Замена прокладки гбц bmw e36

Обновлено: 22.04.2024

Снятие и установка головки цилиндров, замена уплотнительной прокладки для модели 316i, 318i с двигателем M43TU

Демонтируют головку цилиндров только при остывшем двигателе. Чтобы защитить лакокрасочное покрытие от повреждений на крылья кузова устанавливают необходимые крышки или защитные прокладки.

Вакуумные шланги антифриза и электрические провода в двигательном отсеке имеют различные прокладки, которые зависят от года производства оборудования и самого автомобиля, а также от типа двигателя. Из-за множества вариантов схем соединения необходимо промаркировать лентой отсоединяемый провод. Различают следующие признаки наличия дефекта в уплотняющей прокладке головки цилиндра:

· снижение мощности двигателя.

· утечка антифриза с выбивающимся из теплого двигателя облаком дыма.

· наличие антифриза в двигательном масле, увеличение его уровня и разжижение, масло имеет серый цвет, на индикаторе уровня образуются пенистые пузырьки.

· присутствие двигательного масла в антифризе.

· сильное образование пены в антифризе.

· в двух смежных цилиндрах низкая компрессия.

Для того, чтобы снять головку цилиндра на модели 316i, 318i с двигателем M43TU необходимо:

1. Слить антифриз, и из блока цилиндров тоже.

2. Снять термостат.

3. Снять впускной трубопровод.

4. Снять свечи зажигания.

5. Снять катушки зажигания.

6. Открутить болты крепления и вынуть приемную трубу из выпускной системы.

7. Отвинтить болты, закрепляющие у головки цилиндров крышки, ослабив их одинаково крест-накрест, и снять крышку.

8. Отвернуть болты крепления и снять держатель устройства электромагнитного клапана вместе с аккумулятором давления и подачи воздуха.

9. Открутить болты, закрепляющие датчик местоположения распределяющего вала, и вынуть датчик вместе с уплотняющим кольцом.

10. Отвернуть болты, закрепляющие у коробки привода ГРМ верхнюю крышку. Снять крышку и резиновую прокладку.

11. Сделать прорезь на нижней крышки с верхнего края наружу и снять с головки цилиндров уплотняющую прокладку. Их необходимо заменить, для этого можно применить и прокладку от коробки привода ГРМ для верхней крышки.

12. Нужно провернуть коленчатый вал в правую сторону за болт крепления в центре так, чтобы поршень в ВМТ был первого цилиндра. При этом на звездочке стрелка указывает вверх. Коленчатый вал провернуть можно одним из способов:

· Закрепить тормоз и установить на нейтралку КПП. Коленчатый вал торцевым ключом повернуть за болт крепления шкива в центре по часовой стрелке.

· Поднять и установить подставки боковую часть автомобиля сзади. Установить пятую передачу и освободить стояночный тормоз. Прокрутить коленчатый вал путем прокручивания заднего поднятого колеса. Лучше прибегнуть к помощи ассистента.

· Опустить автомобиль и установить пятую передачу. При этом сдвигать машину назад или вперед.

13. Зафиксировать распределительные валы с помощью инструмента BMW-11 3 190 или приспособлений фирмы KLANN, KL-0580-5.

14. Коленчатый вал зафиксировать инструментом BMW-11 2 300 в положении ВМТ. Сделать это можно и подходящим стержнем, для чего, его, предварительно удалив пробку, вставляют в отверстие маховика в блоке цилиндров через отверстие.

15. Открутить болты, закрепляющие звездочки распределяющего вала. Чтобы разгрузить цепь и снять звездочку, башмак натяжителя нужно отодвинуть медленно назад за шестигранник, используя гаечный ключ.

16. Отвернуть болты, которыми крепятся башмак натяжения и головочный успокоитель, и снять детали.

Перед откручиванием болтов, крепящих цилиндрические головки, коленчатый вал поверните на угол 45° назад, чтобы избежать касания клапанов поршней. После возврата на место головки цилиндров проверните коленчатый вал снова в положение первого цилиндра ВМТ.

17. Отвернуть специальным ключом Torx, например, HAZET-2925, ослабив несколько раз снаружи внутрь, болты, закрепляющие головки цилиндров.

18. Вместе с ассистентом снять с блока цилиндров головку. В случае необходимости, аккуратно подденьте отверткой головку цилиндров, избегая повреждения уплотнительной поверхности.

Теперь надо установить головку обратно:

19. От остатков уплотняющей прокладки очистите поверхность блока цилиндров шабером. Отверстие закройте тряпками, чтобы не попала грязь в блок цилиндра.

20. Уплотняющую поверхность почистите.

21. Стальной линейкой проконтролируйте плоскостность блока и головки цилиндров в поперечном и продольном направлении. Обработайте на СТО при необходимости. Предельное изменение от плоскостности должно быть 0.03 мм.

22. Хорошо очистите от масла и другой грязи отверстия с резьбой под болты, закрепляющие головки цилиндров.

В них не должно быть масла, иначе болты не будут оказывать сильного пресса на головку цилиндров, или блок цилиндров может даже треснуть.

23. Проверьте наличие двух направляющих втулок. Вставьте их, в случае отсутствия, и проверьте правильность установки.

24. Новую уплотняющую прокладку положите без герметика на обезжиренную поверхность блока цилиндров так, чтобы оставались открытыми отверстия.

25. Установите месте с ассистентом головку цилиндров, отжав гаечным ключом башмак натяжителя назад за шестигранник.

26. Новые болты крепления обработайте двигательным маслом. Ввинтите болты и равномерно затяните изнутри наружу по спирали до прилегания. Используйте новые болты, которые затягивают тарированным динамометрическим ключом в несколько приемов.

27. Болты крепления тщательно затяните в три приема последовательно с 1 по 10. Прежде чем затягивать болты, проверьте точность показаний динамометрического ключа. Вам также потребуется угловая шайба, например, HAZET 6690. В случае отсутствия такой шайбы, приложите ключ, а к его рычагу угломер, и мелом зафиксируйте угол в 90°. Поверните ключ до нанесенной метки за один прием.

28. Башмак натяжения в цепи привода ГРМ и успокоитель закрепите цилиндрической головке.

29. Приведите в положение первого цилиндра ВМТ коленчатый вал и вставьте стержень.

30. Наденьте звездочку и цепь, отодвинув назад за шестигранник башмак натяжителя. Стрелка звездочки должна показывать наверх. Овальные отверстия выставляются по центру.

31. Распределяющий вал установите в ВМТ. При этом болтами в количестве четырех штук моментом 10 Н•м закрепите звездочку.

Инструменты, фиксирующие распределительный и коленчатый вал, убираются.

33. Под верхней крышкой от коробки привода ГРМ очистите уплотняющие поверхности.

34. Проверьте уплотняющую прокладку между нижней и верхней крышками коробки ГРМ на присутствие повреждений. Поменяйте её при необходимости. Установите прокладку так, чтобы возвышение прокладки точно вошло в паз на цилиндрической головке.

35. Поменяйте на крышке коробки ГРМ бумажную прокладку.

36. Консистентную смазку тонким слоем нанесите на верхушку прокладки из резины и инструмент BMW-11 2 330, который перед установкой крышки коробки ГРМ кладется на уплотнительную прокладку. Также для направления вкручиваются два пальца BMW-11 4 110 в верхние отверстия с резьбой. Помимо этих инструментов можно применять два резьбовых пальца и тонкий стальной лист.

37. Установите крышку от коробки ГРМ, закрепив её болтами так, чтобы головка болта прилегала. Достаньте инструмент BMW-11 2 330.

38. Без прокладки установите крышку цилиндрической головки. Вкрутите винты М6 с крупными шайбами, прижимая крышку коробки ГРМ вниз так, чтобы на одном уровне лежали головки цилиндров и верхние края крышки коробки. Так затяните болты, закрепляющие крышку коробки ГРМ, моментом 15 Н•м. Вверните на место снятых направляющих пальцев остальные болты и затяните их моментом 15 Н•м.

39.Заново снимите крышку.

40. Смежные поверхности головки цилиндров и крышки коробки ГРМ обработайте эластичным герметиком, например, “Loctit Ultra Black” или “Drei Bond 1209”.

41. Этим же герметиком обработайте уплотняющую прокладку в переходах к полукругу.

42. Крышку от головки цилиндров зафиксируйте крест-накрест с прокладкой моментом 10 Н•м, обращая внимание на то, чтобы прокладка не выходила за края. Резиновые прокладки у болтов крепления поворачивать нельзя, т.к. крышка цилиндрической головки уплотняется и деформируется ими.

43. Установите с уплотняющим кольцом датчик местоположения распределяющих валов.

44. Приемную трубу выпускной системы закрепите болтами.

45. Установите впускной трубопровод.

46. Вставьте катушки зажигания.

47. Установите свечи зажигания.

48. Зафиксируйте держатель электромагнитного клапана и подачи воздуха с аккумулятором давления.

49. Вставьте термостат.

50. Наполните систему антифризом и удалите воздух из него.

51. В двигателе определите уровень масла. И долейте его до отметки МАХ при необходимости.

Если снятие головки цилиндров было вызвано дефектной прокладкой, то следует поменять масло, т.к. в нем может быть антифриз.

Поверните коленчатый вал за центральный болт крепления шкива с помощью торцевого ключа по направлению часовой стрелки. Включите пятую передачу и отпустите стояночный тормоз. Проверните поднятое заднее колесо. Таким образом, проворачивается коленчатый вал. Для этой операции требуется ассистент. Включите пятую передачу. Сдвиньте автомобиль вперед или. Для этого вставьте стержень через отверстие в блоке цилиндров в отверстие в маховике стрелка на иллюстрациипредварительно вынув пробку.

Медленно сдвиньте назад башмак натяжителя за шестигранник с помощью гаечного ключа и таким образом разгрузите цепь. Снимите звездочку. Таким замена прокладки гбц бмв е36 м43, исключается касание клапанов поршней. После установки головки цилиндров снова поверните коленчатый вал в положение ВМТ первого цилиндра.

Если необходимо, осторожно подденьте головку цилиндров отверткой, следя за тем, чтобы не повредить уплотнительную поверхность. Замена прокладки гбц бмв е36 м43 за тем, чтобы в отверстия блока цилиндров не попала грязь. Закройте отверстие тряпками. При необходимости обработайте работа СТО. Максимальное отклонение от плоскостности 0. Требуемая высота головки цилиндров приведена в Спецификациях. В резьбовых отверстиях не должно быть масла, так как в противном случае болты не передают полного давления на головку цилиндров, хотя они и затянуты установленным моментом.

Кроме того, при этом может треснуть блок цилиндров. Если нет, вставьте их и проверьте надежность замена прокладки гбц бмв е36 м43. При этом отожмите назад гаечным ключом за шестигранник башмак натяжителя стрелка на иллюстрации. Затем вверните болты и равномерно затяните по спирали изнутри наружу до прилегания.

Обязательно устанавливайте новые болты. Затягиваются болты за несколько приемов. Их необходимо заменить, для этого можно применить и прокладку от коробки привода ГРМ для верхней крышки. Замена прокладки гбц бмв е36 м43 провернуть коленчатый вал в правую сторону за болт крепления в центре так, чтобы поршень в ВМТ был первого цилиндра. При этом на звездочке стрелка указывает вверх.

Коленчатый вал провернуть можно одним из способов: Коленчатый вал торцевым ключом повернуть за болт крепления шкива в центре по часовой стрелке.

Установить пятую передачу и освободить стояночный тормоз. Прокрутить коленчатый вал путем прокручивания заднего поднятого колеса. Лучше прибегнуть к помощи ассистента.

3.1.5. Снятие и установка головки цилиндров / замена уплотнительной прокладки

При этом сдвигать машину назад или. Сделать это можно и подходящим стержнем, для чего, его, предварительно удалив пробку, вставляют в отверстие маховика в блоке цилиндров через отверстие.

Открутить болты, закрепляющие звездочки распределяющего вала. Чтобы разгрузить цепь и замена прокладки гбц бмв е36 м43 звездочку, башмак натяжителя нужно отодвинуть медленно назад за шестигранник, используя гаечный ключ. Отвернуть болты, которыми крепятся башмак натяжения и головочный успокоитель, и снять детали.

После возврата на место головки цилиндров проверните коленчатый вал снова в положение первого цилиндра ВМТ. Отвернуть специальным ключом Torx, например, HAZET, ослабив несколько раз снаружи внутрь, болты, закрепляющие головки цилиндров.

Вместе с ассистентом снять с блока цилиндров головку.

В случае необходимости, аккуратно подденьте отверткой головку цилиндров, избегая повреждения уплотнительной поверхности. Теперь надо установить головку обратно: От остатков уплотняющей прокладки очистите поверхность блока цилиндров шабером. Отверстие закройте тряпками, чтобы не попала грязь в блок цилиндра.

Замена прокладки головки блока цилиндров БМВ е36 м43

Уплотняющую поверхность почистите. Стальной линейкой проконтролируйте плоскостность блока и головки цилиндров в поперечном и продольном направлении. Обработайте на СТО при необходимости.

Предельное изменение от плоскостности должно быть 0. Хорошо очистите от масла и другой грязи отверстия с резьбой под болты, закрепляющие головки цилиндров. В них не должно быть масла, иначе болты не будут оказывать сильного пресса на головку цилиндров, или блок цилиндров может даже треснуть.

Проверьте наличие двух направляющих втулок. Вставьте их, в случае отсутствия, и проверьте правильность установки. Новую уплотняющую прокладку положите без герметика на обезжиренную поверхность блока цилиндров так, чтобы оставались открытыми отверстия. Установите месте с ассистентом головку цилиндров, отжав гаечным ключом башмак натяжителя назад за шестигранник. Новые болты крепления обработайте двигательным маслом. Ввинтите болты и равномерно затяните изнутри наружу по спирали до прилегания.

Используйте новые болты, которые затягивают тарированным динамометрическим ключом в несколько приемов. Болты крепления тщательно затяните в три приема последовательно с 1 по

Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) BMW

"Добрый день! Меня зовут Александр Севашов. Я приглашаю вас в свой технический центр «BMW запад». Здесь вас ждут качественно новый уровень обслуживания. И тысячи возможностей сделать свой автомобиль инидивидуальным."

Руководитель технического центра «БМВ запад»

На всех современных двигателях BMW (например, поколений «N» и «B») головки блока цилиндров (ГБЦ) выполнены из алюминиевого сплава. В качестве уплотнительной прокладки ГБЦ в таких моторах используется трехслойное уплотнение из пружинной стали. В зоне цилиндров к прокладке приварена нажимная пластина, которая обеспечивает достаточное, для герметизации, давление прижима. Все слои имеют специальное покрытие, причем на поверхности контакта с головкой и блоком цилиндров нанесен частичный слой фторкаучука с антипригарным покрытием.

Передовые инженерные решения вкупе с применением новейших материалов направлены на повышение износостойкости и долговечности этого узла. Так что же может навредить, а то и попросту «угробить» такую продуманную и надежную конструкцию? По каким признакам определить, что ремонт требуется именно ГБЦ? И что будет, если на признаки выхода из строя внимание не обратить? Ответы на все эти вопросы вы найдете в нашем материале.

Стоимость замены ГБЦ на BMW

Срок службы головки блока цилиндров (ГБЦ)

Срок службы головки блока цилиндров равняется сроку службы блока цилиндров (то есть двигателя в целом). При нормальных условиях эксплуатации она способна без проблем выдержать более 300 тысяч километров пробега без капремонта. Но при перегреве мотора именно ГБЦ и ее прокладка страдают сильнее всего.

Признаки износа головки блока цилиндров (ГБЦ)

Головка блока цилиндров соединяется с блоком через тонкую прокладку. Прокладка создает герметичное соединение, сохраняя внутреннее давление и не давая вытечь моторному маслу. Именно пробой или прогорание (более мелкое повреждение) этого элемента в результате перегрева двигателя является основной и самой распространенной неисправностью, связанной с ГБЦ.

Признаки пробитой/прогоревшей прокладки:

Затрудненный пуск двигателя;
Белый цвет выхлопных газов (на самом деле – это пар) из-за попадания в камеры сгорания антифриза;
Охлаждающая жидкость быстро «уходит» из системы охлаждения (часть антифриза протекает в камеры сгорания);
В моторном масле появилась белая пена: эта эмульсия видна либо на масляном щупе, либо на крышке маслоналивной горловины (антифриз попал в систему смазки);
Масляные следы в расширительном бачке и на крышке радиатора (масло через прогоревшую прокладку попало в систему охлаждения);
В расширительном бачке во время работы двигателя много воздушных пузырьков, и наблюдается активное бурление (выхлопные газы прорываются через прогоревшую прокладку и попадают в систему охлаждения);
Быстрое повышение температуры охлаждающей жидкости (горячие выхлопные газы попадают в систему охлаждения);
Плохая работа печки салона (завоздушивание системы охлаждения выхлопными газами);
Запах выхлопных газов под капотом (реже можно увидеть дым выхлопа) через прогоревшую прокладку выхлопные газы вырываются наружу за пределы двигателя;
Прострелы между цилиндрами – двигатель троит (выхлопные газы из одной камеры сгорания смешиваются с топливно-воздушной смесью из другого);
Течь масла через прокладку наружу (прогорел внешний периметр прокладки).

Сильного перегрева может не выдержать не только прокладка ГБЦ, но и сам корпус головки блока. От высоких температур металл корпуса может деформироваться (алюминиевая головка) или треснуть (чугунная). Многие из признаков таких неисправностей схожи с симптомами пробитой прокладки, но есть и свои характерные признаки.

Признаки появления трещин и деформаций головки блока цилиндров, а также других неисправностей:

Течь масла и выход выхлопных газов наружу (На двигателях BMW стоят алюминиевые головки блока. Из-за того, что при перегреве алюминий расширяется быстрее, чем стальные болты соединения, головка попросту раздавливает прокладку: она твердеет, между ГБЦ и блоком появляются зазоры и происходит разгерметизация двигателя);
Течь масла и выход выхлопных газов наружу (разгерметизация двигателя из-за неплотного прилегания к прокладке уже деформированной от перегрева головки);
В моторном масле появилась белая пена: эмульсия видна на масляном щупе или на крышке маслоналивной горловины (антифриз попал в систему смазки из-за деформации ГБЦ).

Общие признаки неисправности головки блока схожи с симптомами других неисправностей мотора:

Снижение мощности двигателя;
Повышенный расход топлива.

Если не отремонтировать ГБЦ вовремя

Эксплуатировать автомобиль с неисправной головкой блока цилиндров нельзя: такому мотору требуется срочная помощь. Легкомысленность в этом вопросе потянет за собой капитальный и очень дорогой ремонт двигателя. Езда на автомобиле с неисправной ГБЦ может привести к следующим последствиям:

Коррозия цилиндров, выход из строя поршневых колец (на заглушенном двигателе антифриз выдавливается в камеры сгорания через прогоревшую прокладку, трещины в головке). В следствии такой разрушительной работы охлаждающей жидкости в цилиндрах падает компрессия;
Потеря мощности двигателя (падение компрессии в цилиндрах из-за потери герметичности и износа поршневых колец);
Выход из строя свечей (появление на них большого слоя нагара) в результате попадания на них антифриза и влаги;
Повышенный износ трущихся деталей двигателя (из-за «разбавленного» антифризом моторного масла детали не получают достаточной смазки);
Повышенный износ системы охлаждения избыточным давлением попадающих в него выхлопных газов.

Что приводит к выходу из строя ГБЦ

В большинстве случаев к проблемам с головкой блока цилиндров или с прокладкой ведет перегрев двигателя. Его первые признаки – появление конденсата на поверхности мотора, а причины, взывавшие нарушение температурного режима, могут быть следующими:

Старый или изначально некачественный антифриз;
Неграмотно выполненный мощностной тюнинг автомобиля (программное увеличение мощности, «расточка» двигателя, установка более производительных турбин и проч.);
Низкокачественное или не соответствующее конкретному двигателю топливо (повышенные детонации);
Сильный перепад температур (например, если горячий мотор полить холодной водой);
Неграмотно проведенный ремонт/установка ГБЦ (нарушения последовательности или моментов затяжки резьбовых соединений). При избытке момента прокладка может разрушиться, при недостатке – моторное масло и выхлопные газы будут беспрепятственно выходить наружу;
Низкокачественная прокладка (неоригинальная и попросту контрафактная);
Возраст прокладки головки блока (со временем материал прокладки теряет свои свойства);
Нарушения в работе зажигания (приводят к повышению температуры двигателя);

Как не надо ремонтировать ГБЦ

Неграмотный ремонт и установка головки блока цилиндров, а также неквалифицированная установка прокладки ГБЦ или использование при выполнении ремонта некачественного уплотнителя может привести к поломке двигателя. Отнестись к ремонту ГБЦ нужно крайне серьезно и ответственно: экономия при выборе сервиса или оригинальных запчастей может привести к повторному и еще более дорогому капитальному ремонту двигателя. Только специалисты, обладающие достаточным опытом, необходимыми знаниями и профессиональным оборудованием способны выполнить ремонт ГБЦ на должном уровне.

Как снять ГБЦ на БМВ Е34

Автомобиль BMW Е34 с двигателем 2.0 л. M50B20 приехал с просьбой заменить прокладку ГБЦ. Автовладелец рассказал что автомобиль стал неустойчиво работать, а когда он выкрутил свечи и покрутил двигатель, то из шестого цилиндра начала брызгать охлаждающая жидкость.

Для самостоятельного снятия головки двигателя на BMW 520 достаточно будет небольшого набора стандартного инструмента и нескольких часов времени. А как правильно снять ГБЦ вы узнаете с фотоотчета.

Инструмент для снятия головки двигателя М50B20:

Подъемник или смотровая яма;
Ключи (желательно иметь набор с головками и воротком и рожково-накидные ключи) на 7 мм, 8 мм, 10 мм, 11 мм, 13 мм, 19 мм, 22 мм, 24 мм и 27 мм;
Отвертки "+" и "-";
Головка torx Е10, Е12;
Емкость для охлаждающей жидкости;
Корректор канцелярский.

Как снять ГБЦ BMW 520 в кузове Е34

Первым делом снимаем минусовую клемму с аккумулятора;
Так как на нашем двигателе установлен газ, то нам нужно отсоединить от газового редуктора шланги и провода, мешающие разбору двигателя;
Далее снимаем декоративные крышки двигателя;
Отсоединяем провода от катушек зажигания;
Откручиваем и убираем в сторону топливную рампу вместе со жгутом проводов;
Отключаем всё от впускного коллектора;
Откручиваем и снимаем коллектор;
Отключаем все патрубки и провода находившиеся под впускным коллектором;
Снимаем патрубки с корпуса термостата;
Откручиваем и снимаем выпускной коллектор;
Откручиваем и снимаем катушки зажигания;
Откручиваем крепёжные гайки клапанной крышки и снимаем её.
Выставляем двигатель по меткам;
Корректором устанавливаем свои метки на звездах и цепи;
Снимаем переднюю крышку головки;
Снимаем цепи ГРМ;
Откручиваем и снимаем ГБЦ;
Осматриваем блок, головку и прокладку, для определения причины неисправности.

Приступаем к снятию ГБЦ на автомобиле BMW 520 с двигателем M50B20.

Для начала отсоединим шланги от газового редуктора, чтобы они не мешали разборке и снятию ГБЦ.

Открутив шланги отводим их в сторону, отключая электроразъем от газового датчика.

Теперь нам ничто не мешает снятию декоративных крышек двигателя. Ключом на 10 мм выкручиваем четыре крепежных болта.

Снимаем крышки и приступаем к отключению проводов от ГБЦ. С помощью отвертки поддеваем металлические фиксаторы разъемов катушек зажигания.

И отсоединяем все электроразъемы от катушек.

Жгут проводов катушек прикручен к топливной рампе. Так как рампу нам тоже будет необходимо снимать, провода от рампы отсоединять не будем, а снимем все вместе. Ключом на 10мм выкручиваем два болта крепления топливной рампы.

С помощью отвертки поддеваем рампу вверх, вытаскивая топливные форсунки из своего посадочного места во впускном коллекторе.

Теперь нам необходимо отключить от рампы топливные шланги. Чтобы было удобно снимать шланг с этой стороны, необходимо сперва снять патрубок с клапанной крышки, а потом уже откручивать хомут и снимать саму топливную шлангу.

Также снимаем и второй топливный шланг, возле кузова.

И отводим в сторону лобового стекла провода с рампой и форсунками. В таком положении и фиксируем всё.

Далее приступаем к снятию впускного коллектора. Для начала снимаем гофру воздушного фильтра. И отключаем электроразъем от датчика на дросселе.

Отсоединяем трос газа и убираем его в сторону.

Далее нам необходимо будет отсоединять патрубки системы охлаждения, поэтому сразу сольем антифриз из радиатора, открутив предварительно крышку радиатора и подставив снизу емкость для охлаждающей жидкости.

Теперь отсоединяем от дроссельной заслонки патрубки подогрева дросселя и вакуумный шланг.

И выкручиваем крепежные болты поддержки коллектора. Увидеть болты возможно только через зеркальце, но открутить их не составит труда. Воспользоваться удобно маленькой трещоткой с удлинителем и головкой на 8 мм.

Отсоединив все провода и шланги от коллектора приступаем к его откручиванию от ГБЦ. Воздухом выдуваем всю грязь вокруг соединения коллектора и ГБЦ, и откручиваем семь крепежных гаек.

Откручивать крепление коллектора удобно с помощью трещотки с удлинителем и головки на 11 мм.

Приподнимая коллектор видим, что у нас еще не отключены газовые форсунки. Отсоединяем от форсунок провода и газовые шланги.

Сняв впускной коллектор у нас открылся свободный доступ к ГБЦ. Отсоединяем от головки электроразъемы и патрубки.

И еще один патрубок системы охлаждения необходимо снять возле кузова автомобиля.

Отсоединяем электроразъемы датчиков коленвала и распредвала.

Откручиваем шланг подачи масла на клапан управления ваносом. Снимаем патрубок водяного охлаждения с корпуса термостата.

И с другой стороны отсоединяем патрубок термостата.

Далее приступаем к откручиванию выпускного коллектора. Крепежных гаек коллектора очень много, по четыре на выпуск каждого цилиндра. И так, откручиваем двадцать четыре гайки крепления выпускного коллектора используя трещотку с удлиненной головкой на 11 мм.

Сняв выпускной коллектор приступаем к снятию клапанной крышки. Ключиком на 10мм откручиваем гайки крепления катушек зажигания и снимаем катушки с двигателя. Также можно корректором пометить какая катушка с какого цилиндра и при сборке установить всё на свои места.

Тем же ключом откручиваем четырнадцать гаек крепления клапанной крышки.

Снимаем клапанную крышку, убирая её в сторону.

Так же сразу снимаем и убираем прокладку клапанной крышки и пластиковую крышку распредвала, поддев её с краю отверткой.

Берем большую трещотку и удлиненную головку на 22 мм и одеваем на болт коленвала. Проворачиваем двигатель до установки меток ГРМ. Крутить двигатель необходимо по часовой стрелке.

Метка коленвала находится сверху шкива, возле датчика коленвала. На крышке двигателя есть отливка, а на шкиву есть отметка и надпись ОТ. Прокручиваем двигатель до совмещение этих меток.

В этом положении кулачки распредвалов на первом цилиндре должны быть направлены вверх и немного во внутрь двигателя, как указано на фото.

А квадраты на концах распредвалов должны быть в одной плоскости. Если положить на них линейку, то нигде на квадратах не должно быть просветов.

Теперь, когда двигатель в метках, мы берем канцелярский корректор и устанавливаем свои метки на цепях, звездах, распредвале и ваносе.

И приступаем к снятию передней крышки головки. Ключами на 10 мм и 13 мм откручиваем семь крепежных болтов.

Ключом на 19 мм откручиваем две заглушки, которые сделаны специально для откручивания болтов звёзд распредвала.

Далее с помощью torx Е10 откручиваем четыре болта крепления звёзд выпускного распредвала.

Для снятия передней крышки с ваносом нам необходимо будет немного прокручивать впускной распредвал. Для этого необходим ключ на 27 мм, если крутить за квадрат, или ключ на 24 мм, если крутить за специальные грани.

Зубцы на ваносе сделаны под наклоном, поэтому немного прокручиваем распредвал и снимаем ванос и переднюю крышку ГБЦ.

Ключом на 13 мм откручиваем три гайки крепления звезды впускного распредвала. А ключом на 10 мм откручиваем болт крепления натяжного механизма.

И еще необходимо сверху открутить три болта натяжного механизма тем же ключом на 10 мм.

Теперь мы свободно снимаем маленькую цепь с натяжителем и звездами.

Сразу же откручиваем успокоитель цепи и два маленьких болта крепления ГБЦ.

Ключом на 19 мм откручиваем натяжитель цепи и вытаскиваем его, ослабляя натяжку цепи.

После снятия натяжителя, цепь ослабилась, и стало возможным снять еще одну звезду выпускного распредвала.

Теперь, когда от головки двигателя уже всё отключено, можем приступать к откручиванию болтов крепления ГБЦ. Для откручивания используем torx E12.

Открутив болты снимаем головку с двигателя. Лучше кого-то позвать на помощь, так как ГБЦ не очень легкая и одному снимать будет не очень удобно.

Сняв ГБЦ внимательно осматриваем блок двигателя, прокладку и головку. Пытаемся найти причину неисправности.

На ГБЦ никаких явных следов пробитой прокладки или прогнивших каналов не видно.

На блоке видно, что антифриз попадал в шестой цилиндр, поршень немного вымыт по краям.

А вот на прокладке никаких следов пропуска антифриза нет. Так как чётко понять как охлаждающая жидкость попала в цилиндр мы не смогли, придется разбирать голову и отдавать её на опрессовку, чтобы проверить ГБЦ на внутренние трещины.

Замена прокладки ГБЦ BMW

Технический центр SportKB выполняет замену прокладок ГБЦ BMW в Москве по самым доступным ценам. В нашем сервисе применяются только современное дилерское оборудование, проверенные комплектующие и расходные материалы. На все замены и виды ремонта мы предоставляем гарантию.

Стоимость замены прокладки ГБЦ на БМВ

Записывайтесь на бесплатную диагностику

Фотографии с ремзоны

АкцииВсе акции

Бесплатная замена масла в двигателе

с 01.08.2019 до 01.01.2021

Оригинальные масла Shell, Castrol, Motul на ваш BMW.

Скидка на замену масла в АКПП

с 01.08.2019 до 01.05.2021

Оригинальное масло ZF в коробку по лучшей цене!

Акция на замену цепи ГРМ

с 01.08.2019 до 01.01.2021

Привода масляного насоса и цепь ГРМ под ключ.

Дефект уплотнения между ГБЦ и блоком цилиндров обнаруживается при проведении ТО, в ходе диагностики машины при неисправностях или перед покупкой. Также плановая замена прокладки ГБЦ BMW проводится после снятия головки в ходе капитального ремонта мотора.

По регламенту, ресурс прокладки соответствует сроку замены поршневых колец, но на деле ее приходится менять раньше.

Прокладка прогорает от длительной работы двигателя на некачественном топливе, перегрева, детонации. В некоторых случаях ее «пробивает» после неквалифицированного ремонта ГБЦ, при несоблюдении усилия или последовательности затяжки болтов.

Признаки необходимости замены прокладки ГБЦ на БМВ

Утечка моторного масла – следы потеков из-под головки цилиндра и на картере.
Резкое падение или подъем уровня охлаждающей жидкости, следы эмульсии на крышке или горловине расширительного бачка.
Быстрый рост температуры двигателя, перегревы и «чек», связанный с перегревом мотора.
Следы антифриза в моторном масле пена или белый налет на щупе.

Пробой прокладки под головкой цилиндра происходит постепенно, поэтому неисправность можно заметить на ранней стадии. Если не устранить ее вовремя, последствия могут быть фатальными для всего двигателя – начиная от коррозии стальных деталей и заканчивая «клином» от гидроудара.

Заметив превышение рабочей температуры мотора, повышение уровня антифриза или пузыри выхлопных газов в расширительном бачке, а также белый дым из глушителя не откладывая приезжайте в наш сервис на диагностику! Мы найдем и устраним неисправность.

Замена прокладки клапанной крышки n20b20

1. Обесточить автомобиль, дождаться остывания ОЖ до 40 градусов.

2. Необходимо снять левый и правый кожух. Повернуть фиксаторы (1) на 90° против часовой стрелки. Разблокировать фиксатор (2). Снять кожух (3).

Это слайд-шоу требует JavaScript.

4. Снимаем звукоизоляцию центральных верхних частей щита передка. Отсоединить плюсовой провод уплотнителя (2).
Вынуть насечные заклепки (1). Освободить уплотнитель (2) из зажимов в направлении, указанном стрелкой.

Вывернуть винты (1). Вынуть звукоизоляцию верхней части щита передка (2).

6. Снимаем корпус воздушного фильтра. Расфиксировать и отсоединить разъем (1) от пленочного термоанемометрического расходомера воздуха.
Ослабить хомут (2) и момент затяжки, при сборке, 3 нм.

Освободить приводной трос (2) из зажимов на корпусе воздушного фильтра. Вынуть корпус воздушного фильтра (3) движением вверх из резиновых опор (1) и снять.

7. Снимаем трубопровод вентиляции топливного бака. Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Разжать зажимы. Отсоединить трубопровод (2) вентиляции двигателя от крышки головки блока цилиндров и нижнего трубопровода очищенного воздуха. Вынуть и снять трубопровод вентиляции двигателя. Проверить и заменить поврежденные уплотнители.

Далее необходимо снять подводящий трубопровод. Вывернуть винты (1). Ослабить винт (2) на заднем держателе (3) провода. Снять держатель (3) провода движением вверх.

Признавайтесь, у кого есть приспособа, чтобы заглушить топливопроводы? Заглушить топливопроводы специальными приспособлениями (1) 13 5 161 и (2) 13 5 162 из комплекта приспособлений 13 5 160.

Отвернуть гайку (1). Момент затяжки 30±3 Нм. Освободить подводящий трубопровод из зажима (2), вынуть движением вверх и снять.

Отсоединить плюсовой провод аккумуляторной батареи (1) от вакуумного насоса. Вывернуть винт и снять вакуумный трубопровод (2) управления турбонагнетателя. Вывернуть винты (3) и снять вакуумный насос (3) движением назад.
Для наглядности данный этап показан на снятом двигателе. Момент затяжки винтов (3) 10 Нм.

При установке:
Проверить уплотнительное кольцо (1) на предмет повреждений и при необходимости заменить.
Слегка смазать уплотнительное кольцо (1). Выставить систему привода (3) вакуумного насоса относительно желобка (2) распределительного вала выпускных клапанов. Одновременное нажатие и вращение вакуумного насоса облегчает его установку.

11. Вынуть из держателя разъем лямбда-зонда (1) и разъединить штекерное соединение.

Вывернуть винты (1). Снять фланец (2).

Отсоединить штекерное соединение (1) электромагнитного преобразователя давления (3). Отсоединить вакуумный трубопровод (OUT). Вывернуть винты (2) и отложить преобразователь давления (3) в сторону.

Снять кожух (2). Отвернуть находящуюся под ним гайку и отложить в сторону плюсовой провод аккумуляторной батареи.
Момент затяжки 8 Нм.

Отвернуть винты крышки головки блока цилиндров от краев к середине в несколько приемов по пол-оборота.
Снять крышку головки блока цилиндров.

Собрать двигатель. Проверить на герметичность. Насладиться проделанной работой.

Бмв х5 е53 замена прокладки гбц

замена прокладки гбц m54 30 ч.1. — бортжурнал BMW X5 Золотой феникс 2003 года на

Собственно, во время поездки в Крым у меня капало с датчика температуры ОЖ и под начало дня я обычно доливал и ехал дальше, но в один день в горах толи вытекло больше, толи залил меньше температура все таки выросла, сбросить вовремя вроде успел, но после этого жор антифриза стал гораздо сильнее, так же наблюдалось по утрам очень густой (пар/дым) из выхлопа на пару минут…под конец поездки дошло уже до 5 литров (уже воды) на 50 км. Да.меня эта система охлаждения с самой покупки машины мучает((( пока в ней все новое не поставишь не успокоится, и то не факт что на долго))в общем решено было еще в поездке что надо менять прокладку гбц. Почему только прокладку, ведь можно и колечки заодно… долго я над этим думал, но это совсем уже другой объем работ…совсем.если бы хотя бы у нас поддон элементарно снимался, а ведь нет)) Еще один фактор в пользу не лезть дальше это то, что компрессия везде одинаковая и высокая, щас уже не вспомню вроде 13 было. Вскрытие покажет в общем!))Заранее вообще нечего не стал покупать, во первых еще не понятно что нужно, во вторых денег нет))) да и не спешу, делаю для себя, потому все до мелочи))

как же ты далеко…я про прокладку))

сперва наперво отключаем АКБ, и освобождаем задние цилиндры сняв воздуховод — тут нечего сверх естественного — вытаскиваем фильтр, снимаем верхнюю и боковые крышки, откручиваем два болта побокам и все вместе вытаскиваем, после чего видим

далее как при замене КВКГ — снимаем воздухоприемник, крышку воздушного фильтра, фильтр, корпус воздушного фильтра, расходомер воздуха, патрубок заслонки, заслонку, дису — не забывая попутно отсоединять проводку. Чтоб добраться до болтов нужно снять топливную рампу и форсунки (потечет бенза со стакан). Рампу в сторону. В моем случае еще убираем газовые форсунки. Откручиваем болты коллектора и нижнюю опору (ох и долго я не мог понять почему коллектор с места не сходит).

снят коллектор и клапанная крышка

кстати вот сравнительное фото

перешел на лукойл и три стадии супротека

очень долго мучался со снятием вентилятора и снял чуть ли не в полседний момент когда уже все, нечего больше не сделаешь))снял масляный стакан со всем навесным — прочистить, поменять прокладку и проверить клапан. А роликам и ремню давно на пенсию…

Пошло самое интересно и мной еще не познанное! ))

выставляем 1 цилиндр в ВМТ проверяем чтоб передние кулачки смотрели друг на друга под углом. Тут меня осенило что без свечей крутить легче и что давно пора было их снять)))

снимаем вантуз)) ну ладно ваносы…откручиваем шестигранником запорные шайбы. Внутри есть заглушки, вытаскиваем узгогубцами. Внутри торкс на 30, и откручиваем по часовой (левая резьба). После чего можно откручивать узел по контуру и вытаскивать с валов.

снимаем звезды, придерживая ключом на 24 за распредвал

Дальше очень аккуратная работа — снятие распредвалов, они у нас оч длинные и перекос может стать фатальным… есть спец инструмент который зажимает его и смело можно откручивать гайки, в нашем же случае нет нечего, потому делаем следующее — все гайки откручиваем по порядку по четверти оборота равномерно ослабляя. не спешите. на один вал у меня ушло минут 10, это намного быстрее чем искать потом контрактный…

сняв распредвалы, постели с гидриками можно снять

гидрики собираюсь менять на новые

дальше вас ждет увлекательная еб.я со снятием выпускного коллектора. Необходимо снять крепление хотябы с правой подушки и поддомкратить движок иначе не то чтобы инструмент не залезет так и руку не засунуть…как люди вообще снимают их… посему постоянно отвлекался чисткой того что снял, в этом мне помогал профам 1000. вот его результат!

на этом пока все))

Капитальный ремонт двигателя БМВ Е53

ремонт двигателя БМВ Е53

Порой случается так, что даже этому автомобилю приходится проходить нечастую для него процедуру ремонта двигателя. Немецкое качество знаменито тем, что обеспечивает бесперебойную работу узлов и механизмов на внушительный период времени.

Ремонт двигателя БМВ Х5 Е53 мало чем отличается от восстановительных работ с силовыми агрегатами других немецких марок. Обычно он требуется в случаях, когда:

автомобиль куплен у частного лица и имеет значительный пробег;
автомобиль приобретен у «гонщика», который оттачивал на нем свое мастерство;
при скрученном пробеге.

Невзирая на статус данной модели, работы по ремонту двигателя БМВ Х5 Е53 включают в себя классический перечень мероприятий:

восстановление поршневой системы;
смена форсунок;
замена вкладышей и многое другое.

Производить такого рода работы рекомендуется только в специализированных автосервисах, которые могут выявить все проблемы двигателя посредством глубокой компьютерной диагностики. Только после этого, исходя из результатов диагностики, будет понятно, какой ремонт необходим вашему автомобилю.

Капитальный ремонт двигателя БМВ Х5 Е53

Прохождение планового ТО является залогом того, что автомобилю не потребуется длительный и дорогостоящий ремонт силового агрегата. Соблюдайте нормативы, предложенные производителем, и тогда вам не потребуются восстановительные работы по ремонту ДВС, предоставляемые в полном объеме нашим автосервисом.

Капитальный ремонт двигателя БМВ Х5 Е53 проводят только в случае критической «усталости» коленвала и цилиндро-поршневой группы, когда иные варианты ремонта уже бесполезны. Такая степень износа указанных деталей характерна при пробеге автомобиля порядка 500 тыс. км. В остальных случаях (пробег 200 – 300 тыс. км.) чаще всего вам понадобиться средний ремонт с частичной заменой узлов и механизмов.

Дешево или качественно

Небольшой список работ что мы делаем:	Цены
Замена свечей зажигания бензинового двигателя	от 600р.
Замена масла и маслянного фильтра в двигателе	от 720р.
Замена воздушного фильтра	от 300р.
Замена салонного фильтра	от 500р.
Замена топливного фильтра	от 500р.
Замена охлаждающей жидкости	от 700р.
Замена масла и маслянного фильтра в двигателе с промывкой	от 1000р.
Замена топливного фильтра дизельного двигателя	от 900р.
Замена топливного фильтра в баке	от 1500р.
Диагностика посторонних шумов двигателя	от 600р.
Компьютерная диагностика дизельного двигателя	от 1000р.
Компьютерная диагностика бензинового двигателя	от 1000р.
Диагностика топливной системы	от 1000р.
Диагностика системы впрыска топлива	от 1000р.
Диагностика системы охлаждения	от 600р.
Замена ремня ГРМ бензинового двигателя без снятия ДВС	от 4000р.
Замена цепи ГРМ бензинового двигателя без снятия ДВС	от 5000р.
Замена цепи ГРМ дизельного двигателя без снятия ДВС	от 5500р.
Замена ремня ГРМ дизельного двигателя без снятия ДВС	от 4500р.
Замена приводного ремня	от 600р.
Замена натяжителя цепи ГРМ	от 800р.
Замена двигателя — снять двигатель / поставить двигатель	от 9000р.
Замена двигателя — снять двигатель	от 4500р.
Замена двигателя — поставить двигатель	от 6500р.
Ремонт двигателя	от 12000р.
Капитальный ремонт двигателя	от 15000р.
Замена головки блока цилиндров (гбц)	от 5000р.
Замена прокладки головки блока цилиндров (гбц)	от 5000р.
Замена сальника распределительного вала	от 1000р.
Замена прокладки клапанной крышки	от 800р.
Замена маслосъемных колпачков клапанов на снятой гбц	от 2200р.
Замена впускных клапанов	от 2300р.
Замена выпускных клапанов	от 2300р.
Замена направляющих клапанов	от 2700р.
Замена седла клапана	от 2700р.
Опрессовка головки блока цилиндров (гбц)	от 1000р.
Шлифовка плоскости головки блока цилиндров (гбц)	от 1500р.
Замена переднего сальника коленчатого вала	от 1000р.
Замена заднего сальника коленчатого вала со снятием КПП	от 5000р.
Замена свечей зажигания бензинового двигателя	от 600р.
Замена опоры двигателя	от 1000р.
Замена прокладки впускного коллектора	от 1000р.
Замена дроссельной заслонки	от 800р.
Замена прокладки выпускного коллектора	от 1500р.
Замена турбины бензинового / дизельного двигателя	от 3000р.
Замена маховика со снятием КПП	от 4700р.
Замена двух массового маховика со снятием КПП	от 6000р.
Замена водяной помпы системы охлаждения двигателя	от 1000р.
Замена радиатора охлаждения двигателя	от 1500р.
Замена прокладки поддона двигателя	от 2000р.
Ремонт поддона картера двигателя	от 1000р.
Ремонт головки блока цилиндров бензинового двигателя	от 2500р.
Ремонт головки блока цилиндров дизельного двигателя	от 2500р.
Промывка инжектора	от 1400р.
Промывка дроссельной заслонки	от 1000р.
Замена радиатора кондиционера	от 1000р.

Для российской действительности характерна ситуация, когда владельцы автомобиля ищут техцентр, исходя из стоимости на требуемый вид работ, отдавая свое предпочтение тем автосервисам, которые предлагают наиболее дешевый вариант.

Следует знать, что любые восстановительные работы есть совокупность затраченного времени, квалификации мастера и общей трудоемкости работы. Решать вам, какому специалисту отдать автомобиль – неопытному и работающему за копейки, или высококвалифицированным и опытным механикам, которые занимаются ремонтом двигателей БМВ Х5 Е53 на нашем автосервисе.

Ауди
БМВ
Инфинити
Кадилак
Киа
Крайслер
Лексус
Лэнд Ровер
Мазда
Мерседес
Мини
Митсубиси
Ниссан
Порше
Рено
Сеат
Сузуки
Тойота
Фольксваген
Форд
Хендай
Хонда
Шевроле
Шкода
Ягуар

замена прокладки гбц m54 30 ч.7. — бортжурнал BMW X5 Золотой феникс 2003 года на

После сборки ваноса приступаем к настройки распредвалов.Выставляем первый цилиндр в ВМТ

у меня метку плохо видно, пометил ее маркером

далее выставляем распредвалы передними кулачками друг на друга

чтоб вот так вот стояли

но в то же время их задняя часть была на одной линии

Берем спец инструмент по фиксации распредвалов, если его нету то идем к фрезеровщику вот с такой схемкой

и фиксируем распредвалы

Звезда от коленвала должна сесть таким образом чтобы стрелочка на ней глядела на край головки

Дальше одеваем шпильки, натяжитель межвальной цепи

надеваем в этом положении

берем второй инструмент

чертежи немного врут, шпильки на которые он надевается не лезут не по диаметру не по ширине

немного доработав отверстия сверлом надеваем планку

затягиваем до конца гайки этой планки и затягиваем все гайки на распредвалах

после делаем два оборота коленвала и смотрим все метки заного. Если не что не убедало, можно ставить ванос.

закручиваем масломагистраль

леворезьбовой болтик с торксом

закручивать против часовой

и заглушку — по часовой

уоля)))

Замена маслосъемных колпачков BMW e53 4.4 N62 без снятия ГБЦ — DRIVE2

И еще один масло жор N62 с пробегом 150 000 км. Время по операции заняло два дня, делали с BobaX5 У всех N62 происходит быстрое дубение маслосъемных колпачков на малых пробегах, появление расхода масла, и дымление на холостом ходу, из-за высокой рабочей температуры

Список запчастей который нужен для замены МСК без снятия голов

Читайте также: