Замена прокладки гбц газ 24
Обновлено: 11.05.2024
Замена прокладки гбц газ 24
Есть несколько типов работ по ремонту и обслуживанию двигателя, которые наиболее часто производятся автолюбителями самостоятельно. Это работы, производимые с головкой блока цилиндров: замена термостата, регулировка клапанов, замена маслосъемных колпачков, замена и притирка клапанов и замена прокладки головки блока. Ведь для производства этих работ не нужно снимать двигатель с машины. Для проведения этих работ достаточно иметь набор торцевых ключей, щупы для регулировки клапанов, и некоторую техническую информацию. Эта страница как раз и предназначена для того, чтобы дать нужную информацию тем, кто хочет самостоятельно заменить прокладку головки или отрегулировать клапана.
Перед тем, как заниматься ремонтом, рекомендуется ознакомиться с устройством двигателя ЗМЗ-24Д.
Смена термостата может потребоваться, если нарушен температурный режим двигателя. Если температура не стабилизируется, а либо в зависимости от режима и отрытия радиатора изменяется в больших пределах, двигатель либо перегревается, либо наоборот длительное время прогревается, нужно поменять термостат.
Термостат находится в выходном патрубке водяной помпы. Термостат можно менять не снимая головку с двигателя. Для замены термостата достаточно слить тосол, отсоединить трубку, соединяющую выходной патрубок термостата с верхней частью радиатора и снять выходной патрубок, отвернув три болта его крепления. После этого откроется доступ к термостату.
Термостат проверяется погружением в горячую воду. При температуре воды выше 90 градусов клапан термостата должен быть полностью открыт, а при температуре ниже 60 градусов полностью закрыт.
После замены термостата необходимо установить на место выходной патрубок помпы, соединить трубкой патрубок с радиатором и залить тосол в систему охлаждения.
Пробитая прокладка головки блока цилиндров - достаточно часто встречающийся дефект двигателя. Так как гильзы цилиндров установлены в полости блока цилиндров, в которой протекает охлаждающая жидкость, пробой головки в первую очередь приводит с одной стороны к прониканию выхлопных газов в систему охлаждения (говоря по простому, газы будут булькать из открытой горловины радиатора), а с другой стороны, к протеканию тосола в цилиндр, а затем и в картер двигателя (через зазоры в кольцах), что значительно хуже. При попадании тосола в масло образуется эмульсия, представляющая из себя взвесь мелких шариков тосола в масле. Эмульсия имеет желтоватый оттенок.
Если Вы обнаружили, что вдруг понизился уровень охлаждающей жидкости в бачке, и особенно если при этом двигатель плохо заводится, первым делом проверьте щупом масло. Если на щупе есть грязно-желтый осадок - это эмульсия, и нужно срочно менять прокладку. Если сомневаетесь, откройте пробку радиатора (помните о технике безопасности - пробку на горячем двигателе открывать только через тряпку). Заведите двигатель и погазуйте. Если пошли пузыри из радиатора, а сам тосол грязноватый - можете больше не сомневаться. Покупайте новую прокладку, свежее и промывочное масло, запасайтесь щупами и готовьтесь к ремонту.
Не в коем случае не откладывайте ремонт. Езда на эмульсии вместо масла очень скоро приведет к тому, что дело не ограничится прокладкой. Шейки валов и вкладыши очень быстро выйдут из строя и придется переходить уже к следующей главе - переборке двигателя.
Итак, с чего начать. Начнем с того, что головку блока надо снять.
Во-первых сливаем тосол. Для этого есть краник на радиаторе и краник на блоке. При сливе тосола не забудьте открыть пробку радиатора и краник печки.
Во-вторых, сливаем масло, отвернув пробку на картере двигателя. Не удивляйтесь, если первое время вместо масла будет течь тосол - он тяжелее.
В-третьих, освобождаем головку от всего, что может помешать ее снятию. Это кожух вентилятора, вентилятор, шланги вентиляции картера, воздушный фильтр, шланги вакуума на усилитель тормозов и на трамблер, тяга от педали к газа к карбюратору, тросик подсоса, трубки подачи топлива в карбюратор. Сам карбюратор можно не снимать. Демонтаж всего вышеперечисленного затруднения не вызовет. Зато может вызвать затруднения отвинчивание двух гаек крепления приемной трубы глушителя, особенно если Вы их последние 20 лет не отвинчивали. Помочь может жидкость WD и хорошие накидные и торцевые ключи. Радовать может то, что прощесс отвинчивания приемной трубы на Волге много проще, чем например на Жигулях.
Если Вам с успехом удалось отвинтить приемную трубу, снимаем крышку головки блока вместе с ее прокладкой. Вам откроется основная часть газораспределительного механизма (за исключением распредвала и толкателей). Далее придется снять коромысла (6) в сборе с их осью (5) (рис2). Сделать это несложно - надо отвинтить четыре гайки, крепящие ось коромысел. Затем надо снять ось коромысет вместе с надетыми ина них коромыслами. Затем эту систему надо промыть в бензине, осмотреть, и если ничто не вызывает подозрений, дальше не разбирать. Далее вынимаем из отверстий штанги толкателей (12).
Следующий этап - отвинчивание гаек крепления головки, которые навернуты на шпильки, установленные в блоке цилиндров. Здесь нужен торцевой ключ с рукояткой длиной не менее 25 см. Если обладаете достаточной силой, гайки отвернутся без особых проблем.
Теперь головку (в сборе с впускным и выпускным коллектором и карбюратором) можно снять. Сделать это не так просто, так как головка прикипела к прокладке, а прокладка к блоку. Поэтому будет совсем не лишним несколькими ударами молотка по выпускному коллектору снизу сдернуть головку с места. После этого не составит большого труда снять головку с двигателя. Теперь необходимо удалить остатки старой прокладки с головки и блока. На блоке делать это осторожно, чтобы не насыпать мусора в цилиндры.
Пользуясь случаем, необходимо удалить образовавшийся нагар с поршней, клапанов и поверхности камеры сгорания. Не поленитесь это сделать, так как снимать головку в следующий раз, если Вы все правильно делаете, придется не скоро.
Заодно неплохо было бы оценить состояние клапанов (65) и маслосъемных колпачков (70) (рис2). Открыть клапан можно с помощью съемника клапанов (так называемого рассухаривателя), а если его нет, нужно перевернув головку, упереть тарелку клапана в подходящий упор и сильно надавить на головку. В этом случае лучше работать вдвоем, так как одновременно давить на головку и осматривать клапан не удастся. Кромка клапана (которая работает по седлу 64) должна быть ровной, без раковин. Если на клапане есть большие дефекты, нужно снять клапан, а затем, в зависимости от состояния, притереть клапан, или заменить его.
Ели есть подозрение на то что маслосъемные колпачки уже текут (или если Вы просто знаете, что последние 10-15 лет их никто не менял), надо заменить колпачки. Правда для этого так же придется снять клапана.
Если состояние колпачков и клапанов нормальное, переходим к установке головки.
Для снятия клапана нужно снять клапанные пружины (72) и тарелку пружины клапана (73) (рис2). Для этого необходимо приобрести съемник клапанов (рассухариватель). Универсальный съменик, которым можно снять клапана практически с любого двигателя, представляет собой рычаг с двумя разрезными упорами. Один упор зацепляется за гайку, навернутую на шпильку крепления оси коромысел, а второй давит на тарелку пружины. Итак, ставим головку на ровную поверхность, навинчиваем гайку на шпильку, ближайшую к снимаемому клапану и поддеваем под гайку один упор съемника. Нажимаем на рычаг съемника и давим вторым его упором на тарелку пружины клапана. Клапан открывается и упирается в поверхность, на которой лежит головка. Давим на рычаг дальше. При этом клапан остается на месте, а клапанные пружины продолжают сжиматься. Тарелка пружины опускается по штоку клапана. При этом из углубления тарелки пружины появляются два сухарика (74), представляющие из себя две половинки разрезанного конуса. Сухарики необходимо вынуть круглогубцами или просто отверткой. После этого плавно поднимаем рычаг съемника. При этом незакрепленная тарелка пружины клапана под действием пружин поднимается и шток клапана выходит из тарелки. Теперь клапан без труда можно вынуть. Главное в этом процессе - не потерять сухарики.
Если Вы сняли клапана, обязательно перед их установкой замените маслосъемные колпачки (70) на новые. Это не займет много времени и денег, но зато Вам не придется лишний раз снимать пружины клапанов для замены колпачков.
Для того, чтобы заменить маслосъемный колпачек (70), надо снять клапанные пружины и тарелку (72,73) (рис2). Это можно делать как на снятой головке, так и не снимая головку с двигателя.
Если Вам нужно заменить маслосъемные колпачки не снимая головки, достаточно демонтировать ось коромысел с коромыслами в сборе (5) (рис2). После этого можно снять съемником тарелки пружин клапанов и пружины и получить доступ к маслосъемным колпачкам. Съем тарелок пружин клапанов при этом производится так же, как и при съеме клапанов, с той лишь разницей, что роль ровной поверхности, в которую упирается клапан, когда на его тарелку давит упор съемника, играет поршень. Для этого поршень необходимо установить в верхнее положение. Делается это так. Вывинчиваете свечу и затыкаете пальцем свечное отверстие. В это время Ваш помощник плавно проворачивает ручкой коленвал. Когда поршень пойдет вверх, вы почувствуете, что из цилиндра через свечное отверстие выходит воздух. Коленвал надо остановить в тот момент, когда поток воздуха прекращается. Дальше следует снять клапанные пружины и тарелку.
Итак, клапанная тарелка с пружинами, а возможно и сам клапан, сняты. Теперь Вам открылся доступ к маслосъемным колпачкам (70) (рис2). Снять их можно, поддев отверткой, а установить новые, надавив на них сверху. То есть сама замена колпачков трудности не доставляет - основная работа по снятию пружин с клапанов. Если Вы меняли только колпачки, теперь можно перейти к установке на место клапанных пружин и тарелки, сохраняя верхнее положение поршня.
Если клапан (65) (рис2) неплотно прилегает к седлу (64), происходит уменьшение компрессии. Если при этом на рабочей кромке клапана нет чрезмерно сильных раковин, прилегание клапана к седлу можно улучшить притиркой клапана. Притирка клапанов производится на снятой головке блока. Сначала необходимо снять клапан, состояние которого требует притирки, и еще раз его осмотреть, возможно его необходимо заменить. При этом надо учесть, что новый клапан все равно нуждается в притирке вследствие неизбежной изношенности седла клапана. После того, как вы решите, какой клапан притирать, тот, который у Вас есть, или новый, можно приступать к притирке.
Притирка клапана производится с помощью шлифовальной пасты. Шлифовальная паста наносится на рабочую кромку клапана, затем клапан устанавливается на свое место и производятся его вращательные движения с одновременным прижатием к седлу. Осуществить этот процесс в гаражных условиях можно таким образом. Надо подобрать резиновую трубку с таким внутренним диаметром, чтобы она с большим натягом налезала на стержень клапана. Затем нужно взять металлический стержень (или просто сверло) того же диаметра, что и стержень клапана, и зажать его в патроне дрели. Теперь натягиваем один конец трубки на сверло, а другой на стержень клапана, предварительно вставленного в свое гнездо. Далее приводим дрель во вращение и создаем необходимый натяг резиновой трубки, чтобы обеспечить плотное прилегание клапана, намазанного шлифовальной пастой, к седлу. Таким методом можно достаточно быстро притереть все восемь клапанов. В принципе можно обойтись и без резиновой трубки, непосредственно зажимая стержень клапана в патроне дрели. Но при этом надо быть очень осторожным, чтобы не разбить боковыми нагрузками металлокерамическую направляющую втулку клапана.
Хорошо притертый клапан должен иметь ровную поверхность, без темных непрошлифованных мест. После притирки необходимо любым методом пометить клапан и гнездо, в которое он ставится - притертые клапаны невзаимозаменяемы. Когда все клапаны притерты, необходимо промыть бензином головку и клапана, чтобы удалить остатки шлифовальной пасты.
Клапана устанавливаются так же, как вы их и снимали, только в обратной последовательности. Клапан (65) (рис2) вставляется в свою направлющую втулку и головка располагается на ровной поверхности. Снизу под клапан подкладывается упор, который не дает клапану опускаться. На направляющую втулку клапана надевается маслосъемный колпачек (70). Затем устанавливаются две клапанные пружины (72) и на шток клапана надевается тарелка (73). Навинчивается гайка на шпильку крепления оси коромысел, под нее поддевается один упор съемника, а второй упор давит на тарелку и сжимает пружины. Когда тарелка опускается ниже канавки, которая находится в верхней части штока клапана, в эту канавку устанавливаются два сухарика (74). Эту операцию лучше выполнять вдвоем. Затем плавно отпускаем рычаг съемника, чтобы сухарики зафиксировали тарелку на штоке клапана. После установки всех клапанов можно приступить к установке головки на блок цилиндров.
Точно так же производится устанорвка клапанных пружин и тарелок в том случае, если вы не снимали клапана, а только меняли маслосъемные колпачки.
Итак, у нас есть головка в сборе с клапанами и блок цилиндров в сборе без головки. Теперь мы можем установить головку на блок цилиндров. Делаить это можно и на снятом двигателе, и на установленном на машине. Последовательность установки такая.
Надеваем новую прокладку головки блока на шпильки таким образом, чтобы металлический поясок на прокладке вокруг отверстий под цилиндры был обращен в сторону поршней. В принципе перед установкой прокладку можно смазать графитовой смазгой, что возможно в последующем облегчит ее снятие при следующей замене. Устанавливать можно только новую прокладку, даже если ваша старая выглядит неплохо, долго она уже не проработает.
Надеваем на шпильки собранную головку и навинчиваем с небольшим усилием гайки крепления головки. Далее затягивать гайки нужно в определенной последовательности, чтобы обеспечить равномерное прилегание прокладки. Для затяжки гаек можно обойтись без динамометрического ключа. Возьмите обычный торцевой ключ с длиной рукоятки 25-30 см. Если Вы не обладаете способностями Шварцнегера, вы не сможете этим ключем сорвать резьбу на шпильках. С другой стороны, если вы в состоянии провернуть руль, когда Волга стоит на месте, у Вас хватит сил, чтобы затянуть гайки с требуемым усилием. Правило затяжки такое: постепенно подворачивайте гайки в указанной последовательности, до тех пор, пока Вы в состоянии проворачивать ключ.
Порядок затяжки следующий (считая от радиатора):
- третий ряд шпилек: левая гайка, правая гайка
- четвертый ряд шпилек: левая гайка, правая гайка
- второй ряд шпилек: левая гайка, правая гайка
- пятый ряд шпилек: левая гайка, правая гайка
- первый ряд шпилек: левая гайка, правая гайка
После того, как гайки крепления головки затянуты, в сквозные отверстия, которые идут через головку и блок к толкателям (13), устанавливаем штанги толкателей (12) (рис2) острыми головками вверх. Теперь одеваем на шпильки крепления ось коромысел в сборе с коромыслами (5) и равномерно затягиваем четыре гайки ее крепления. При этом желательно периодически проворачивать коленвал, чтобы снимать нагрузку с тех клапанов, около которых заворачиваем гайку.
Итак, коловка установлена. Теперь нам необходимо отрегулировать зазоры клапанов. Это необходимо делать после каждых оперций с затяжкой гаек крепления головки к блоку. Дело в том, что зазор в клапане зависит от изменения длины от толкателя до коромысла. А это расстояние изменяется при изменении толщины прокладки головки при затяжке гаек.
Теперь запишите пробег машины. Через 1000 км обязательно необходимо опять снять крышку головки, ось коромысел с коромыслами и подтянуть гайки крепления головки. За этот пробег прокладка прилично ужмется, и если Вы головку не подтянете, вновь произойдет пробой прокладки. После подляжки гаек в соответствии с указанным порядком затяжки потребуется регулировка клапанов.
Регулировка зазоров клапанов производится на головке блока цилиндров, установленной на двигатель, после затяжки гаек крепления головки и установки оси коромысел с коромыслами в сборе. Для регулировки клапанов необходимо приобрести щупы, представляющие набор тонких металлических пластинок заданной толщины.
Для доступа к клапанам снимите мешающие шланги вентиляции картера и крышку головки блока (если Вы ее еще не сняли).
Регулировка производится только на холодном двигателе. При регулировке необходимо в цилиндре, на котором регулируют клапана, установить поршень в верхнюю мертвую точку при закрытых впускном и выпускном клапане. Для того, чтобы это сделать, вывинтите свечу из выбранного цилиндра. Заткните отверстие от свечи пальцем и попросите кого-нибудь плавно проворачивать ручкой коленчатый вал. Когда клапана выбранного цилиндра закроются, а поршень пойдет вверх, Вы почувствуете, что воздух стал под давлением выходить из цилиндра. В момент, когда выход воздуха прекратится, нужно остановить коленчатый вал. Этот момент соответствует в.м.т. Для надежности можно свериться по меткам на шкиве коленчатого вала.
После установки коленвала с помощью щупов измеряем зазор между штоком впускного клапана и коромыслом (6) (рис2). Если зазор не соответствует норме, ослабляем стопорную гайку (7) болта коромысла (8) и вращением регулировочного болта обеспечиваем требуемый зазор. После этого, удерживая болт, фиксируем его стопорной гайкой. Затем так же регулируем выпускной клапан.
После регулировки клапанов первого цилиндра переходим к следующему, вновь проворачиванием коленвала установив клапаны следующего цилиндра в закрытое состояние, а поршень в верхнюю мертвую точку. Стоит помнить, что порядок работы цилиндров 1-2-4-3
Требуемые зазоры клапанов холодного двигателя (считая со стороны радиатора) следующие:
- 1-й клапан: 0.30 - 0.35 мм
- 2 - 7-й клапан: 0.35 - 0.40 мм
Если Вы установите зазоры чуть больше нормы, ничего страшного не произойдет - двигатель будет просто чуть больше шуметь. Но если Вы установите слишком маленькие зазоры это приведет к тому, что клапан на горячем двигателе не будет плотно закрываться и со временем прогорит.
После регулировки клапанов остается установить крышку головки. Сделать это довольно просто. Перед установкой крышки проверьте состояние ее прокладки, возможно она нуждается в замене. Впрочем, если она нормальная, вполне можно оставить старую прокладку (в отличие от прокладки голоки).
В разделе использован Рисунок2 газораспределительного механизма с сайта ГАЗ-2456
ГАЗ-24 - страница любителей классической Волги
Ремонт ГАЗ-24 - ремонт Волги своими руками.
Переборка двигателя - практические советы по самостоятельной переборке двигателя.
FAQ по двигателю - типичные вопросы, заданные на форумах Autogaz и Long Vehicle
Замена прокладки ГБЦ
Ну вот и случилось то что я ожидал-пробило прокладку.Ровно год назад тоже была похожая ерунда когда антифриз в масло ушел, "Масла" стало почти 10 литров в движке ))Но там все решилось само собой(поменял масло и антифриз и все в норме).Тут вышло серьезнее.началось все с того что машина никак не хотела заводиться после 20 минутной стоянки.Кое как завелась и сразу пошел белый дым из трубы и чувствовалась что троит.Снял свечи-четвертая мокрая.Но делать нечего и пришлось ехать 20км до дома на троящем движке.Осложнялось это тем что я находился не в москве, а отдыхал в рязанской области в деревне.Как только съехал с трассы в сторону деревни прокладку видимо совсем добило.жаль фото нет)) ехал как паровоз, дыма натурально было метров на 10-20 и хлеще чем туман.Ну и температура стала расти.Не доехав 1км до деревне загорелся датчик температуры.В радиаторе антифриза уже естественно не было и пришлось облить помпу и голову водой и ехать дальше.В следующие дни начал потихоньку готовиться к снятию головы.Купил прокладку головы(кстати всего 45руб!), антифриз, масло.Динамометрический ключ решил не брать т.к. с финансами проблемы.Заранее скажу что замена прокладки оказалось довольно легким занятием, я представлял все сложнее.Снял капот, коллектора, ось коромысел со штангами и отсоеденил шланги, от головы.
Голову снимали часа 2 наверно, вдвоем с другом.Не хотела слезать в районе между 3 и 4 цилиндром.Как потом оказалось там шпильки были измазаны толстым нагаром из антифриза и масла.Кое как ломом и матом сняли голову и увидели что прокладка почти вся рваная
Как понятно по фоткам антифриз шел в 4 цилиндр поэтому он такой чистый)
Далее бошка.
все клапаны были в нагаре и толстом слоем непойми чего
далее надо было оттереть бошку и на помощь пришел фейри "нежный руки", щетка по металлу, наждачная бумага и отвертка.
На этом фотки заканчиваются так как не до этого было.Где то за часик оттер это безобразие, так же почистил поршни с пылесосом потому что тоже были в нагаре ну и на следующий день приступил к обратной сборке-промазал края прокладки герметиком, поставил бошку и затянул гайки в порядке прописанном в мануале.Гайки затягивал обычным ключом и где то полметровой трубой до момента когда приходилось напрягаться чтоб провернуть трубу.Затем поставил штанги, ось коромысел.ну вообщем нет смысла все перечислять, сами все знаете) в конце отрегулировал клапана, поменял масляный фильтр, залил свежее масло и антифриз.Машина завелась без проблем, дыма не было.Так проездил 300км, после этого окончательно протянул все гайки на гбц потому что крутились свободно, хоть и затягивал очень нормально.Затянул кстати трещеткой) Сейчас проехал еще 300км-все в норме.Масло и антифриз никуда не девается.То что динамометрический ключ не купил, не жалею) В итоге замена прокладки заняла 2 дня(фактически часа 4 работы) На этом вроде всё!)
Замена прокладки гбц газ 24
Аргументируй
Эта прокладка покупалась в комплекте с этой головкой. и была в заводском комплекте.
Эта прокладка покупалась в комплекте с этой головкой. и была в заводском комплекте.
Блин, жаль я все это не зафотал..
Когда свой мотор собирал, то выяснил, что прокладки разные. Отличаются отверстиями под охлаждение.
Дело в том, что на 24Д помпа стоит на "голове" и ОЖ подается "из головы в блок".
На 402-ом помпа стоит на блоке и ОЖ подается "из блока в голову".
Хотя, когда я пришел в "Авто-ГАЗ", то мне пытались втюхать прокладку 402-го.
Хорошо с собой прихватил старую. Я приложил 2 прокладки друг к другу.. и отверстия несовпали.
На 24Д есть дополнительные отверстия.
Мотористы мне говорили, что можно поставить на 24Д и 402-ю прокладку, но на "напряженных" режимах мотор будет перегреваться..
Как раз потому, что нет вот этих доп.отверстий. И циркуляция ОЖ будет хуже.. но она таки будет.
_________________
Если тебе роют яму - не мешай! Закончат - сделаешь себе бассейн.
Если тебе моют кости - благодари! Артроза не будет.
Если тебе плюют в спину - гордись! Ты впереди.
Если в жизни что-то не клеится, выбрось клей. Возьми гвозди, забей на все!
Я,я на 24д в башке стоит труба разделяющая поток жидкости по каналам,а в 402м поток жидкости регулирует прокладка,и вообще у обоих дв-ей разные схемы охлаждения
Сума сойти, накатали страницу текста и не дали человеку вразумительный ответ.
На блок
402 - прокладка с круглыми отверстиями
24д - отверстия на каналы охлаждения треугольные, как на ГБЦ
4022 - можно ставить любую прокладку.
Наличие дополнительных отверстий под каналы охлаждения надо контролировать. Так же надо контролировать наличие медного колечка на отверстии под масляный канал.
Про 24д это, вообще-то, ересь, потому как в нем ОЖ принудительно циркулирует только в голове, а гильзы охлаждаются за счет естественной конвекции, для этого и нужны большие окна в прокладке на каналы охлаждения.
ed101utf8, кроме того, что длина штанг зависит от высоты головы (для 76 и 92 бензинов), штанги у чистых 24д и 402 отличаются на 2 мм для каждого вида голов. Связано это с разной высотой подъема кулачка на родном распредвале 24д и распредвале 4022.хххх. Точные длины уже не помню, у меня штанги все равно другие (от мотора ГАЗ-13). В магазинах продаются все 4 вида штанг, без различия на 24д и 402. Если знаешь, под какой бензин голова - покупаешь штанги под этот бензин, ставишь и проверяешь, чтобы в регулировочных болтах на коромыслах не перекрывался масляный канал. Я бы поискал живые штанги б/у.
Там же вроде разница подъема всего в 0.5мм - 9мм у 24д и 9.5мм у 402го. Неужели из-за этого штанги аж на 2мм отличаются по длине?
Как я слышал, штанги бывают 287мм под 76ой бензин и 283мм под 92ой. Есть еще УАЗовские 281мм. Исходя из Укразапчастыны
Под какой бензин у меня будет гбц я не знаю, но по высоте будет 92.5мм, т.е. на 2мм ниже чем под 92ой заводская. Следовательно планировал взять штанги под 92ой и срезать 2мм. Но исходя из информации Sha нужно взять просто штанги 402 под 92ой. Так ли это?
Замена прокладки гбц газ 24
И за-за непонятного поведения охлаждающей жидкости (а именно из-за резкого повышения температуры двигателя с извержением охлождающей жидкости из расширительного бачка)было принято решение поменять прокладку ГБЦ на двигателе 24дСливаем охлождающую жидкость,снимаем диффузор и все трубки от помпы к радиатору и радиатору печки и крепление приемной трубы к колектору.
Снимаем клапанную крышку предварительно сняв воздушный фильтр и все патрубки
Откручиваем ось коромысел и аккуратно ее снимаем
Снимаем штанги толкателя,и невкоем слуае их неперепутывем,т.к. нни притерлись.
Сняв гайки со всех шпилек снимаем ГБЦ (я снимал с колекторами,помпой и карбюратором,можно снять всю фурнитуру(помпа,карб,колектора))
Прокладку желательно брать с герметиком
Вот в ней то и была проблема
Получаем картину=)
После этого снимаем старую прокладку,викидываем ее к чортовой матери=) и зачищаем всю поверхность ГБЦ и Блока от старого герметика и нагара.
Вот вней и была вся проблема.
Меняем покладку смазываем ее слоем красного герметик(Я использывал ABRO)и собираем все в обратном порядке,данный процес описывать небуду=)
Протягиваем ГБЦ с силой 100 ньютон метров и регулируем клапана
Прогреваем еще раз протягиваем
Собираем все и наслаждаемся.
Головка блока и клапана ЗМЗ-24Д
ГАЗ несколько типов работ по ремонту и двигателя обслуживанию, которые наиболее часто производятся самостоятельно автолюбителями. Это работы, производимые с головкой цилиндров блока: замена термостата , регулировка клапанов , , и и прокладки замена головки блока . Ведь для этих производства работ не нужно снимать двигатель с Для. машины проведения этих работ достаточно набор иметь торцевых ключей, щупы для клапанов регулировки, и некоторую техническую информацию. Эта как страница раз и предназначена для того, дать чтобы нужную информацию тем, кто самостоятельно хочет заменить прокладку головки или клапана отрегулировать.
Перед тем, как заниматься рекомендуется, ремонтом ознакомиться с устройством двигателя ЗМЗ-Замена.
Смена термостата может если, потребоваться нарушен температурный режим двигателя. температура Если не стабилизируется, а либо в зависимости от режима и радиатора отрытия изменяется в больших пределах, двигатель перегревается либо, либо наоборот длительное время нужно, прогревается поменять термостат.
Термостат находится в патрубке выходном водяной помпы . Термостат можно снимая не менять головку с двигателя. Для замены достаточно термостата слить тосол, отсоединить трубку, выходной соединяющую патрубок термостата с верхней частью снять и радиатора выходной патрубок, отвернув три его болта крепления. После этого откроется термостату к доступ.
Термостат проверяется погружением в горячую При. воду температуре воды выше 90 градусов термостата клапан должен быть полностью открыт, а температуре при ниже 60 градусов полностью закрыт.
замены После термостата необходимо установить на место патрубок выходной помпы, соединить трубкой патрубок с залить и радиатором тосол в систему охлаждения.
Пробитая прокладка головки цилиндров блока - достаточно часто встречающийся дефект Так. двигателя как гильзы цилиндров установлены в блока полости цилиндров , в которой протекает охлаждающая пробой, жидкость головки в первую очередь приводит с стороны одной к прониканию выхлопных газов в систему говоря (охлаждения по простому, газы будут булькать из горловины открытой радиатора), а с другой стороны, к протеканию цилиндр в тосола, а затем и в картер двигателя (через кольцах в зазоры), что значительно хуже. При тосола попадании в масло образуется эмульсия, представляющая из взвесь себя мелких шариков тосола в масле. имеет Эмульсия желтоватый оттенок.
Если Вы обнаружили, вдруг что понизился уровень охлаждающей жидкости в особенно, и бачке если при этом двигатель заводится плохо, первым делом проверьте щупом Если. масло на щупе есть грязно-желтый это - осадок эмульсия, и нужно срочно менять Если. прокладку сомневаетесь, откройте пробку радиатора (технике о помните безопасности - пробку на горячем двигателе только открывать через тряпку). Заведите двигатель и Если. погазуйте пошли пузыри из радиатора, а сам грязноватый тосол - можете больше не сомневаться. Покупайте прокладку новую, свежее и промывочное масло, запасайтесь готовьтесь и щупами к ремонту.
Не в коем случае не откладывайте Езда. ремонт на эмульсии вместо масла очень приведет скоро к тому, что дело не ограничится Шейки. прокладкой валов и вкладыши очень быстро строя из выйдут и придется переходить уже к следующей переборке - главе двигателя.
Итак, с чего начать. того с Начнем, что головку блока надо Снятие.
Во-первых сливаем Для. тосол этого есть краник на радиаторе и блоке на краник. При сливе тосола не забудьте пробку открыть радиатора и краник печки.
Во-вторых, масло сливаем, отвернув пробку на картере двигателя. Не если, удивляйтесь первое время вместо масла течь будет тосол - он тяжелее.
В-третьих, освобождаем всего от головку, что может помешать ее снятию. кожух Это вентилятора, вентилятор, шланги вентиляции воздушный, картера фильтр, шланги вакуума на усилитель трамблер и на тормозов, тяга от педали к газа к карбюратору, подсоса тросик, трубки подачи топлива в карбюратор. карбюратор Сам можно не снимать. Демонтаж всего затруднения вышеперечисленного не вызовет. Зато может вызвать отвинчивание затруднения двух гаек крепления приемной глушителя трубы, особенно если Вы их последние 20 лет не Помочь. отвинчивали может жидкость WD и хорошие накидные и ключи торцевые. Радовать может то, что прощесс приемной отвинчивания трубы на Волге много проще, например чем на Жигулях.
Если Вам с успехом отвинтить удалось приемную трубу, снимаем крышку блока головки вместе с ее прокладкой. Вам откроется часть основная газораспределительного механизма (за исключением распредвала и Далее ). толкателей придется снять коромысла (6) в сборе с их рис2 (5) ( осью ). Сделать это несложно - надо четыре отвинтить гайки, крепящие ось коромысел. надо Затем снять ось коромысет вместе с ина надетыми них коромыслами. Затем эту надо систему промыть в бензине, осмотреть, и если вызывает не ничто подозрений, дальше не разбирать. Далее отверстий из вынимаем штанги толкателей (12).
Следующий этап - гаек отвинчивание крепления головки, которые навернуты на установленные, шпильки в блоке цилиндров. Здесь нужен ключ торцевой с рукояткой длиной не менее 25 см. Если достаточной обладаете силой, гайки отвернутся без проблем особых.
Теперь головку (в сборе с впускным и коллектором выпускным и карбюратором) можно снять. Сделать так не это просто, так как головка прокладке к прикипела, а прокладка к блоку. Поэтому будет лишним не совсем несколькими ударами молотка по выпускному снизу коллектору сдернуть головку с места. После составит не этого большого труда снять головку с Теперь. двигателя необходимо удалить остатки старой головки с прокладки и блока. На блоке делать это чтобы, осторожно не насыпать мусора в цилиндры.
Пользуясь необходимо, случаем удалить образовавшийся нагар с поршней, поверхности и клапанов камеры сгорания. Не поленитесь это так, сделать как снимать головку в следующий если, раз Вы все правильно делаете, придется не Заодно.
скоро неплохо было бы оценить состояние маслосъемных (65) и клапанов колпачков (70) ( рис2 ). Открыть клапан помощью с можно съемника клапанов (так называемого если), а рассухаривателя его нет, нужно перевернув упереть, головку тарелку клапана в подходящий упор и надавить сильно на головку. В этом случае лучше вдвоем работать, так как одновременно давить на осматривать и головку клапан не удастся. Кромка клапана (работает которая по седлу 64) должна быть ровной, раковин без. Если на клапане есть большие нужно, дефекты , а затем, в зависимости от состояния, притереть или , клапан заменить его.
Ели есть что на то подозрение маслосъемные колпачки уже текут (если или Вы просто знаете, что последние 10-15 никто их лет не менял), надо заменить колпачки . для Правда этого так же придется снять Если.
клапана состояние колпачков и клапанов нормальное, установке к переходим головки .
Для клапана снятия нужно снять клапанные пружины (72) и пружины тарелку клапана (73) ( рис2 ). Для этого приобрести необходимо съемник клапанов (рассухариватель). Универсальный которым , съменик можно снять клапана практически с двигателя любого, представляет собой рычаг с двумя упорами разрезными. Один упор зацепляется за гайку, шпильку на навернутую крепления оси коромысел, а второй тарелку на давит пружины. Итак, ставим головку на поверхность ровную, навинчиваем гайку на шпильку, ближайшую к клапану снимаемому и поддеваем под гайку один съемника упор. Нажимаем на рычаг съемника и давим его вторым упором на тарелку пружины клапана. открывается Клапан и упирается в поверхность, на которой лежит Давим. головка на рычаг дальше. При этом остается клапан на месте, а клапанные пружины продолжают Тарелка. сжиматься пружины опускается по штоку клапана. этом При из углубления тарелки пружины появляются сухарика два (74), представляющие из себя две половинки конуса разрезанного. Сухарики необходимо вынуть круглогубцами просто или отверткой. После этого плавно рычаг поднимаем съемника. При этом незакрепленная пружины тарелка клапана под действием пружин шток и поднимается клапана выходит из тарелки. Теперь без клапан труда можно вынуть. Главное в процессе этом - не потерять сухарики.
Если Вы сняли обязательно, клапана перед их установкой замените маслосъемные новые (70) на колпачки. Это не займет много времени и зато, но денег Вам не придется лишний раз пружины снимать клапанов для замены колпачков.
Для того, чтобы маслосъемный заменить колпачек (70), надо (72,73) ( рис2 ). Это делать можно как на снятой головке, так и не головку снимая с двигателя.
Если Вам нужно маслосъемные заменить колпачки не снимая головки, достаточно ось демонтировать коромысел с коромыслами в сборе (5) ( рис2 ). этого После можно снять съемником тарелки клапанов пружин и пружины и получить доступ к маслосъемным Съем. колпачкам тарелок пружин клапанов при производится этом так же, как и при съеме той , с клапанов лишь разницей, что роль поверхности ровной, в которую упирается клапан, когда на тарелку его давит упор съемника, играет Для. поршень этого поршень необходимо установить в положение верхнее. Делается это так. Вывинчиваете затыкаете и свечу пальцем свечное отверстие. В это Ваш время помощник плавно проворачивает ручкой Когда. коленвал поршень пойдет вверх, вы почувствуете, цилиндра из что через свечное отверстие выходит Коленвал. воздух надо остановить в тот момент, поток когда воздуха прекращается. Дальше следует .
клапанная, Итак тарелка с пружинами, а возможно и сам сняты, клапан. Теперь Вам открылся доступ к колпачкам маслосъемным (70) ( рис2 ). Снять их можно, поддев установить, а отверткой новые, надавив на них сверху. То сама есть замена колпачков трудности не доставляет - работа основная по снятию пружин с клапанов. Если Вы только меняли колпачки, теперь можно перейти к и сохраняя, тарелки верхнее положение поршня.
клапанов клапан (65) ( рис2 ) неплотно прилегает к происходит (64), седлу уменьшение компрессии. Если при рабочей на этом кромке клапана нет чрезмерно раковин сильных, прилегание клапана к седлу можно притиркой улучшить клапана. Притирка клапанов производится на головке снятой блока. Сначала необходимо , состояние требует которого притирки, и еще раз его возможно, осмотреть его необходимо заменить. При надо этом учесть, что новый клапан равно все нуждается в притирке вследствие неизбежной седла изношенности клапана. После того, как вы какой, решите клапан притирать, тот, который у есть Вас, или новый, можно приступать к Притирка.
притирке клапана производится с помощью шлифовальной Шлифовальная. пасты паста наносится на рабочую кромку затем, клапана клапан устанавливается на свое место и его производятся вращательные движения с одновременным прижатием к Осуществить. седлу этот процесс в гаражных условиях таким можно образом. Надо подобрать резиновую таким с трубку внутренним диаметром, чтобы она с натягом большим налезала на стержень клапана. Затем взять нужно металлический стержень (или просто того) сверло же диаметра, что и стержень клапана, и его зажать в патроне дрели. Теперь натягиваем конец один трубки на сверло, а другой на стержень предварительно, клапана вставленного в свое гнездо. Далее дрель приводим во вращение и создаем необходимый натяг трубки резиновой, чтобы обеспечить плотное прилегание намазанного, клапана шлифовальной пастой, к седлу. Таким можно методом достаточно быстро притереть все клапанов восемь. В принципе можно обойтись и без трубки резиновой, непосредственно зажимая стержень клапана в дрели патроне. Но при этом надо быть осторожным очень, чтобы не разбить боковыми нагрузками направляющую металлокерамическую втулку клапана.
Хорошо притертый должен клапан иметь ровную поверхность, без непрошлифованных темных мест. После притирки необходимо методом любым пометить клапан и гнездо, в которое он притертые - ставится клапаны невзаимозаменяемы. Когда все притерты клапаны, необходимо промыть бензином головку и чтобы, клапана удалить остатки шлифовальной пасты.
Клапана устанавливаются так же, как вы их и только, снимали в обратной последовательности. Клапан (65) ( рис2 ) свою в вставляется направлющую втулку и головка располагается на поверхности ровной. Снизу под клапан подкладывается который, упор не дает клапану опускаться. На направляющую клапана втулку надевается маслосъемный колпачек (70). Затем две устанавливаются клапанные пружины (72) и на шток клапана тарелка надевается (73). Навинчивается гайка на шпильку крепления коромысел оси, под нее поддевается один съемника упор , а второй упор давит на тарелку и пружины сжимает. Когда тарелка опускается ниже которая, канавки находится в верхней части штока эту, в клапана канавку устанавливаются два сухарика (74). операцию Эту лучше выполнять вдвоем. Затем отпускаем плавно рычаг съемника, чтобы сухарики тарелку зафиксировали на штоке клапана. После установки клапанов всех можно приступить к установке головки на цилиндров блок.
Точно так же производится устанорвка пружин клапанных и тарелок в том случае, если вы не клапана снимали, а только меняли маслосъемные колпачки .
Итак, у нас есть сборе в головка с клапанами и блок цилиндров в сборе головки без. Теперь мы можем установить головку на цилиндров блок. Делаить это можно и на снятом установленном, и на двигателе на машине. Последовательность установки такая.
новую Надеваем прокладку головки блока на шпильки образом таким, чтобы металлический поясок на прокладке отверстий вокруг под цилиндры был обращен в поршней сторону. В принципе перед установкой прокладку смазать можно графитовой смазгой, что возможно в облегчит последующем ее снятие при следующей замене. можно Устанавливать только новую прокладку, даже ваша если старая выглядит неплохо, долго уже она не проработает.
Надеваем на шпильки собранную навинчиваем и головку с небольшим усилием гайки крепления Далее. головки затягивать гайки нужно в определенной чтобы, последовательности обеспечить равномерное прилегание прокладки. затяжки Для гаек можно обойтись без ключа динамометрического. Возьмите обычный торцевой ключ с рукоятки длиной 25-30 см. Если Вы не обладаете способностями Шварцнегера, вы не этим сможете ключем сорвать резьбу на шпильках. С стороны другой, если вы в состоянии провернуть руль, Волга когда стоит на месте, у Вас хватит чтобы, сил затянуть гайки с требуемым усилием. затяжки Правило такое: постепенно подворачивайте гайки в последовательности указанной, до тех пор, пока Вы в состоянии ключ проворачивать.
Порядок затяжки следующий (считая от третий):
- радиатора ряд шпилек: левая гайка, гайка правая
- четвертый ряд шпилек: левая правая, гайка гайка
- второй ряд шпилек: гайка левая, правая гайка
- пятый ряд левая: шпилек гайка, правая гайка
- первый шпилек ряд: левая гайка, правая гайка
того После, как гайки крепления головки сквозные, в затянуты отверстия, которые идут через блок и головку к толкателям (13), устанавливаем штанги толкателей (12) ( острыми ) рис2 головками вверх. Теперь одеваем на крепления шпильки ось коромысел в сборе с коромыслами (5) и затягиваем равномерно четыре гайки ее крепления. При желательно этом периодически проворачивать коленвал, чтобы нагрузку снимать с тех клапанов, около которых гайку заворачиваем.
Итак, коловка установлена. Теперь необходимо нам . Это необходимо делать после оперций каждых с затяжкой гаек крепления головки к Дело. блоку в том, что зазор в клапане изменения от зависит длины от толкателя до коромысла. А это изменяется расстояние при изменении толщины прокладки при головки затяжке гаек.
Теперь запишите машины пробег. Через 1000 км обязательно необходимо снять опять крышку головки, ось коромысел с подтянуть и коромыслами гайки крепления головки. За этот прокладка пробег прилично ужмется, и если Вы головку не вновь, подтянете произойдет пробой прокладки. После гаек подляжки в соответствии с указанным потребуется регулировка Регулировка.
Регулировка зазоров производится клапанов на головке блока цилиндров , установленной на после, двигатель затяжки гаек крепления головки и оси установки коромысел с коромыслами в сборе. Для клапанов регулировки необходимо приобрести щупы, представляющие тонких набор металлических пластинок заданной толщины.
доступа Для к клапанам снимите мешающие шланги картера вентиляции и крышку головки блока (если Вы ее сняли не еще).
Регулировка производится только на холодном При. двигателе регулировке необходимо в цилиндре, на котором клапана регулируют, установить поршень в верхнюю мертвую при точку закрытых впускном и выпускном клапане. того Для, чтобы это сделать, вывинтите выбранного из свечу цилиндра. Заткните отверстие от свечи попросите и пальцем кого-нибудь плавно проворачивать коленчатый ручкой вал. Когда клапана выбранного закроются цилиндра, а поршень пойдет вверх, Вы почувствуете, воздух что стал под давлением выходить из момент. В цилиндра, когда выход воздуха прекратится, остановить нужно коленчатый вал. Этот момент Для в.м.т. соответствует надежности можно свериться по меткам на коленчатого шкиве вала.
После установки коленвала с щупов помощью измеряем зазор между штоком клапана впускного и коромыслом (6) ( рис2 ). Если зазор не норме соответствует, ослабляем стопорную гайку (7) болта вращением (8) и коромысла регулировочного болта обеспечиваем требуемый После. зазор этого, удерживая болт, фиксируем стопорной его гайкой. Затем так же регулируем клапан выпускной.
После регулировки клапанов первого переходим цилиндра к следующему, вновь проворачиванием коленвала клапаны установив следующего цилиндра в закрытое состояние, а верхнюю в поршень мертвую точку. Стоит помнить, порядок что работы цилиндров 1-2-4-3
Требуемые зазоры холодного клапанов двигателя (считая со стороны радиатора) клапан:
- 1-й следующие: 0.30 - 0.35 мм
- 2 - 7-й клапан: 0.35 - 0.40 мм
Если Вы установите чуть зазоры больше нормы, ничего страшного не двигатель - произойдет будет просто чуть больше если. Но шуметь Вы установите слишком маленькие зазоры приведет это к тому, что клапан на горячем будет не двигателе плотно закрываться и со временем прогорит.
регулировки После клапанов остается установить крышку Сделать. головки это довольно просто. Перед крышки установкой проверьте состояние ее прокладки, возможно нуждается она в замене. Впрочем, если она вполне, нормальная можно оставить старую прокладку (в прокладки от отличие голоки).
В разделе использован Рисунок2 механизма газораспределительного с сайта ГАЗ-2456
ГАЗ-24 - любителей страница классической Волги
Ремонт ГАЗ-24 - Волги ремонт своими руками.
Переборка двигателя - советы практические по самостоятельной переборке двигателя.
FAQ по типичные - двигателю вопросы, заданные на форумах Autogaz и Vehicle Long
Замена прокладки ГБЦ. Зимняя эксплуатация
Как-то после нового года в одной из поездок на работу, заметил, что двигатель работает неправильно, обнаружил мокрую свечу первого цилиндра, но удивило то, что когда ее выкрутил из камеры сгорания пошел пар. Уровень ОЖ снизился, ну понятно, прокладка ГБЦ, так оно и было. Впервые за время что я владею Волгой домой нас вели на шнурке.
Как-то особенно ухаживать за ней не получается, простая, жестокая, ежедневная эксплуатация, летом это не так заметно, а зимой машина убивается прямо на глазах…
ГАЗ 24 1992, двигатель бензиновый 2.4 л., 100 л. с., задний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
ГАЗ 24 Волга, 1988
ГАЗ 24 Волга, 1991
ГАЗ 24 Волга, 1986
ГАЗ 24 Волга, 1990
Комментарии 14
Сейчас вот гадаю, как посадить голову-421-ую на402-ой блок.В закромах лежала про запас.Но люто шлифована под газ-92,3мм.Родная голова требует тотального ремонта, а времени на это мало, пока решил повременить.
Я дважды влетал с такой прокладкой на разных волгах.Зарекся их больше не брать.Ставлю обычный асбест, надежно.
Не слушайте некомпетентные советы по прокладке. У вас двигатель 402. Для него прокладка с круглыми отверстиями. С треугольными отверстиями для двигателей 2401, 24Д и 403. Этот вопрос уже многократно обсуждался.
Спасибо. Дело в том что у меня блок 402, а ГБЦ 421
Прошу прощения, что не сразу увидел ваш ответ. В головках принципиальной разницы нет. Важно направление потока ОЖ. В 2401 помпа закачивает жидкость в головку через водораспределительную трубку, поэтому отверстия широкие. В 402 помпа откачивает ОЖ из головки и круглые отверстия дросселируют жидкость от каждой гильзы. С широкими отверстиями перегревается 4-й цилиндр.
Большое спасибо, теперь стало все понятно, а то как то не до конца понимал.
Так у вас прокладка с другими отверстиями. Шансов что ее пробьет намного больше. Надо ставить с теругольными. Не просто же так сделали разные головы и блоки.
Возможно и так. Спасибо, учту.
Сам жду тепла чтобы промазать, да мелочи поподтягивать что за зиму накопились. Красивая у тебя 24-10, колпаки знатные. За такой машиной так и хочется следить да ухаживать )
тоже 7ю зиму скил волго-зимы набиваю, скоро наизусть выучу все дефектные места лкп и как придёт час полного покраса прям особо при особо уделю внимание и ещё трижды перепроверю!
а прокладка да.как то год после замены откатал и снова пробил.потом съев собаку на этом деле сделал всё по перефэншуйски сделал, в итоге даже при перегревах.года 4 так уже катаем…тьфу тьфу, работает ещё )))
Похожие машины, схожие проблемы, жизнь она такая)
Будем надеяться на надежность сделанного.
А как новичку так скажем, определить, пробило прокладку аль нет?:) подскажите
белый пар из выхлопной, эмульсия на щупе(фикальный цвет с двойным уровнем) ну и убегающее ОЖ. ну ещё и на работе мотора ощутишь.там подёргивания, затруднённый запуск.эт верняк что как бэ пора ;)
Читайте также: