Замена помпы паджеро 3

Обновлено: 01.05.2024

Замена помпы паджеро 3

Оригинал - там цена.. да и восстановленные они все, хоть и на заводе.

2005 г. Пробег 180000 км. Поменял для самоуспокоения, старая работала без проблем но как то . Старую бросил в запчасти в кузов.

сегодня буду менять! то 90 000 ! ремни все, помпу и сальники! и буду спокоен!

Неохота встать гдето в лесу ночью да еще и когда едешь на отдых ! вот будет облом.

сегодня буду менять! то 90 000 ! ремни все, помпу и сальники! и буду спокоен!

Неохота встать гдето в лесу ночью да еще и когда едешь на отдых ! вот будет облом.
В МАДИ я задавал этот вопрос-скока помпа выхаживает. по их наблюдениям 2.5-3 ремня грм. (они советуют менять грм ..ну и прочии приблуды. балансир. ролики . сальники через 80000 учитывая сложные дорожные условия. умножаем 2.5 на 80000 получаем минимум 200000 . но крайне не хоцца попасть на экстренную замену помпы. так шо я прикидываю усё махнуть на 160000 .

помпа gmb! в паджеро клубе сказали все ставят и не кто не жалуется !

В магазине exista такой фирмы нет.

Что известно про надежность данного узла? Говорят через 100тык
рекомендуется делать превентивную замену. Кстати процедура замены очень сложная?:ac:

Пробег 150 т. км., 5 с проловиной лет. Антифриз лил Мобил Экстра каждые 2 года. Помпа в норме. Менять не советую. Ниче с ней не будет. А если и начнет накрываться то очень медленно и ты заметишь.

Пробег 150 т. км., 5 с проловиной лет. Антифриз лил Мобил Экстра каждые 2 года.

Менял полностью или доливал?

сегодня буду менять! то 90 000 ! ремни все, помпу и сальники! и буду спокоен!

Неохота встать гдето в лесу ночью да еще и когда едешь на отдых ! вот будет облом.

Продайте мне старую помпу!

Менял полностью или доливал?

Что-то я ни в одной машине не доливал никогда. этож не воду в аккум.!
Менял канешно.

Слегка не в тему. А есть ли какие рекомендации производителя по замене ремня ГРМ по "сроку годности" а не по пробегу?

Если сам с нуля все делал, тянул, следил т.п. - то этот ремень и 150 тыс. пройдет! И ремень балансирных тоже! А если сам не делаешь или машину не новую купил - то менй как указано в мануале. Однозначно!
Ремни генератора в 90 тыс. уже никакие!!

. менять помпу - всё равно что рокера или масляный насос. .

Странное сравнение. Что общего в конструкции рокеров и помпы? Есть у рокеров подшипники, сальники.
Поменял помпу при второй замене ремня ГРМ. Старая помпа в хорошем состоянии.
Ездил бы "вокруг дома по асфальту" - не менял бы.

В том и дело, что это деталь мотора. Если следовать логике о превентивной замене, то можно и масляный насос менять каждые 270 тыщщ. А что? Поломка масляного насоса гораздо серьёзнее, чем поломка помпы и заметить вовремя труднее.

Мне нравится как делают в авиации : Выработал узел положеные ему мото-часы - заменяем. Независимо от состояния. Понятно почему.
А, например, в таксопарках делали (раньше, сейчас не знаю как. ) по-другому: Зачем менять, пока работает. Сломается - будем чинить, а сейчас надо "на линию" ехать. Тоже понятно, "коммерческая эксплуатация".
Никого ни за шо не агитирую :)

PS
Помпа у меня ломалась. Не на этой машине, на другой. Масляный насос не ломался ни на какой.
Поэтому помпу я поменял, а масляный насос не стал.

Да статистики уже не будет, время Олдов проходит постепенно. А выводы каждый сам делает. У меня пробег 240 тык, меняли помпу до меня или нет- я не знаю. На другой машине отрывало шкив помпы по зиме- чуть не замерз в наших прериях. Так на хрена мне опять ждать такого экстрима? По такому пробегу машинка просто заслужила новую деталь.
Ты же не спрашиваешь кто какого числа переходит на зимнюю соляру, чтоб не дай Бог на два дня раньше ее не залить.

Насчет статистики соглашусь, т.к. время Олдов уходит, да и продано их было не много.
А ты сам когда собираешься менять помпу? Насчет своей пока не решил, подожду до весны когда планирую менять ГРМ и ежи с ним, а там видно будет.

у товарища олд, 340 пробега, помпа родная.

А двигатель капиталил?

В прошлом году был на кипре, так там л200 олд есть у половины жителей острова точно такие же как у нас модели преимущественно 2003-2006 года.

Помпа у моей машины отработала и работает по сей день при пробеге 240000. Менять пора есть небольшой люфт, заменю вместе с ремнями грм на 3-й замене.

айсин-япона мать? Другого производителя на память не припомню!

По памяти и опыту обслуживания - привентивная замена возможно вышедшх из строя деталей реальное попадалово на бабки. Например менял шаровые опоры по пробегу - типа 50000 это много пора менять!
Давайте вспомним опыт пользователя с ником кабал - он на 100000 ржу не могу вскрыл головку блока цилиндра и поменнял прокладку-зачем? После этой операции у него не докрутили болты и он чуть не попал на кап ремонт двигла!

Не в обиду сказано-все совершают ошибки!

. привентивная замена возможно вышедшх из строя деталей реальное попадалово на бабки. Например менял шаровые опоры по пробегу - типа 50000 это много пора менять!
.

КМК зависит от способа эксплуатации машины.
Если ездить вокруг дома, то действительно, можно не менять пока не отвалится. Отвалилась шаровая - сходил домой, взял новую и поменял ! Экономия ! Каждая деталь максимально вырабатывает свой ресурс.
А если в кругосветное путешествие ехать, то там итак бюджет поездки немаленький. Даже переборка ГБЦ сильно расходы не увеличит. Зато позволит сберечь время и нервы в поездке.
А уж как удастся сэкономить если не надо будет заказывать DHL-ем запчасти в Мурманск или эвакуировать автомобиль из пустыни в Средней Азии :)

186, дважды ремни поменял, помпа родная, 3 тьфу

Аналогично, плюс помпа новая оригинальная ( а не восстановленная) дома валяется, когда второй раз ремни менял, посмотрел старую, покрутил, и оставил. А есть пробеги и побольше у народа.

Замена помпы паджеро 3

Товарищи, меняю комплект - Ремень ГРМ, 2 ролика(натяжной и обводной), помпа.

Собственно вопрос №1: Кто менял/не менял гидронатяжитель при этой операции? Сколько раз сталкивался на разных машинах, начиная от Лады и заканчивая Тойотами, при разборке ролики уже не очень свежие а натяжитель в прекрасном состоянии, частенько, поэтому задался вопросом, менял не себе поэтому всегда покорно ставил новый. Не хочется выкидывать лишние деньги.

и вопрос №2: Цена за оригинальную помпу весьма неадекватна, поэтому буду ставить неоригинал, кто что ставит/ставил(желательно с номерами деталей)? Советы, "Ставь оригинал и не думай, сохрани себе и другим жизнь" прошу не озвучивать.

Taz писал(а): Товарищи, меняю комплект - Ремень ГРМ, 2 ролика(натяжной и обводной), помпа.

Если позволите, еще несколько уточняющих вопросов. По ТО-90.
Верно ли я понимаю, что если не экономить на комплектующих, то при подготовке к этому ТО имеет смысл приобрести:
по линии "замена ремня ГРМ":
1) Сам ремень,
2) гидронатяжитель, ролик.
3) Сальники распредвала и коленвала
4) Помпу (картридж помпы)
5) Приводной ремень + два ролика к нему?

Верно ли я услышал, что по пунктам 1,2,3,5 - предподчительны "нативные" запчасти, а катридж помпы - предпочителен "не родной", рекомендованного выше производителя?

Еще доп. вопрос:
По линии замена масла (со снятием картера) в АКПП:
9 (?) литров масла МИЦУ и фильтр в коробку (сетка).

Ну по ТО-45 и ТО-90 - "замена масла в раздатке и дифференциалах" - допустимо и туда и туда залить одно и то же масло "Mobil Mobillube1 SCH SAE 75w90", имеющее допуск как по GL-4, так и по GL-5 ?

По подвеске. втулки стабилизатора перед-зад менять "по показаниям" или все же "автоматом" раз в 30 тыщ ?

По пунктам замены комплекта ГРМ, все верно. По п.5 - Приводной ремень и ролики для него не относятся к ГРМ, меняется по состоянию.
П.С. Лично я предпочитаю менять сальники через раз, моя практика показывает что в среднем, если они с завода и соотв. качественные, хватает именно на столько. Никого не принуждаю, только лично мое мнение, основанное на опыте разных автомобилей, НО всегда есть "частный случай".

Запчасти всегда предпочтительны родные, рекомендации даны в случае если объект хочет сэкономить, на свой страх и риск, просто скорее всего названный выше производитель, показал себя довольно неплохо у рекомендателя.

Доп. вопрос не понятен. Что написано то и меняйте, есть лишние деньги - меняйте что хочется на новое.

По замене масла в раздатке и дифференциалах, опять-таки личное мнение, если масло GL-4/GL-5 то почему нет? У меня 40т. пробега на таком и никаких проблем, кроме подтекания масла из раздатки , но это уже совсем другая история, это было давно и никто из сервисмэнов и по сей день не может сказать наверняка из-за чего это у меня.

Последний вопрос также не понятен, у Вас что-то стучит? Нет? Тогда и не лезьте.

Единственное что мне не совсем понятно, зачем менять болт шкива колена? Что с ним может случится при пробеге до 200 тысяч. Я знаю, бывает такое явление когда болт "вытягивает", появляется дисбаланс со всеми последствиями, но это случается только при больших пробегах, выше означенной цифры.

Всем спасибо за советы!

"начиталсо форумов". Это про болт шкива. ))

Мой пробег реален, правда ща уже 95200, при производстве работ будет 96. машинку с нуля кошмарю. ))
Но жизнь приучила делать все по принципу "нет ничего более постоянного, чем временное". в планах то ли тупо купить тоже, но 2015 г.в., то ли эту уже нормально доработать на 33" лапти и др. до декабря есть время решить.

Согласен - факт обрыва ремня не случилсо. После демонтажа стукнули по нему (гидронятяжителю), он и расклинил.

Хуже другое. Основной глюк автомобиля, появившийся на пробеге порядка 82-84 т. км, - сначала стала загораться "елка", то есть начинает мигать желтенький огонек межосевого, затем выскикивают АСБ и "скользкая дорога". Через раз - чуть позже загорается чек енжин. Чуть позже, к пробегу 90. при прогреве, двигатель - вибрирует (как бе троит).
Комп показывает "пропуск вспышки во втором горшке".
Но все это полностью исчезает на горячую. Буквально - заглушил, завел и все нормуль.
Машина оборудована ГБО. У газовщиков тоже был. (Правда на горячую). Все работает как часы.
Свечи менялись при пробеге в 79 т.км (на родные).

На кофейной гуще гадать не предлагаю, но что мне даст визит к "официалам"?
(По состоянию на сегодня я в Полоцке РБ, то есть ближайшие официалы - это Витебск либо Минск), но в общем не принципиально, т.к. ездить (пока) глюк не мешает.
Что, с помощью официальной диагностики получится узнать - какую более точную информацию кроме "пропуск вспышки во втором горшке" ?
Напомню, газовое оборудование может включиться строго по достижении определенной температуры в системе охлаждения. у него датчик температуры редуктора (кажется 50 или 55 градусов).
Имеет кнопку "работы сторого на бензине".
Так что все "травмирующие мозг" события происходят на стадии прогрева мотора на бензине.
Если б то были жугули, то я подумал бы, что либо датчик температуры умер, либо расходомер воздуха врет. (например).
Но нормальная и стабильная работа мотора на "горячую" очень смущает по версии насчет расходомера.
Был бы подсос воздуха в системе - комп бы показал на сильное обеднение смеси, а этого не происходит (на горячую).
Так что если ехать к официалам - как ставить вопрос к их компьютеру?
Методом "научного тыка" по логической линии катушка зажигания-свеча-прокладка впускного коллектора-датчики температуры-расходомер-форсунка и далее, путем пошаговой замены систем, прокладки впускного (кстати, при замене свечей тоже менялась на родную). так вот, таким методом разумеется дешевле у неофициалов чинитцо.

Razgulov1977 писал(а): Согласен - факт обрыва ремня не случилсо. После демонтажа стукнули по нему (гидронятяжителю), он и расклинил.

Все о замене ремня ГРМ Мицубиси Паджеро 4

Замена ремня ГРМ Паджеро 4 очень важная и дорогостоящая процедура. Когда придёт время плановой замены, ТО 90000 км , ТО 180000 км, возникает вопрос что купить и что менять? Мы постараемся ответить на основные вопросы что надо и не надо менять при замене ремня ГРМ.

И так вперед к вопросам и ответам

Как часто надо менять ремень ГРМ?

По регламенту ремень ГРМ необходимо менять по пробегу каждые 90000 км или 5 лет эксплуатации автомобиля.

Ролики ремня ГРМ менять обязательно?

Есть два ролика, один натяжной второй обводной. По регламенту ролики подлежат замене. В случае если подшипник ролика “заклинит”, то произойдет, обрыв ремня ГРМ и серьезные повреждения двигателя.

Сальники менять надо?

По регламенту производителя сальники менять не обязательно. Наш опыт работы, показывает, что менять сальники желательно. Сальники коленвала и распредвалов очень часто начинают пропускать масло при пробеге 140 000 –160 000, то есть до второй замены ремня ГРМ, приходится разбирать ГРМ и менять сальники. В результате происходит удорожание, обслуживание автомобиля. Наша рекомендация сальники менять.

Насос охлаждающей жидкости (помпа) менять надо?

В регламенте производителя замена помпы при замене ГРМ прописана как “рекомендовано к замене”. При выполнении работ насос охлаждающей жидкости проверяется на люфты, течи, если проблем нет, то не меняем.

Гидро-натяжитель ремня ГРМ надо менять?

Натяжитель ремня менять обязательно. Принцип работы гидро-натяжителя ГРМ эта газо-масляный амортизатор. Два или тем более три срока службы ремня ГРМ он не отработает, в результате обрыв ремня и большой, по деньгам, ремонт двигателя.

Болт шкива коленчатого вала надо менять?

Болт надо менять обязательно. Конструкция этого узла устроена таким образом, что на этот болт идет очень большая нагрузка. Менять однозначно!

Шестерня привода ремня ГРМ, надо менять?

По регламенту шестерня не меняется. При демонтаже ремня ГРМ мы обследуем этот узел на предмет износа зубьев шестерни, состояние шпоночного паз, шпонки. Иногда случаются проблемы, при не правильной сборке, появляется люфт шестерни на коленчатом валу. В результате происходит смещение фаз ГРМ. Проблемы при смещении фаз НРМ - затрудненный запуск двигателя, нестабильная работа двигателя на холостом ходу, увеличенный расход топлива, плохая динамика.

Надеемся мы смогли ответить на все основные вопросы и статья будет вам полезна.

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Привет всем!
Курил форум и поиск, много похожих симптомов, но запутался как применить к своей машине. Причино-следственную связь не улавливаю. Прошу не пинать, если много раз обсуждалось. Дайте совет, куда смотреть в первую очередь.

1. Началось с того, что снял впускной коллектор и ДЗ для прочистки. Почистил, поставил все на место, поменял свечи и наконечники, прокладки все новые поставил. Завожу - долго крутил стартером, завелась, поработала, обороты медленно упали и заглохла. Со второй попытки завелся, прогрел, поехал - обороты больше 3000 не поднимаются и чек загорелся. Педаль отпускаешь - чек тухнет. (знаю, что надо было изначально ошибки считать ,но почему-то сразу подумал на заслонку)
2. Выставил TPS на 580 мВ при полностью закрытой заслонке, скинул клему на минуту, включил зажигание и тут же выключил, через десять секунд завел, дал поработать. Не помогло, когда двигатель холодный, то можно до пола газ давить, кик срабатывает, машина рвет. Только двигатель прогрелся - все, при нажатии на педаль машина начинает дергаться пока педаль немного не отпустишь, тяга пропадает, стук появляется как пальцы стучат при неправильном зажигании. Через некоторое время проходит либо само, либо клемму скинуть на 5 минут. Но в итоге и это помогать перестало и на холодную педаль газа уже "гладить" надо.
3. Считал ошибки по миганию лампы - выдало 41 и 56. Но до замены свечей и чистки коллектора с ДЗ машина ездила отлично! Фильтр в баке и дополнительный фильтр под капотом менял 20 тыс. назад. Не могли же забиться так быстро.
4. Решил с бака начать - купил для проверки бензонасос от 10-ки BOSCH 0580 453 453. Приехал на стоянку , поменял насос, завожу - заводится, поднимает обороты до 1500 и глохнет. Причем время работы с каждым пуском уменьшается до нуля, в итоге если не делать перерыва между пусками, то вообще отказыватся заводиться. Замыкал реле бензонасоса на "+" работает, слышно как качает.
Поставил старый бензонасос, так с ним такая же история. Сетку на насосе вообще отрезал - песок внутри был. Не помогло. Но ведь час назад заводилась без проблем! Так же как и до замены свечей и чистки впуска бегала резво.
Что изначально послужило началом всего этого безобразия и куда копать, не могу понять.

Насос охлаждающей жидкости Мицубиси Паджеро

Установка выполняется в обратном порядке с учетом следующего:

– замените прокладку насоса и уплотнительное кольцо, смочив его водой или жидкостью (не маслом);
– болты крепления насоса затяните в 2 этапа: болты с маркировкой "4"
– с моментом 14 Н.м., болты с маркировкой "7" – 24 Н.м.;
– оденьте зубчатый ремень так, чтобы не было слабины между звездочками коленвала и масляного насоса, или звездочками масляного насоса и распредвала. Отпустите болт натяжителя и проверните коленвал так, чтобы звездочка распредвала сместилась на 2 зуба от установочной метки. Если ремень на распредвале ослабнет, то выберите слабину, слегка сместив натяжитель вниз. Затяните нижний, затем верхний болты натяжителя;
– затяните болты крышек ремня с моментом 11 Н.м., болт коленвала – 120 Н.м., малый болт шкива – 25 Н.м., гайки шкива и крыльчатки на насосе охлаждения – 11 Н.м.

Насос охлаждающей жидкости дизеля

Установка выполняется в обратном порядке с учетом следующего:

– замените прокладку насоса и уплотнительное кольцо, смочив его водой или жидкостью (не маслом);
– болты крепления насоса затяните с моментом 13 Н.м.;
– установите и натяните зубчатый ремень в порядке указанном для двигателя 2,0 л (см. выше).

Насос охлаждающей жидкости двигателя 2,6 л

ДВИГАТЕЛЬ 3,0 Л

Предупреждение

При снятии насоса на 6-цилиндровых двигателях обозначайте все болты, которые устанавливайте на свои места. Звездочка коленвала спрессовывается с помощью специального съемника.

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Замена помпы паджеро 3

Phantom » 19 дек 2011, 04:01

Решил обратиться со своей проблемой. Может быть кто-то что-то сможет посоветовать.

Началось все банально: однажды, при очередной проверке, обнаружилось, что в расширительном бачке уровень антифриза слишком низок. Долил. Через пару дней бачок снова пустой. Обследование выявило потекшую помпу. Помпу заменили (GMB). И тут началось самое интересное. Стал замечать некоторое "приплясывание" температурной стрелки в пределах примерно 5 мм. На холостых оборотах стрелка стабильно висит чуть ниже средины шкалы. При движении, особенно под нагрузкой, стрелка поднимается чуть выше средины, останавливается на некоторое время на этом значении, потом падает обратно на средину или даже ниже, снова начинает пониматься и все повторяется. Стоит только остановиться и постоять несколько секунд на холостых, как стрелка возвращается на свое привычное место чуть ниже средины шкалы и не поднимается оттуда до начала движения. Аналогичное поведение стрелки наблюдается и если на неподвижной машине поднять обороты до 2000 на минуту-другую. Обе печки при этом греют отлично, но их включение/выключение на колебаниях стрелки никак не сказывается. Раньше подобных странностей с температурой не наблюдалось, поэтому было решено выяснить причины их возникновения. Открыл капот, нажал на верхний патрубок радиатора, он оказался тугим, но при нажатии возникло ощущение, что жидкость не заполняет его полностью, а бултыхается там вместе с воздухом. Аккуратно, чтобы не обжечься, приоткрываю пробку радиатора. Оттуда, вопреки ожиданию, горячий тосол не полился, а просто со свистом вылетела некоторая порция пара. Верхний бачок радиатора оказался полупустым, а расширительный при этом заполнен выше обычного для прогретого двигателя уровня. Долил антифриз в радиатор из расширительного бачка. Когда радиатор заполнился, стала наблюдаться следующая картина: уровень антифриза в горловине радиатора быстро повышается, когда антифриз уже на грани выплескивания из горловины, из-под его слоя выныривает солидных размеров пузырь, уровень в горловине падает, но тут же начинает повышаться вновь до выныривания очередного пузыря. Таким образом, выходит по одному пузырю за 7-10 секунд. Первое что пришло в голову - пробой прокладки одной из ГБЦ. Выхлопные газы, прорываясь в рубашку охлаждения, вытесняют из нее антифриз и создают воздушные пробки в каналах, ухудшая тем самым циркуляцию охлаждающей жидкости, что вызывает некоторое повышение температуры. Проверить прокладки на пробой решил старым надежным способом: вынул дренажную трубку из расширительного бачка и опустил ее в прозрачную емкость с водой. Однако обычных при пробое прокладки пузырей оттуда не выходило. В масле эмульсии так же не обнаружилось, пар из радиатора бензином не пах, а капли конденсата в выхлопной трубе не имели характерного сладкого привкуса. Таким образом версия о пробое прокладки не нашла подтверждения ни по одному из характерных признаков. Тем более что расширительный бачок через край не переполнялся. Второй версией стало локальное закипание охлаждающей жидкости. Образовавшийся при этом пар действует так же, как и выхлопные газы в системе охлаждения: вытесняет антифриз и создает пробки. Правда, настораживало то, что термометр при этом кипения не показывал. Для проверки решил создать экстремальные условия. Выехал на ровную прямую трассу за городом и двигался по ней со скоростью 140-150 км/ч. Стрелка при этом к красной зоне так и не приблизилась, а демонстрировала уже привычные танцы вокруг средины шкалы. Минут через 10 такой езды я остановился, открыл капот и потрогал патрубок. Он стал дубовым и почти не продавливался пальцем, при этом рукой сквозь резину ощущалось какое-то бульканье внутри него. Аккуратно приоткрыл крышку. Оттуда снова со свистом пошел пар, после этого полезла пена и потом, наконец, полился антифриз. Предположил, что возможно локальное закипание все-таки имеет место, а причина этого кроется в засоренном радиаторе (хотя летом перегревов не наблюдалось), неисправном термостате или пробке радиатора. Радиатор был отдан на промывку, а пробка и термостат заменены. После сборки ничего не изменилось. Предположил, что причина локального закипания в низкой эффективности новой помпы или в ее неправильной установке (хотя, что там можно неправильно установить), но ремень ГРМ, от которого приводится помпа, натянут, печки греют отлично, а если при открытой пробке радиатора поднять обороты, уровень антифриза резко падает. Соответственно помпа работает и работает не плохо. По утрам обнаруживается, что радиатор не полный, а расширительный бачок напротив заполнен выше риски. После доливания жидкости в радиатор из расширительного бачка, в бачке остается норма. Заметной потери антифриза за несколько дней нет.

Не могу понять, что за процессы в системе охлаждения приводят к описанной картине, соответственно не знаю что и как ремонтировать и насколько это опасно. Не хотелось бы где-нибудь вдали от дома вдруг потерять охлаждение двигателя. Подскажите, может быть я что-то упустил при проверках или где-то не правильно понял их результаты? Что еще можно предпринять? Спасибо!

_Сергей_ » 20 дек 2011, 16:06

Дикий свап PAJERO III 4М40

Phantom » 20 дек 2011, 18:55

_Сергей_ » 21 дек 2011, 08:35

Попробуй расскажешь, а то меня мастеровые в ремонт пока не запускают

Добавлено спустя 5 часов 46 минут 50 секунд:
и кстати на бортовом компе температура нормальная, а на приборке аж зашкаливает

Дикий свап PAJERO III 4М40

Phantom » 22 дек 2011, 12:28

А это уже другая ситуация. Поройся поиском. Распространенная проблема у Паджеро 3 - умирает блок управления приборной панелью и из-за него начинает прыгать стрелка температуры. Лечится заменой приборки.

_Сергей_ » 23 дек 2011, 08:55

Дикий свап PAJERO III 4М40

D.E.M.O.N. » 23 дек 2011, 10:14

askiy » 05 июн 2012, 17:34

6G74 MPI SOHC 2002 Montero Ltd, Multitronics RI-500, ГБО 4п Lovato, две пары сэндтрэков - как купил - перестал застревать, стальной трос, топор, пила и лопата всегда в багажнике. На ремни противоскольжения забил. Новая хотелка - люстра и бокс на крышу, никак не успокоицо шило в жоппе.

WasQuez » 06 июн 2012, 09:36

Скорей всего пробка расширительного бачка закрыта не герметично. Я так думаю.

Pajero 2000 6G74 long, "Tough Dog" Lift Up +2", KYB Skorched4´s +2"

Роман_Магадан » 06 июн 2012, 16:56

Рекламный блок

Реклама » 01 янв 0000, 00:00

Кто сейчас на форуме

Замена помпы паджеро 3

Товарищи, меняю комплект - Ремень ГРМ, 2 ролика(натяжной и обводной), помпа.

Taz писал(а): Товарищи, меняю комплект - Ремень ГРМ, 2 ролика(натяжной и обводной), помпа.

По подвеске. втулки стабилизатора перед-зад менять "по показаниям" или все же "автоматом" раз в 30 тыщ ?

Доп. вопрос не понятен. Что написано то и меняйте, есть лишние деньги - меняйте что хочется на новое.

Последний вопрос также не понятен, у Вас что-то стучит? Нет? Тогда и не лезьте.

Всем спасибо за советы!

"начиталсо форумов". Это про болт шкива. ))

Согласен - факт обрыва ремня не случилсо. После демонтажа стукнули по нему (гидронятяжителю), он и расклинил.

Замена ремня ГРМ Митсубиси Паджеро 4 поколения с двигателем 3.0

Здесь мы поговорим о самостоятельной замене ременнй передачи ГРМ на Митсубиси Паджеро 4 поколения 3.0. Ремень выполнен из армированной резины. С его внутренней стороны находятся зубцы, с помощью которых происходит его сцепление с шестернями. Ремень передаем крутящий момент с распредвала на вал коленчатый и обеспечивает синхронность их работы. За состоянием ремня обязательно нужно следить. Именно благодаря ремню поршни не встречаются с клапанами, хотя располагаются с ними в одном блоке.

О ресурсе и обслуживании

Если произойдет обрыв ременной передачи, то поршни ударятся о клапана, после чего обязательно произойдет загиб последних. Повреждены будут и прочие детали узла. После этого машину придется серьезно ремонтировать. Головка цилиндров тоже может быть повреждена.

Производители Митсубиси установили регламент замены ременной передачи, который соответствует 150 000 км. Лучше ремень снимать и менять еще до истечения этого времени, так как износ данного расходника может случиться и раньше. Искать ремень долго не придется. Его можно увидеть сразу после поднятия капота. Он выполняет и некоторые дополнительные функции, поэтому пропущен через несколько шкивов. Это ведет к дополнительным нагрузкам, которые, в свою очередь, приводят к преждевременному износу расходника.

Иногда бывает так, что даже новый ремень очень быстро изнашивается. Этому может быть несколько причин:

Может произойти перекос помпы. Это происходит потому, что подшипники в ней немного смещены, а не располагаются по центру. После перешивания помпы ремень начинает сползать. Перекос помпы может произойти и из-за того, что посадочное место при ее установке не было очищено от грязи должным образом.
Преждевременному износу ремня может способствовать износ натяжного ролика.
Если сальник распредвала начал пропускать моторное масло, то оно будет попадать на ремень. Масло обязательно разъест резину, что в конечном итоге приводит к обрыву ремня.
Могут износиться зубцы на звездочке распредвала. Это в свою очередь приводят к тому, что зубцы на ремне начинают отслаиваться.
Ремень быстро изнашивается, если он не был натянут должным образом. Не допускается его перетягивание и провисание.

Ремень постоянно испытывает динамические нагрузки, поэтому нужно выбирать только качественные расходники. Делайте покупки только у проверенных дилеров. Сейчас стали появляться ремни, имеющие дополнительное усиление в виде металлического корда. Продавцы уверяют, что такой ремень будет служить гораздо дольше. По мнению профессиональных водителей – это правда.

Необходимость замены ременной передачи покажет ее визуальный осмотр. Данную процедуру нужно обязательно проводить, если замечены следующие дефекты:

подтеки масла на поверхности;
износ зубцов или их отслоение;
появление на поверхности выпуклостей, складок или расслоений;
торцы разлохматились и стали видны отдельные нити;
верхние грани зубцов износились.

Меняя ремень, не забудьте и про другие расходники. Производители рекомендуют вместе с ремнем заменить еще и сальник, прокладку и натяжной ролик. Обычно новые ремни продаются упакованными в коробки вместе с другими расходниками. Лучше воспользоваться советом бывалых водителей, и заменить сразу все, чтобы не разбирать все еще раз из-за натяжного ролика, например.

А вот какой инструмент потребуется для выполнения процедуры замены:

шестигранник;
ключи рожковые;
ключ, регулирующий натяжитель;
домкрат;
отвертки с различными видами наконечников;
ветошь.

Вопрос про ГРМ на 6G74 где должны стоять штифты?

Не должно быть там этих лишних двух отверстий.

Пластина эта крепиться К шестерне штифтами(выпуклой стороной).Также как и шестерня имеет прорезь под ШПОНКУ.Что тут можно перепутать. Даже если и есть там эти *лишние* отверстия ну и хер с ними! По другому кроме как правильно собрать НЕ возможно!

Повторюсь ещё раз. Отверстия в самой шестерне под ГРМ на кол.валу- 2 шт. Им же соответствующие по расположению в этой распределительной пластине — 2 отверстия И в последующей втулке тоже два отверстия под какие-то шпонки ??

Замена

Итак, если все готово, тогда можно начинать. Первым делом машина ставится на ровную поверхность. Выжимается ручной тормоз и дополнительно ставятся упоры под колеса. Затем открывается капот и от аккумулятора отключается минус. Это делается для того, чтобы автомобиль был обесточен. Кстати, данный вид работ можно производит только при остывшем двигателе.

1. Снимаем верхний кожух ремня. Для этого используется шестигранный ключ. 2. Разъем, расположенный на датчике коленвала, следует отключить. 3. Теперь нужно проверить, совмещены ли метки на шестеренках распредвалов. Совместиться они должны со специально для этого сделанными высечками треугольной формы.

4. Если все нормально, обращаем внимание на зубчатую часть маховика. Убираем резиновую пробку из-под термостата. Так мы увидим венец маховика, на который нанесена метка. Она тоже должна совместиться с треугольной высечкой.

5. Проверяем совмещение меток, расположенных на шкиве коленвала. Для этого придется ослабить ремень генератора. Фиксируем маховик при помощи мощной отвертки. Для этого ее нужно вставить в отверстие, из которого была извлечена резиновая пробка. 6. Отворачиваем шкив генератора. Для этого нам придется воспользоваться ключом на 17, отвернув им болт крепления шкива. После снятия последнего болт следует завернуть обратно. 7. Когда шкив снят, под ним можно видеть шестерню коленвала. На ней располагается метка, она должна совместиться с меткой на кожухе масляного насоса.

8. Проворачиваем коленвал до момента совпадения всех меток. Также это действие выведет цилиндр 1 поршня в мертвую точку. Теперь можно уже снимать отслуживший свой срок ременный привод ГРМ. 9. Сначала отворачиваем болт, которым крепится натяжной ролик. Потом берем специальный ключ и начинаем крутить ролик влево. Если планируется заменить и натяжной ролик, то сейчас самое время его снять.

10. Снимаем отслуживший ремень и устанавливаем новый ролик. 11. Надеваем новый ремень. Сначала он надевается на шкив коленвала, а затем на шестеренки валов и помпы. 12. Вращаем натяжной ролик вправо, тем самым производя натяжение ремня. Проверяем степень натяжки. Ее можно проверить прокручивая ремень. Он не должен проворачиваться более чем на 90 градусов. 13. Вынимаем отвертку, с помощью которой мы фиксировали маховик от прокручивания. 14. Прокручиваем коленвал 2 раза и проверяем совмещение меток на звездочках маховика и распредвалов. 15. Устанавливаем остальные компоненты.

Теперь остается проверить работу механизма. Заводим мотор. Если ремень перетянут, то можно слышать гул. В этом случае натяжной ролик следует повернуть немного влево.

Замена ГРМ Mitsubishi Shogun 3,5 6G74, Митсубиси сегун

Замена ГРМ Mitsubishi Shogun 3,5 24V Год 1994-2006 Двигатель митсубиси 6G74-DOHC

Периодичность замены
Замена — через 87000 км.
Обрыв ремня
Повреждение двигателя — ДА

Снятие ремня Митсубиси сегун

1. Снимите: □ Радиатор. □ Нижнюю защиту двигателя. □ Корпус воздушного фильтра. □ Верхнюю крышку двигателя. □ Вентилятор радиатора. □ Ремни привода навесных агрегатов. U Натяжитель ремня привода навесных агрегатов. □ Правый крюк подъема двигателя. □ Шкив вентилятора. □ Генератор. □ Компрессор кондиционера. □ Насос гидроусилителя руля (не отсоединяя шлангов). □ Компоненты опоры двигателя. □ Аккумулятор и его поддон. □ Датчик положения коленчатого вала. □ Болт (1) крепления шкива коленчатого вала (с помощью MD 991800/ MD 991802). □ Шкив (2) коленчатого вала. □ Верхние крышку (3) ремня привода ГРМ. □ Нижнюю крышку (4) ремня привода ГРМ. 2. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ. Проверьте совмещение меток (5) и (6) с реперами. До 2000 г. метки (6А), с 2000 г. метки (6В). 3. Ослабьте болт натяжителя (7). Отведите натяжитель от ремня и слегка затяните болт. 4. Снимите: □ Ремень привода ГРМ. □ Автоматический натяжитель (8). □ Ролик натяжителя.

Установка ремня Митсубиси сегун

Читайте также: