Замена прокладки гбц иж ода
Обновлено: 17.05.2024
Замена прокладки ГБЦ, прокладки поддона, ремонт карбюратора и по мелочам
А именно, что было сделано. Как говорится, если машина уже очень долго не просит деньги на ремонт, то потихоньку откладывай на него. И так, заехал я за воздушным фильтром в магазин. Открыл кастрюльку для смены, гляжу, а там какая то жижа, похожая на майонез с трубки картерных газов. Ну думаю все, кердык. Доехал до гаража. Слил все жидкости. И через недельку пришел заниматься. Вскрытие клапанной крышки показало наличие светлых капель жидкости в полостях. Решил все делать сам, конечно помог еще дядя, т.к. прокладку я ни разу не менял. Но почитав мануал, вроде все не сложно. Закупил всяких ништяков. Заодно и нижнюю прокладку поддона и верхнюю. Масло лью кстати тойотовское, синьку. Как нибудь выложу фото, мы с братишкой были просто в шоке. Двигатель внутри как с завода, аллюминий блестит, все идеально чисто. В итоге еще поменял приемную трубу, резонатор. Поставили еще свечи с около-нулевым сопротивление. Менять прокладку на Узаме кстати очень легко. Я даже и не думал, что так легко. Много времени затратили только на отдирание старой прокладки. Ну конечно, 16 лет прокладка не менялась. Как говорится на помойку уже она опоздала. А прорвало ее рядом с маслоканалом, и антифриз начал подаваться наверх, благо прокладка порвалась не так давно, даже уровень на бачке антифриза ушел на очень маленькое расстояние. Ну разбирать просто. Выставили метки, скинули крышку ГРМ, скинули карб, печку, скинули штаны, трубки, боковую верхнюю крышку ГРМ, звезду с шестерней стянули хомутом, чтобы не перескочила, открутили 10 гаек гбц, и вуаля. А нижнюю прокладку поддона меняли так, открутили подушки двигателя, лебедкой схватили за помпу, лебедка крепится на потолок, подняли двиг на 10 см от опор, скрутили поддон, заменили прокладку, предварительно смазав тонким слоем герметика.
В итоге все отлично. Заменили. И еще машина погоняет. Да еще, клапана отрегулировал, ну это минут 15 времени. Все были в порядке, кроме впускного на первом цилиндре, почему то просел до 0.10.
Также я решил наведаться в недра карбюратора. Т.к. я езжу на газе, то он конечно просто принимает малое участие. Но ведь иногда охота уйти первым со светофора на бензине. Так вот, я наткнулся на ютубе на гениального человека, спеца по карбюраторам, а именно Наиля Порошина. Это не реклама, если что. Таковы обстоятельства, что пришлось обучиться навыкам настройки и ремонта карбюратора. особенно после того, как братишка потратил по 1 т.р. на одного карбюраторщика, а потом на другого. А мой знакомый карбюраторщик в гаражном кооперативе, куда то уехал. В итоге мы делали карбюратор и мне и ему. Я как то был спокоен за свой карб, потому что отчим отдавал его на ремонт типа знакомому супер карбюраторщику. Но в последнее время, плавающие обороты меня достали и я полез, в дебри неизведанного. И что же я увидел? А то, что этот супер в кавычках карбюраторщик перепутал топливные жиклеры местами, и первая камера была в черном угаре. Ладно исправил. Открываю мембрану ЭПХХ, а она порванная. Короче вырвал нафиг этот ЭПХХ, т.к. от него польза только если ты едешь накатом на передаче или тормозишь двигателем с горы, тогда да, он сэкономит м.б. до 1 литра бензина, но я же не в горах живу, да и до перекрестка я качусь на нейтралке. Да, конечно возможна лишняя детонация при глушении движка, т.к. это Узам, но она не напрягает, и проявляется крайне редко. В итоге я перелопатил весь карбюратор, настроил также закрытие дросселей камер; вместо ЭПХХ, поставил просто заглушку от экономайзера 2105, а также сделал механический привод второй камеры из скрепки. Кстати, очень надежно, особенно когда скрепка затянута гайкой насмерть. К слову у меня стоит карбюратор дааз 2105. 20, с проставкой под газ. И собственно я подобрал необходимые жиклеры под мой объем 1,7. А именно первая камера ГТЖ 112, ГВЖ 170, вторая ГТЖ 162 ГВЖ 170. Соотношение получилось такое, что первая камера экономична это 0,659, а вот вторая камера это 0,953 и вот на ней получаем динамичное ускорение. В итоге очень понравилось. Правда ребята с форума советуют поставить ГТЖ в первую на 125, но пока не нашел это жиклер, хотя может расточу 112. Карбюратор получился сборной солянкой, но машина едет идеально, холостой ход стоит как вкопанный, а на такой второй камере приятно утапливает в сиденье, но до GT-R далеко ))))
К слову заменил еще патрубки радиатора, крышку расширительного бочка. В планах на будущее все таки заняться переваркой кузова по мелочам, и возможно заменить амортизаторы сзади.
После замены прокладки ГБЦ
Термостат поменяй > Такое впечатление, что заклинило термостат (нижний, vernet)
У меня после стояния без ОЖ со снятой башкой неделю тож заклинило этот Вернет (правда к тому времени он уже 80 тык прошел :).
Себе поставил сейчас от 2110, он погорячее (85 градусов), зимой актуально.
Выясни все ж где стучит методом прикладывания палки железной к разным местам и прослушки ухом.
Мну прошедшим летом впал в ступок из-за страшного душераздирающего звука, виновным оказался генератор :)
> Но двигатель работает нормально, ровно, набирает мощность.
Значит стук скорее всего не слишком фатальный :)
> Еще ранее цепь перескочила на пару зубьев, но коромысла целые. Когда ставил головку, выставлял цепь по меткам и обнаружил несоответствие на два звена.
В случае пересечения с поршнем коромысла-то остаются целыми, обычно гнутся клапана. Визуально ты их смотрел (и поршни тож), там остаются характерные следы касания? Компрессию тоже неплохо бы померять.
> Также, похоже, появился стук клапанов. Могли ли поплыть регулировки после снятия ГБЦ?
Ес-на, бошку сплющило слегонца по-другому при затяжке, клапана регулировать обязательно. После обкатки и протяжки через 1ткм зазоры снова уходят.
>
> Мну прошедшим летом впал в ступок из-за страшного душераздирающего звука, виновным оказался генератор :)
Заводил со снятым ремнем, стучит, т.е. - не гена и не помпа.
>
>
> > Еще ранее цепь перескочила на пару зубьев, но коромысла целые. Когда ставил головку, выставлял цепь по меткам и обнаружил несоответствие на два звена.
>
> В случае пересечения с поршнем коромысла-то остаются целыми, обычно гнутся клапана. Визуально ты их смотрел (и поршни тож), там остаются характерные следы касания? Компрессию тоже неплохо бы померять.
Клапаны не смотрел, на поршнях следов нет.
>
> > Также, похоже, появился стук клапанов. Могли ли поплыть регулировки после снятия ГБЦ?
>
> Ес-на, бошку сплющило слегонца по-другому при затяжке, клапана регулировать обязательно. После обкатки и протяжки через 1ткм зазоры снова уходят.
>
Проверил на первом цилиндре - вроде, в норме. На остальных проверять не стал.
Это у зубильного патрубок лишний, а у 2110 его как раз нет. Остальные дырки смотрят практически куда нужно, короче встает как родной.
> > Мну прошедшим летом впал в ступок из-за страшного душераздирающего звука, виновным оказался генератор :)
> Заводил со снятым ремнем, стучит, т.е. - не гена и не помпа.
Дык, выясняй тогда откуда звук.
> Клапаны не смотрел, на поршнях следов нет.
Значит не касались скорее всего.
> Проверил на первом цилиндре - вроде, в норме. На остальных проверять не стал.
Все же проверь. Еще цепь попробуй натянуть чтобы не болталась совсем.
Нормально, прокладка просела.
Тот же самый фефект мона получить Отвернув штатную заглушку шестигранником и додавив поршень рукой дополнительно к пружине.
Замена прокладки крышки головки блока цилиндров
Замена прокладки крышки головки блока цилиндров Иж Ода
Снимаем корпус воздушного фильтра со шлангом вентиляции картера двигателя (см. "Снятие корпуса воздушного фильтра" ).
Снимаем гофрированный шланг подвода подогретого воздуха с патрубка воздухозаборника.
Головкой "на 10" отворачиваем шесть гаек крепления крышки головки блока цилиндров.
. а седьмую (заднюю с правой стороны крышки) - накидным ключом "на 10".
Снимаем со шпилек головки блока цилиндров.
. с правой стороны - два кронштейна высоковольтных проводов.
. спереди - кронштейн трубки, подводящей разрежение к вакуумному регулятору опережения зажигания.
. а с левой стороны - два кронштейна топливопровода.
Снимаем крышку головки блока цилиндров со шпилек.
Снимаем прокладку крышки.
Заменив прокладку, устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.
Видео про "Замена прокладки крышки головки блока цилиндров" для Иж Ода
Замена прокладки ГБЦ ИЖ 2126 ОДА Замена прокладки головки в двигателе Москвича 2141 Инструкция: Снятие и Установка ГБЦ УЗАМ 412 на Москвиче 2140Замена прокладки ГБЦ
Так как сильно гонит ОЖ в расширительный бочек, то кроме как прогоревшая прокладка или трещина в блоке или голове быть ничего не может. Полез смотреть. Внешне ничего сверхъестественного не заметил. Заменил все прокладки, заменил маслосъемные колпачки, собрал всё назад, завел на воде, прогрел, поработала минут 5 — начала жутко сильно гнать воду опять в РБ. Прогрелась, жмякал на шланги, вроде перестала. Проработала уже минут 20, всё спокойно. Залил тосол. Поехал, по дороге температура поднялась до максимума, тосол весь выбило до конца, в итоге проблема осталась. Как решать не знаю. Чисто визуально прокладка была не прогоревшая, притянута хорошо. Новую притянул на 11.5кг. Бошку шлифанул.
ИЖ 2126 2001, двигатель бензиновый 1.6 л., 74 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
ИЖ 2126 Ода, 1994
ИЖ 2126 Ода, 2003
ИЖ 2126 Ода, 2002
ИЖ 2126 Ода, 2003
Комментарии 47
Печка-то хоть греет? В ней может воздушный пузырь быть.
Когда залил ОЖ всё работало хорошо. Минут за 10-15 ничего нигде не выкипало. Поехал… и через минут 10 из печки задуло холодным, а температура движка поднялась очень высоко=(
надо было дождаться, чтобы пару раз сработал вентилятор, это признак того, что термостат полностью открыт и воздух вышел.
И мыть систему!
Был бы он свой — цены б ему не было)))
В 99% виновата пробка расширительного бачка. Там в пробке клапан давление должен держать определенное, а если клапан не работает, то ОЖ всю будет гнать в расширительный бачок.
Да вот уж шипко сильно гонит, но всеравно поменяю.
У меня такое же было недавно. Првозился весь день, потом в итоге решил дунуть в обратку(пароотводящую трубку) а оно не дуется. Поменял радиатор, все стало пучком, тоже выгоняло воду, хотя вечером приехал поставил, все работало, в обед уже оказалось что может случится все что угодно и когда угодно. Как вариант оттащи головку туда где этим занимаются и пусть опресовкой проверят ее на герметичность. Шлифовал сам или отдавал в контору какую-нибудь? Если сам то проверял ли ты ее на деформацию? Визуально можно ничего и не заметить, там много и не нужно что бы воздух гнало в рубашку охлаждения. Эмульсии в масле нет случайно?
Да, оттараканил её в контору, там её шлифанули. Зарядили 1000р за опресовку, решил отказаться. Нашел за 300р. Теперь буду снимать и вести туда на проверку или сделаю сам в гараже в ванне с водой и компрессором. Эмульсия есть только на крышке, полностью вся крышка в эмульсии. Не знаю насколько это много. Надеюсь она образовалась из-за того, что выехал из +20 в -5. На щупе эмульсии не обнаружил. Вот, не знаю теперь сливать масло или нет и вообще что делать теперь хз.
купи б/у голову. на клссику их как пыли и цены в адеквате, дешевле выйдет(точнее вышло бы).А в данный момент теперь вся эта волокита тебе выйдет по цене б/у движка в сборе
Да, вот, я и сижу думаю что делать… если делать, то по сути нужно брать и делать всё и сразу, и поршни, и расточку и тому подобное, обойдется тыщ в 10 минимум в итоге. А двиг с переборки стоит 12-13к у нас. И заниматься пока негде(
Да зачем тебе переборка и прочая волокита. Мониторь авито каждый день, что-то да найдешь. Я когда остался без машин, а во дворе стоял только голый кузов от зубила то решил восстановить и попользоваться. Начал искать ДВС цены были от 15 и выше. В итоге купил зубило с гнившим кузовом, НО, практически новых 4 колеса, двигло и кпп просто в шикарном состоянии, передние сиденья тойота, новая проводка и еще пару мелочей и все это стоило ровно 20 касарей. в итоге купил, продал все лишнее, остальное в металлолом и остался еще в плюсе почти 4 тыщи)))) А самое главное то, что можно прокатиться, поклацать, завести, пощупать и посмотреть что и как в поряде двигун или нет
Да, оттараканил её в контору, там её шлифанули. Зарядили 1000р за опресовку, решил отказаться. Нашел за 300р. Теперь буду снимать и вести туда на проверку или сделаю сам в гараже в ванне с водой и компрессором. Эмульсия есть только на крышке, полностью вся крышка в эмульсии. Не знаю насколько это много. Надеюсь она образовалась из-за того, что выехал из +20 в -5. На щупе эмульсии не обнаружил. Вот, не знаю теперь сливать масло или нет и вообще что делать теперь хз.
Эмульсия допустима в разумных пределах только на маслозаливной крышке\пробке. Больше ее не должно быть нигде.
Да, вот, вроде больше нигде и нет, но хз, не факт же ведь да? На щупе не видно, но это наверное не показатель 100%. Не знаю пробовать её заводить или нет, даже.
А чего бояться заводить-то. Пробку расширительного бачка поменять и вперед, покорять просторы нашей необъятной родины)))
Эмульсия допустима в разумных пределах только на маслозаливной крышке\пробке. Больше ее не должно быть нигде.
Машинка, кстати, с вашего региона приехала) Там и покупалась даже) Улица Менделеева дом 4 вроде, могу ошибаться)
Нифига себе солидола. Что за масло? Помпу посмотрите, может циркуляции нету и штуцер пароотводящий на радиаторе с его шлангом (сосок тоникй и шланг тоже) на забитость проверить в первую очередь. Если шланг пароотвода или его штуцер (с тоненькой дырочкой) будут забиты тосол выкинет. Помпа может приклинивать или крыльчатка провернуться, если пластиковая.
Да, я сам был в шоке, когда вскрыл… что за масло было — не понятно. Я лукойла залил почистить всё. Он хорошо вымывает. Я думаю за 62 000 его не меняли ниразу))))
Какая помпа и с какой крыльчаткой стоит не знаю, но судя по тому, что когда работает мотор, если снять шланг с впускного коллектора, то оттуда идет такая солидная струя(что из шланга что из коллектора). Пароотводящий шланг лично продул))) не забит точно.
Шланг продул, молодец, а штуцер в радиаторе? Была ода старая, досталась с новым радиатором и были проблемы с выплевыванием тосола, искал долго — штуцер этот был тупо запаян, шланг тем временем "дулся" в обе стороны.
Отмыть такое Лукойлом не получится ибо уверен, что все это именно от самого Лукойла (вскрывали крышки клапанов на многих газелях после Лукойла — точь в точь). Промывки ни какие применять не стоит ибо отмоются хлопья и забьют магистраль. Самое оптимальное это найти недорогое масло с хорошими моющими присадками (смотреть в описании к маслу щелочное число — чем больше тем лучше, желательно чтобы выше 10) и менять его и фильтр раза 4-5 через 700-1000 км пробега. Шелл 7-ка моет не плохо, но не бюджетно.
2.16. Снятие и разборка головки блока цилиндров
Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки, ремонта механизма привода клапанов и самой головки, а также при полной разборке двигателя.
Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.
Если необходимо заменить прокладку или демонтировать шатунно-поршневую группу на автомобиле, то головку снимаем в сборе с выпускным коллектором, впускной трубой, топливным насосом и карбюратором, как показано ниже.
Сливаем охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости на автомобиле с двигателем УМПО-331»). Отсоединяем кронштейн крепления приемной трубы к коробке передач и, отвернув гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору, сдвигаем фланец приемной трубы со шпилек выпускного коллектора (см. «Снятие приемной трубы на автомобиле с двигателем УМПО-331» ).
Ослабляем хомут крепления верхнего (подводящего) шланга радиатора к патрубку головки блока цилиндров.
Снимаем шланг с патрубка.
Ослабляем хомут крепления байпасного шланга системы охлаждения к патрубку головки блока цилиндров.
Снимаем шланг с патрубка.
Отсоединяем от карбюратора тросы привода воздушной и дроссельных заслонок (см. «Снятие троса привода воздушной заслонки карбюратора», и «Снятие троса привода дроссельных заслонок карбюратора») и провода от микровыключателя ЭПХХ (см. «Снятие микровыключателя»). От штуцеров впускной трубы отсоединяем: трубку электропневмоклапана системы ЭПХХ, шланг вакуумного усилителя тормозов и шланг отвода охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения. Отсоединяем трубку подвода разрежения от штуцера вакуумного регулятора опережения зажигания (см. «Снятие распределителя зажигания» ).
Ослабив хомут, отсоединяем гибкий топливный шланг от подводящей топливной трубки.
Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления провода «массы» к щитку передка.
Снимаем цепь со звездочки привода распределительного вала (см. «Снятие цепи привода распределительного вала» ).
Головкой «на 19» отворачиваем десять гаек шпилек крепления головки блока цилиндров.
Снимаем головку блока цилиндров вместе с впускной трубой и выпускным коллектором.
При снятой головке блока цилиндров нельзя проворачивать коленчатый вал двигателя, так как гильзы цилиндров могут подняться со своих мест за счет трения поршневых колец. Это может привести к тому, что под упорный нижний торец гильзы попадут посторонние частицы, и рубашка охлаждения блока цилиндров разгерметизируется.
Снимаем прокладку головки блока цилиндров.
Для разборки головки блока снимаем впускную трубу (см. «Снятие впускной трубы»), выпускной коллектор (см. «Снятие выпускного коллектора») и топливный насос (см. «Снятие топливного насоса на автомобиле с двигателем УМПО-331» ). Расконтрив и отвернув на несколько оборотов регулировочные винты механизма привода клапанов.
. снимаем наконечники стержней клапанов.
Выворачиваем регулировочные винты из коромысел.
Шлицевой отверткой отворачиваем два винта крепления упорного фланца распределительного вала.
. и снимаем упорный фланец.
Если снимать коромысла и их оси нет необходимости, распределительный вал можно извлечь из постелей головки блока цилиндров, проворачивая и сдвигая вал вперед.
Если при этом шейка или кулачок вала упирается в коромысло, сдвигаем коромысло по оси, преодолевая усилие поджимной пружины.
. или, упираясь отверткой, сжимаем пружины клапана, приподнимая носок коромысла.
Если необходимо демонтировать коромысла и их оси, то помечаем коромысла и распорные втулки, чтобы при сборке установить их на свои места.
Оправкой из мягкого металла выбиваем оси коромысел из посадочных отверстий в головке блока цилиндров.
. и снимаем коромысла, поджимные пружины и распорные втулки.
На осях коромысел впускных и выпускных клапанов нанесены метки ВП и ВЫП и стрелки, направленные к задней части головки блока цилиндров.
Оси коромысел, коромысла, поджимные пружины и распорные втулки.
Вынимаем распределительный вал из постелей головки блока цилиндров.
Для рассухаривания клапана подкладываем под него деревянную проставку.
Вставляем в крепежное отверстие головки блока цилиндров болт подходящего размера и навинчиваем на него гайку. Заводим за гайку зацепной рычаг рассухаривателя клапанов, а подпятник рассухари-вателя упираем в тарелку пружин клапана.
Нажимая на рычаг рассухарива-теля, сжимаем пружины клапана и извлекаем пинцетом сухари.
Снимаем тарелку, защитный колпак клапана, наружную и внутреннюю пружины.
Снимаем опорную шайбу пружин.
Снимаем резиновую уплотнительную шайбу тарелки пружин со стержня клапана.
Аналогично демонтируем остальные клапаны.
Удаляем нагар и проверяем состояние и износ стержней клапанов и их направляющих втулок, рабочих фасок тарелок клапанов, их седел и клапанных пружин. Тарелки клапанов не должны иметь трещин, прогаров и деформации (коробления). Поврежденные и изношенные клапаны, сломанные и ослабленные пружины заменяем новыми. Изношенные и поврежденные седла клапанов и направляющие их стержней рекомендуется заменять на СТО.
Собираем и устанавливаем головку блока цилиндров в обратной последовательности. Перед установкой клапанов смазываем их стержни моторным маслом. Устанавливаем новые уплотнительные резиновые шайбы тарелок пружин клапанов. Рабочие поверхности распределительного вала, коромысел и их осей смазываем моторным маслом.
Очищаем приваленные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, масла, нагара. Устанавливаем новую прокладку головки блока цилиндров. Гайки шпилек крепления головки блока цилиндров затягиваем предписанным моментом (см. «Приложения», ) в порядке, показанном на рис. 2.
Рис.2. Порядок затяжки гаек шпилек крепления головки блока цилиндров
Copyright © 2007-2021 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
2.3. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров
Снимаем корпус воздушного фильтра со шлангом вентиляции картера двигателя (см. «Снятие корпуса воздушного фильтра» ).
Снимаем гофрированный шланг подвода подогретого воздуха с патрубка воздухозаборника.
Головкой «на 10» отворачиваем шесть гаек крепления крышки головки блока цилиндров.
. а седьмую (заднюю с правой стороны крышки) - накидным ключом «на 10».
Снимаем со шпилек головки блока цилиндров.
. с правой стороны - два кронштейна высоковольтных проводов.
. спереди - кронштейн трубки, подводящей разрежение к вакуумному регулятору опережения зажигания.
. а с левой стороны - два кронштейна топливопровода.
Снимаем крышку головки блока цилиндров со шпилек.
Снимаем прокладку крышки.
Заменив прокладку, устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.
Замена прокладки гбц иж ода
Работы
Цены
Замена прокладки ГБЦ
Записаться в автосервис
Наши работы
Капитальный ремонт двигателя на KIA Sportage
Замена ноуската на Audi A4
Установка ТСУ с блоком согласования на Mercedes-Benz GLK x204
Кузовной ремонт Opel Astra
Замена переднего ступичного подшипника на Toyota Hilux 2013г.
Другие услуги автосервиса
Замена прокладки клапанной крышки Ауди
Работы 4-цилиндра 6-цилиндров (V6) Замена прокладки клапанной крышки (1 ГБЦ) От 600 руб. От 600 руб.
Замена сальника КВ заднего Ауди
Работы 4-цилиндра 6-цилиндров (V6) Замена сальника КВ заднего От 3000 руб. От 5000 руб.
Регулировка клапанов Ауди
Работы 4-цилиндра 6-цилиндров (V6) Регулировка клапанов (1 ГБЦ) От 2000 руб. От 5000 руб.
Замена гидрокомпенсаторов Ауди
Работы 4-цилиндра 6-цилиндров (V6) Замена гидрокомпенсаторов (1 ГБЦ) От 4000 руб. От 6000 руб.
Замена маслосъемных колпачков Ауди
Работы 4-цилиндра 6-цилиндров (V6) Замена маслосъемных колпачков (1 ГБЦ) От 2500 руб. От 2500 руб.
Записаться в автосервис
Запись
на приём
Выберите марку автомобиля
Разработка и продвижение сайтов
Компания которая готова взять заботу о вашем автомобиле на себя
© 2011 - 2021 Автосервис G-Energy. Все права защищены.
Содержание страницы носит исключительно содержательный характер и не я вляется публичной офертой, определяемой положением статьи 437 ГК РФ
Как произвести замену прокладки головки блока цилиндров самому?
Прокладки ГБЦ выпускаются трех видов:
- асбестовые;
- безасбестовые;
- металлические.
Когда требуется замена?
Симптомы и последствия:
Технология замены
Необходимые инструменты:
- динамометрический ключ;
- набор ключей;
- набор торцовых головок;
- «Torx»;
- отвертка.
Этапы
Для тех, кто не в курсе, как поменять и выбрать прокладку головки блока цилиндров, опишем весь процесс пошагово. Также расскажем, почему важно соблюдать очередность затяжки болтов.
В этом видео показано, как простым способом можно проверить герметичность системы ГБЦ и целостность всех систем.
- Обесточиваем систему, отсоединив минусовую клемму АКБ.
- Выставляем поршень 1-го цилиндра в ВМТ.
- Сливаем ОЖ.
- Снижаем давление в системе.
- Отсоединяем приемный патрубок глушителя от коллектора.
- Убираем крышку ГБЦ.
- Отсоединив провода и ослабив хомуты, снимаем патрубок с корпусом очистителя воздуха.
- Открутив и ослабив гайки, отодвигаем кронштейн в бок.
- Отсоединяем шланги охлаждающей системы.
- Отсоедините тягу привода дроссельной заслонки.
- Отсоединяем провода от масляного датчика в картере силового агрегата.
- Отсоединяем другие провода и колодки.
- Демонтируем крышку и ремень.
- Фиксируем зубчатый шкив вала от возможного проворачивания, выкручиваем болт, на котором он крепится.
- Аккуратно убираем шкив с вала, следя, чтобы не повредился сальник.
- Открутив болты и гайку, снимаем крышку, которая расположена сзади.
- Снимаем оставшиеся шланги, колодки и провода.
- Согласно схемы ослабляем при помощи ключа «Torx» затяжку 10 болтов ГБЦ.
- Полностью выкручиваем все болты.
- Вынимать нужно с шайбами.
- Демонтируем головку.
- Теперь можно снять прокладку ГБЦ.
- Сразу замерьте болты, если они сильно вытянулись, то возможно лучше поменять их.
- Почистите поверхности, которые будут соприкасаться с прокладкой.
- Теперь можно ставить новую прокладку. При установке проследите, чтобы отверстие, через которое проходит масло, было расположено между третьим и четвертым цилиндром.
- Ставим ГБЦ, при этом нужно проследить, чтобы валы были в верхней мертвой точке.
- Болты затягивайте, соблюдая следующую схему, иначе могут быть неприятные последствия, которые перечеркнут всю работу так, как будет нарушена герметичность.
- Также соблюдайте момент. Он индивидуален для каждой модели авто.
- Установите снятые шланги, трубки, колодки и провода в последовательности обратной снятию.
- На этом замена завершена.
Обязательно понаблюдайте и проверьте во время езды, как работает и функционирует система и обеспечена ли герметичность и нет ли негативных признаков.
Стоимость установки прокладки ГБЦ
Если вы научитесь самостоятельно менять прокладку ГБЦ, обеспечивая герметичность системы, то можете сэкономить приличную сумму. Тем, кто не в курсе, сколько стоит замена прокладки головки блока цилиндров, подскажем, что сумма самих работ может быть в пределах от 170 до 400 долларов в зависимости от марки авто. Также недешево будет стоить простая замена прокладки крышки головки блока цилиндров.
Видео «Правильная замена»
В этом видео показано, как проверить работу системы и в случае неисправности провести самостоятельную замену и выбрать необходимые запчасти.
![]()
Шлифовка головки блока цилиндров в гаражных условиях: ожидания и реалии![]()
Что делать, если после замены прокладки ГБЦ не заводится автомобиль?![]()
Процесс и порядок затяжки болтов ГБЦ
Ремонт передней подвески иж 2126 своими руками видео
Основной элемент передней подвески — подрамник, к которому крепятся рычаги передней подвески, штанга стабилизатора поперечной устойчивости, а также опоры двигателя и рулевой механизм. Подрамник прикреплен к лонжеронам кузова четырьмя шпильками с гайками.
Передняя подвеска — независимая, типа качающаяся свеча, с направляющими пружинными стойками. Внутренним концом рычаг подвески через сайлент-блок крепится к кронштейну подрамника, наружным — через шаровую опору к поворотному кулаку. Шаровая опора крепится к поворотному кулаку двумя болтами, которые (внимание!) после долгого срока службы могут обломиться от чрезмерного усилия при отворачивании. Поэтому при замене шаровой опоры рекомендуется обстучать головки этих болтов молотком в осевом направлении.
Направляющая пружинная стойка состоит из амортизаторной стойки, витой цилиндрической пружины, пенополиуретанового буфера хода сжатия, защитного чехла штока, верхней чашки с подшипником и верхней опоры. Амортизаторная стойка крепится к поворотному кулаку двумя болтами. Верхний болт имеет две эксцентриковых шайбы, которые при повороте болта позволяют регулировать развал переднего колеса.
Верхняя опора крепится двумя гайками к чашке брызговика кузова. Резиновый элемент опоры позволяет стойке качаться при ходе подвески и повороте автомобиля. В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора. При выходе его из строя можно заменить амортизаторную стойку либо установить в ее корпус ремонтный картридж (патрон).
Концы штанги стабилизатора поперечной устойчивости входят в отверстия рычагов подвески, в которых установлены резиновые и пластмассовые втулки. Средней частью штанга крепится через резиновые втулки к передней части подрамника.
В ступице переднего колеса установлен двухрядный радиально-упорный подшипник закрытого типа (такой же подшипник устанавливается в передней ступице переднеприводных автомобилей ВАЗ). На цапфе поворотного кулака подшипник со ступицей удерживаются гайкой, которая затягивается при сборке узла предписанным моментом (см. «Приложения» ) и в процессе эксплуатации подтяжке не подлежит, а подшипник не требует регулировки и пополнения смазки в течение всего срока службы — только заменяется при износе.
При демонтаже ступицы подшипник разрушается, поэтому, снимая ступицу, запаситесь новым подшипником.
Запорожец тюнинг → Детали кузова и тюнинга от каких машин подходят к иж ода 2126?
Не в обиду сказано,но иж ода это сборное ведро.:) У меня самого ода 2126 и мне интересно от каких машин можно поставить детали кузова и т.д. Я знаю,что дворники от девятки подходят. Фары по моему тоже.(без поворотников). А от какой машины можно поставить боковые зеркала? А то родные постоянно надо регулировать.. Потому что они опускаются на кочках..
- Artur_Vasin
- 03 апреля 2021, 06:53
Взаимозаменяемость запчастей: ИЖ 2126 «Ода»
Снятие направляющей пружинной стойки Иж Ода
Снимаем и разбираем направляющую пружинную стойку в тех случаях, когда необходима замена верхней опоры, буфера хода сжатия, пружины, амортизаторной стойки или установка в нее амортизаторного картриджа.
Существуют два варианта демонтажа стойки. Для замены верхней опоры, буфера хода сжатия, пружины или установки нового амортизаторного картриджа стойку можно снять в сборе с поворотным кулаком. При этом последующей регулировки углов установки колес удастся избежать, однако потребуется отсоединить от поворотного кулака шаровую опору, наконечник рулевой тяги и тормозной суппорт. Значительно проще и быстрее отсоединить стойку от поворотного кулака, но последующая регулировка углов установки колес при этом обязательна.
Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике, но можно и на ровной площадке.
Читайте также: