Замена прокладки гбц ниссан альмера классик

Обновлено: 15.05.2024

Двигатель Ниссан Альмера Н16

Совершенство технического оснащения Алмеры не вызывает сомнения, и не каждый автолюбитель решится на ремонт двигателя Ниссан Альмера Н16 своими руками. Появление нового поколения 16-клапанных силовых агрегатов – вполне закономерный процесс, но некоторые не очень сложные виды ремонта этих моторов вполне под силу любому автовладельцу, способному пользоваться отвёрткой и гаечным ключом.

Замена прокладки ГБЦ

Когда двигатель Nissan Almera N16 стал перегреваться и замечена течь антифриза и масла из-под головки блока, необходимо снять её и заменить прокладку. Из-за высоких температур головку может покоробить, и тогда уже потребуется шлифовка места её соединения с блоком цилиндров.

Освобождать головку от шлангов, навесных агрегатов и прочих узлов рекомендуется в такой последовательности:

Отворачиваем минус аккумулятора и сливаем антифриз.
Отсоединяем крепление катушек зажигания и снимаем их.
Снимаем выпускной коллектор, предварительно отвернув гайки со шпилек крепления.
Сжимаем усики хомутов, чтобы снять шланги подачи воздуха к дросселю, вентиляции картера и коллектора впуска.
Отсоединяем вакуумник тормозов.
Отворачиваем крепящие болты и снимаем провода соединения общей массы с головкой блока.
Отсоединяем разъёмы проводов дросселя, температурного датчика и форсунок.
Демонтируем электрический разъём клапана адсорбера и снимаем с него шланг.
От топливной рампы отсоединяем подвод бензина.
Выворачиваем болт, крепящий генераторный кронштейн, и отводим вместе с генератором в сторону.
Отворачиваем распределительные валы и аккуратно снимаем их.
От впускного коллектора отворачиваем болты крепления, которыми крепится подушка двигателя.
Болты, крепящие головку, отсоединяем в последовательности, приведённой в инструкции по ремонту автомобиля Алмера, вынимаем ГБЦ и размещаем её на рабочем столе.

Не пытайтесь демонтировать головку на горячем двигателе, в таком случае возможна деформация соприкасающейся плоскости ГБЦ в месте соединения с блоком цилиндров.

На снятой головке и блоке цилиндров зачищаем соприкасающиеся поверхности, после чего проверяем геометрию этой части на отсутствие коробления. Для этого ребром железной линейки проверяем плоскость вдоль длины, затем поперёк и с угла на угол, замеряя щупом образующийся зазор. При величине зазора менее 0.1 мм головку можно ставить обратно, при большем значении ГБЦ нужно отдать на шлифовку в специализированную мастерскую.

Прежде чем поставить головку на место, удалите из отверстий под болты крепления грязь и масло, поставьте новую прокладку на блок двигателя и смажьте болты крепления двигательным маслом.

Дальнейшую установку и сборку выполняем с соблюдением мануала по порядку, моментам затяжки болтов ГБЦ и распредвалов.

Регулировка клапанных зазоров

Если заметили посторонние шумы под клапанной крышкой двигателя своей Алмеры, значит, пришло время проверить зазоры в клапанном механизме. Рекомендуется измерять зазоры только на холодном двигателе, в противном случае они будут меняться по мере остывания, и каждый раз их величина будет разной.

Величина зазоров на клапанах впуска должна быть в пределах 0.25–0.33 мм, на выпускных – 0.32–0.40. После снятия верхней крышки, вооружившись щупом, измеряйте зазоры, придерживаясь следующей последовательности:

Проворачивая коленвал, подводим его в ВМТ первого цилиндра.
В таком положении измеряем зазоры на распредвале впуска первого и второго цилиндров, а на распредвале – выпуска у первого и третьего цилиндров, и фиксируем результаты измерения.
Делаем полный оборот коленвала.
В этом положении на распредвале впуска замеряем зазоры третьего и четвёртого цилиндров, на выпускном распредвале – второго и четвёртого цилиндров и также записываем результаты.

Если результаты замеров отличаются от номинальной величины, снимаем регулировочную шайбу и заменяем её другой из ремонтного комплекта.

На всех шайбах на тыльной стороне отмечена их толщина. Например, цифра 235 значит, что толщина этой регулировочной шайбы 2.35 мм. В ремонтных комплектах имеются 73 шайбы для двигателя Ниссан Альмера Н16 различных размеров. Ставим подобранные шайбы на место и закрываем клапанную крышку.

Заключение

Это наиболее сложные работы, которые вы можете выполнять самостоятельно, а обслуживание и замена некоторых расходников на Ниссане не представляет особой сложности и под силу любому автолюбителю. Что касается других видов ремонта на двигателе Ниссан Альмера Н16, то лучше их выполнение доверить профессионалам, работающих в соответствующих сервисах.

Замена прокладки гбц переросла в замену гбц

Всем привет! Буквально через пару дней после покупки авто решил заменить масло и антифриз. Поменял. На следующее утро проверил уровни, масло в уровне, а антифриз нет. Ну думаю система прокачалась, долью и все в норме будет. На следующее утро опять картина та же. Каждый день доливать примерно грамм по 100 если ездить на работу и домой. Если ездил км 250 в день по трассе нужно было заливать грамм по 800.
Начал искать причину.Потеков нет.В салоне все сухо. Двигатель и патрубки сухие. Двигатель не дымит! Печка грела горячим даже на холостых. Была едва заметная эмульсия на маслозаливной крышке. Попробовал ее на вкус, оказалась сладкая. Проездив месяц и залив почти 10 литров антифриза решил разбирать. Грешил на прокладку гбц. Разобрал часа за три. Ничего криминального в прокладке не обнаружил. Посоветовали отдать гбц на опресовку. Приговор: ГБЦ в металлолом. Микротрещина. Попадос.
На разборке нашел ГБЦ и отвез туда же. Проверили все в норме. Заменили сальники клапанов, шлифанули плоскость,

прирезали седла, притерли клапана.
Дальше сборка. Самое проблемное было отрегулировать клапана. С двух головок было 32 шайбы.
За 1 литр жидкой валюты нашел микрометр. Промерял шайбы. Заводской маркировки не осталось ни на одной. В итоге пришлось перешлифовывать две шайбы. Собирал и регулировал почти весь день. Завелась с первого раза. Вот почти год после ремонта. Полет пока нормальный.
Пламенный привет хочется передать старому хозяину авто, продавшему авто с такой болячкой. При покупки эмульсии на крышке не было, вытер небось. Уровни в норме были. Хотя, как говорится, машину и жену сам выбираешь…

Samsung 12541-43910 Прокладка клапанной крышки
Nissan 14035-95F0A Прокладка коллектора впускного
Nissan 11072-95F0A Прокладка корпуса термостата
Nissan 11044-8M010 Прокладка головки блока
Elring 071.900 Прокладка выпускного коллектора
Reinz 70-31414-10 Герметик
Nissan 13270-95F0C Прокладка крышки клапанной

Almera n16. Замена прокладки ГБЦ.

Итак, началось всё ещё до лета. В предыдущем посте я описывал проблему спрашивал и как её можно решить. Тогда я поменял термостат и вроде всё нормализовалось кроме того, что печка так и не стала греть. Пришло лето — про печку я забыл) А вот теперь проблема опять пришла (та же самая) Проверил термостат — всё нормально. Почитав не мало постов, нашел много сходств с проблемами других людей. Решилось у всех заменой прокладки ГБЦ.
Вот и я)) заказал прокладки и решил по раньше в субботу поменять эту прокладку.

Открыл капот и начал отсоединять все от головы, что мешает её снятию.

Возиться много не хотелось и откручивать впускной коллектор я передумал. Открутил только три болта крепления коллектора к кронштейнам. Открутил выпускной коллектор и отодвинул его. Отсоединил все шланги и фишки. Снял правое колесо и выставил метки на цепи ГРМ.

Снял звезды (натяжитель не отпускал). Открутил распред валы и наконец добрался до главных болтов) Снял голову целиком, она хочу сказать, на вытянутых руках оочень не лёгкая) но радиатор выдержал)))

Регулировочные шайбы кстати тоже не снимал. Сняв голову — увидел такое не красивое состояние старой прокладки и очень ужасное состояние каналов охлаждение, какого то ржавого цвета они.

Закрутил все нормально, никаких проблем при сборке не возникло. Думал заморочусь со звездами, но они быстро встали как нужно (натяжитель при это естественно я уже вдавил).

Когда всё собрал и всё залил завел машину. Стал ждать когда она прогреется. И вот двигатель прогрет а печка всё так же не греет(. Поездив уже несколько дней понял что всё осталось так, как и было до замены прокладки. Вот так. зря заморачивался с ней.
Теперь попрошу помощи у вас в надежде услышать подсказку. Опишу ещё раз симптомы: После прогрева двигателя температура держится какое то время в норме, печка при этом не греет ( не греет не потому что забит её радиатор а по тому что в него не течет ОЖ — проверял), через какое то время температура может ползти вверх и вниз. В расширительный бачек выдавливает ОЖ, на работающем двигателе пузырьков не наблюдал как то. Но при выдавливание ОЖ в бачек — сильное бурление. Печка тоже иногда греет (не в полную силу) а чаще всего она холодная.

Замена прокладки головки блока цилиндров на Nissan Almera Classic

Вам потребуются: пассатижи, ключи «на 13», «на 17», торцовые ключи «на 10», «на 13», «на 17», шестигранник «на 10».

Примечание:

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть также из-за коробления головки блока вследствие перегрева.

Замена прокладки головки блока цилиндров на Nissan Almera Classic

1. Снизьте давление в системе питания, если выполняете работу сразу после поездки (см. «Снижение давления в системе питания»).

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Слейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

4. Снимите катушки зажигания (см. «Снятие и установка катушек зажигания»).

5. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).

6. Отверните гайки шпилек крепления выпускного коллектора к головке блока и отсоедините коллектор от головки (см. «Замена выпускного коллектора и каталитического нейтрализатора отработавших газов»).

7. Ослабив хомут крепления шланга подачи воздуха к дроссельному узлу, снимите шланг с патрубка дроссельного узла (см. «Снятие и установка дроссельного узла»).

8. Сожмите усики хомута шланга системы вентиляции картерных газов.

9. Отсоедините шланг от патрубка впускного коллектора.

10. Аналогичным образом отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов.

11. Сожмите усики хомутов.

12. Отсоедините шланги системы охлаждения двигателя от патрубков на головке блока цилиндров.

13. Перекусите хомуты крепления жгута проводов к кронштейнам на головке блока цилиндров и отсоедините жгут от хомута.

14. Выверните болты крепления клемм «масовых» проводов к головке блока цилиндров.

15. Отсоедините клеммы с проводам от головки блока цилиндров.

16. Нажмите на фиксаторы колодок жгутов проводов и отсоедините колодки от выводов форсунок.

17. Колодку дроссельного узла.

18. Колодку датчика температуры охлаждающей жидкости.

19. Нажмите на пластмассовый фиксатор колодки жгута проводов клапана продувки адсорбера и отсоедините колодку от выводов клапана.

20. Сожмите усики хомута крепления подводящего шланга от адсорбера к клапану и снимите шланг со штуцера клапана.

21. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга подачи топлива к топливной рампе.

22. Отсоедините шланг от штуцера рампы.

23. Выверните болт крепления кронштейна генератора к головке блока цилиндров и отведите кронштейн с генератором в сторону.

24. Снимите распределительные валы (см. «Замена распределительных валов»).
25. Выверните болты крепления правой опоры к впускному коллектору.

26. Выверните болты крепления левой опоры к впускному коллектору.

27. Ослабьте затяжку четырнадцати болтов крепления головки блока цилиндров к блоку цилиндров в последовательности, показанной на фото.

Предупреждение:

Болты крепления головки блока цилиндров можно выворачивать только на холодном двигателе.

28. Снимите головку блока цилиндров с двигателя.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:

Снимайте головку блока цилиндров с помощником, так как она довольно тяжелая.

29. Очистите привалочные поверхности головки и блока.
30. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого, поставив линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, затем поперек и по диагоналям, измерьте щупом зазор между плоскостью головки и линейкой. Отшлифуйте головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1 мм.

31. Установите головку блока цилиндров в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
- удалите ив резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;
- обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное ее использование не допускается;
- смажьте болты моторным маслом;
- затягивайте болты на холодном двигателе в порядке, показанном на фото, в три этапа:

1-й - затяните болты 1-10 моментом 29 Н-м;
2-й - затяните болты 1

32. Установите распределительные валы в последовательности, указанной в подразделе «Замена распределительных валов».

Прокладка ГБЦ — замена

Давно уже заметил, что сопливит прокладка ГБЦ со стороны моторного щита.
Этим летом решил поменять, заодно посмотреть как там цепь, зазоры клапанов и так далее.
Так вообще проблем с мотором не было, масло не ел, за исключением случаев, когда наваливаешь, расход бензина был маленький. в общем все в штатном режиме.
купил
прокладку ГБЦ,
клапанной крышки,
прокладки на вентиляцию картера,
под клапан вентиляции картера и сам клапан (фотки не сделал, но клапан брал реношный),
прокладку от масленного насоса
2 прокладки на выпускной коллектор (его менял и об этом запилю отдельную запись)

открутилось-снялось все достаточно легко. по разборке — все просто.
сняв клапанную крышку, что-то мне не очень понравилось состояние всего.

и когда посмотрел во впускные каналы коллектора

и сам впускной коллектор

и состояние поршней

Самый засраный был 4 цилиндр (он в машине греется больше всего).
еще один момент был замечен: когда замерял зазоры клапанов, именно в 4 цилиндре он был чуть больше допустимого. скорее всего он увеличился от наросшего кокса на клапанах, а он там скорее всего появился от масла из-под маслосъемных колпачков. их тоже решил заменить.

Понял я, что не зря залез сюда.
Все это безобразие образовалось из-за того, что сальники клапанов задубели и плохо задерживали масло.
а вот и сами клапана

При разборе головы, необходимо все детали поставить на свое место, для этого я сделал из картонной коробки и нарезанных кусков картона перегородки и получилась такая хрень. подписываем все и не боимся, что что-то потеряется или перепутается

Для рассухаривания клапанов использовал приспособление для рассухаривания на 2110 16 клапанную.
Только рекомендую кольцо нажимное на приспособе обработать, если как на моей, там будут заусенцы на металле (они могут поцарапать посадочное место толкателя клапана), и нажимать на пружину нужно точно по оси движения клапана.

Теперь про средства от нагара на клапанах
попробовал разные. и керосин с ацетоном (им отмывал головку и все алюминиевые детали) — отмывал неплохо. но он очень агрессивен к рукам, да и перчатки резиновые разваливались от него.
для клапанов идеальным оказалось средство Шуманит или дешевый аналог на щелочной основе, НО его нельзя использовать на алюминиевых деталях, либо очень быстро смывать. а так средство очень хорошее.
на этой фотке как раз реакция шуманита на нагар, в баночках выше керосин с ацетоном (курит в сторонке)))
баночки, кстати, — это от свечки-таблетки емкость — очень удобно.

Головку отмыл, отчистил. Хорошо отмывает нагар и масло любой очиститель двигателя, но это дороже.

впускные были зеркальные, но решил притереть их в один проход, до матового состояния.

Далее в отмытой головке поменял маслосъемные колпачки. Доставал их тонкогубцами, а запрессовывал ключом-трубочкой на 10 вроде.
Получилась вот такая голова

Пока занимался головой, цилиндры выставил в вреднее положение и залил туда раскоксовки Лавр-202. Отчистились поршни очень хорошо. В самих цилиндрах все так же было в отличном состоянии.
Раскоксовка стекла все в поддон.
Снял поддон. со стороны коленвала вроде все было не так плохо. больших отложений не было.

На впускной коллектор, крышку впускного коллектора, дроссельную заслонку вырезал прокладки из паронита.
Не стал покупать оригинальные, так как, изучив вопрос по прокладкам, пришел к выводу, что паронит отлично их заменит.

Теперь про цепь и звездочку.
Цепь менять не стал. Посчитал, что в таком состоянии как есть, пусть еще ходит.

Звезду не "взводил". Не вижу в этом никакого смысла. в том состоянии как она была до разбора, в таком же она и была установлена, ровно на те же звенья цепи. Ничего не поменялось.
Когда пытался выставить по меткам — забил на это, так как цепь у нас несимметричная относительно коленвала и крутить пришлось бы долго, чтобы выставить метки. Проще сделать свои метки на тех звеньях цепи, где стоят метки звезд. как я и сделал. (между метками на звездах 12 звеньев)

Собирал все в обратной последовательности разборки. Для протяжки головки и остальных болтов купил динамометрический ключ и эта работа не составила большого труда.

но получилось вот так…

Вот так вот прошла моя неполная разборка двигателя с заменой сальников клапанов, прокладок ГБЦ.
После этих процедур с промывкой и притиркой клапанов, зазоры в клапанах стали в норме.
вот нормативы по зазорам:
Cold* (reference data) Hot
Intake 0.24 — 0.32 (0.009 — 0.013) 0.32 — 0.40 (0.013 — 0.016)
Exhaust 0.26 — 0.34 (0.010 — 0.013) 0.33 — 0.41 (0.013 — 0.016)

естественно была замена масла и антифриза.
двигатель работает ровно, тихо, быстро прогревается, но не перегревается. недавно ездил в москву, там по городу и обратно (всего около 900км), расход вышел 6,3 на 100км.

Жаль не замерял компрессию до переборки (просто не думал, что все будет так как получилось)

Ниссан Альмера

Автомобиль Nissan Almera. Обслуживание и ремонт. Где купить запчасти недорого.

Снятие и установка головки блока цилиндров Nissan Almera

Установочные компоненты головки блока цилиндров:

1 вспомогательный болт головки цилиндров 2 кронштейн

3 шайба 4 болт головки цилиндров

5задняя подъемная петля двигателя 6 головка цилиндров в сборе

7 прокладка головки цилиндров

8 передняя подъемная петля двигателя

Сбросьте давление топлива.

Снимите защиту двигателя со стороны днища.

Снимите переднюю выхлопную трубу.

Слейте охлаждающую жидкость двигателя.

Снимите впускной коллектор.

Снимите выпускной коллектор.

Снимите корпус термостата.

Снимите катушки зажигания.

Снимите клапанную крышку.

Снимите головку цилиндров, ослабив болты в порядке, обратном изображенному на рис. 2.80. Снимите прокладку головки цилиндров.

Нанесите герметик в места, указанные на рис. 2.81, затем установите прокладку головки цилиндров.

Установите головку цилиндров в сборе, затяните болты (1)-(10) в порядке, обозначенном цифрами на рис. 2.79 следующим образом:

Рис. 2.80. Порядок извлечения болтов головки блока

Рис. 2.81. Места нанесения герметика

1. Нанесите свежее моторное масло на резьбу и посадочную поверхность крепежных болтов.

2. Затяните все болты с моментом 29,4 N-m (3,0 кгм).

3. Затяните все болты с моментом 59 N-m (6,0 кг-м).

4. Полностью ослабьте до 0 N-m (0 кгм).

5. Затяните все болты с моментом 27,431,4 Nm (2,83,2 кгм).

6. Доверните все болты на 5055° (норма: 50е) по часовой стрелке.

Проверьте угол затяжки ключом-угломером или транспортиром (рис. 2.82). Избегайте оценки на глаз без использования инструментов.

Рис. 2.82. Проверка угла затяжки специальным ключом

Затяните вспомогательные болты головки цилиндров (11)-(14) в порядке, обозначенном цифрами на рис. 2.80.

Обратите внимание на длину стержня под головкой болта. (11: 20 мм, 1214: 25 мм)

Отчет: Замена прокладки ГБЦ QR20DE.

Собственно проблема у меня была как и у всех владельцев QR20DE первых годов выпуска с пробегом более 100тыс. Со временем начала поджирать антифриз, всё больше и больше и когда в расширительном бачке стало пузыриться я решил что дальше откладывать нельзя и решился на замену.

Сразу скажу что лучше отвести на это дня два. Но т.к. у меня не было возможности загнать машину в гараж, то делал всё одним днем. Заняло это у меня (с учетом замены маслосъемных колпачков) с 9 утра до 10 вечера. Один раз перерыв на перекус.

Мануал предписывает съем поддона и передней крышки, я делал без этого, хотя конечно это не совсем верно - может потеть масло после в месте соединения передней крышки и головки. Яма при этом необязательна, но желательна. Из неё производится слив жидкости с радиатора и снимание-надевания приводного ремня.

Снимаем правое колесо и пластиковую защиту, чтобы получить доступ к автонатяжителю ремня. При съеме защиты у меня обломились все болты на 6, которые её крепили.

Отводим ролик за гайку ключом на 14. Желательно с удлинителем, усилие там большое и если ключ соскочит - весьма вероятно что вы покалечитесь, особенно это важно при установке ремня на место.

Снимаем расширительный бачок. Там один болт на 10.

Откручиваем провода от генератора и снимаем генератор. Он крепится двумя болтами.

Нижний болт весьма длинный. Кроме того нижнее крепление зажато, придется с раскачкой выковыривать генератор из посадочного места. На нижнем креплении двигающаяся обойма, которую молотком нужно утопить, чтобы при установке генератора не мучиться. При затяжке она вернется на место.

Сливаем жидкость с радиатора. Краник находится слева (по ходу движения) под пластиковой защитой.

Снимаем промежуточную трубу впуска, скидываем разъем заслонки и снимаем саму заслонку (болты под внутренний шестигранник).

Отсоединяем все шланги от ресивера, откручиваем от него все кронштейны (один сзади), откручиваем две гайки по бокам и три болта сзади ресивера, два болта в месте крепления заслонки, кронштейн вместе с клапаном сверху заслонки, так же там "невидимый" шланг и снимаем трубу, не теряем прокладку и запоминаем как она стояла.

Отсоединяем общий разъем форсунок (придется помучиться - нужно снять его с крепления), откручиваем два болта. Форсунки сидят довольно туго на резинках, поэтому придется приложить усилие чтобы их сдернуть. Не потеряйте пластиковые шайбы под рейкой!!

Особо хочу отметить здесь тот факт что у меня с одной из форсунок соскочила стопорная шайба, вместе с резиновым кольцом и осталась в коллекторе. Тем, кто задумывается - а не промыть ли форсунки, надо учитывать такой риск, потому что чтобы их достать придется снимать коллектор.

Откручиваем ВСЕ кронштейны от впускного коллектора (сзади болты на 10). Смотрим чтобы провод датчика детонации так же оказался свободен.

Откручиваем защиту выпускного коллектора, снимаем (осторожно не сломайте лямбду). И откручиваем выпускной коллектор. У меня выкрутилось несколько шпилек.

Откручиваем в соответствии с мануалом клапанную крышку (первые болты с краев, чередуем наискосок, последние в центре, закручиваем наоборот - начинаем с центра).

Выкручиваем свечи
Откручиваем наружную крышку звездочек распредвала. она сидит на штифтах и на герметике, поэтому снимаем осторожно поддевая чем-нибудь, но не повредите посадочную поверхность

Выставляем коленвал в ВМТ, вращая ПО ЧАСОВОЙ стрелке. Первые две метки на шкиве коленвала - зажигание, третья как раз наша - ВМТ. Штифт из блока по которому выставляются метки с продольной риской - смотреть на него надо вдоль риски!
При этом звезда выпуска буквой M должна оказаться внизу. Если нет, проворачиваем вал ещё раз.

В мануале написано как выставлять метки на распредвалах, но я НАСТОЯТЕЛЬНО советую пометить краской места контакта цепи и звездочек. Зубья частые, ошибиться очень легко, на растянутой цепи по мануалу выставить валы вообще практически нереально.

Утапливаем натяжитель цепи и фиксируем его проволочкой (диаметр 1-1.5мм), для этого есть специальное отверстие. Откручиваем его (два болта на 10). За цепь можете не волноваться, как говорит мануал конструктивно передняя крышка сделана так, что цепь не может проскочить на звездочке коленвала.

Снимаем верхний успокоитель цепи (просто тянем на себя).

Фиксируем распредвалы ключом на 24(?). Упираем ключ в соседний вал, а не в блок, а то будет вмятина. Откручиваем болты звездочек. Усилие очень большое, пользуемся трубой.

Снимаем звезды.

Откручиваем внутреннюю крышку звездочек (3 болта вертикально и два сбоку). Откручиваем и снимаем датчик коленвала, снимаем разъем датчика температуры, скидываем шланг печки и радиатора, откручиваем кронштейн шланга печки от головки.

Откручиваем распредвалы по мануалу. Начинаем с крайних креплений, заканчиваем к центру. Валы могут застрять, немного поддеваем. Крышки не перепутаете, они пронумерованы. На впуске цифрами, на выпуске буквами. Читаться должно со стороны капота. Так же валы не перепутаешь - на впускном есть фигурный диск для датчика распредвала.

Откручиваем маленькие болты на 10 крепления передней крышки к головке. К огромному сожалению в мануале они отдельно не показаны, и их приходится искать на ощупь.

Труднодоступные болты на фотках.

Откручиваем болты под шестигранник головки блока в соответствии с мануалом. (начинаем с края наискосок, двигаясь к центру). При этом ОБЯЗАТЕЛЬНО прочистите внутренние шестигранники от грязи и УБЕДИТЕСЬ что цестигранник вошел на полную глубину. можно для уверенности постучать молотком. Усилие большое, если вы утопили шестигранни к не полностью ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОВЕРНУТЬ шлиц. И что тогда делать - не знаю. Я два болта так провернул, но утопив до конца всё таки смог выкрутить.

Всё, можно сдергивать головку. При этом пожалуйста без фанатизма. Она держится на герметике слева у передней крышки. Если головка не сходит - ещё и ещё раз проверяем все ли мелкие болты откручены. Я час не мог снять голову, потом воспользовался ломом и сломал переднюю крышку (пошла трещина). Оказалось что один "невидимый" болт я не открутил.

Всё дальше заменяем если нужно сальники клапанов (настоятельно рекомендую, они копеешные, а второй раз лезть не захочется), притираем клапана.

Дальше отчищаем остатки старой прокладки и герметика и начинаем собирать всё взад в соответствии с мануалом. Особых сложностей при сборке у меня не возникло. Распреды по мануалу закручиваются очень маленьким усилием - всего 6Н-м. Самое главное при сборке очень тщательно выставить звезды с цепью. Ошибетесь и опять разбирать. Надеюсь вы пометили их краской. Постели распредвалов сами распредвалы тщательно протираем и смазываем маслом. Болты головки так же смазываем маслом.

А теперь у меня есть вопросы - каким маслом или присадкой можно отмыть двигатель? Советы принимаются только действительно проверенные, мол вот двиг был ******, промыл и стал чистый. А не "вроде бы помогло". Старый хозяин лил минеральное оригинальное масло ниссан, что и привело к таким последствиям. После него я стал лить нормальное масло стало чище, но полностью всё равно грязь не ушла.

Снятие головки блока цилиндров

Перед снятием головки блока цилиндров запишите и отметьте положение всех кронштейнов и прокладок шлангов, тросов и проводов для того, чтобы облегчить установку снятых деталей.

Ниже рассматривается снятие головки блока цилиндров без демонтажа впускного и выпускного коллекторов. В случае необходимости демонтажа впускного и выпускного коллекторов выполните данную операцию в первую очередь.

Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. Слейте жидкость из системы охлаждения. Снимите распределительные валы. Снимите воздушный фильтр. Сбросьте давление в системе питания двигателя и отсоедините топливопровод и шланги слива от корпуса дроссельной заслонки или топливной магистрали. Заглушите все отверстия для того, чтобы избежать утечки топлива и попадания загрязнений в систему питания. Отсоедините трос привода управления подачей топлива. Разъедините электроразъемы дроссельной заслонки, впускного коллектора и вспомогательных приборов.

Отсоедините электрические провода от коллектора. Обеспечьте доступ к головке блока цилиндров. Отсоедините шланги от гидроусилителя, шланги системы охлаждения и все остальные шланги от коллектора и соответствующих клапанов. Снимите кронштейны крепления впускного коллектора. Отсоедините приемную трубу глушителя от выпускного коллектора.

На автомобилях с автоматической коробкой передач отсоедините трос принудительного включения пониженной передачи от корпуса узла дроссельной заслонки.

Рис. 2.55. Болт диаметром 6 мм со стороны привода распределительных валов

Ослабьте хомут крепления и снимите патрубки системы охлаждения с задней части насоса охлаждающей жидкости. Отсоедините патрубки радиатора от передней части головки блока цилиндров; на моделях двигателей с распределенным впрыском топлива выпуска до 1993 г. снимите стартер. Выверните и снимите болт крепления патрубков системы охлаждения головки блока цилиндров к задней части блока цилиндров.

Рис. 2.56. Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров

Отсоедините электроразъемы распределителя, катушки зажигания и блока зажигания. Освободите жгуты проводов от хомутов крепления; отведите провода в сторону от головки блока цилиндров. Отсоедините провода соединения с "массой" от головки блока цилиндров и впускного коллектора. Выверните два болта и снимите кронштейн крепления генератора к головке блока цилиндров. Выверните болты диаметром 6 мм со стороны цепи привода распределительных валов головки блока цилиндров и один болт в передней части головки блока цилиндров (рис. 2.55). Выверните в последовательности, обратной показанной на рис. 2.56, десять основных болтов крепления головки блока цилиндров. Убедитесь в том, что все болты вращаются рукой, извлеките болты крепления головки блока цилиндров вместе с шайбами. Промаркируйте их для облегчения установки при сборке. Снимите головку блока цилиндров. Снимите прокладку с поверхности блока цилиндров. Если установочные штифты легко вынимаются, снимите их и храните вместе с головкой блока цилиндров. Пометьте краской правильное положение установочных штифтов в блоке цилиндров.

Видео про "Снятие головки блока цилиндров" для Nissan Almera

снятие головки ниссан премьера p12 Головка блока и поршни Nissan Almera n16 QG18DE Ремонт двигателя Nissan Almera 2000 года

Снятие головки блока цилиндров

Рис. 2.55. Болт диаметром 6 мм со стороны привода распределительных валов

Рис. 2.56. Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров

Отсоедините электроразъемы распределителя, катушки зажигания и блока зажигания. Освободите жгуты проводов от хомутов крепления; отведите провода в сторону от головки блока цилиндров. Отсоедините провода соединения с «массой» от головки блока цилиндров и впускного коллектора. Выверните два болта и снимите кронштейн крепления генератора к головке блока цилиндров. Выверните болты диаметром 6 мм со стороны цепи привода распределительных валов головки блока цилиндров и один болт в передней части головки блока цилиндров (рис. 2.55). Выверните в последовательности, обратной показанной на рис. 2.56, десять основных болтов крепления головки блока цилиндров. Убедитесь в том, что все болты вращаются рукой, извлеките болты крепления головки блока цилиндров вместе с шайбами. Промаркируйте их для облегчения установки при сборке. Снимите головку блока цилиндров. Снимите прокладку с поверхности блока цилиндров. Если установочные штифты легко вынимаются, снимите их и храните вместе с головкой блока цилиндров. Пометьте краской правильное положение установочных штифтов в блоке цилиндров.

Читайте также: