Замена прокладки гбц мазда 626 ге

Обновлено: 15.05.2024

9.Замена прокладки ГБЦ Part1:

Решил я, давече, заменить прокладку ГБЦ в целях профилактики. Да и потомоу что антифриз девался куда-то (особенно на прогретую).

Вообщем-то началось все с того, что в пятницу я вернулся с работы поужинать. И… проспал до утра субботы, скотина ленивая =(

В субботу я доехал до гаража. Взял пару канистр для воды. И поехал на колонку. Набрал водички, что бы кофе можно было пить. А еще, для того, что бы прогреться до 90 градусов. Потому, что на днях прочитал где-то, что для снятия ГБЦ нужно сливать пару литров антифриза с открытым термостатом.

Вообщем пару литров слил в канистру.

А еще литра три слил на пол, потому что сцук@ горячо, и сливную пробку уронил в емкость, в которую все сливалось. И оно текло, текло, текло. Пока все не вытекло =(

Между делом была не особо удачная попытка заменить некое подобие клемм АКБ на китайские клеммы. Результат провальный, потому что нефиг пытаться провода паять. Их потом сколько паяльником ни разогревай, все равно нормально не зажмешь =(

Ну в сторону лирику, к делу.

Быстро снял подачу воздуха. Благо уже процесс знакомый, не раз пройденный.

Затем термостат, клапанную крышку и всякие мелочи в сторону.

Потом снял топливную рампу и обратку.

И офигел от состояния уплотнительных колечек на форсунках.

На форсунке 1 цилиндра оно было надорвано, на 4 было целое. А на 2 форсунке порвалось вхлам, на 3 вообще испарилось куда-то. При том, меньше года назад все были целыми.
Ни в одном из ближайших магазинов не нашел подходящих колечек =(
В тазо-магазине купил, но они оказались толще и в рампу не лезут.
Выручил магазин советской сантехники. Там оказались прокладки один в один нужного размера. Правда они же не бензостойкие (вроде бы. В теории. Ну скажите, что я не прав) . И думаю скоро они тоже исчезнут сами по себе.
Но делать нечего, соберу пока чо на них. Но в скором времени заменю на нормальные, благо процесс занимает минут 15 с перекуром (если не возьмёт лень).

Далее отсоединил приемную трубу глушителя…
kripton198 был прав, откомментировав мою запись про замену прокладки. Она прогорела и начала расслаиваться, хотя не прошло и двух недель =(

Ну да ладно, позже сделаю по его совету.

Далее нашел какую-то неиспользуюмую магистраль.

Позже буду разбираться- что это.

Ну и снял ГБЦ. Все открутилось очень легко. Особенно навесное, которое откручивалось без инструмента, голыми руками =)
Состояние прокладки, грубо говоря никакое. Все металлические кольца вокруг цилиндров расслоились. И есть разрыв, правда из него ничего наружу не текло.

Прощай, старая прокладка.

Ну и состояние поршней. Я их немного протер. Нагара- море. А 3 и 4 цилиндры слегка промыты (наверное антифризом). А в 1 цилиндре нагара миллиметра 3.

И выпускные клапана почему-то желтые.

Вообщем теперь знаю, что у меня в двигателе творится. И знаю, как устроен 12Valve =)
Буду собирать как есть, но готовится на замену маслосъемных колпачков и колец. Мне кажется, что это в них проблема такого нагара в двигателе.

Надеюсь сегодня-завтра все собрать. А то на работу непривычно как-то пешком идти сегодня было.

Снятие и установка головки цилиндров/замена прокладки головки цилиндров

Снятие и установка головки цилиндров/замена прокладки головки цилиндров Mazda 323

Снятие и установка головки цилиндров/замена прокладки головки цилиндров

1 - воздушный шланг
2 - резонансная камера
3 - привод газа
4 - привод дроссельной заслонки (только при автоматической коробке передач)
5 - шланги
6 - жгут кабелей
7 - гайка, перепускного трубопровода системы охлаждения
8 - клиновой ремень

9 - ременный шкив водяного насоса
10 - крышка головки цилиндров
11 - верхний кожух зубчатого ремня
12 - зубчатый ремень
13 - приемная труба глушителя
14 - крепление впускного коллектора
15 - болты головки цилиндров
16 - головка цилиндров
17 - прокладка головки цилиндров

При снятии головки цилиндров двигатель должен быть охлажден по меньшей мере до комнатной температуры. Выпускной и впускной коллекторы остаются подключены. Описывается снятие для двигателей ВЗ, В5, В6 и ВР. В конце главы находятся указания по дизельному двигателю. На отличия для серии двигателей Е указано в отдельной главе, см. Раздел Снятие и установка распредвала/регулировка фаз газораспределения.

Неисправная головка цилиндров выявляется по одному или нескольким следующим признакам:

Потеря мощности.
Потеря охлаждающей жидкости. Белые выхлопные облака на теплом двигателе.
Потеря масла.
Охлаждающая жидкость в моторном масле, уровень масла не уменьшается, а увеличивается. Серый цвет моторного масла, следы пены на измерительном щупе, масло разжижено.
Моторное масло в охлаждающей жидкости.
Охлаждающая жидкость сильно бурлит.
Отсутствует компрессия в двух соседних цилиндрах.

Двигатель В6 с системой впрыска

Отключить кабель массы от батареи.

При этом стираются данные из памяти неисправностей двигателя или защитный код радиоприемника. Перед отключением батареи следует прочесть указания в Разделе Снятие и установка батареи.

Ослабить шланговые хомуты и отключить топливные шланги -2-. При отключении проложить вокруг топливопроводов тряпку, чтобы при ослаблении не разбрызгивалось топливо. Сразу закрыть трубопроводы подходящими пробками, например, чистыми болтами соответствующего диаметра. Для облегчения последующей установки пометить топливопроводы липкой лентой.
Если имеется, отключить вакуумный шланг -4- темпостата.
Отключить вентиляционный вакуумный шланг -3-.

Ослабить шланговые хомуты и отсоединить топливопроводы на механическом топливном насосе. При отключении проложить вокруг топливопроводов тряпку, чтобы не разбрызгивалось топливо. Сразу закрыть трубопроводы подходящими пробками, например, чистыми болтами соответствующего диаметра. Для облегчения последующей установки пометить топливопроводы липкой лентой.
Отсоединить шланг от устройства управления подогревом всасываемого воздуха, для этого ослабить хомут.
Отключить шланги отопителя -5-, предварительно ослабив хомуты.

Модели с 10/89 г. вып.: Нажать на выступ -стрелка- шлангового хомута и отсоединить шланг отопителя.

На штуцере находятся уплотнение круглого сечения и промежуточное кольцо. Не забыть их при установке.

Отвинтить гайку крепления перепускного трубопровода системы охлаждения и отсоединить скобу.
Снять зубчатый ремень, см. Разделы Снятие и установка зубчатого ремня двигателей ВЗ, В5, b6 (sohc), ВР (sohc), Снятие и установка зубчатого ремня (dohc).
Отвинтить крышку головки цилиндров.
Отвинтить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, см. Главу Система выпуска отработавших газов.
Инжекторный двигатель: Снять крепление впускного коллектора.

Ослабить болты головки цилиндров в последовательности с 1 по 10 за первый проход на 1/2 оборота, за второй проход на один целый оборот и полностью вывернуть на третьем проходе.

Ослабление болтов головки цилиндров в ненадлежащем порядке может привести к деформации или трещинам в головке цилиндров.

Проверить, все ли шланги, идущие от головки цилиндров к двигателю и кузову, отсоединены.
Снять головку цилиндров с помощью ассистента.

Не класть головку цилиндров после снятия на уплотнительную поверхность, при этом могут быть повреждены полностью открытые клапаны. Уложить головку цилиндров на два деревянных бруска.

Перед установкой очистить шабером блок и головку цилиндров от остатков уплотнения. При этом уплотнительные поверхности не должны быть поцарапаны. Следить, чтобы остатки уплотнения не упали в цилиндры. Накрыть отверстия тряпкой.
Проверить, чтобы в отверстиях болтов головки цилиндров не было масла, при необходимости удалить масло сжатым воздухом. Если сжатого воздуха нет, можно очистить отверстия маленькой отверткой, обернутой тряпкой.

В любом случае масло должно быть удалено.

Проверить головку цилиндров на наличие деформации стальной линейкой и щупом.

Проверить деформацию в указанных направлениях. Максимально допустимая неровность составляет 0,15 мм. Если граничное значение превышено, головку цилиндров следует обработать (выполняется в мастерской).
Проверить головку цилиндров на наличие трещин. Если есть трещины, головку необходимо заменить.
Проверить водяные, масляные и топливные шланги на наличие трещин и разрывов, если требуется, заменить.
Проверить клапаны и направляющие клапанов на наличие износа и повреждений.
Наложить прокладку головки цилиндров, чтобы отверстия в блоке цилиндров и прокладке совпадали.
Смазать небольшим количеством масла поверхности прилегания и резьбу болтов головки цилиндров.

Завернуть 10 болтов до прилегания к головке цилиндров усилием руки. Затем болты следует затянуть в три прохода. На каждом проходе болты затягиваются в последовательности с 1-го по 10-й.

1-й проход: 40 Нм

2-й проход: 60 Нм

3-й проход: 80 Нм

Затяжку болтов головки цилиндров следует производить очень внимательно. Перед затяжкой следует проверить точность динамометрического ключа. Кроме того, необходимо точно следовать последовательности затяжки.

Инжекторный двигатель: Затянуть крепления впускного коллектора с усилиями 25 Нм и 45 Нм.

Привинтить приемную трубу глушителя к выпускному коллектору с усилием 45 Нм.

Двигатель dohc: Нанести на заштрихованные места герметик на силиконовой основе (например, dow corning q3-7057). Установить новую прокладку крышки клапанов.
Двигатель sohc: Нанести в паз прокладки в крышке головки цилиндров герметик на силиконовой основе (например, dow corning q3-7057). Наложить новую прокладку крышки.
Установить крышку головки цилиндров и привинтить с усилием 10 Нм.
Установить зубчатый ремень, см. Разделы Снятие и установка зубчатого ремня двигателей ВЗ, В5, b6 (sohc), ВР (sohc), Снятие и установка зубчатого ремня (dohc).
Установить перепускной трубопровод системы охлаждения и затянуть гайку крепления с усилием 20 Нм.

Установить и отрегулировать привод газа, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Раздел Проверка/снятие и установка автоматики холодного запуска.

Присоединить все электрические провода и вакуумные шланги в соответствии с нанесенными метками.

Надеть шланги отопителя, и в зависимости от модели защелкнуть или закрепить хомутами.
Подключить подающий и возвратный топливопроводы и закрепить хомутами.
Установить воздушный фильтр, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Раздел Снятие и установка воздушного фильтра.
Проверить морозоустойчивость охлаждающей жидкости и залить ее в систему, см. Главу Введение.
Подключить кабель массы батареи.
Если имеются, установить время на часах и задать защитный код радиоприемника.
Заменить моторное масло, см. Главу Введение.
Проверить момент зажигания, если требуется, отрегулировать, см. Главу Система зажигания, Раздел Проверка/регулировка момента зажигания.
Проверить холостой ход, при необходимости отрегулировать, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива.
Прогреть двигатель, проверить уровень охлаждающей жидкости и герметичность всех шланговых соединений.
Если требуется, проверить зазор клапанов, см. Раздел Проверка/регулировка зазора клапанов.

Снять батарею и отвинтить держатель батареи, см. Главу Система электрооборудования, Раздел Снятие и установка батареи.
Снять воздушный фильтр, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Раздел Снятие и установка воздушного фильтра.
Снять трубопроводы впрыска, см. Главу Дизельный двигатель.
Отвинтить подающий и возвратный трубопроводы.

Удерживая распредвал разводным ключом, например, hazet 279-15, отвинтить болт крепления зубчатого колеса распредвала. Снять колесо распредвала, при необходимости сбить легкими ударами резинового молотка.

При удерживании распредвала не повредить головку цилиндров гаечным ключом.

Отвинтить задний кожух зубчатого ремня.

Отвинтить болты крепления -стрелки- передней опоры двигателя.

Ослабить болты головки цилиндров в последовательности с 1 по 10 за первый проход на 1/2 оборота, за второй проход на один целый оборот и полностью вывернуть на третьем проходе.

Проверить головку цилиндров на деформацию. Максимально допустимая деформация на уплотнитель ной поверхности может составлять 0,1 мм. Если деформация превышает граничное значение, головку цилиндров следует обработать (выполняется в мастерской).
Измерить величину выступания пробки. Требуемое значение: 7 - 8 мм. При необходимости забить пробку молотком до указанного размера. Покрыть новое уплотнение круглого сечения небольшим количеством масла и вставить его в паз пробки.
Измерить длину болтов головки цилиндров от нижнего края головки до конца стержня. Максимальная длина 114,5 мм не должна быть превышена. Если значение не соответствует требованию, болт следует заменить.

Завернуть 10 болтов головки цилиндров усилием руки пока они не будут прилегать к головке. Затем затянуть болты в три прохода. На каждом проходе болты затягиваются в изображенной на иллюстрации последовательности с 1-го по 10-й.

1-й проход: динамометрическим ключом с усилием 30 Нм

2-й проход: довернуть на 1/4 оборота жестким ключом, не снимая ключ

3-й проход: довернуть на 1/4 оборота жестким ключом, не снимая ключ

Привинтить переднюю опору двигателя с усилием 45 Нм.

Установить задний кожух зубчатого ремня и привинтить с усилием 10 Нм.

Установить зубчатое колесо и клин. Для затягивания болта крепления удерживать распредвал ключом. Момент затяжки: 50 Нм.
Установить зубчатый ремень, см. Главу Дизельный двигатель.
Установить подающий и возвратный топливопровод, а также трубопровод впрыска, см. Главу Дизельный двигатель.
Установить воздушный фильтр, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Раздел Снятие и установка воздушного фильтра.
Установить держатель батареи и привинтить с усилием 10 Нм.
Установить батарею, см. Главу Система электрооборудования, Раздел Снятие и установка батареи.

Видео про "Снятие и установка головки цилиндров/замена прокладки головки цилиндров" для Mazda 323

Замена прокладки ГБЦ на Mazda Demio замена прокладки головки блока цилиндров мазде 626 первая часть Установка ГБЦ и момент затяжки болтов ДВС FS 2.0 | AutoGuide

КЛУБ ОБРЕЧЁННЫХ: капиталка-лайт моторов FP,FS

1. Снятие распредвалов.
Перепутать детали при снятии практически не возможно. Каждое крепление распредвала пронумеровано. Я сделал лишь общий план положения чтобы не забыть. И желательно сделать это тоже. Например 10 крышку поставили сначала наоборот. Звездочки распредвалов можно не снимать. При наличии инструмента с тонким воротком откручивается и так. Снимать начинаем с краев к центру в несколько заходов. Сначала я сорвал затяжку на всех. Потом аккуратно выворачивал потихоньку уже руками. Не надо откручивать сразу! Валы достаточно ощутимо прогибаются – нагрузка на них не малая, есть риск погнуть его.(может быть и нет я чо то очковал) Добавлю что практически все крепления достаточно лишь сорвать – после этого они легко выкручиваются рукой. Сами распредвалы так же перепутать сложно – они подписаны соответствующе. In и EX то есть впуск и выпуск. Так как валы при снятии серьезно перекашивает и крышки подклинивают при снятии, иногда приходится постукивать кияночкой. На фото пронумерован порядок откручивания(красным. и нумерация Крышек (зеленым).

2. Снятие головы.
Прежде чем снимать голову, открутите штуцер крепления шлангов охл. жидкости и отодвиньте его в сторону. Это проще чем снимать старые задубевшие шланги. Ахтунг там же находится датчик температуры охл жидкости, с ним аккуратнее ломается на раз-два , а стоит немало и редок, т.к. трехконтактный. Крепления проводка датчика детонации, так же снимаем. Стелим чистую тряпочку и выставляем все регулировочные шайбы с направляющими по порядку чтоб потом вставить их обратно. Затем шестигранником на 10 откручиваем болты крепления головы так же в 2-3 приема пока не снимется напряжение. Болты одинаковые разницы нет, главное не потерять шайбы которые под ними. Стандартная головка внутренний шестигранник на 10 не подошла, так как нужна длинная и тонкая . У меня такой не было, пришлось купить отдельно Г-образный ключ и обрезать его. Оставив лишь прямой длинный участок. Крутим потихоньку пока болты не начнут крутится руками. Так же как и крышку начиная от боков к центру.

Еще раз осматриваем все что может помешать снятию головы. Моя сошла легко без каких либо мучении. Нам открывается вот такой вот вид.

Оцениваем износ. Если на стенках хона нет идем и напиваемся , так как нужна расточка блока, хонингование и замена поршней и колец на ремонтный размер. Чистота друг моториста – голову ставим на чистую тряпку или бумагу. Царапать привалочную плоскость нельзя никак! Попутно поменялась помпа. Скажу лишь что старая была в отличном состоянии. Через отверстия впуска видим ужасный нагар на впускных клапанах - ЕГР и российский бензин, изношенные кольца и МСК делают свое черное дело. Моя мыльница внутри не берет. Поэтому показать не могу. Нагар хорошо виден на отдельном фото клапана.

3. Снизу
Теперь перебираемся под машину. Снимаем защиту. Видим масляный поддон. (Почему то потерялись некоторые фотки:(, толи удалились то ли пропали. Обнаружилось уже после сборки. цуко) В принципе там все просто. Откручиваем болты держащие поддон. Пытаемся снять поддон и не выходит. Заводской герметик очень хорош. Я вбивал киянкой тонкий нож в промежуток между поддоном и нижней частью блока. Лишь пройдя 30% по периметру он отошел. Потом уже при осматривания поддона в какой раз уже понял что японские инженеры не дураки. На подоне есть приваренная гайка на 10 достаточно вкрутить туда болтик и монтажкой или гвоздодером надавить сильнее. Но лучше все же пройтись тонким ножиком ИМХО целее будет. Где то я читал в нашей конфе о снятии поддона – но почему то был уверен то там прокладка, а оно не так оказалось. Сняв поддон видим усилитель поддона и маслоприемную трубу. Снимаем маслоприемную трубку, она держится на трех легкодоступных болтиках. Начинаем откручивать усиление поддона. Открутив все видимые болты, снимаем две резиновые заглушки(стрелки),

берем длинный вороток, и ищем под ними еще два крепления. Их могут загораживать гайки на зубчатом маховике поэтому достаточно покрутить его рукой и все будет окей. Усиление поддона так же промазано на совесть заводским герметиком поэтому снять его трудновато . однако и тут есть нюанс. Вставляем монтажку в щель вот тут и …

и надавливаем посильнее, понимая что не зря сняли радиатор. И все – усилитель поддона легко снимается. Втыкать можно и поглубже, там 1-2 см глубина. Руками его снять анрил полный, и даже пройдя ножом, вряд ли получится. Уж очень хорош герметик и места труднодоступные. Еще один препон удален и мы видим коленвал. Крепление шатунов многогранными болтами вот такого вида.

Шестигранная головка на 10 не лезет, на 11 большая. Либо искать многогранную головку на 10. Либо откручивать вот такой.

Думаю хорошо бы подошло еще средство для очистки духовок от нагара, но чего то не захотелось заморачиваться. Порошок тоже канает:)). Кстати пока октрыты все каналы блока, самое время промыть каналы от отложений, и очистить привалочную плоскость ГБЦ.
Обильно смазав новым маслом одеваем кольца, а затем ставим их согласно номерам в цилиндры, так же вытерев тряпкой насухо и смазав новым маслом. Вообще все детали перед установкой надо смазывать маслом. Кольца не перепутаешь толщина у всех трех разная. Маслосьемное само состоит из трех, два тонких и одно изогнутое. Тонкие одинаковые. Каких либо нюансов нет. Все помыв и поменяв начинаем вставлять обратно. Выставляем коленвал на нужном цилиндре в самое нижнее положение. Поршень и цилиндр смазываем маслом и через оправку киянкой забиваем в цилиндр. Вставляем вкладыш в шатун убедившись что замок вошел, и вкладыш стоит ровно. После проворачиваем коленвал подгоняя соосность шатуна с коленвалом. Все спокойно делается руками. Почему то у меня вставить изначально ровно не получилось ни один:). Одеваем крышку, проследив чтоб выступы на ней сели в отверствия в шатуне. И по тихоньку затягиваем по очереди следя чтобы вкладыши стояли ровно относительно друг друга и не выпирали с ложа. После дотягиваем шатуны с положенным моментом 20-25 Н/м. После затяжки поворачиваем винт еще на 90 градусов. ВНИМАНИЕ – ВСЕ ДИНАМОКЛЮЧИ ИМЕЮТ ОПРЕДЕЛЕННУЮ ПОРГЕШНОСТЬ. ЕСЛИ МОМЕНТ ВЫДЕРАЖЕН ПРАВИЛЬНО ПОВОРОТ ЛЕГКО ПРОХОДИТ ОДНОЙ РУКОЙ – ЕСЛИ УСИЛИЕ ВЫРАСТАЕТ ЛАВИНОБРАЗНО - ВСЕ, ТЯНУТЬ ДАЛЬШЕ НЕ НАДО! После каждого установленного поршня проверяем правильность его установки - крутим коленвал руками. Если все правильно, коленвал крутится без усилий. Установив все на место, ставим все обратно, предварительно зачистив, обезжирив, и смазав все что нужно герметиком.

5. установка головы - ответственная вещь
Проверяем голову на поведенность – достаточно длинной стальной линейкой. Если видим таковую голову на шлифовку. Ставим новую прокладку на очищенную плоскость блока, не один раз проверив ее положение маленькими кусочками скотча крепим ее чтоб не сбивалась. Еще как вариант можно вставить крайние угловые болты одев прокладку на голову, но ИМХО гемороинее. Все должно быть геометрически точно, без перекосов. В принципе все ложиться на выступы легко и точно. Одеваем голову сверху, наживляем болты. Еще раз проверяем на сколько возможно положение прокладки. Начинаем закручивать голову начиная с краев к центру, ТО ЕСТЬ НАОБОРОТ ОТКРУЧИВАНИЮ. Затягиваем потихоньку, вполовину нужного момента. И лишь потом дотягиваем до конца с моментом 20-24 Н/м . После чего и доворачиваем его на 90 градусов. Принцип такой же как и в шатунах – уперлось не тяни, сорвешь.

Времени было затрачено около 2 ух недель по 2-3 часа практически каждый вечер, но не торопясь, с перекурами, да еще поиски нужных приспособ. Сама сборка разборка займет максимум 3 дня. Основное время тратиться на очистку, притирку, доводку. Лишь после очистки узнал что голову можно было отмыть и какой то байдой без ультразвука и накала. Но думаю один вечер потраченный на очистку ничего не поменял бы. ИМХО знал бы прикуп жил бы в сочи.

Завелась – прогрелась. Поехала. По ездовым характеристикам сказать ничего не могу. Ибо вместе с этим ремонтом, была заменена лямбда, масло в АКПП, промыты форсунки, сменены все расходники, охл. жидкость, радиаторы. Да и за рулем не ездил больше месяца. Но факт – вибраций больше нет вообще, даже с 2 порванными подушками, вернее уж на грани ощутимого . Бенз нюхает только – предварительно за 270 км по городу сьела около 20 литров, но обороты выше 3000 не поднимаю.
Пока обкатка отпишусь через 10000.
Просьба сильно не ругать - может что и забыл.

Замена прокладки ГБЦ

Замена прокладки ГБЦ ⇐ MPV II (LW). Бензиновый двигатель

Модераторы: LeskovIG, BMV

Впускной коллектор

Снимаем глушитель

Снимаем аккуратно Картер

готово к снятию впускного коллектора

Сняли впускной коллектор, аккуратно оно на защелках снимаем топливный коллеКтор с форсунками в сборе, снимаем 2-е прокладки.

снимаем нижнюю часть впускного коллеКтора

Очень просто снимаем катушку зажигания, откручиваем свечи, в правой ГБЦ

Снимаем крышку правой ГБЦ

далее, шкив коленчатого вала снять.
Снятие шкива описано в одной из темы по замене переднего сальника коленчатого вала.
также снимаем генератор и все что мешает снять переднюю крышку цепи привода, просто откручиваем и подвешиваем компрессор кондея

такие же метки и на распредвале наносим. цепь-распредвал См.выше

Сняли цепь и успокоитель цепи.

Не забываем про метки

Снимаем правую ГБЦ

Вот здесь та самая прокладка.НО Я УЖЕ ВСЕ ПОЧИСТИЛ

В общих чертах суть проблемы в следующем.
Имеется прогоревшая прокладка под выпускным коллектором на 1-й (я так понимаю) голове, которая ближе к салону на моторе GY 2.5.
Открутить не удалось ни с предварительным замачиванием, ни с нагреванием, итог 4 гайки без граней, а коллектор все еще на месте.
Подлезть с болгаркой нереально. Да и шпильковертом потом обрезанные шпильки не в кайф там будет выкручивать.

Собственно, нужно снять коллектор, в связи с чем вопрос.
Снимется ли ГБЦ вместе с выпускным коллектором? хватит ли места вытащить, или придется целиком мотор скидывать?

Замена прокладки ГБЦ Мазда 929

Причиной снятия ГБЦ послужило попадание охлаждающей жидкости в цилиндр блока двигателя. Прокладку ГБЦ пробило между водяной рубашкой и четвертым цилиндром. Охлаждающая жидкость через цилиндр начала попадать в выпускной коллектор и глушитель. Двигатель затроил. Антифриз начал быстро уходить из системы охлаждения. Во избежании гидроудара в двигателе, автомобиль притянули на буксире.

Для устранения проблемы на Мазде 929 2.0 1986 г. понадобится менять не только саму прокладку головки блока, а и клапанной крышки, и впускного коллектора. Кроме того, само-собой нужен свежий качественный антифриз.

Выбираем прокладки двигателя Мазды 929

Прокладка ГБЦ

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
MAZDA	FE3010271B	3115
Аналоги
VICTOR REINZ	615228020	671
PAYEN	BL320	983
AJUSA	10083400	1535

Прокладка клапанной крышки

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
MAZDA	F80110235D	650
Аналоги
ELRING	523615	279
VICTOR REINZ	715226910	294
PAYEN	JN533	310

Прокладка выпускного коллектора

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
MAZDA	F80113460A	552
Аналоги
VICTOR REINZ	715244400	228
PAYEN	JC400	422
AJUSA	13075900	722

Oбъём охлаждающей жидкости в двигателе 2.0 — 7,5 литров.

Необходимые для работы инструменты

Ключи (желательно иметь набор с головками и воротком) на 10мм, 12мм, 13мм, 17мм и 19мм;
Отвертки "+" и "-";
Монтировка;
Емкость для охлаждающей жидкости;
Герметик REINZOSIL +300 Victor Reinz;
Корректор канцелярский;
Наждачная бумага.

Как меняются прокладки ГБЦ, клапанной крышки и впускного коллектора

Отсоединяем провода от АКБ;
Отсоединяем выпускной коллектор;
Отключаем все тросики, провода и вакуумные шланги от ГБЦ и впускного коллектора;
Сливаем охлаждающую жидкость и отключаем водяные патрубки;
Разбираем ГРМ;
Снимаем клапанную крышку и откручиваем болты ГБЦ;
Снимаем ГБЦ;
Очищаем блок и головку от старой прокладки;
Проверяем головку на наличие дефектов;
Устанавливаем ГБЦ и собираем всё в обратной последовательности.

Далее в нашем фотоотчете более детальная инструкция.

Начинаем работу по снятию ГБЦ на двухлитровом двигателе автомобиля Мазда 929.

Первым делом с помощью ключа на 13мм отсоединяем минусовую клемму с аккумулятора.

Далее ключом на 10мм откручиваем болт крепления корпуса к клапанной крышке. Этим же ключом можно открутить хомуты крепления шланг рециркуляции газов. Ключом на 13мм откручиваем центральную гайку крышки корпуса воздушного фильтра. Отщелкиваем три защелки и снимаем крышку.

Ключом на 10мм откручиваем две гайки крепления корпуса фильтра к карбюратору.

Снимаем корпус с воздушным фильтром.

Отсоединяем высоковольтные провода и откручиваем, ключом на 19мм, четыре гайки от выпускного коллектора, указанные стрелками.

Ключом на 12мм откручиваем два болта крепления трубок рециркуляции газов.

И снимаем эти трубки.

Откручиваем три болта, указаны стрелками, и снимаем защитный тепловой экран выпускного коллектора.

Ключом на 12мм откручиваем шесть гаек крепления выпускного коллектора.

Также необходимо открутить один болт поддержки приемной трубы.

С помощью монтировки стягиваем выпускной коллектор со шпилек на ГБЦ.

Отсоединяем от катушки зажигания провода идущие на трамблер.

Переходим на другую сторону и начинаем тут всё отсоединять. Отводим в сторону переходник карбюратора для ГБО.

Отсоединяем от карбюратора троса подсоса, акселератора и круиз контроля. Отсоединяем шланги подачи и обратки топлива.

Отсоединяем все вакуумные шлангочки.

Отсоединяем электроразъем между карбюратором и клапанной крышкой. Также откручиваем поддержку проводов.

Отключаем все разъемы с датчиков и освобождаем с поддержки снизу жгут проводов.

Теперь свободно можно перекинуть жгут проводов через карбюратор и отвести его в сторону.

Далее будем сливать охлаждающую жидкость. Для этого откручиваем пробку заливной горловины радиатора.

И ключом на 19мм откручиваем сливную пробку радиатора, подставив снизу емкость для охлаждающей жидкости.

Теперь мы можем отсоединить все патрубки системы охлаждения от ГБЦ и впускного коллектора.

Теперь переходим к разбору ГРМ. Ключом на 10мм откручиваем четыре болта крепления верхнего защитного кожуха ремня ГРМ и снимаем его.

Прокручиваем двигатель до совпадения меток на шкиву распредвала и корпусе двигателя.

На шкиве коленвала метка должна совпасть с меткой на нижнем защитном кожухе ремня ГРМ.

Когда двигатель установлен по меткам мы делаем свою метку на шкиве распредвала и ремне. Срываем болт распредвала. Снимаем пружину с натяжного ролика и ключом на 12мм откручиваем болт крепления натяжного ролика ремня ГРМ.

Снимаем ремень с распредвала и отводим его в сторону. Снимаем шкив и откручиваем два болта и две гайки указанные стрелками.

Далее отсоединяем патрубок картерных газов и ключом на 10мм откручиваем восемь болтов крепления клапанной крышки. Снимаем ее.

Ключом на 17мм откручиваем десять болтов крепления ГБЦ.

По блоку двигателя сразу видно, что охлаждающая жидкость попадала в четвертый цилиндр. Поршень вымыт до блеска.

Осматриваем старую прокладку под ГБЦ и видим прогар на четвертом цилиндре.

Хорошенько, с помощью наждачной бумаги, очищаем посадочное место на блоке двигателя. Воздухом выдуваем отверстия под болты крепления ГБЦ.

Обезжириваем блок и устанавливаем новую прокладку.

Очищаем и обезжириваем ГБЦ. Перед ее установкой рекомендуем проверить ГБЦ на ровность плоскости и прогнивание водяных каналов.

Устанавливаем ГБЦ на блок двигателя.

Резьбы болтов перед закручиванием рекомендуем смазать моторным маслом.

В комплекте с прокладкой ГБЦ шел вкладыш-инструкция с порядком и моментом затяжки болтов.

После обтяжки болтов ГБЦ очищаем посадочное место под прокладку на клапанной крышке и устанавливаем новую прокладку.

Головка цилиндров — снятие и установка

Внимание! Перед снятием коллектора дайте двигателю полностью остыть.

Снятие

1. Сбросьте давление в топливной системе (см. главу 4).

2. Отсоедините от аккумулятора отрицательный провод.

Предостережение! Если на Вашем автомобиле установлена аудиосистема с зашитой от кражи, прежде чем отключать аккумулятор, убедитесь в том, что у Вас есть код ее разблокировки.

3. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора и из блока цилиндров (см. главу 1).

4. Слейте из двигателя масло и снимите масляный фильтр.

5. Снимите входной воздуховод.

6. Выверните свечи зажигания.

7. Снимите впускной коллектор (см. параграф 8).

8. Снимите выпускной коллектор (см. параграф 9).

9. Снимите крышку головки цилиндров (см. параграф 6).

10. Снимите крышки ремня привода механизма газораспределения и снимите ремень (ремни) (см. параграф 5).

11. Снимите ремень (ремни) привода генератора и насоса рулевого усилителя (см. главу 1).

12. Снимите кронштейн генератора.

13. Снимите датчик угла поворота коленчатого вала и распределитель зажигания (или блок катушек зажигания).

14. Отверните болты и снимите насос рулевого усилителя, не отсоединяя от него шлангов. Сдвиньте насос в сторону. Пометьте и отсоедините все шланги и проводку, которые могут помешать снятию головки цилиндров.

15. Отверните болты и снимите трубу системы охлаждения со стороны трансмиссии (рис. 10.15).

16. Снимите оба распределительных вала и извлеките толкатели (см. параграф 7).

17. Отверните болты крепления головки цилиндров в последовательности, обратной той, что показана на рис 10.27. Болты отворачивайте по очереди и постепенно, не более чем по четверти оборота за раз, пока не станет возможным вывернуть их рукой, болты можно выбросить (сохраните для повторной установки только шайбы) - при установке головки все болты надо заменить.

18. Поднимите головку с блока. Если это не удается, аккуратно отожмите головку от блока со стороны трансмиссии.

19. Снимите с головки все детали, которые помешают ее очистке и осмотру. Подробнее о головке цилиндров см. главу 2В.

Установка

20. Перед сборкой сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров должны быть абсолютно чистыми.

21. Соскребите с поверхностей остатки старой прокладки и нагар. Затем промойте их нитрорастворителем или ацетоном. Чтобы соскабливаемая грязь не попала в цилиндры набейте в них чистую ветошь. По окончании работы очистите цилиндры пылесосом, чтобы удалить из них частицы грязи, которые могли туда попасть несмотря на предосторожности. Будьте осторожны - не поцарапайте поверхность блока, изготовленного из мягкого алюминиевого сплава.

22. Осмотрите сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров на наличие глубоких вмятин, царапин и иных повреждении. Если повреждения не велики, их можно устранить тонким напильником но при значительных повреждениях для ремонта требуется станочная обработка.

23. Прогонитерезьбовыеатверстияеблоке под болты метчиком соответствующего размера, затем удалите из отверстий стружку сжатым воздухом.

Будьте осторожны: При продувке отверстий сжатым воздухом обязательно наденьте защитные очки. Убедитесь в том, что в резьбовых отверстиях не осталась грязь, ржавчина, стружки, остатки герметика, и что сама резьба не повреждена, поскольку все это помешает равномерно и с нужным усилием прижать головку к блоку, даже в том случае если к головкам болтов будет приложен момент, регламентированный Техническими данными,

24. Установите на головку детали, которые были с нее сняты.

25. Положите на блок новую прокладку, обращал внимание на имеющуюся на ней маркировку вроде ТОР (верх) или FRONT (передняя сторона). Аккуратно опустите головку на блок стараясь не сдвинуть прокладку.

26. Смажьте резьбу НОВЫХ болтов крепления головки и вверните из в отверстия от руки.

27. Затяните болты постепенно, за несколько проходов, в последовательности, показанной на рис. 10.27, до достижения регламентированного значения момента, соответствующего 1-й ступени затяжки, затем доверните из за два прохода на заданный угол (см. Технические данные).

28. Дальнейшая сборка выполняется в последовательности, обратной разборке.

29. Заполните систему охлаждения. Установите новый масляный фильтр и заполните двигатель маслом (см. главу 1).

30. Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек. Проверьте опережение зажигания (см. главу 5). Совершите пробную поездку.

31. На протяжении первых несколько сотен километров почаще проверяйте уровень охлаждающей жидкости, чтобы быть уверенным в отсутствии утечек.

ГБЦ с двигателя Mazda FS 16v. Обзор конструкции

44 комментария к записи “ ГБЦ с двигателя Mazda FS 16v. Обзор конструкции ”

знакомая гбц от двигателя fs-ze или fs-de, двигатель с большой степенью сжатия.

Очень познавательй канал. Хочу от себя добавить, что имел честь прожить с мазда 626 ГЕ с мотором ФС 8 лет и проехать 180 000 , машина 91 года, с нынешним пробегом 370 000 км, не видала капремонта, масло ест сейчас порядка 700 грамм на 9000 км. Это самый надежный двигатель. И все его составные, генератор, трамблер S3, и другое служили верой и правдой. Вот что значит, качественные моторы 90ых. Этот мотор также испытывал максимальные нагрузки, крутился до отсечки, ездила по трэку. Впрочем, если кому интересно. может глянуть у меня! Всем ровных дорог!

Мазда 626 GF Capella

e enstein, kakaja raznica kak eti dyrocki vysverdlinyje na raspredvale, esli lutse padumalby maslo kaciaetsa v dvigatele pastajanna, a ne sto kakoeto vremia, taksto vsio tam smazavaitsa normalno,a valy oba takie samyje, sto odin sto vtoroi, atlice sli na mazda protege mp3 125kw atmosferik, tebe escio ucitsa i ucitsa

голова с большой вероятностью 2.0 fs-de fs-ze,судя по маркеровке распредвала fs,на 1.8 будет маркер fp,хотя очень часто и на 1.8 моторах стоят валы от 2.0,у них выше подъем клапанов,фазы одинаковые. на компенсаторных моторах теже фазы,только есть шестерня под распределитель на выпуске,данная голова скорее всего от 626gf или premacy

FS-DE на Мазда МПВ с 2000 г.

головка цилиндров от (Мазда) FS-DE,FS-ZE и скорее всего от GW-GF,выпуск после 98 года, на смену обычного FS, отличия в электронном зажигании вместо трамблерного, шайбы вместо гидрокомпенсаторов и у ZE- за счет изменения степени сжатия другие (так сказать, от FP-младшего брата на 1.8)поршня.

Евгений, подскажи пожалуйста: Vitz 2000г.в., двигатель 1sz-fe. Кушает масто 2л на 10000км. Езжу много и быстро, хоть и литр. От того, что ни чего не ломается в машине совсем, а пробег уже 2500000, решил поменять маслосъемные колпачки, кольца. Может поможет.
Так вот вопрос: если у меня с прокладкой гбц все в порядке, то при снятии головки, для замены колец, нужно мне заморачиваться на счет шлифовки или фрезерования головы и блока? Прокладку купил-оригинал, металличекая,однослойная. Купил кольца и колпачки, болты. Делать буду у отца во дворе, и на все про все 2 дня,т.к. работу отложить на долго не могу.

По поводу смазки постели распредвала, масло же подает в тот момент когда отверстия смотрят вниз?

Головка с двигателя скорее всего FS-DE/ZE, FP-DE/ZE. Ставились в том числе на mazda capella.
На 626 дорестайлинг 1.8/2.0 такая же голова но двиг FS/FP (с гидрокомпенсаторами) Но на выпускном валу шестерня под трамблер.
у меня такая же под трамблер, пробег 472000, если верить предыдущему хозяину менялись только сальники клапанов.

Если я все правильно рассмотрел, то на валах, в месте, где из головки поступает масло выполнена проточка, поэтому подача масла выполняется все 360гр поворота вала

ГБЦ двигателя FS и FP cоответственно 2.0 и1.8 после1997 года выпуска ставился на 626 и 323 мазду.Я в плотную занимаюсь этими автомобилями.

Капитальный ремонт двигателя Mazda 626

Проблема Mazda 626: в последнее время начала дымить на холодную и стала расходовать очень много масла.

Понял, что пришел конец маслосъемным колпачкам и решился на ремонт двигателя.

Для удобства ремонта Mazda 626 были приобретены: гидравлический домкрат, спец. опоры под автомобиль, каблуки под колеса, растворители, уайт-спирит, краски, грунты, динамометрический ключ, лебедка, очиститель карбюратора, очиститель форсунок и всякая мелочь.

Этап 1. Выставляем автомобиль на опоры. Открываем капот и начинаем потихоньку разбирать.

Этап 2. Снимаем резонатор воздушного фильтра, корпус воздушного фильтра, и все что с ним связано. Все болтики и гайки целесообразно укладывать в отдельные пакетики и подписывать, чтобы потом было проще все ставить на свои места.

Этап 3. Сливаем охлаждающую жидкость. Снимаем радиатор охлаждения вместе с вентилятором, отсоединяем трубки от блока и от головки, идущие к печке. Все кладем в пакеты и подписываем. Снимаем дроссельную заслонку. Отсоединяем топливные шланги, снимаем фильтр.

Этап 4. Снимаем ГУР, впускной коллектор вместе с рампой и системой рециркуляции отработанных газов EGR. Снимаем генератор, компрессор кондиционера (подвязываем его веревкой к корпусу автомобиля), снимаем все поликлиновые ремни, указав замазкой направление их движения. Откручиваем шкив коленвала (я сделал это заранее, потом будет не открутить).

Этап 5. Поддамкрачиваем двигатель снизу. Сливаем масло из него. Вытаскиваем из коробки приводные валы см. мануал (заранее слив масло из КПП). Откручиваем все опоры двигателя и КПП. Цепляем к рымам головки блока трос с лебедкой. Все, двигатель Mazda 626 готов к подъему.

Этап 6. Поднимаем аккуратно двигатель с КПП из машины и ставим его на стол. Затем снимаем коробку и сцепление, сделав метку на маховике, чтобы потом поставить все на прежние места.

Этап 7. Снимаем головку, вытаскиваем аккуратно гидрики и выкладываем их строго в своем порядке. Снимаем распредвалы, клапана, пружины.(пользовался жигулевским рассухаривателем — удобно, подходит один в один). Смотрим на поршни. О УЖАС! Какой нагар! И на клапанах кстати тоже самое. Вытаскиваем поршни и кипятим их в воде с порошком. Эффективный способ! Советую. Потом поршни как новые. Чистим головку и клапана. Занятие нудное и долгое, но что делать! Также чистим поддон, клапанную крышку, впускной коллектор, и вес что покрылось за 17 лет толстым слоем грязи, копоти и масла.

Этап 8. Замеряем тепловой зазор в старых кольцах — 0,80. ПИПЕЦ! Максимум — 0,50. Меряем новые кольца — 0,30 — норма! Ставим в поршни.

Предварительно перед сборкой двигателя, все детали были отмыты, а некоторые были покрашены спец. краской (блок, головка, крышка, поддон и т.д)

Подшипники шатунов не стал менять, т.к. при осмотре оказались в хорошем состоянии. Немного отступления:
Сразу скажу, что блок не растачивал, т.к. не было времени и средств на это, обошлось только заменой колец.
Далее собираем двигатель в обратно порядке. Также заменил РКМН на новый с пружинкой. Мажем где необходимо по мануулу герметиком.

Этап 9. Собираем головку. Ставим новые МСК. делаем притирку клапанов, спец. пастой. Ставим новую прокладку на блок и прикручиваем головку болтами с определенным моментом. Устанавливаем гидрики и распредвалы. Ставим ремень ГРМ, предварительно поменяв ролики и пружинку. Выставляем метки, проверяем как крутится коленвал. Он должен свободно крутиться от руки. Значит все норм.

Этап 10. Перебираем генератор, заменив щеточный узел + покраска. Также чистим впускной коллектор, и обновляем его краской. крепим обратно коробку, предварительно заменив сцепление.

почти четыре года назад самостоятельный ремонт

Этап 11. Завершающая стадия капитального ремонта двигателя Mazda 626

Устанавливаем двигатель двигатель обратно в авто, ставим все навеску. Подключаем проводку, Меняем все фильтра, заливаем новые масла, антифриз, свечи и т.д. и т.п.

Запускаем двигатель! С первого раза не получилось (так-же как и со второго и третьего!). Устанавливаем ПРАВИЛЬНО! зажигание и тогда заводим.

Завелась, поработала, гидрики сначала постучали, потом перестали, сработал карлосон, значит ОЖ циркулирует хорошо.

Результат капитального ремонта двигателя Mazda 626: теперь не дымит на холодную, прибавка мощности, двигатель стал тише работать, заводится с пол тычка.

Читайте также: