатор отработавших газов 1
53013324AA Обводной ролик 1040
53010517AC Патрубок насоса водяного (с уплотнительным кольцом) 1420
53010488AA Патрубок приемный масляного насоса 2355
4694119 Переходник масляного фильтра 1695
53010491AA Поддон картера 1590
4648828AH Поршень, шатун, поршневые кольца и болты шатуна 4620
4578022AA Правый привод ( 5ти-ступ. МКПП) 1
5017653AA (4593465AA) Правый привод ( EDZ 2,4L ECC 2,0L АКПП) 14580
6035417 Пробка сливная поддона 265
56044075AE Провод в/в 1 или 4 свечи 625
56041818AE Провод в/в 2 или 3 свечи 990
4621564 Прокладка водяного насоса 320
53013533AA Прокладка впускного коллектора 800
53013534AA Прокладка впускного коллектора ("под паук") 400
4781255AA Прокладка выпускного коллектора 555
4884443AD Прокладка ГБЦ 1245
4777478 Прокладка клапанной крышки 640
53010554AA Прокладка корпуса термостата 320
4621579 Прокладка поддона 1470
4777477 Прокладка свечного колодца 445
4781681AB Распредвал впускной 2540
4781679AA Распредвал выпускной 5940
04892519AA Ремень генератора 960
4621844 Ремень зубчатый ГРМ 2500
4861277AD Ролик натяжной ремня генератора 2430
4781569AB Ролик обводной ремня ГРМ с крепежом 2200
4764501AF (AG) Рычаг нижний (левый) 8280
4764500AF (AG) Рычаг нижний (правый) 8400
4616736 Сайлентблок задний нижнего рычага 1
4621939АВ Сальник коленвала задний 890
4667198 Сальник коленвала передний (Mopar) 300
4777086 Сальник распредвала передний 360
SPOORE16MC Свеча зажигания 150
04593849AA Соленоид линеного IACV (регулятор холостого хода) 2825
56041436AC Стартер 5515
05003550AA Ступица задняя 1
4593462AA Ступица передняя 5400
4777050AC Сухарь фиксатора пружины клапана 15
53010552AA Термостат в сборе с уплотнителем 2030
05135582AA Топливная рейка (не обозначено) 13670
31105-1109256 Труба воздухозаборника 1
53013093AA Трубка вентиляции ГБЦ 445
4805276AB Усилитель заднего бампера 1
4805380AB Усилитель переднего бампера 1
4884472AA Успокоитель цепи 525
4648682АВ Фиксатор клапана 10
05019443AA Фильтр воздушный 1100
53013656AA Форсунка 1690
4621996 Цепь привода балансира 1560
53013264AA Чехол выпускного коллектора 1260
04879321AC Шаровая верхнего рычага 2990
4648939AA Шестерня ГРМ и коленвала 1350
4667609 Шестерня распредвала 1720
53031722AA Шкив насоса ГУР 1185
53013366AA Шкив поддерживающего ролика 725
53010477AA Шкив-демфер коленчатого вала 1365
6500150 Шпонка балансировочного вала 140
6035473 Шпонка коленвала 135
53010494AD Щуп уровня масла 110

Снятие и установка двигателя

Двигатель вынимают из автомобиля вверх. Для снятия двигателя необходимо подъемное устройство грузоподъемностью не менее 300 кг. Автомобиль нужно установить на подъемник, смотровую канаву или эстакаду. Перед снятием двигателя необходимо подготовить надежную подставку, на которой двигатель должен стоять устойчиво. Двигатель удобнее вынимать, если снять капот.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Перед отсоединением шлангов и электрических проводов рекомендуем их промаркировать, чтобы не перепутать при сборке.

1. Отсоедините топливопроводы подачи и слива топлива.

2. Снимите аккумуляторную батарею (см. "Аккумуляторная батарея").

3. Снимите капот (см. "Снятие и установка капота").

4. Снимите брызговик двигателя (см. "Снятие и установка брызговика двигателя").

5. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. "Замена охлаждающей жидкости").

6. Слейте масло из картера двигателя (см. "Замена масла и масляного фильтра").

7. Снимите радиатор системы охлаждения с электровентилятором и кожухом вентилятора (см. "Снятие и установка радиатора").

8. Отсоедините клеммы проводов от катушек зажигания. Снимите катушки зажигания (см. "Система управления двигателем", "Снятие и установка катушек зажигания").

9. Отсоедините штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.

10. Выверните винты и отсоедините провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2. Ослабьте затяжку хомута и снимите со штуцера термостата шланг 3 к расширительному бачку.

11. Отсоедините штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 3, указателя температуры охлаждающей жидкости 2, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 1.

12. Ослабьте затяжку хомута 1 и снимимте со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов. Отсоедините штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки. Ослабьте хомут и отсоедините от дроссельного узла патрубок 4 подвода воздуха. Отведите патрубок вместе с датчиком массового расхода воздуха в сторону.

13. Отверните гайку и снимите "массовый" провод 2 голубого цвета со шпильки на переднем конце ресивера. Отверните гайку 1 и выньте трос 3 акселератора из сектора 4 привода воздушной дроссельной заслонки.

14. Сдвиньте сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отверните гайку 1 крепления наконечника троса и выньте наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад. Затем выньте трос акселератора из кронштейна вверх.

15. Отогните держатель троса акселератора и выньте из него трос. Отведите трос акселератора в сторону от двигателя.

16. Отсоедините от жгута проводов штекерную колодку, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, расположенную между впускными трубами двигателя. ,

17. Отсоедините провода от генератора.

18. . и стартера.

19. Отсоедините штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода. Отверните гайку 2 и снимите "массовые" провода со шпильки на заднем конце ресивера.

20. Отсоедините штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха. Ослабьте затяжку хомута 2 и снимите шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя.

21. Выверните гайку и отсоедините от крана шланг подачи масла к масляному радиатору.

22. Ослабьте затяжку хомута и снимите отводящий шланг отопителя со штуцера радиатора отопителя.

23. Отверните гайку 1, снимите датчик детонации 2 и отведите его вместе с проводом в сторону от двигателя.

24. Отсоедините штекерные колодки от форсунок. Разогните держатели жгута проводов и выньте жгут из держателей. Отведите жгут проводов в сторону от двигателя.

25. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см.

"Снятие, установка и регулировка натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов").

26. Выверните болт крепления и отсоедините "массовый" провод.

27. Выверните два болта крепления насоса гидроусилителя рулевого управления и отведите насос от двигателя, не отсоединяя шланги.

28. Закрепите крюки грузоподъемного механизма за проушины на выпускном коллекторе и кронштейне генератора.

29. Отверните гайку и отсоедините от штуцера на картере шланг слива масла из масляного радиатора.

30. Снимите систему выпуска отработавших газов (см. "Снятие и установка системы выпуска отработавших газов").

31. Снимите коробку передач (см. "Снятие и установка коробки передач").

32. Выверните по два болта с каждой стороны крепления усилителя картера сцепления к блоку цилиндров, отверните две гайки болтов крепления картера сцепления к усилителю и выньте болты. Затем приподнимите заднюю часть двигателя и снимите усилитель, выведя его из-за средней тяги рулевой трапеции.

33. Снимите картер сцепления (см. "Снятие и установка сцепления").

34. Выверните с каждой стороны болт крепления кронштейна подвески двигателя к подушке.

35. Проверьте, все ли шланги и электропроводка отсоединены от двигателя.

36. Осторожно выньте двигатель вверх.

37. Устанавливайте двигатель в обратном порядке. При установке двигателя на подушки проследите за тем, чтобы установочные штифты на подушках вошли в отверстия на кронштейнах двигателя, при этом должны совместиться отверстия под болты на кронштейнах и подушках.

Видео про "Снятие и установка двигателя" для ГАЗ 31105

Волга Крайслер. Снятие, промывка, установка дросселя Замена двигателя змз 406 на крайслер (газ 31105) часть 1 ГАЗ 31105 Волга замена топливного фильтра.

Очень редкий гость в нашем автосервисе, некогда флагман советского автопрома, автомобиль ГАЗ Волга. Когда-то это была недостижимая мечта, а сегодня позволить купить ее может практически любой. На момент написания статьи максимальная цена 120000.

Итак, начнем разбирать

Мы имеем автомобиль Волга с двигателем «Крайслер», замена ремня ГРМ, помпы и роликов. Машину притащили к нам после обрыва ремня ГРМ, хорошо, что на данном двигатели не гнет клапана.

Перед началом работы вам обязательно понадобится трехлапый съемник, так как без него вы не снимите шкив коленвала. У данного двигателя он имеет резиновую демпфирующею вставку. Некоторые мастера, не зная об этом, пытались снять его монтировкой и попадали на приличную сумму.

А вот и виновник торжества, приветливо машет нам из шкива коленвала.

Рука друга.

Начинаем разбирать. Снимаем защиту двигателя, сливаем антифриз, отсоединяем минусовую клейму аккумулятора.

Двигатель Chrysler.

Снимаем ремень навесных агрегатов. Для этого используем простую трещотку с квадратом ½. Вставляем ее в отверстие и проворачиваем ролик против часовой стрелки градусов на 30. Снимаем ремень.

Натяжной ролик.

Далее снимаем два обводных ролика. Правый…

Правый обводной ролик.

Левый обводной ролик.

Откручиваем гайку и снимаем натяжной ролик.

Крепление натяжного ролика.

Отворачиваем два болта и снимаем генератор.

Крепление генератора.

Через отверстие в шкиве гидроусилителя откручиваем болты его крепления. Отодвигаем его в сторону, что бы не мешал.

Крепление ГУР, вид с верху.
Крепление ГУР, вид спереди.

Снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ.

Крепление крышки.

Так же демонтируем кронштейн генератора открутив болт с боку двигателя.

Кронштейн генератора.

Выкручиваем по максимуму болт коленвала и используя трехлапый съемник спрессовываем шкив.

Демонтаж шкива коленвала.

Поворачиваем распредвалы таким образом, чтобы надпись «UP» и стрелочки смотрели вверх. Откручиваем болты и снимаем шкивы и обводной ролик.

Правильное расположение звездочек распредвалов.

Откручиваем крепление внутренней защиты ГРМ. Вверху…

Крепление защиты вверху.

Крепление защиты внизу.

Болты крепления помпы.

Снимаем натяжной ролик ремня ГРМ.

Крепление натяжного ролика ГРМ.

Начинаем сборку

Новый комплект ГРМ.

Все снятые детали отмываем, ставим на место водяной насос, пластиковую защиту, обводной и натяжной ролики и звездочки распредвалов. Мы использовали подходящий фиксатор из китайского набора. Если у вас зафиксировать нечем, то просто примерно выставите метки, а во время установки ремня просто довернёте нужный распредвал.

Фиксируем распредвалы с помощью фиксатора.

Метки должны быть совмещены на одной линии.

Метки распредвалов совмещены правильно.

Выставляем метку коленвала.

Метка коленвала совмещена.

Одеваем новый ремень в следующий последовательности: коленвал, помпа, обводной ролик, распредвалы, натяжной ролик. Натягиваем ремень. Проворачиваем натяжной ролик до тех пор, пока не совпадет прорезь на указатели и на корпусе.

Правильная натяжка ремня.

Не забываем про направление натяжки указанное на ролике стрелкой.

Проворачиваем коленвал два оборота, проверяем метки и натяжку и если что-то не совпало корректируем.

Новый ремень, ролики и помпа установлены.

подушки двигателя волги

Тема статьи – подушка двигателя волги. Заводской артикул детали – 31021001020. Взяться за эту тематику, заставило «обстоятельство», которое не поймет владелец гранты или соляриса. Найти качественную запчасть на «волгешник» уже проблема. А чтобы она была определенных характеристик, это уже из области фантастики. Продавцы подчас, вообще не в курсе запчастей на волгу.

Теория

Подушка двигателя волги, в чем основная проблема? Почему у одних это запчасть на несколько десятков тысяч километров, а у других на один сезон. Волговоды делятся на 2 лагеря, те кто хочет сделать классику, то есть русский бизнесс класс и те, кто берет волгу, чтобы ее зарядить и сделать подобие американского «мускулкара». Компромисс, как правило не получается. Дело в следующем. Если мы ставим комфортные мягкие подушки двигателя, то мы гасим вибрации, но в тоже время, данные подушки совершенно не гасят момент инерции двигателя, во время резкой работы педелью газа. Даже передачи включить, уже становится проблемным, их «надо искать». На жестких подушках, передачи, даже во время перегазовок никуда не уходят, но конечно вибраций на кузов передается больше. И вторая проблемка, это высокий центр тяжести данного двигателя и абсолютно никаких «распоров и демпферов», чтобы погасить или уменьшить его качания. У меня было несколько американских машин, и верхняя «распорка» присутствовала в том или ином виде почти всегда. Причем в самом примитивном варианте. Жесткая палка, с двумя сайлентблоками с двух сторон.

Подушка двигателя волги, практика

На «победе», то бишь газ-М20, стояли тоненькие узкие подушки, толщиной максимум 2 см и расчитаны они были на 55 лошадок мощности двигателя. На классической «двадцать четвертой» с карбюраторным двигателем в 100 лошадок, уже были высокие узкие подушки. На волги с инжектором и газели, стали ставить широкие подушки, о которых и пойдет дальше речь. Если мы заглянем на любимый сайт волговодов, то увидим, что подушки могут быть «с полосочками», с велосипедиком, синие полиуретановые и самый разный «ноу нейм» (без имени). Я опробовал больше четырех производителей, у которых подушка двигателя волги, это действительно собственная запчасть, а не фиг знает что, положенное в свою коробочку. Остановился на двух вариантах: ЯРЗТИ (Ярославль) и Тадем (БРТ, Балаково).

Подушка двигателя волги, БРТ

Вот те самые, которые «с полосочками» это торговая марка Тадем. Производитель БалаковоРезиноТехника. Поставщик по резине и сайлентблокам почти всех русских конвейеров. Именно по этой причине, самая главная опасность — это подделка. Данные подушки исключительно для любителей комфорта. Резина слегка прожимается пальцами. Ребята «газелисты», тоже предпочли эти подушки по комфорту. На газелях с змз 406 или змз 405, вариантов немного. Или брать «корыто» и подушки от «газели-некст», или с комфортом ездить на БРТ и чуть чаще их менять.

Подушка двигателя волги, ЯЗРТИ

подушки ЯРЗТИ

В СССР было по сути дела, два города с сильной «резиновой» промышленностью. Это Балаково и Ярославль, еще чуточку было в Питере. ЯЗРТИ – ярославский завод резиновых технических изделий. Никаких полосочек, никаких «бантиков и цветочков». Все очень жестко и брутально. Резину пальцем фактически не прожать. Качество на высоте, никаких облоев и тому подобного.

В былые времена, это называлось опыт, ныне это именуется «лайфхаком». В данном узле есть один просчет. Причем не в самих подушках, а в соседней детали. Это головка болта, крепления гидронасоса усилителя руля к блоку. Как только левая подушка чуть просаживается, болтик начинает бить по верхней пластине и по самому «мясу подушки», очень быстро помогая ее доконать. Посему, если располагаете временем и терпением, выкрутите этот болтик и уменьшите его головку по высоте в два раза. На насосе гидрака, это никак не скажется, а вот левая подушка двигателя волги, будет жить гораздо дольше.

Как поменять термостат на волге двигатель крайслер

Волга 31105/3102 с крайслером. Как не завоздушить систему охлаждения.

Комментарии к теме Замена термостата Chrysler Chrysler

Здравствуйте, мне в автосервисе недавно заменили ремень генератора и ролики, проехал 1000 км и ремень слетел, какая причина может быть?

Мне друг сказал и без термостата на крайслер полно чем заняться можно Ж)) у меня вообще не работает посоветуйте пжл

У меня таункантри трансформация салона самая лучшая что придумали. Тупо в пол прячутся сиденья.

У меня на ходу температура падает, зимой мороз печка из за этого холодом дует, на стоячий растет до красной зоны начинает кипеть в бочке и выдавливает из под пробки охлаждающаю жидкость, летом постоянно в вентелятор включается и в бочке кепит. Что может быть?

очень много разговаривает! У соседа по гаражу на крайслере и без термостата много чего чинить ))

Похожие видео по ремонту

Ремонт подушки двигателя.

Стук в движке (Сhrysler 2,4)

Ремонт сиденья.Замена лицевой части обивки сиденья.

Как снять боковое зеркало chrysler Voyager

ГАЗ 31105 (Крайслер) Устранение неисправности.

Капитальный Ремонт Двигателя Крайслер Кантри Себринг пацифика Таун Вояджер крузер 200 Вояджер 300

Замена верхнего стопа лечение на AUDI A6 C6 Avant

Шрусы и пыльники шрусов

Замена натяжного ролика на Газели бизнес 4216

Диагностика проблем термостата
Проверка
Важные нюансы замены
Описание процесса замены

Термостат при прогреве 406-го двигателя, как и любого другого, включает в работу большой контур охлаждения. Чтобы это произошло, термостату требуется расшириться и открыть клапан, который пускает охлаждающую жидкость по большом кругу в радиатор. Если этого не происходит, значит, устройство неисправно и его следует менять. Кроме того, термостат на ГАЗ 3110 с двигателем 406 имеет более низкую температуру открытия, а это не позволяет мотору как следует прогреться. В зимний период — это существенный фактор.

Перед тем как поменять термостат на 406-ом двигателе нужно убедиться в его правильной работе. Возможно, штатный прибор работает исправно и его менять не нужно. Однако следует помнить, что штатный термостат ГАЗ-3100 открывается при низкой температуре — около 75 градусов. То есть двигатель ещё не набрал рабочую температуру, а в него уже поступает холодный антифриз. В холодное время года это затрудняет выход на рабочую температуру.

К сведению! Нормальная температура запуска второго контура в работу — 85 градусов.

Порядок выполнения диагностики:

Нужно убедиться, что двигатель получает недостаточное охлаждение из-за проблем с терморегулирующим устройством и невключение большого контура охлаждения. Возможно, проблема в малом количестве антифриза или плохом натяжении приводного ремня. Стоит перепроверить индикатор на приборной панели.
Если двигатель долгое время греется до рабочей температуры, то терморегулирующее устройство заклинило. Потребуется замена.
Возможно, устройство вовсе отсутствует. Его могли забыть поставить после ремонта или предыдущий владелец достал по неопытности.
Ели патрубок, ведущий к радиатору, холодный, то большой круг охлаждения не включился. Это значит термостат 406-го двигателя заклинило в закрытом положении. Малого круга недостаточно для эффективного охлаждения силовой установки.

К сведению! На непрогретом двигателе потребление топлива выше, а выхлопные газы токсичнее.

При обнаружении признака неисправности регулирующего элемента в системе охлаждения или его отсутствии требуется произвести его замену или установку.

Пошаговое описание процесса проверки работоспособности:

Снять корпус изделия.
Проверить положение термостата. Делается через присоединительный патрубок. Нужно измерить размер «А».
Если при температуре окружающей среды термостат открыт, то он сломан и его нужно менять.
Грубая проверка работоспособности проводится путём подвешивания корпуса на шпагате над ёмкостью с водой.
Нужна начать греть ёмкость с водой. С нагреванием жидкости до точки кипения термостат должен открыться. Дальше нужно достать устройство и дать ему остыть. По мере остывания оно должно закрыться полностью.
Если закрытие и открытие не происходит, то термостат на ГАЗ 3110 с 406-м двигателем подлежит замене. В ином случае система охлаждения не работоспособна.

От правильной работы регулирующего устройства зависит циркуляция жидкости в системе охлаждения. Если устройство не будет давать возможность антифризу двигаться по большому кругу охлаждения, который включает радиатор, то это приведёт к быстрому перегреву мотора и выходу его из строя.

В то же время устройство терморегуляции не должно находиться постоянно в открытом состоянии иначе мотору будет сложно набрать рабочую температуру. Это чревато большим расходом топлива и недостатком мощности. В холод проблема будет усугублять эксплуатацию двигателя ГАЗ.

При замене устройства возможны некоторые недочёты, которые при ежедневной эксплуатации автомобиля могут вылиться в неприятную неожиданность, вплоть до утечки охлаждающей жидкости. Чтобы этого не произошло следует учитывать следующие нюансы:

прилегающие поверхности должны быть очищены от грязи;
при замене устройства нужно заменить уплотнительное кольцо;
термостат должен быть правильно сориентирован;
болты креплений должны быть туго затянуты;
необходимо проверить прочность соединений шлангов;
после установки нужно дать двигателю поработать на холостом ходу, чтобы убедиться в надёжности соединений.

Чтобы заменить термостат обязательно потребуется сливать охлаждающую жидкость, поэтому следует ей запостись. Кроме того, потребуются плоскогубцы или отвёртка, чтобы ослабить клеммы датчиков и патрубков, в зависимости от их фиксации. Ключ на 12 понадобится для болтов крепления устройства.

Как поменять термостат на 406-м двигателе, описание:

Слить охлаждающую жидкость.
Ослабить крепления и вынуть 2 шланга из патрубков устройства. Далее, потребуется снять крышку.
Чтобы снять корпус понадобится отсоединить все клеммы датчиков системы охлаждения и вывернуть два болта.
Термостат 406-го двигателя вынимается из корпуса и меняется. Установка назад производится в обратном порядке.

Составных частей устройства немного и его конструкция не отличается сложностью, поэтому процесс замены не должен вызвать трудностей. Для наглядности процесса замены представлено видео:

Бортовой журнал ГАЗ 31105 2.4 Chrysler (2008 г.)

И так, прошло 6 лет, как я езжу на своей Волге, купленной в салоне.

Особых нареканий небыло и нет! Машина на ходу, и готова хоть сейчас доставить из точки "А" в точку "Б".

Но, тем не менее, мною была произведена замена системы выхлопа отработанных газов со штатной, из железа, которые прогарали через каждые 2 года эксплуатации, на глушитель и резонатор из нержавейки.

Также, мною была предпринята модернизация сиситемы охлаждения ДВС, параллельно с заменой штатных резиновых патрубеов на силиконовые.

Более подробно мои действия, и с фотографиями, вы можете посмотреть на "drive2"

Также мною, в фары были установлены "Ангельские глазки" CCFL.

Не знаю, как тут можно привести текст без фотографий, но само описание проведённых работ попробую выложить по этой причине в сокращённом варианте:

"В какой-то момент, а скорей всего после прочтения на форуме сайта allgaz информации по модернизации системы охлаждения на автомобиле Волга 31105 с двигателем Chrysler 2,4L DOНC, которое там подробно описал Royal257, а также чтобы надёжно избавиться от протечек ОЖ зимой из-за неудовлетворительного качества штатных резиновых патрубков, которые со временем ещё имеют свойство дубеть и рассыхаться, мною было принято решение по данному изменению системы охлаждения и на своей Волге, а заодно и установить надёжные и долговечные силиконовые патрубки в системе отопления и в системе охлаждения ДВС.

Огромное спасибо Александру, что он меня терпеливо выслушивал по телефону, и постоянно подбирал необходимые комплекты шлангов и патрубков для отправки мне.

Предварительно, перед установкой в машину, решил дома собрать некоторые узлы системы охлаждения, чтобы заранее у меня было что-то подготовлено и на улице было поменьше времени на их сборку.

Все соединения системы охлаждения тоже посажены на красный силиконовый герметик, выдерживающий высокую температуру, а также были установлены и усиленные хомуты. Замечу, что силиконовый герметик намертво схватился с патрубками! В некоторых обезжиренных местах, насколько я понял, на молекулярном уровне! Впечатлило!

Некоторые люди считают, и я читал их мнения, что применение герметика, вкупе с силиконовым патрубком, это уже ненужное излишество. А я скажу, что здесь излишним просто НИЧЕГО не может быть, тем более дополнительная герметизация соединений там, где циркулирует жидкость и преобладают существенные перепады температуры!

Уверен, что даже военная приёмка была бы довольна результатом и качеством произведённых работ!"

Читайте также: