Замена помпы ситроен с5

Обновлено: 25.03.2024

Все реальные (и надуманные) проблемы мотора Peugeot-Citroen

Соплатформенные Citroen C4 первого поколения и Peugeot 307, которые появились в 2004 году, оказались очень удачными машинами и отлично продавались в России. Во многом — благодаря неприхотливым моторам. Но с рестайлингом 2008 года в гамме появился передовой по тем временам двигатель EP6, разработанный совместно с BMW.

Двигатель EP6 — восьмикратный победитель (с 2007 по 2014 год) международного конкурса International Engine Of The Year Awards в номинации «1,4–1,8 литра». Высокотехнологичность мотора заключалась в непосредственном впрыске, системе бездроссельного регулирования Valvetronic от BMW и использовании Twin-Scroll-турбин с одной улиткой и двумя разноразмерными крыльчатками. Всё это обес­печило высоченный КПД и экономичность. На новых BMW и Mini этот мотор уже не увидишь, а вот покупателям автомобилей Citroen, Peugeot или Opel Grandland X он может встретиться.

На вторичном рынке распространены турбоверсии THP (150 и 156 л.с.), а также атмосферный VTi (120 л.с.).

На волне доверия к французским маркам многие впоследствии пересели на Peugeot 308 и Citroen C4 второй генерации, в моторной линейке которых уже главенствовал EP6. И он подпортил репутацию французского концерна, так как имел массу конструктивных недостатков, часто приводивших к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту. Не в восторге от мотора были и владельцы автомобилей других марок, на которые он устанавливался, в том числе BMW первой серии (116i, 118i), Mini One/Cooper и других.

Первые версии мотора EP6 вживую уже сложно встретить, поэтому поговорим о периоде с 2011 года — тогда двигатель существенно модернизировали, заточив под эконормы Евро‑5. Но надежнее он при этом не стал. Родовых болячек две: образование нагара на клапанах и растяжение цепи ГРМ.

По принципу русской печки

Нагар возникал преимущественно из-за несоответствия фаз газораспределения, основной причиной которого и было растяжение цепи ГРМ. Растяжение приводило к смещению угла впускного распредвала и, как следствие, обратному выбросу продуктов горения во «впуск». В итоге впускные клапаны обрастали нагаром. При этом росла температура самих клапанов, что только усугубляло ситуацию.

Любой мотор с непосредственным впрыском по принципу работы напоминает русскую печку: горит внизу, а чистить приходится наверху — трубу. Так и с EP6. Форсунка льет топливо непосредственно в камеру сгорания, минуя клапаны (в отличие от впрыска других типов). Именно поэтому очистка клапанов моющими присадками неэффективна — ничего, кроме топливоподающей трубы, ими очистить не получится.

Очистка клапанов производится с полным демонтажом головки блока (хотя возможен вариант и без ее снятия, если конфигурация моторного отсека позволяет). При этом снимают впускной трубопровод и выпускной коллектор. Затем специальной жидкостью с гранулами при помощи пневмопистолета и пистолета, подающего эту жидкость, удаляют нагар. Такой способ очистки допускает производитель. При этом сервисмены (и официальные, и те, что обслуживают постгарантийные машины с большим пробегом) сходятся во мнении о том, что единственный достаточно эффективный способ избавиться от нагара — демонтаж головки и механическая чистка. Надо ли говорить, что такая процедура не из дешевых?

Впрочем, всё это борьба со следствием. А каковы причины?

На моторном заводе в Дуврене, что на севере Франции, начали решать проблему образования нагара с изменения технологического процесса сборки. С 2012 года коленвал стали устанавливать с расчетом на начальное растяжение цепи ГРМ, которое происходит на первых 8000–10 000 км. После этого пробега коленвал занимал условно правильное положение.

Кроме того, начиная с серий EP6 CDT M и EP6 CDT MD (это версии мотора под Евро‑5, созданные в 2013 году для рынков со сложными условиями эксплуатации, включая Россию) мотор дефорсировали (среди прочего изменили степень сжатия с 10,5 до 9,5), снизив мощность до 150 л.с., и подкорректировали углы опережения зажигания. Это дало положительный эффект при работе на некачественном бензине.

В российском представительстве Citroen уверяют, что проблема нагара на клапанах у моторов EP6 FDT современной линейки, соответствующих эконормам Евро‑6, полностью решена: с 2016 года в гарантийный период ни разу не приходилось чистить клапаны.

МНЕНИE ЭКСПЕРТА

У моторов EP6 надежная поршневая группа, поэтому без капитального ремонта (то есть без вмешательства в поршневую), но с регулярными ревизиями ГБЦ такие двигатели способны отработать до 500 000 км.

И такие машины у нас обслуживаются. Причем как с турбомоторами, так и с атмосферниками. Но обычно терпение у владельцев заканчивается раньше, и они продают автомобиль.

Атмосферную версию EP6 я назвал бы более надежной, несмотря на то что у нее есть свои проблемы. Парадокс EP6: чем чаще и дольше вы его эксплуатируете, тем дольше он служит, а если поездки редкие и короткие, то вероятность возникновения неисправностей возрастает.

Первые двигатели EP6 оказались конструктивно сырыми и неприспособленными к нашим условиям эксплуатации. А вот обращений владельцев машин с новым мотором (Евро‑6) пока было мало, причем всё сводилось к обычным работам в рамках ТО.

Сколько можно тянуть?

Почему бы не заменить однорядную цепь привода ГРМ более прочной двухрядной? Это можно было сделать давным-давно и тем самым решить проблему. Или отсрочить ее проявления?

По статистике, цепь ГРМ на турбомоторах EP6, выпущенных до 2016 года, редко дохаживает до 100 000 км. Первые признаки растяжения появляются обычно при пробегах около 60 000 км. Официальная версия такова: крутящий момент на коленвалу большой, при этом на впускном распредвалу установлен ТНВД, а выпускной «нагружен» вакуумным насосом; при резких ускорениях на цепь приходится высокая нагрузка, из-за чего она и растягивается. Вывод: налицо конструктивный просчет.

Кроме того, при значительном вытягивании цепи в приводе ГРМ возникали демпферные удары. Они передавались на ТНВД, имеющий механический привод от впускного распредвала, и выводили его из строя.

Избавиться от проблем привода ГРМ помог комплекс мер. Во‑первых, цепь ГРМ модернизировали семь раз. В каждом случае производитель старался упрочнить ее конструкцию (в первую очередь — оси, соединяющие звенья). Инженеры меняли как материалы элементов, так и процесс термообработки.

Во‑вторых, скорректировали форму верхнего успокоителя, расположенного между шестернями распредвалов. Раньше кронштейн успокоителя изготавливали из алюминия, а потому при серьезном растяжении цепи его выламывало. Теперь он стальной, более прочный. Кроме того, изменили конструкцию ТНВД. Предыдущий насос был двухплунжерный, с приводом от качающейся шайбы (по принципу работы напоминает компрессор кондиционера), сейчас применен одноплунжерный насос с приводом от кулачка, как на дизельных двигателях. Такие топливные насосы куда надежнее.

Большинство случаев гарантийного ремонта в последнее время было связано не столько с растяжением цепи, сколько с ее шумом при пуске. Причина коренилась в гидравлическом натяжителе цепи. При длительной стоянке автомобиля из него уходило масло, и первое время сразу после пуска двигателя натяжение было недостаточным. Натяжитель модернизировали, и неисправность осталась в прошлом. Все эти доработки перенесли и на моторы под Евро‑6.

Куда уходит масло?

Известны случаи, когда владельцы в межсервисный интервал (сейчас по регламенту масло меняют каждые 10 000 км) подливали больше, чем вмещает масляная система двигателя. Обычно причиной проблем становится клапанная крышка, где расположен клапан вентиляции картерных газов. Если он неисправен (например, забит масляными отложениями), в двигателе возникает избыточное давление, и первое, что продавливается, - прокладка клапанной крышки и сальники коленвала. Через них подтекает масло. Замена клапана производителем не предусмотрена, он предписывает только замену клапанной крышки в сборе. Сэкономить помогут ремкомплекты для клапанных крышек атмосферных версий — они есть в продаже.

Часто возникали течи масла (отпотевания) через крышку головки — со стороны ГРМ. Обращения по поводу этого дефекта прекратились с рестайлингом 2017 года, когда крышку модернизировали. Случалась и течь масла через уплотнитель кронштейна масляного фильтра. Неисправность устранили, заменив материал прокладки в 2015 году. С тех пор этот дефект исчез из гарантийной статистики. А еще подтекала трубка подачи масла на турбокомпрессор. Трубку модернизировали в 2016 году — изменили технологию завальцовки штуцеров. Для снижения вероятности коксования масла в трубке (она расположена близко к выпуску) ее оснастили термоизоляцией и дополнительным термоэкраном штуцера.

При отсутствии внешних течей у повышенного расхода масла может быть две причины. Первая — масло­съемные колпачки. Последний раз их модернизировали в конце 2016 года: применили более эластичный материал. Колпачки прежней конструкции при холодном пуске могли пропускать масло до тех пор, пока двигатель не прогреется.

Вторая причина кроется в конструкции поршневой группы. Она тоже значительно изменилась при переходе на Евро‑6. В частности, разработчики подобрали иной материал для второго компрессионного кольца.

Каков же нормальный расход масла? Вопрос сложный, ведь расход сильно зависит от состояния двигателя, пробега, качества обслуживания, состава масла и манеры вождения. Многие производители придерживаются нормы 2 л/10 000 км. Если приходится лить больше, имеет смысл съездить на диагностику.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

— Мы определяем ликвидность каждой модели и ее модификации, опираясь на продолжительность продажи по рекомендованной рыночной цене. Такой подход позволяет избавиться от устойчивых стереотипов, не соответствующих реальным рыночным условиям. EP6 устанавливали на разные по идеологии автомобили, и его влияние на конечную ликвидность конкретной модели минимально. Например, ликвидность Peugeot 308 с этим мотором мы оцениваем как среднюю, а Mini Cooper — как низкую.

Мы формируем ассортимент, исходя из спроса на рынке, и предлагаем не просто проверенные машины с пробегом, но и наиболее беспроблемные с точки зрения дальнейшей эксплуатации. В случае с турбированной модификацией EP6 на автомобилях Peugeot и Citroen стереотип и мнение рынка сходятся: доля 150‑сильных машин — около 10%. Поэтому сейчас таких у нас в продаже нет. А вот покупатели BMW или Mini меньше обращают внимание на наличие этого мотора.

Другие проблемы

Прочие неисправности возникали по большей части из-за проблем с качеством у поставщиков. К примеру, «трещал» клапан сброса избыточного давления турбонаддува, подтекал температурный датчик термостата. Оба дефекта устранили в 2013 году: поставщики улучшили качество продукции. Насос системы охлаждения перестал быть проблемным в 2014 году, когда его корпус стал алюминиевым.

А еще старые модификации мотора для Европы (EP6DT) из соображений экономии лишили масляного теплообменника. Они были очень термонагружены и часто «звенели», то есть страдали детонацией (ошибка P1385), - в итоге это приводило к потере мощности. Конструкцию изменили в 2013 году и даже провели отзывную кампанию. У мотора EP6 современной линейки теплообменник установлен на кронштейне масляного фильтра.

Производитель уверяет, что устранил бóльшую часть детских болезней мотора EP6 в процессе его доработки под эконормы Евро‑6. Обращения владельцев в гарантийный период существенно сократились. А что после гарантии? Статистики, позволяющей делать какие-либо выводы, пока недостаточно, но, судя по немногим машинам, отмахавшим больше 100 000 км, надежность двигателя действительно выросла.

Можно ли приобретать машину с мотором EP6 с турбонаддувом? Новую — пожалуй, да. С пробегом — при условии должного технического обслуживания и повышенного внимания к системе привода ГРМ. И обязательно сделайте перед покупкой диагностику в официальном или специализированном сервисе. Только там знают все особенности капризного Принца. В случае ремонта неисправные узлы и детали будут заменять новыми, модернизированной конструкции, и это большой плюс. Но главное, что траты на ремонт в большинстве случаев вполне приемлемые. Не зря же в клубные сервисы Peugeot-Citroen обращаются владельцы автомобилей Mini и BMW: запчасти такие же, а ремонт в итоге обходится в полтора-два раза дешевле.

НАШ ОПЫТ

На моем Peugeot 3008 2011 года с 156‑сильной версией этого мотора (Евро‑5) сигнал о растяжении цепи появился на пробеге 72 000 км. А редакционному Ситроену C4 2013 года выпуска (калужская сборка) уже дважды меняли цепь, хотя пробег немногим более 100 000 км. Так что обычная замена растянутой цепи ее модернизированной версией не гарантирует того, что проблема не повторится, причем совсем скоро. В идеале вместе с заменой цепи ГРМ нужно провести ревизию головки блока цилиндров с механической очисткой от нагара и заменой ­изношенных элементов.

Это самая новая модель на рынке, оснащенная мотором EP6 THP (150 л.с.). Фантастика! Путь 1000 км проделан со средним расходом 7,8 л/100 км. И это не фантазии бортового компьютера (он показывал даже меньше), а реальный расход — по чекам АЗС. Причем при почти полной загрузке и регулярных обгонах на трассе! По экономичности и своим динамическим возможностям EP6 можно поставить в один ряд с маздовским мотором Skyactiv. Правда, за японским двигателем не тянется столь длинный шлейф детских болезней.

Установка ремня ГРМ и водяной помпы Часть I

После замены цепи, осталось заменить ремень ГРМ и водяную помпу.

Комплект будем устанавливать Contintech CT1091WP1

Сальник распределительного вала Corteco 20026123B

И заливать антифриз Hepu G13 сделав из концентрата + дистиллированной воды .

Но прежде нам понадобится сделать инструменты:

1- калибровочной штифт шестерни распределительного вала
2- калибр для регулировки маховика двигателя
3- стопор маховика двигателя
4- центрирующий элемент шкива
5- съемник шкива — мишень датчика частоты вращения двигателя
6- Приспособление для фиксации шестерни зубчатого ремня распределительного вала
7- Установочная оправка сальника распределительного вала

Отсоединяем аккумуляторную батарею.
Снимаем:
* Переднее правое колесо
* Передний правый подкрылок
* Защитный щиток под двигателем
* Сливаем антифриз с нижнего радиатора подтрубка

* Ремень привода навесного оборудования
* Верхнею крышку газораспределительного механизма
* Шумозащитный щиток масляного поддона двигателя

* Отодвинуть резонатор системы впуска воздуха

* Открутив болта снять гаситель

Снимаем стартер чтоб было видно, как калибр для регулировки маховика двигателя (2)
Зашёл в маховик через блок двигателя.

Поворачивая коленчатый вал за болт шкива вала, фиксируем маховик,
калибром, для регулировки маховика двигателя(2), стопором маховика двигателя(3)

Фиксируем шкив распределительного вала, калибровочным штифтом шестерни распределительного вала(1)

Откручиваем болт (19) и распорку болта
Снимаем шкив коленчатого вала (20)
Мишень датчика частоты вращения двигателя (18) может понадобится съемник шкива — мишень датчика частоты вращения двигателя(5) если прикипел от коррозии на валу.
3 болта (17)
Нижний кожух (16) газораспределительного механизма
Болт (21)
Датчик частоты вращения двигателя (22)

Открутив болт ролика натяжного, снимаем сам ролик и ремень грм.
Снимаем обводной ролик .
Откручиваем болты старой помпы, постепенно отодвигая, полется антифриз из блока около литра или больше снимаем.
Устанавливаем новую помпу, соблюдаем порядок затяжки болтов 15Нм.

Отцентрируем положение шестерни коленчатого вала на шпонке, с помощью приспособления- центрирующий элемент шкива(4).

Устанавливаем новый обводном ролик и натяжной ролик, смотрим чтоб зашёл в паз.

Цены на ремонт Citroen С5

Автомобиль Citroen C5 характеризуются своими владельцами, как надежный, вместительный и удобный. Машина была представлена в 2000 году в Париже. Автомобиль имеет достаточно хорошую репутацию, но, как и другие французские марки машин - возникают сложности при его ремонте. Основной проблемой является поиск запчастей для замены.

Стоимость обслуживания

Ситроен С5
Учитывая, что Ситроен С5 перевыпускался трижды (в 2000 г, в 2004 г и в 2007г г), многие сервисы отказываются от ремонта из-за сложностей, связанных с поиском запчастей на авто 2000 и 2004 годов выпуска. К тому же в связи cо всеми особенностями модели машины, стоимость ремонта Citroen C5 достаточно высокая.

Некоторые владельцы автомобилей решаются самостоятельно отремонтировать машину, так как цены на ремонт Ситроен С5 высокие. Но в большинстве случаев автомобиль требует тщательной диагностики и профессионального обслуживания.

Наш автосервис в Москве предлагает помощь в устранении неисправностей по приемлемым ценам. Так же мы можем предложить подобрать контактную деталь, которая ускорит время ремонта.

Поскольку мы уверены в качестве выполненных нашими специалистами работ, на все услуги дается гарантия. К тому же вы предварительно можете подробно ознакомиться с прайс - листом на ремонт Citroen C5.

Виды услуг

Производитель рекомендует проводить диагностику Ситроен С5 после прохождения каждых 2000 км. В техническом сервисе можно пройти как частичную, так и полную диагностику. Наибольшее внимание уделяется двигателю и тормозной системе. Наш сервис предлагает качественную инструментальную и компьютерную диагностику. Учитывая, сколько стоит ремонт Ситроен С5, следует вовремя обратиться за профессиональным обслуживанием.

Также специалисты нашего техцентра оказывают услуги по ремонту:

  1. подвески и ходовой;
  2. рулевого управления;
  3. электрооборудования;
  4. системы охлаждения.

В прайс-лист на ремонт Ситроен С5 включены услуги и по кузовному ремонту, слесарные работы, ТО и капитального обслуживания. Окончательная стоимость ремонта Citroen C5 будет зависеть от окончательного списка необходимых услуг. Цена за ремонт может составить от 700 до 20000 руб. и более.

Отчет о замене LDS на С5

Привезли мне, наконец-то, LDS. Как оказалось, в нашем колхозе жижа невостребованная совершенно. Нет нигде. Странно, ситроены есть, а жижи нет. Ну ладно. Купил 5 литров.
Процедура замены.
Т.к. холодно, связываться с рассоединением трубок к бачку не стал (так советует мануал и инет). Все замерзшее и хрупкое. После изучения трубок гидроститемы решил выгонять жижу по другому.
1. Заезжаем на яму. Должен быть доступ к переднему и заднему регулятору. Куда прикручены центральные сферы на Гидрактиве 3+.
2. Подставляем емкости, слегка откручиваем штуцера. Как только потечет - машина начнет опускаться.
3. Насос заработал - будет пытаться поднять машину. Т.к. она не поднимается - будет работать до упора (несколько минут, потом выключится). Опустошения бачка хорошо слышно по звуку насоса. Ждем.
4. Заводим. Крутим рулем от упора до упора выгоняя старую жидкость из гидроусилителя. Насос в этот момент качает остатки жидкости и она вытекает снизу.
5. Глушим. Жидкость некоторое время еще стекает.
6. Закручиваем штуцера. Заливаем 1 (одил литр LDS). Для работы гидроститемы этого достаточно.
7. Заводим. Несколько раз поднимаем-опускаем машину. Качаем подвеску за углы для максимального перемешивания остатков старой и новой жидкости.
8. Открываем штуцера и выпускаем жижу.
9. Закрываем штуцера и льем 4 литра LDS в бачек.
10. Несколько раз крутим руль от упора до упора. Подвеску несколько раз вверх/вниз.
По времени все заняло 30 мин.

Итоги. Руль легкий, подвеска мягкая. Жижа - оранжевая (старая - коричневая бурда). Перестало бумкать сзади на ступеньках "вниз", видно старая жидкость была совсем мертвая и густая. Продолжаю наблюдение. :)

> п3 насосу жизни не добавляет

Возможно. Но, думается, 3 минуты его не убьют.

> и наверное запишет какую нибудь ошибку например по датчикам уровня.

Нет там никаких датчиков. Что и удивительно. Я тоже думал ругаться будет, ан нет.

ГИДРОКЛУБ СИТРОЕН

1. почистить qookies в браузере
2. почистить кеш в браузере.

после этого проблема должна решиться.

Нужна помошь с ремонтом гидронасоса на С5

Нужна помошь с ремонтом гидронасоса на С5

"Первый выстрел должен быть в воздух, а воздух, как известно, в легких.. " (с)

Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
"Я стремлюсь к делу своему" Заратустра

мозги старые стоят

"Первый выстрел должен быть в воздух, а воздух, как известно, в легких.. " (с)

Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
"Я стремлюсь к делу своему" Заратустра

напугали бедную меня кучей страшных слов))) спасибо за подробный ответ, все завтра передам) когда покупали насос б/у его проверяли все работало а сейчас я не знаю, я всего лишь посредник между вами и ремонтом))) поэтому я и писала что тут все описать не могу, поговорить бы, а буквами все не опишешь)

Ну нет меня в скайпе, чтобы пообщаться.
Главное - новые или старые "мозги" - ничего "прописывать" не надо.

Ваша машина?
год
двигатель
коробка передач
(Можно просто VIN код, тогда это все узнаем сами, плюс можно смотреть электро схемы непосредственно Вашей машины.)

1.Не крутится двигатель насоса при включении зажигания?
1.1. Взять резистор 1 КОм и через него подать +12 В на одиночный контакт на плате управления двигателем насоса - закрутилось?
Не закрутилось -
1.1.1неисправна плата управления двигателем насоса
1.1.2. Не подается питание по силовому разъему.
1.1.3. Подается +12, но отсутсвует хорошая "земля" в силовом разъеме двигателя насоса.

Закрутилось - ответить на следующие вопросы:

2. Сразу как поставили и не могли выключить двигатель - это с новыми мозгами?
Тогда плохая "земля" в силовом разъеме насоса. (Т.е. "мозги" подали сигнал на подъем, +12 подалось на двигатель насоса, а заодно, через "землю" кудато на компьютер управления двигателем)
3. Со старыми - вообще не крутится?
Нет сигнала на одинарный разъем управления двигателем насоса - вероятно неисправны "мозги", меняем обратно на новые, проверяем.

4.Закрутилось, но не поднимается.
В бачке с гидрожидкостью нужно создать давление 2 атмосферы. Насос начнет не только крутится, но и качать.

Ремонт насос гидроподвески Ситроен С5

Гидроэлектронный блок, а попросту насос гидроподвески Ситроен С5, сердце всей системы. Умное устройство собирает данные с датчиков положения кузова и рулевого колеса, чтобы вовремя повысить или снизить давление жидкости в исполнительных устройствах.

citr270320181

В составе блока механический насос и управляемый электроникой электродвигатель. Эта «сладкая парочка» отвечает за правильное положение кузова автомобиля. Неисправность одного из компонентов «обрушивает» гидросистему, кузов падает в нижнее положение.

За перегрузку гидравлической части насоса подвески Ситроен С5 «отдувается» электродвигатель. Он защищён 40-амперным предохранителем, но когда защита не помогает, двигатель выходит из строя.

Автомобиль, владелец которого обратился за помощью на СТО «500 ампер», демонстрировал все признаки неисправного насоса гидравлики. Ситроен С5 опустился в нижнее положение, электродвигатель не работал.

Обычно в условиях сервиса проводится комплексный ремонт насоса подвески Ситроен С5. Узел снимают с автомобиля, затем полностью перебирают как электромотор, так и гидравлическую часть. Заменяют неисправные детали, перематывают обмотки, разбирают и чистят механику.

Для гаражных условий комплексный подход слишком трудоёмкий. Устраняя неисправность своими руками, владельцы автомобилей обычно ограничиваются «точечным» ремонтом, меняют какую-то одну деталь, не трогая остальные.

Выигрыш в стоимости в этом случае виден невооружённым глазом. Но если после комплексного ремонта восстанавливается ресурс насоса, сервис гарантирует его исправную работу, кто поручится за состояние изношенных компонентов после точечной замены? Говорят, что скупой платит дважды. Если не деньгами, то временем и нервами.

Чтобы снять насос гидроподвески Ситроен С5, автослесарь:

  • отсоединил аккумуляторную батарею;
  • слил жидкость LDS;
  • отсоединил патрубки и снял гидравлический резервуар (бачок);
  • снял правое переднее колесо, подкрылок;
  • отсоединил от гидроблока рзъёмы, трубопроводы;
  • снял гидронасос подвески.

Ремонт демонтированного насоса подвески Ситроен С5 продолжился в автомастерской. Электрик разобрал электродвигатель, перемотал якорь, заменил подшипники и щёточный узел, вычистил все компоненты.

Автослесарь полностью разобрал гидравлическую часть, промыл детали.

Собранный насос гидроподвески и снятые для ремонта детали слесарь возвратил на автомобиль, заправил гидравлику жидкостью LDS, продул контур подвески.

После контрольной проверки Ситроен С5 возвращён владельцу.

СТО «500 ампер» выполняет ремонт гидроподвески Ситроен С5 в Минске. По выбору клиента устанавливаем оригинальные, совместимые или восстановленные компоненты. Заполните заявку на сайте или позвоните по контактным телефонам, чтобы оформить заказ или узнать цену запчастей.

Замена ремня ГРМ, помпы, а так же сальников коленвала и распредвала на автомобиле Ситроен С3 1.4TU

Замена ремня ГРМ и сальников citroen c3

Всем привет! Сегодня рассмотрим как заменить ремень ГРМ, помпу а так же сальники коленвала и распредвала на автомобиле Ситроен C 3 с восьми клапанным двигателем 1.4 литра.

По регламенту данную процедуру рекомендуется проводить каждые 60 000 тысяч км пробега, но для уверенности лучше делать это немного раньше, примерно 55000 км.

Замена ремня ГРМ и сальников citroen c3

Ну что же, давайте приступим.

Замена ремня ГРМ и сальников citroen c3

Первым делом нужно снять приводной ремень, для этого спускаемся под машину, снимаем защиту двигателя ( если имеется ), ключом на 16 отпускаем две гайки крепления генератора и выкручиваем болт натяжителя против часовой стрелки. Сдвигаем генератор и снимаем ремень. После этого поднимаем переднюю часть автомобиля и снимаем переднее правое колесо. Для доступа к шкива коленчатого вала нужно снять пластиковый подкрылок.

Замена ремня ГРМ и сальников citroen c3

Выкручиваем болт шестерни коленвала. Ключом на 13 откручиваем гайку натяжного ролика ремня и снимаем ролик. После этого снимаем ремень ГРМ вместе с шестерней коленвала.

Замена ремня ГРМ и сальников citroen c3

Выкручиваем два болта крепления помпы, и снимаем её, тщательно вычищаем посадочное место помпы. Перед установкой новой помпы смазываем уплотнительное кольцо силиконом или подобной смазкой. Устанавливаем помпу на место и прикручиваем её.

Замена ремня ГРМ и сальников citroen c3

Теперь переходим к замене сальника коленвала. С помощью плоской отвёртки поддеваем старый сальник и извлекаем его, после чего вытираем посадочное место сальника. В нашем случае новый сальник тифлоновый, устанавливается через специальную оправку, с которой идёт в комплекте. После установки такого сальника запускать двигатель разрешается не менее чем через четыре часа. Устанавливаем сальник и переходим к сальнику распредвала.

С помощью нехитрого приспособления фиксируем шестерню распредвала и срываем болт её крепления.

Замена ремня ГРМ и сальников citroen c3

Выкручиваем болт и снимаем шестерню. Точка на шестерне, это установочная метка ремня ГРМ, при установке ремня совмещаем риску на ремне с точкой на шестерне распредвала, а так же с прорезью на шестерне коленвала. Сальник распредвала извлекаем таким же варварским способом, как и сальник коленвала. Устанавливаем новый сальник, предварительно смазав рабочую кромку моторным маслом, и прикручиваем шестерню на место. Фиксируем её штифтом. Берём новый натяжной ролик, и устанавливаем его на место так, чтобы прорезь в станине ролика зафиксировалась на ребре ГБЦ. Накручиваем гайку, но не затягиваем.

Замена ремня ГРМ и сальников citroen c3

Устанавливаем ремень на шестерню коленвала так, чтобы риска на ремне совпадала с прорезью на шестерне, и вместе с ремнем надеваем шестерню на коленвал.

Замена ремня ГРМ и сальников citroen c3

Затем надеваем ремень на шестерню распредвала, и через шкив помпы на натяжной ролик. Вторая метка на ремне должна совпадать с точкой на шестерне распредвала. С помощью шестигранника на 6 натягиваем ролик против часовой стрелки до совмещения стрелки с прорезью на станине ролика, после чего затягиваем гайку ролика. Убираем фиксаторы распредвала, а так же коленвала, и проварачиваем двигатель по часовой стрелке за болт крепления шестерни коленвала. Установочные метки на ремне, совпадают только при установке. После проворачивания коленвала они не совпадают. Совмещаем метки и устанавливаем фиксаторы, если всё совпадает собираем всё в обратной последовательности. Если нет, повторяем процедуру.

Замена ремня ГРМ и сальников citroen c3

Заливаем антифриз, развоздушивается данная система через патрубок печки, на котором имеется штуцер развоздушки. Выкручиваем его и ждём пока антифриз не начнет вытекать, после чего закручиваем, закрываем крышкой расширительный бачок и запускаем двигатель. Прогреваем двигатель до включения вентилятора, глушим двигатель, даём ему не много остыть, после чего доводим уровень жидкости до нормы.

Вот в принципе и все, ни гвоздя, ни жезла! Подписывайтесь на рассылку новостей с нашего сайта и будьте всегда в курсе, как ремонтировать Ваш автомобиль правильно!

Citroen C5 II с пробегом: живучий Гидрактив и такие разные коробки с моторами


Из первой части обзора С5 второго поколения мы выяснили, что качество окраски кузова немного снизилось по сравнению с первым поколением, а салон до рестайлинга превосходит по качеству таковой после обновления. Электрика стала надежнее, хотя определенные проблемы с проводкой все еще наблюдаются. В этой части мы разберем основные «ситроенострашилки»: гидропневматическую подвеску, моторы и коробки, в том числе и уже порядком набившие оскомину моторы Prince и коробки AL4.

Ходовая часть

Тормозная система

Расходники тормозной системы неплохого качества – оригинальные диски легко ходят больше сотни тысяч. Разумеется, на машинах с МКП ресурс больше, но разница некритична.

Но не расходниками едиными… АБС не радует качеством работы датчиков, они легко загрязняются (особенно часто зимой) и отказывают. У стояночного тормоза неудачные наконечники тросов, их перетирает у самого суппорта. Если привод ручной, этим проблемы исчерпываются, а вот с электроприводом все сложнее. Блок управления стоит на заднем подрамнике, а внутри маленький моторчик и редуктор – они приводят пару винт-гайка, которая тянет два троса.


Основная проблема в редукторе, он пластиковый и планетарный, с тоненькими косозубыми шестернями. При перегрузке ломает солнечную шестерню. Купить ее отдельно нельзя, но может выручить 3D-печать, благо проблема хорошо известна, и клубные умельцы давно сделали чертежи. Перегрузка возникает в двух случаях: при подклинивании рабочей пары из-за коррозии или обрыве одного из тросов (помним про неудачные наконечники). Сам моторчик к тому же боится коррозии, но влага обычно попадает на него в последнюю очередь, а сальник проводки достаточно надежен.

Подвеска

Подвеска у этого поколения С5 бывает в двух вариантах: классическая гидропневматика Hydractive III+ и пружинная, точно такая же, как на Peugeot 407. В первом варианте это сложная конструкция, включающая электронасос, 7 гидроаккумуляторов, блоки клапанов, кучу трубок и рабочие цилиндры, а во втором, как нетрудно догадаться, – просто пружины. Впрочем, сама механическая часть почти не отличается, различаются лишь условия ее работы из-за разности ходов.

Передняя подвеска двухрычажная, причем со шкворнем, что в наше время редкость. Конструкция достаточно надежная, но изнашиваемых элементов много. Любимая ситроеновцами вкручивающаяся шаровая опора используется тут как верхняя, работает надежно, вот только ее стальной корпус намертво закисает в алюминиевом корпусе цапфы-шкворня. Что ближе к 150-200 тысячам пробега может повлечь большие проблемы при ремонте. Нижняя шаровая служит меньше, но меняется просто.

Рычаг подвески имеет не самый удачный задний сайлентблок, так называемую «улитку». На машинах с пружинной подвеской он ходит свои 50 тысяч – немного, но вполне приемлемо. А вот на машинах с гидропневматикой, у которых ход подвески намного больше, его ресурс обычно меньше: хорошо, если пройдет 30. Нюанс в том, что отдельно оригинальный сайлентблок не поставляется, только в комплекте с рычагом ценой в 250 долларов за штуку.

Задняя подвеска многорычажная, довольно нежная в сравнении с примитивной конструкцией на предшественнике. Тут по пять сменных сайлентблоков на сторону и еще два рычага с несменяемыми сайлентами. Содержать такую конструкцию недешево, даже если ставить неоригинальные элементы.

Основная проблема с развальным рычагом, он составной, цена не очень велика, порядка 50 долларов, но оригинал ходит недолго, а болты регулировки закисают. Сайлентблоки к рычагу есть, но они как раз выходят из строя редко. Разнообразные «улучшения» в виде сварки или даже установки вместо него слегка укороченной рулевой тяги от ВАЗ-2109 пользуются популярностью среди экономных владельцев машин в регионах.

Пружины слабоваты, особенно задние, лопаются под нагрузкой крайние витки. Амортизаторы крепкие, пробег до замены у оригинала колеблется в зависимости от загрузки и ровности дорог от 150 до 200 тысяч.

Систему Hydractive III+, объединяющую усилитель руля и подвеску, нельзя назвать ненадежной, но проблем с ней на порядок больше, и она куда дороже. Основная беда – течи трубок высокого давления к задним гидроцилиндрам 00005270VP и 00005270VG. На возрастных машинах еще корродирует трубка обратной магистрали ГУР в месте входа в рейку. Трубки текут обычно по завальцовке, но со временем начинают подтекать и уплотнительные кольца, причем в передней подвеске для замены лучше снимать подрамник, иначе кольца легко замять. Покупать новые трубки необязательно – можно просто переобжать старые.

Сами гидроцилиндры служат больше 150 тысяч при минимальном уходе и неплохо восстанавливаются. Уход заключается как минимум в антикоррозийном покрытии наружной поверхности и контроле рабочего давления. Сферы гидроцилиндров тоже восстанавливаются, их можно подкачать азотом, но иногда восстанавливать бывает уже нечего, если корпус сферы сгнил или мембрана порвалась. Цена новой – порядка 70 долларов (их 7 штук), насос потянет на 2000, а блок регулятора жесткости – на 800. И это только основные узлы, а есть еще вышеупомянутые трубки и не только.


В общем, пока Гидрактив на С5 второго поколения еще держится, и сразу все не ломается, разве что у совсем запущенных экземпляров. Но владелец всегда должен иметь в запасе пачку денег и пару литров Total LDS 166224 на случай утечки. «Падение» подвески грозит не только сайлентблокам спереди и сзади, но еще и локерам. Двигаться в таком положении можно только на сверхмалой скорости.


Рулевое управление

ГУР, как уже было сказано, имеет тот же контур, что и подвеска, в остальном вполне типичен и надежен. Рейка крепкая, стуки появляются в основном при эксплуатации на совсем уж убитых дорогах, и лечатся обычно заменой втулок, реже полной переборкой. На машинах с пружинной подвеской система оснащена ЭГУР. Его насос крепкий, спокойно ходит больше 200 тысяч, а из проблем только не очень удачно проложенная проводка.


Трансмиссия

Все агрегаты трансмиссии хорошо известны по другим машинам PSA. Механические коробки – это пятиступенчатые BE4/BE4r и шестиступенчатые ML6C. Автоматы – четырехступенчатый AL4 или шестиступенчатый АМ6, он же Aisin TF80SC. Европейские «роботы» к нам практически не попадали, что можно считать хорошей новостью.

Механические коробки на PSA не образец надежности, но свои обязанности выполняют вполне пристойно как минимум до 200-250 тысяч километров. Главное – мониторить и своевременно устранять течи масла и слушать посторонние шумы, когда они только зарождаются. Износ в основном касается синхронизаторов и в меньшей степени – воющих подшипников. У шестиступки (а она ставится почти на все моторы, кроме дорестайловых бензиновых атмосферников) есть еще одна проблемная деталь – двухмассовый маховик.


Про коробку AL4 в подробностях написано в статье про Peugeot 407 – она рекомендуется к прочтению. На этом поколении С5 никаких особенных изменений в коробке нет, все тот же ресурс 120-150 тысяч до капиталки при аккуратной эксплуатации. Сравнительно крепкая механическая часть, неудачный гидроблок и склонность к перегреву – все характерные особенности на месте. К счастью, встречается она на С5 нечасто, только с двухлитровым бензиновым мотором до рестайлинга.

Очень редкие «роботы» для моторов 1,6 стоит упомянуть только по одной причине. PSA выбрала для своей машины конструкцию от Magneti Marelli, хорошо известную как SeleSpeed на Alfa Romeo и Fiat. Это относительно неплохо работающая конструкция такого рода, а подробности можно почитать, например, в материале про Alfa Romeo 159.


Основная масса «автоматических» С5 идут с Aisin TF80SC – ее ставили и с турбированными 1,6, и с 3-литровыми V6, и со всеми дизелями, в том числе самыми ходовыми 2-литровыми. Коробка, по меркам шестиступок, достаточно крепкая и удачная, но боится грязного масла и перегрева. В случае с Citroen к типичным проблемам добавляются течи масла с теплообменника – обминаются прокладки и масло течет наружу, а антифриз – в масло. Последствия самые печальные: потеря давления, перегрев, забитый гидроблок… Проверять уровень масла нужно регулярно – жаль, что щупа нет, поэтому процедуру нужно доверять мастерам при проведении ТО. Замена масла здесь рекомендуется по меньшей мере через 60 тысяч, а лучше – в два раза чаще.

При диагностике параметры работы этой АКП можно посмотреть сканером, но к сожалению, столь доскональной информации о состоянии коробки, как в случае с «мехатронными» ZF, это не даст – ездовой тест обязателен. Если ощущаются подергивания при переключениями между 3, 4 и 5 передачами, скорее всего уже изношен гидроблок или насос. Подробнее об этой коробке написано, например, в материале про Volvo XC70 третьего поколения.

Моторы

Бензиновые моторы

Примерно 20% предложения С5 на рынке – дизельные, что вроде бы немного, но по российским меркам весьма значительно. Из 80% бензиновых машин большая часть, к сожалению, с печально известными агрегатами Prince. Моторы постепенно обновляли и устраняли конструктивные недостатки, но они остаются неудачными. Шансы отъездить до капремонта 150-200 тысяч есть (особенно у поздних машин), но не очень большие. О типичных проблемах этих двигателей читайте в отдельной большой статье.


Семейство моторов EW7A/EW10A объемом 1,8 и 2,0 литра отличается завидным здоровьем и надежностью – более того, это одни из самых удачных агрегатов начала 21 века в своем классе. Недорогие, простые, с надежным ременным ГРМ, компактные, удобные в обслуживании и вполне ремонтопригодные. Масляный аппетит возникает в основном при пробегах за 200 тысяч и интервалах замены масла в 20-30 тысяч километров. При замене масла каждые 10 тысяч километров они способны и на 500+ пробега.

Проблем с давлением масла и ранним износом поршневой группы нет. Зато хватает мелких проблем в эксплуатации: тут и течи масла, и проблемы по электрике. Система вентиляции с маслоотделителем в крышке со временем забивается, ее жиклеры зарастают отложениями, в результате появляются течи и сильно загрязняется впуск. По цепочке пачкается дроссельная заслонка, начинают плавать обороты, портится пластик впускного коллектора и его заслонок. Течи крышек ГБЦ добивают наконечники модулей зажигания и проводку на форсунки мотора.


Внутри мотора стареет прокладка приемного патрубка маслонасоса, что может вызвать падение давления масла и долгую работу «на сухую» при запуске в морозы. Прокладки водомасляного теплообменника нужно менять, не дожидаясь образования эмульсии в масле или течей масла по стакану маслофильтра.

Текущее масло часто добивает проводку на стартер, что добавляет еще одну проблему в копилку. Гидрокомпенсаторы далеко не вечные, после 150 тысяч пробега могут попроситься на замену, долго прокачиваясь и давая о себе знать характерным стуком.

Крайне редкие бензиновые 3,0 V6 серии ES9A тоже крепкие, но сложность конструкции и наличие некоторых просчетов вроде пластиковых крышек ГБЦ, слабого алюминия трубок системы охлаждения в задней части блока вызывают заслуженную порцию критики. Течей масла больше, а аппетит легко подбирается к 16-18 литрам на «сотню» даже с современной шестиступенчатой АКП.

Дизельные моторы

Дизели в основном представлены вариантами двухлитрового DW10 – еще одной старой и очень удачной серией двигателей. Основные проблемы предсказуемо связаны с не очень удачными форсунками, свечами накала и ТНВД. Система питания чувствительна к давлению топливного насоса в баке, герметичности магистрали подачи топлива и состоянию проводки к форсункам на самом моторе. Для продления срока жизни рекомендуется после первой сотни тысяч пробега примерно каждые 50 тысяч менять распылители форсунок и их уплотнения.


Про редкие для С5 варианты дизелей V6 подробно написано в обзорах Jaguar XF и XJ, где они встречаются куда чаще. Если вкратце, то моторы эти тоже в целом неплохие, но вдобавок к стандартным сложностям с топливной аппаратурой здесь добавляется еще и слабый коленвал, и шансы потери давления масла из-за неудачного маслонасоса.

Маломощный экономичный дизель 1,6 DV6DET4 – еще одна редкость. Здесь отменно капризный EGR, система выпуска всегда с сажевым фильтром и сложная система управления, режущая мощность по поводу и без. При пробегах за 200 мотор чувствителен к проблемам топливной аппаратуры – можно поймать прогар поршня из-за текущей форсунки, а если годами не менять антифриз, то еще и коррозию гильз цилиндров. Этот высокотехнологичный двигатель требует тщательного ухода в профильном сервисе, где понимают его особенности. Стоит ли говорить, что таких сервисов практически нет?


Брать или не брать?

Как минимум двух традиционных ситроеновских бед – автоматической коробки AL4 и мотора Prince – избежать сравнительно легко, ведь достаточно много машин с другими двигателями и прекрасной 6-ступенчатой коробкой от Aisin. Гидропневматика, конечно, штука дорогая, но свежих машин, которые проходят еще не один год без каких-либо вложений в нее, на рынке тоже хватает. Больше ничего критичного у С5 второго поколения не замечено. Поэтому если вам всегда хотелось большую «истинно французскую» машину, чтобы с дизелем и феноменально мягким ходом, и у вас имеется финансовая возможность, сейчас для такой покупки самое время. Таких машин больше не делают и вряд ли когда-нибудь станут.

Замена помпы ситроен с5

Через сколько менять ремень или цепь ГРМ на автомобилях Ситроен С4? Узнайте прочитав статью от мастеров сети специализироанных автотехцентров в Москве.

Какой привод ГРМ на Вашем Ситроен С4? Цепь или ремень?

В зависимости от модификации, на Ситроен С4 может быть установлен один из восьми возможных двигателей. Среди них 5 бензиновых и 3 дизельных мотора.

1

Исходя из количества возможных модификаций, не трудно предположить, что возможны варианты, как с цепным приводом, так и с ременным.

Бензиновые двигатели, устанавливаемые на данную модель, имеют объём от 1.4 до 1.8 литров, а диапазон мощности от 90 до 180 лошадиных сил.

  • Двигатель VNi с многоточечным впрыском, бездроссельным впуском.
  • Двигатель ТНР с рабочим объёмом 1.6 и турбонаддувом.

На этих моторах два распределительных вала, которые приводятся в работу цепным приводом .

Ремень ГРМ на Ситроен С4 появился на моторе ТНР в 2002 году, после модернизации.

Дизельные двигатели на данной модели имеют рабочий объём от 1.6 до 2.0 л. С мощностью в диапазоне от 90 до 138 лошадиных сил. Автомобили комплектуются третьим поколением моторов Hdi.

1.6 литровый считается одним из самых надёжных и совершенных моторов в своём классе. В качестве привода ГРМ на нём применяется ремень.

Двухлитровый вариант дизельного двигателя имеет шестнадцать клапанов и два распределительных вала. Привод ГРМ комбинированный, одновременно вместе с зубчатым ремнём работает цепь.

Что лучше — цепь или ремень?

Невозможно дать однозначный ответ на этот вопрос, так как каждый из типов, будь то ременный, цепной или комбинированный имеет как свои недостатки, так и неоспоримые преимущества. Однако, сравнивая отдельные характеристики, можно выбрать наиболее приемлемый вариант именно для Вас.

1. Ресурс. Здесь цепь должна однозначно выигрывать, но не в случае с Ситроен C4, поэтому данный параметр можно не учитывать.

2. Шумность. Ремень практически бесшумный, а цепь работает шумновато и чем старше, тем сильнее она вытягивается и сильнее шумит. Насколько это актуально в условиях неплохой шумоизоляции Ситроена, зависит от слуха автовладельца.

3. Стоимость замены. Здесь ремень выгоднее, поскольку и он сам и его замена значительно дешевле цепи.

Вряд ли, выбирая свой Citroen C4, вы в первую очередь ориентировались на тип привода. Поэтому исходите из того, что имеете.

Дадим лишь одну рекомендацию — независимо от типа, следите за его состоянием и принимайте меры при первых же признаках неисправности.

Ременный привод на двигателях Ситроена С4, по сути, мало чем отличается от любого другого 16-ти клапанного мотора. Отметим, при обрыве, клапана будут загнуты со 100% вероятностью , поэтому доводить до близкого к обрыву состояния однозначно не стоит.

3

Изначально, регламент предписывал замену на пробеге 80 000 км, но затем этот срок был увеличен до 120 000 км. Что стало причиной такого резкого повышения надежности ремня, судить Вам.

Мы рекомендуем задуматься о замене ремня при пробеге в 60 000 км. Как минимум, провести его тщательную диагностику и в случае если состояние отличное, то отложить замену до следующего ТО, в случае удовлетворительного состояния заменить сразу.

Ситроен С4 1.6 литра с цепным приводом, теоретически должен отличаться высокой надёжностью и гарантировать беспроблемный пробег в 150 000 км, но цепной привод EP6 имеет свои недостатки, а именно склонность к растяжению. Не редки случаи, когда цепь растягивается при пробеге в 50 000 – 60 000 км.

2

Отсюда и рекомендация, выполнять тщательную диагностику цепи при том же пробеге, что и на ременном приводе в 50-60 тысяч, а исходя из результатов, принимать решение о необходимости замены. Маловероятно, что растянутая цепь порвётся, но хлопот может доставить очень много.

Признаки износа привода ГРМ

Существуют явные признаки, говорящие о том, что пришла пора заменить привод ГРМ независимо от его типа. Перечислим основные:

  • Возраст и пробег. Не превышайте рекомендуемые показатели в 50-60 тыс. км.
  • Двигатель плохо запускается или теряет мощность. Среди причин такого поведения может оказаться растянутый привод и, как итог, нарушенная работа фаз газораспределения и зажигания.
  • Повышенная дымность. Признак косвенный, но в некоторых случаях переобогащение смеси происходит именно из-за проблем с приводом ГРМ. Для подтверждения нужно снимать показания диагностических сканеров (коды ошибки укажут на соответствующую проблему).
  • Тикающий звук в заведенном состоянии. Это может говорить о большом износе зубцов или о необходимости замены помпы.
  • Визуальный износ ремня ГРМ. Трещины на ремне – явный показатель к замене.

Можно ли сэкономить на покупке запчастей для замены?

К сожалению, приводные цепи и ремни, подделываются кустарными производителями не реже тех же свечей зажигания и масел. Поэтому исключите возможность покупки контрафакта. Также решите, стоит ли покупать оригинальные детали или подойдёт и аналог.

Оригинальные запчасти. Цена на оригинальные детали, конечно, выше. Но у них есть несомненный плюс – они полностью идентичны тем, что были установлены на заводе.

Аналоговые детали. Цена и качество могут, как не слишком сильно отличаться от оригинала, так и отличаться в разы. Всё зависит от производителя. Условно дорогие аналоги, от зарекомендовавших себя производителей, скорее всего, будут идентичны оригинальной детали, и прослужат не меньше. Дешевые аналоги, от безымянного производителя могут отличаться как по параметрам, так и по качеству.

Подделки и контрафакт. О дешевых деталях, подделываемых под бренд или даже под аналоги, говорить не стоит, так как устанавливать это на свой автомобиль опасно.

Что точно нужно сделать, так это проверить приобретенную деталь после её покупки. Проверьте сами или попросите об этом профессионала. Опытный глаз всегда отличит подделку от качественной заводской детали.

Приобретайте запчасти только в проверенных автотехцентрах, которые специализируются на ремонте и обслуживании Вашей марки автомобиля. В таких местах проверенная база поставщиков, собственный склад и опыт, который позволяет им правильно подобрать и проверить любую деталь.

Подведем итог

Если у Вас возникают вопросы касательно сроков замены привода ГРМ на Ситроен С4, придерживайтесь следующих рекомендаций.

10

  • На Citroen C4 устанавливаются двигатели как с ременным, так и с цепным приводом.
  • Ремень рекомендуется менять в среднем, через каждые 60 тыс. км. в зависимости от состояния ремня.
  • Цепь необходимо менять, в среднем через каждые 60 тыс. км. Опять же, в зависимости от состояния.
  • Проверять состояние привода необходимо при проведении каждого технического обслуживания.
  • На всех без исключения модификациях Ситроен С4 при обрыве привода гнет клапана.
  • Покупать и менять ремень или цепь рекомендуется в специализированных автотехцентрах.

Мы рекомендуем обратиться в сеть автотехцентров "ПМРК", так как мы специализируемся на ремонте французских автомобилей и имеет богатейшый опыт в устранении любых неисправностей на данных автомобилях.

У нас Вы можете заказать все необходимые запчасти, по самым доступным ценам. Мы порекомендуем лучших и зарекомендовавших себя производителей деталей и проверим на отсутствие подделок.

Читайте также: