Замена прокладки гбц тойота карина

Обновлено: 14.05.2024

Ремонт и замена ГБЦ на Toyota Carina

Спортивный седан, появившийся в 1970 году, Toyota Carina выпускался японской корпорацией до 2001 года. Современное, седьмое, поколение автомобиля представлено в пяти модификациях и оснащается бензиновыми и дизельными моторами объемом 2 л., мощностью 135 л.с. с 5-ступенчатой механикой с передним или полным приводом. Первые поколения автомобиля производились в кузовах универсал, хэтчбэк, купе, современное – седан. Привлекательный и функциональный облик Тойота Карина отлично сочетается с впечатляющим эксплуатационным оснащением и продуманным комплексом опций.

Почему ремонтные работы автомобиля нужно проводить в нашей СТО?

Уверенные в качестве проводимых работ, мы выдаём гарантию на ремонт и запчасти от 1 года! Запишитесь на ремонт и убедитесь в том, что наш Racing Service не даёт недостижимых обещаний.

Почему необходим ремонт ГБЦ

При некоторых ситуациях ГБЦ может терять свою рабочую силу. Замена прокладки головки блока Toyota Carina (Тойота Карина) проводится при тепло насыщении прибора. Низкокачественное топливо также может стать причиной снижения свойств ГБЦ. Высокая степень сжатия приводит к выполнению работы замена ГБЦ. Причиной ремонта может оказаться и малая надежность болтов.

Повреждение ГБЦ можно выявить по характерным признакам:

протекание масла;
светлота отработавших газов;
проникновение переработанных газов в охлаждающую аппаратуру.

Автотехцентр «Racing Service» предлагает квалитативный ремонт ГБЦ Toyota Carina (Тойота Карина). Профессиональный опыт наших сотрудников позволяет обеспечивать автомобилистов эффективным ремонтом и заменой ГБЦ, а также распредвала. Такжев нашем техническом центре выполняется замена прокладки головки блока цилиндров в СПб. В технических залах нашего технического центра установлено высокотехнологичное оборудование. Благодаря эффективности оборудования, проводится надежная замена ГБЦ. Для всех услуг применяются рекомендованные производителями запасные части. Качество запасных частей необходимо, в частности для таких операций, как замена прокладки головки блока цилиндров в СПб. Новейшие методики повышают эффективность работы. Замена распредвала Toyota Carina (Тойота Карина) проводится в установленные сроки. Монтаж распределительного вала выполняется с применением профессионального инструмента. Поэтому установка распредвала на долгое время сохраняет свою надежность.

21. Замена прокладки ГБЦ и прочих расходников, снимаемых в процессе (Часть 2)

День 2-й
На второй день планировали снять ГБЦ и выявить причину поломки.
Еще в первый день подметили, когда сняли выпускной коллектор, отличия в цвете нагара клапанов на первом цилиндре — стержни клапанов были темнее в выпускной камере этого цилиндра.
Вытащили правую опору двигателя, предварительно сняв бачок стеклоомывателя, расширительный бачок ОЖ, бачок ГУР, отцепив фишку массы двигателя. Подставляем под поддон двигателя второй домкрат или какое-то другое приспособление через широкую проставку, чтобы не повредить поддон и снизить нагрузку на остальные подушки при снятии опоры. Откручиваем болты крепления правой опоры двигателя и "играя" домкратом вытаскиваем правую опору.
Снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ и видим, что уплотнительная резинка на ней как пластмасс и наполовину отсутствует, промежуточного уплотнителя между верхней и нижней крышкой нет, на нижней крышке уплотнитель также отсутствует. Верхняя и нижняя крышки ремня ГРМ крепились не на все болты (по одному было утеряно). Отсутствие уплотнителей означало, что вся грязь с улицы попадала на ремень ГРМ и ролики, что не есть хорошо.

Затем приступили к снятию ремня ГРМ, предварительно подведя поршень первого цилиндра в ВМТ — метка на шкиве коленвала должна совпасть с "0" на нижней крышке ГРМ, а метка на шкиве распредвала (в виде отверстия с точкой на звездочке) должна быть напротив метки переднего вкладыша впускного распредвала.

На картинке сложно, в реальности все понятней)
Затем не забудьте ослабить шкив распредвала перед снятием ремня ГРМ, если у вас нет специального съемника! Понадобится накидной ключ на 14 и помощь — один человек должен открутить болт шкива распредвала, а другой в салоне включить 4ю передачу и удерживать ногу на тормозе.
Ослабить болт крепления шкива коленвала с первой попытки не удалось. Обычным ключом с головкой на 19 не получалось сдернуть тем же методом. Даже рычаг в виде головки на 19, ломика, газового ключа и металлической трубы привел только к разломанной на 2 части головки на 19. Не какой-нибудь китайской г…, а старой советской черненой головки, Карл!
Позже при помощи подсказки знакомого ослабили болт крепления шкива коленвала при помощи углового ключа с упором в рычаг подвески и запуска стартера. Здесь болт не сразу, но сдался под напором 1,4 кВт стартера Denso для холодного климата))) Только в процессе кручения стартера не забудьте, что топливная рейка снята вместе с рукавом высокого давления, и из металлической трубки польется под давлением бензин.
Снимаем ремень ГРМ, ослабив натяг ремня, натяжным роликом. У меня стоял ремень фирмы Sun, который немного растянулся за 30 тыс., но не критически. Натяжной ролик фирмы MRK шуршал и гремел, остаточный ресурс сомнителен, мог подклинить в любой момент и это всего лишь 30 тыс. км! Сама натяжная пружинка была слабой и ее когда-то укорачивали на 2 витка.
Дальше выкрутили свечи, а потом и свечные колодцы, используя две гайки клапанной крышки, 2 ключа на 30 и газовый ключ — накручиваешь 2 гайки широкими плоскостями друг к другу, зажимаешь их, а потом выкручиваешь свечной колодец, прилагая усилия к нижней гайке. Для того, чтобы снять гайки с выкрученного свечного колодца можно использовать тиски или газовой ключ, осторожно удерживая колодец от проворота, скручивая гайки ключом.
Следующим шагом будет снятие задней крышки ремня ГРМ, кронштейна генератора с крюком двигателя, датчика давления масла. После приступаем к снятию распределительных валов. Предварительно стопорим пружину разрезной шестерни выпускного распредвала болтом на 6 длиной около 2 см.

Для начала необходимо привести поршни цилиндров в среднее положение, для этого поворачиваем шкив коленвала на 180 градусов от нулевой метки. Дальше крутим и снимаем распредвалы согласно букварю. Ничего сложного, чтобы снять выпускной поворачиваем шкив распредвала в положение между метками ВМТ и четверти оборота назад. Затем сняв выпускной распредвал, крутим еще назад доведя до значения 90 градусов до ВМТ. Распредвалы снимаются очень легко, никаких усилий прилагать не надо.
Предварительно можно пометить распредвалы относительно друг друга на шестернях, либо забить на это дело и в последствии выставить их по заводским меткам:

Дальше убедившись, что коса откинута и больше ничего не мешает снятию ГБЦ с коллектором, откручиваем хитрые болты ГБЦ двенадцатигранной головкой на 12. Немного усилий и она вне моторного отсека)
В итоге выявили причину поломки — пробитая прокладка ГБЦ фирмы Ajusa на первом цилиндре. Лопнуло кольцо прокладки и сама прокладка набухла и начала гнить. Жесть)

Перед снятием головки блока цилиндров и дальнейшими манипуляциями с ней не забудьте вытащить стаканчики толкателей клапанов с шайбами, чтобы потом не мучаться с подбором зазоров клапанов. Пригодится любой контейнер для мелочи, инструментов с кучей отсеков, запоминаем в каком порядке раскладываем. Аналогично необходимо при снятиии распредвалов запомнить и крышечки-вкладыши.
Под конец дня образовалась вот такая кучка запчастей)) Было уже поздно поэтому темноватые фотки

На этом второй день разборки двигателя окончен. Успокоило то, что причина в прокладке, а не в трещине ГБЦ. Значит сохранялась надежда в ближайшее время оживить этот моторчик …)
Продолжение следует…)))

Установка головки блока цилиндров

а) Установите новую прокладку головки блока цилиндров, учитывая положение направляющих на блоке.

б) Опустите на прокладку головку блока цилиндров.

Примечание: перед установкой нанесите небольшой слой моторного масла на резьбы болтов и под головки болтов.

Момент затяжки — 29 Нм

Если при затяжке болта не достигается требуемый момент, замените болт.

Примечание: болты крепления головки блока имеют различную длину 90 мм и 108 мм. При установке будьте внимательны, не перепутайте их.

г) Отметьте кромку болта, обращенную к передней части двигателя (стороне, противоположной отбору мощности) краской, как показано на рисунке.

д) Подтяните все болты в отмеченной выше последовательности, довернув их на 90°.

е) Снова подтяните все болты в отмеченной выше последовательности еще на 90°.

ж) Убедитесь, что все метки болтов ориентированы на 180° от начального положения.

2. (4A-FE, 5A-FE) Опустите двигатель подъемником.

3. Соберите распределительный вал впускных клапанов.

а) Закрепите распределительный вал в тисках, зажав его за шестигранный участок.

Примечание: будьте внимательны, чтобы не повредить распределительный вал.

б) Установите следующие детали:

(1) пружину шестерни распределительного вала,

(2) вспомогательную шестерню,

(3) волнистую шайбу.

в) Щипцами установите стопорное кольцо.

г) Введите технологические болты (А) и (В) в установочное отверстие вспомогательной шестерни распределительного вала.

д) С помощью отвертки поверните вспомогательную шестерню распределительного вала по часовой стрелке и совместите отверстия ведомой шестерни распределительного вала и вспомогательной шестерни, после чего установите технологический болт (С).

Примечание: будьте внимательны, чтобы не повредить распределительный вал.

4. Установите распределительные валы впускных и выпускных клапанов.

Внимание: при установке распределительных валов, необходимо учитывать, что величина осевого зазора очень мала, поэтому валы должны укладываться в постели подшипников строго горизонтально, без перекосов, во избежание заедания и/или повреждения валов.

А. Установите распределительный вал выпускных клапанов.

а) Нанесите консистентную смазку на торцевые поверхности распределительного вала.

б) Положите распределительный вал выпускных клапанов в головку блока цилиндров таким образом, чтобы установочный штифт располагался несколько правее вертикальной оси распределительного вала, как показано на рисунке. В этом положении кулачки 1-го и 3-го цилиндров в равной степени нажимают на толкатели соответствующих клапанов.

в) Удалите остатки старого герметика.

г) Нанесите герметик на крышку №1 подшипника распределительного вала, как показано на рисунке.

д) Установите крышки подшипников распределительного вала на соответствующие шейки в соответствии с выбитыми на них номерами, как показано на рисунке; при этом стрелки на крышках подшипников должны быть направлены к передней части двигателя (в сторону, противоположную отбору мощности).

е) Нанесите моторное масло на резьбу и тыльную сторону головок болтов.

Момент затяжки — 13 Нм

з) Нанесите консистентную смазку на рабочую кромку сальника.

ж) С помощью подходящей оправки, установите сальник распределительного вала.

- Сальник должен быть установлен как показано на рисунке.
- Сальник устанавливается в расточку головки блока до упора.

Б. Установите распределительный вал впускных клапанов.

а) Установите технологический штифт распределительного вала выпускных клапанов таким образом, чтобы он находился чуть выше кромки головки блока цилиндров, как показано на рисунке.

б) Нанесите консистентную смазку на упорные (торцевые) поверхности распределительного вала.

в) Введите в зацепление шестерни распределительных валов впускных и выпускных клапанов, совместив друг с другом установочные метки на этих шестернях.

Примечание: на шестернях распределительных валов имеются также "метки газораспределения" или метки ВМТ; не путайте их с установочными метками.

г) Удерживая шестерни в зацепленном виде, уложите распределительный вал впускных клапанов в постели опор. В этом положении кулачки 1-го и 3-го цилиндров равномерно нажимают на толкатели соответствующих клапанов, что облегчает монтаж распределительного вала.

е) Нанесите моторное масло на резьбу и тыльную сторону головок болтов крышек подшипников распределительного вала.

Момент затяжки — 13 Нм

з) Снимите технологический болт, соединяющий вспомогательную и основную шестерни распределительного вала впускных клапанов.

и) Установите крышку 1-го подшипника распределительного вала впускных клапанов стрелкой вперед (в сторону привода ГРМ).

Внимание: если крышка 1-го подшипника не садится на место, отверткой переместите распределительный вал вперед-назад вдоль его оси.

Момент затяжки — 13 Нм

м) Убедитесь, что установочные метки шестерен распределительных валов выпускных и впускных клапанов. находятся в крайнем верхнем положении, а метки ВМТ ("метки газораспределения"), совпадают друг с другом, как показано на рисунке.

5. Проверьте и отрегулируйте зазоры в клапанах (см. раздел "Проверка и регулировка тепловых зазоров в клапанах").

6. Установите стойку выпускного коллектора.

4A-FE, 5A-FE — 40 Нм

болт А — 40 Нм
болт В — 44 Нм

Момент затяжки — 63 Нм

Момент затяжки — 13 Нм

Момент затяжки — 63 Нм

Момент затяжки — 33 Нм

Момент затяжки — 15 Нм

12. Установите защиту жгута проводов.

13. Установите масляный щуп в сборе с направляющей.

а) Установите новое кольцевое уплотнение на направляющую масляного щупа, нанеся на него немного мыльного раствора.

Момент затяжки — 10 Нм

Момент затяжки — 19 Нм

Момент затяжки — 30 Нм

болт крепления ко впускному коллектору — 19 Hм
болт крепления к блоку цилиндров — 40 Нм

18. Подсоедините впускной и выпускной шланги радиатора.

19. Подсоедините разъем датчика положения коленчатого вала.

20. Установите крышку воздушного фильтра с воздуховодом.

21. (4A-FE, 5A-FE) Подсоедините воздушный шланг электропневмоклапана системы кондиционирования.

22. Подсоедините вакуумный шланг аккумулятора паров топлива.

23. Подсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов.

24. Подсоедините вакуумный шланг датчика абсолютного давления во впускном коллекторе.

25. Подсоедините шланг перепуска воздуха гидроусилителя рулевого управления.

Система зажигания Тойота Камри 1992-

3S-FE замена поршневые кольца и уплотнения штока клапана

В этом фотоотчете участник форума Alex182 на форуме «Микроорганизм» поделится с нами отчетом о замене поршней, маслосъемных колец и колпачков маслосъемника на двигателе 3S-FE. Я очень старался сохранить оригинальный лозунг. И так, поехали.

Хочу поделиться своим опытом замены поршневых колец и MSC на двигателе 3S-FE. В этом отчете больше внимания уделяется подводным камням при разборке и установке двигателя 3S-FE, чем техническим вопросам, поскольку вся техническая информация взята из официальной аннотации по ремонту двигателя.

расход масла 500 г на 1000 км
плохая тяга
постоянный шелест детонации
Запланированный отпуск.

Оригинальные поршневые кольца
уплотнения штока клапана оригинальные
прокладка Головка блока цилиндров (полный аналог, Тайвань)

На прокладке: они разные в отверстиях для охлаждения воды. У нас больше отверстий и материал металл (трехслойный).

На кольцах: 1,2 мм сжатия и 3 мм масляного скребка.

Общее количество запасных частей составляет 3500 рублей за декабрь 2011 года.

SATA гарнитура
кольцо ключей
Герметик белый русский
самодельный компрессор кондиционера
Китайская автомойка
калибровочный ключ
узкая узкая голова 10
12 голова
звезда
и т.п.

Что касается дезинфицирующего средства: это домашнее. Плюсы: очень удобно при замене MSC без снятия головки, работает как на давление, так и на вращение. Для этого замените опорную ножку на зажимную втулку. Это потребуется при замене колпачков на четвертом цилиндре. Проверено и модифицировано для моего Ноа.

Итак, первый вечер, 17:30, четверг.

Мойка двигателя внутреннего сгорания, днища, приводов и многое другое. Создание чистоты пациента. Он дал ему высохнуть и поехал в гараж. В качестве проема используется отверстие в подвале (лучше, чем ничего). Слил масло, охлаждающую жидкость, снял пластиковую защиту (5 болтов) и 3 защелки. Защелки старые и ломаются, винты ржавые, частично ломаются. Из-за отсутствия личного опыта по разборке работающего двигателя я начал кропотливо изучать подходы к агрегату. Для роста работы решение было принято чтобы открутить передние опоры коробки передач и приводы, коробка передач опиралась на опоры и, в принципе, стала более просторной.

До (с 4WD) подвесные передние колеса, и больше места под машиной, и удобно откручивать диск. Вверху: аккумулятор, воздухозаборник, генератор, катушки зажигания.

Отсоединил трубы системы охлаждения: проблем с радиатором нет. С помощью варочной панели: трубы крепятся, трубы духовки из дюралюминия, мягкие, точнее с ними. Снять крышку головки цилиндров. Используйте открытый ключ 24, чтобы удерживать распределительный вал и открутить гайку Сроки и удаление.

Ослабьте и снимите натяжной ролик, снимите кожух. Я нанес маркеры на распределительные валы маркером, позже они были успешно смыты дизельным топливом без следа. Во время установки я использовал заводские, они наносились на заднюю часть шестеренок (по 2 штуки каждая), а не как в книге на картинке.

Волосы будут мешать, поэтому мы перемещаем их вправо. Отсоедините цепи датчиков от задней их 3 штуки в не очень удобном месте. Замена прокладки головки блока цилиндров. Для замены прокладки ГБЦ и прокладки, 3s-fe, АКПП. На фото показаны эти фишки, все защелки нажаты. Сначала легче снять лямбда-зонд с кронштейна, а потом открутить чип.

Выпускной коллектор было решено снять с головы. Для этого снимите корпус, и вам нужно снять чип лямбда зонд, Освободите и переместите хомут к выхлопной трубе, прикрепленной к двигателю (см. фото), и переместите коллектор вправо.

Теперь коллектор не мешает головке цилиндров.

Осталось несколько сюрпризов:

Возврат топлива, это видно сверху на впускном коллекторе.
две вакуумные трубки под впускным коллектором, их не видно
Закрепив опорный стержень, он виден, и еще одним спереди мы откручиваем его от блока цилиндров.

Тойота РАВ4. Двигатель 3S-FE. Головка блока цилиндров

Снятие Снятие головки блока цилиндров проводите на холодном двигателе в следующем порядке: – выключите зажигание и отсоедините провод «массы» от аккумуляторной батареи; – сбросьте давление в топливной системе; – слейте охлаждающую жидкость из блока цилиндров и радиатора; – слейте из двигателя моторное масло и выверните масляный фильтр; – снимите корпус воздушного фильтра

; – снимите распределительную топливную магистраль и форсунки; – снимите впускной и выпускной коллекторы; – снимите зубчатый ремень, шкив распределительного вала и натяжной ролик зубчатого ремня;

Рисунок — 3.35. Головка блока цилиндров двигателя 3S-FE: 1 – проушина; 2 – «массовый» провод; 3 – кронштейна генератора; 4 – прокладка головки блока цилиндров; 5 – задний кожух зубчатого ремня; 6 – пружина шестерни распределительного вала; 7 – пружинное кольцо; 8 – волнистая шайба; 9 – уплотнительное кольцо; 10 – вспомогательная шестерня распределительного вала; 11 – крышка подшипника распределительного вала; 12 – распределительный вал впускных клапанов; 13 – прокладка крышки головки блока цилиндров; 14 – крышка головки блока цилиндров; 15 – опора впускного коллектора; 16 – воздушный патрубок; 17 – клапан вентиляции картера (PCV); 18 – распорная втулка; 19 – прокладка впускного коллектора; 20 – вакуумная труба; 21 – элемент системы рециркуляции отработавших газов; 22 – электропневматический клапан системы рециркуляции отработавших газов; 23 – прокладка; 24 – прокладка; 25 – дроссельный узел; 26 – впускной коллектор; 27 – прокладка; 28 – гаситель колебаний топлива; 29 – трубка подачи топлива; 30 – трубка возврата топлива; 31 – топливная магистраль; 32 – уплотнительное кольцо круглого сечения; 33 – уплотнительное кольцо; 34 – форсунка; 35 – шайба; 36 – держатель высоковольтных проводов; 37 – уплотнительное кольцо; 38 – маслоотражательный колпачок; 39 – клапан; 40 – свеча зажигания; 41 – регулировочная шайба; 42 – толкатель; 43 – сухари; 44 – тарелка пружины; 45 – пружина; 46 – тарелка пружины; 47 – стопорное кольцо; 48 – направляющая втулка клапанов; 49 – распределительный вал выпускных клапанов; 50 – проушина; 51 – головка блока цилиндров; 52 – уплотнительное кольцо круглого сечения; 53 – прокладка; 54 – штуцер выхода охлаждающей жидкости; 55 – прокладка; 56 – датчик давления масла; 57 – обводная трубка системы охлаждения; 58 – защита масляного теплообменника; 59 – термозащитный кожух выпускного коллектора; 60 – прокладка выпускного коллектора; 61 – опора №1 выпускного коллектора; 62 – опора №2 выпускного коллектора; 63 – выпускной коллектор

– выверните болты и снимите задний кожух зубчатого ремня 5 ( смотрите рисунок — 3.35 ); – отсоедините датчик положения распределительного вала; – снимите распределительные валы 12, 49 и толкатели; – промаркируйте и отсоедините оставшиеся патрубки системы охлаждения, трубки, троса, шланги и провода;

Рисунок — 3.36. Последовательность затягивания болтов крепления головки блока цилиндров

– шестигранным ключом «на 8 мм» в последовательности, обратной затягиванию, постепенно ослабьте, а затем выверните полностью болты крепления головки блока цилиндров ( смотрите рисунок — 3.36 ); – снимите головку с блока цилиндров. Если головка сидит очень плотно, рычагом со стороны, противоположной зубчатому ремню, отделите головку от блока цилиндров. Установка При установке головки блока необходимо использовать новые болты крепления. Все зажимы и хомуты, которые при снятии будут повреждены или разрезаны, при установке головки блока замените на новые. При замене головки блока в систему охлаждения залейте свежую охлаждающую жидкость. Привалочные поверхности головки и блока цилиндров должны быть совершенно чистыми. Для их очистки используйте твердый пластиковый или деревянный скребок. При очистке соблюдайте осторожность, так как алюминиевый сплав очень легко повредить. Убедитесь, что нагар не попал в каналы системы смазки и охлаждения. Это особенно важно для системы смазки, поскольку нагар может блокировать подачу масла к деталям двигателя. При необходимости прочистите каналы. Проверяйте привалочные поверхности головки и блока цилиндров: на них не должно быть зарубок, глубоких царапин и других повреждений. Небольшие дефекты можно устранить механической обработкой. При значительных дефектах детали подлежат замене. Метчиком очистите резьбу отверстий для болтов крепления головки цилиндров в блоке. Очистите отверстия под болты в блоке. Вворачивание болта в заполненное маслом отверстие может разорвать блок из-за гидравлического давления. Установите детали и узлы, которые снимались с головки блока цилиндров. Проверяйте, что направляющие втулки установлены в блоке цилиндров. Новую прокладку головки блока цилиндров необходимо извлекать из упаковки непосредственно перед установкой. Установите прокладку на направляющие втулки, при этом надпись «top» должна быть направлена к головке. Установите головку блока цилиндров. Нанесите на резьбу болтов крепления головки блока цилиндров тонкий слой моторного масла, вставьте болты и затяните их от руки. В последовательности, показанной на рисунке 3.36 , в два этапа, затяните болты крепления головки блока цилиндров: 1-й — затяните моментом 49 Н•м; 2-й — доверните на угол 90°. В дальнейшем не требуется дополнительного подтягивания болтов крепления головки блока цилиндров. Дальнейшая установка головки блока цилиндров проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего. Проверяйте и при необходимости отрегулируйте зазоры клапанов. Залейте охлаждающую жидкость. Установите новый масляный фильтр и залейте в двигатель моторное масло. Пустите двигатель и Проверяйте на отсутствие утечек. Отрегулируйте момент зажигания. Проведите дорожные испытания автомобиля.

3S-FE. Крышка цилиндра. Клапан, отек, замена MSC (шапки)

Не принимайте это как руководство! В моих действиях много нюансов и исправлений. Здесь я покажу трещину.

Мыло, взорвать, затем начал трескаться. Мыльная зубная щетка Profam 1000 (это основная часть при мытье). Затем он вымыл химию с помощью автомойки под давлением и сдул ее компрессором.

Он быстро раскололся, с помощью высокой головы и молотка, одним резким, не сильным ударом и треском в руке. Будьте осторожны, чтобы не потерять крошки. Я собрал это назад с сухой духовкой. Все на своем месте, потянул клапан, не натираем мыло, потому что оно прошло испытание на герметичность. Выпускные колпачки разбрасываются после снятия, поэтому мы тщательно проверяем паз на втулке, чтобы не было осколков старого MSC. Извлечь внутрь труднее, потому что это не так сухо. Мы помещаем колпачки с высокой головкой на 10 в форме оправки, пока не произойдет своеобразный щелчок, который указывает на правильную установку и что MSC находятся в канавках втулки. При сборке смазывайте свежим маслом.

Ну что ж, пришло время вытащить поршень. Проверка цилиндров показала, что заводское разделение видно по всей поверхности, нет разрывов, в общем, весь кайф. На поршнях, ну очень хорошее карбоновое поле, на голове было не менее захватывающих повреждений, фотографии не было.

И вот я забираюсь под машину, откручиваю болты поддонов, отвертка и отвертка мне очень помогли. Осторожно сняли поддон, он сидит очень туго, снова действуем без фанатизма, аккуратно вбил ножевой башмак в нескольких местах и забил плоскогубцами, монтажные поверхности остались без повреждений. Масляный поддон не снимает, маслосборник мешает, мы открутить узкую длинную головку с 10 2 гаек и опорной гайкой, приемник масла поступает в масляном поддоне (есть прокладка тщательно), снимите все, открутить заслонку масла и провернуть вал я делаю. В нескольких подходах он открутил крышки коленчатого вала 1-го и 4-го поршней, вкладыши остались на крыше, обмотали болты шатуна изолентой и осторожно подтолкнули поршень вверх, верхний вкладыш остался на коленвале и вытащил из блок. То же самое с 2м и 3м.

На фото видно, что блок внутри чистый, без коксовой ткани. Я не принимал поршни, я очень устал, и на следующий день я работал только с одним завтраком, чтобы не было притока крови от моей головы к животу и нечего было забывать. 22.00 Я отдыхаю, день окончен, поршень на верстаке. кто поменял на 3s-fe? И заменить прокладку после замены прокладки ГБЦ 3s-fe не запустится. Третий день. 7.30 Я завтракаю в гараже и смотрю на поршень. Проверка показала, что на юбках длиной 4 м и 3 м имеется несколько вертикальных царапин с гвоздем на цилиндре; Х.З. что это, опять же, никаких следов повреждения ни на цилиндре, ни на поршне. Нефтяные скребки ложатся. Сжатие это хорошо. И еще одна шутка: 4-х поршневые компрессионные кольца разнесены на 30 градусов. Он осторожно снял все кольца и положил их перед каждым поршнем. Каждый поршень подписан маркером. Утром, хорошо, я собираюсь помыть поршень. 3 часа, результат: мойка. Три кислых по одному (зубная щетка — незаменимая вещь, Profam 1000 — супер. Я купил 4-литровую канистру, это заняло 2,5 литра)

Как произвести замену прокладки головки блока цилиндров самому?

Прокладки ГБЦ выпускаются трех видов:

асбестовые;
безасбестовые;
металлические.

Когда требуется замена?

Симптомы и последствия:

Технология замены

Необходимые инструменты:

динамометрический ключ;
набор ключей;
набор торцовых головок;
«Torx»;
отвертка.

Этапы

Для тех, кто не в курсе, как поменять и выбрать прокладку головки блока цилиндров, опишем весь процесс пошагово. Также расскажем, почему важно соблюдать очередность затяжки болтов.

В этом видео показано, как простым способом можно проверить герметичность системы ГБЦ и целостность всех систем.

Обесточиваем систему, отсоединив минусовую клемму АКБ.
Выставляем поршень 1-го цилиндра в ВМТ.
Сливаем ОЖ.
Снижаем давление в системе.
Отсоединяем приемный патрубок глушителя от коллектора.
Убираем крышку ГБЦ.
Отсоединив провода и ослабив хомуты, снимаем патрубок с корпусом очистителя воздуха.
Открутив и ослабив гайки, отодвигаем кронштейн в бок.
Отсоединяем шланги охлаждающей системы.
Отсоедините тягу привода дроссельной заслонки.
Отсоединяем провода от масляного датчика в картере силового агрегата.
Отсоединяем другие провода и колодки.
Демонтируем крышку и ремень.
Фиксируем зубчатый шкив вала от возможного проворачивания, выкручиваем болт, на котором он крепится.
Аккуратно убираем шкив с вала, следя, чтобы не повредился сальник.
Открутив болты и гайку, снимаем крышку, которая расположена сзади.
Снимаем оставшиеся шланги, колодки и провода.
Согласно схемы ослабляем при помощи ключа «Torx» затяжку 10 болтов ГБЦ.
Полностью выкручиваем все болты.
Вынимать нужно с шайбами.
Демонтируем головку.
Теперь можно снять прокладку ГБЦ.
Сразу замерьте болты, если они сильно вытянулись, то возможно лучше поменять их.
Почистите поверхности, которые будут соприкасаться с прокладкой.
Теперь можно ставить новую прокладку. При установке проследите, чтобы отверстие, через которое проходит масло, было расположено между третьим и четвертым цилиндром.
Ставим ГБЦ, при этом нужно проследить, чтобы валы были в верхней мертвой точке.
Болты затягивайте, соблюдая следующую схему, иначе могут быть неприятные последствия, которые перечеркнут всю работу так, как будет нарушена герметичность.
Также соблюдайте момент. Он индивидуален для каждой модели авто.
Установите снятые шланги, трубки, колодки и провода в последовательности обратной снятию.
На этом замена завершена.

Обязательно понаблюдайте и проверьте во время езды, как работает и функционирует система и обеспечена ли герметичность и нет ли негативных признаков.

Стоимость установки прокладки ГБЦ

Если вы научитесь самостоятельно менять прокладку ГБЦ, обеспечивая герметичность системы, то можете сэкономить приличную сумму. Тем, кто не в курсе, сколько стоит замена прокладки головки блока цилиндров, подскажем, что сумма самих работ может быть в пределах от 170 до 400 долларов в зависимости от марки авто. Также недешево будет стоить простая замена прокладки крышки головки блока цилиндров.

Видео «Правильная замена»

В этом видео показано, как проверить работу системы и в случае неисправности провести самостоятельную замену и выбрать необходимые запчасти.

Шлифовка головки блока цилиндров в гаражных условиях: ожидания и реалии
Что делать, если после замены прокладки ГБЦ не заводится автомобиль?
Процесс и порядок затяжки болтов ГБЦ

Замена прокладки гбц тойота карина

Головка блока цилиндров Демонтаж
1. Слейте охл-ю жидкость.
2. Демонтируйте ремень привода Грм автомобиля Toyota Carina 5A-FE и 7A-FE.
3. Отделите трос управления клапаном - дросселем .
4. Отделите трос акселератора.
5. Демонтируйте насос гидроусилителя рулевого управления.
6. Отделите вакуумные трубопроводы.
7. Отделите клеммы проводки.
8. Демонтируйте крышку воздушного фильтра с воздуховодом.
9. Демонтируйте масляный щуп с направляющей.
10. Демонтируйте стойку №2 коллектора.
11. Отделите впускную трубку охлаждающей жидкости.
12. Отделите входной топливный трубопровод и трубопровод возврата охлаждающей жидкости.
13. Отделите трубопроводы радиатора.
14. Отделите приемную трубу системы выпуска.
15. Демонтируйте генератор автомобиля Тойота Карина 5A-FE и 7A-FE.
16. Демонтируйте стойку коллектора.
17. Демонтируйте зубчатый шкив ремня привода Грм с распределительного вала, заранее зафиксировав распределительный вал разводным ключом и открутив болт шкива.
18. Демонтируйте совмещенный узел зажигания.
19. Демонтируйте распределительные валы автомобиля Toyota Carina 5A-FE и 7A-FE впускных и выпускных клапанов. Внимание: так как осевой промежуток распределительного вала очень мал, то для предупреждения заклинивания и/или дефекты вала при его демонтаже нужно придерживать вал в горизонтальном положении, для этого нужно исполнять изложенную ниже процедуру снятия.

Ведущая шестерня
Вспомогательная шестерня

А. Демонтируйте распределительный вал впускных клапанов автомобиля Тойота Карина 5A-FE и 7A-FE, а) Прокрутите распределительный вал впускных клапанов таким образом, чтобы установочное отверстие вспомогательной шестерни оказалось в положении, показанном на рисунке.
Установочное отверстие

В этом случае кулачки распределительного вала впускных клапанов размеренно нажимают на толкатели клапанов 1-го и 3-го цилиндров, б) Открутите 2 болта и демонтируйте крышку 1-го подшипника распределительного вала.

в) Закрепите вспомогательную шестерню распределительного вала впускных клапанов с ведущей шестерней установочным болтом. Рекомендуемый установочный болт м6х1 длиной 16 - 20 мм

Демонтаж и монтаж головки блока цилиндров Toyota Carina (5a-fe, 7a-fe). 1 - насос гидроусилителя рулевого управления, 2 - жгут проводки, 3 - трос управления клапаном-дросселем (акпп), 4 - трос акселератора, 5 - совмещенный узел зажигания, Б - ориентирующая масляного щупа, 7 - масляный щуп, 8 - крышка подшипника распределительного вала, 9 - распределительный вал №1 (впускных клапанов), 10 - распределительный вал №2 (выпускных клапанов), 11 - кольцевое уплотнение, 12 - прокладка, 13 - датчик температуры отработавших газов, 14 - шкив распределительного вала, 15 - сальник, 16 - вакуумный трубопровод усилителя тормозов, 17 - вакуумный трубопровод системы повышения частоты вращения холостого хода при работе гидроусилителя рулевого управления, 18 - вакуумный трубопровод датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, 19 - вакуумный трубопровод системы улавливания паров топлива, 20 - трубопроводы отопителя, 21 - трубопровод возврата топлива, 22 - входной топливный шланг, 23 - трубопровод радиатора, 24 - головка блока цилиндров в сборе, 25 - штекер кислородного датчика, 26 - генератор, 27 - штекер генератора, 28 - стойка коллектора №2, 29 - впускная трубка охлаждающей жидкости, 30 - стойка коллектора, 31 - регулировочная планка, 32 - приемная труба системы выпуска, 33 - пружина, 34 - штекер датчика температуры воздуха на впуске, 35 - крышка воздушного фильтра с воздуховодом.

Головка блока цилиндров Toyota Corolla с 2013 года

Итак начнем наш фотоотчет. Сразу предупреждаю. Полез в двигатель сам. Так как считаю что руки у меня не из жопы. Думаю справлюсь. И вот еще что – очень жду советов от вас и помощи. Так как опыт не особый имею.

Замена прокладки ГБЦ Тойота Королла

Отдельное внимание следует уделить прокладке ГБЦ и её замене. От того, насколько качественно она будет установлена, зависит срок службы всего мотора.

В обязательном порядке приобретается только новая, оригинальная. Поверхность соприкосновения обрабатывается, очищается от наслоений. Наносится тонкий слой герметика.

Важный момент – затягивание болтов ГБЦ. Все работы проводятся только с применением специального динамометрического ключа. Схема затяжки болтов «по диагонали» с моментом в 21,0 Нм. Превышение указанного параметра приводит к обрыву металлических шпилек. Надлом шпильки – поломка существенная, потребуется длительное время на её устранение.

При выборе прокладок лучше отдавать предпочтение армированному парониту с тонкой металлической пластиной.

День первый

Приехал в гараж. Подготовил гараж для ремонта авто и загнал его туда. Собственно автомобиль,перед капиталкой желательно помыть двигатель. Последовательность действий меня не интересовала. Желание было одно – снять ГБЦ! Вот и снимал тупо все что к ней прикреплялось. Снимаем крышку с проводами распределителя зажигания. Снимаем воздушный фильтр и все примамбасы к нему, чтобы не мешали. Далее, снимаем сам распределитель зажигания, предварительно нанеся метки. Конечно слабо верится – что попаду с зажиганием при сборке, но все же… Надфилем нанес метки и снял эту балду.По книжке написанно – снять уплот. кольцо. Нафига? Его там просто небыло.

Далее, самая жопа! Снимаем все ремни – Генератора, Гидроусилителя (подробности позже), ГРМ.

Для начала генератор. Там нет ничего сложного. Ослабляем болт натяжителя, двигаем генератор и скидываем ремень.

А потом я начал мучаться с ремнем гидроусилителя. Надоел он мне и я решил отдохнуть немного от него и слить ОЖ. Вот собсно краник в радиаторе через который я сливал.Сливать из БЛОКА я не стал, после снятия патрубков термостата – вылилось еще грам 500 ОЖ. Да и фиг с ней.

Потом решил снять крышку ремня ГРМ, намучался с нижними болтами – открутил верхние два – легко. А вот с нижними пришлось повозиться.

Сняли крышку, и видим что ремень ГРМ срочно требует замены.

Теперь, судя по “книжке” нужно снять корпус термостата, предварительно отсоеденив все патрубки .

А вот и сам корпус термостата с побитой прокладкой.

Ну теперь принимаем решение снять выпускной коллектор. Для начла забрызгиваем все WDшкой для того чтобы откисли гайки.

Пока гайки откисают решил снять крышку ГБЦ. Ну потом и открутил все гайки выпускного коллектора. Кстати гайки все открутились легко.

Далее решил снять топливную рампу с форсункаим. Открутил все что ей мешало сняться и вытащил ее.

Продолжаем освобождение ГБЦ для снятия. Теперь откручиваем болты и гайки впускного коллектора и отводим его от ГБЦ. Снимать полностью я его пока не стал. Снятию ГБЦ он мне не мешал. Ну а там посмотрим.

Сняли наконец то ремень ГРМ. И вот теперь самое интересное – снятие гидроусилителя. Нужно открутиь все 4 болта которые крепят его к ГБЦ (т.е. его кронштейн) Но нужно предварительно ослабить его и снять ремень. Снял снизу защиту (пластиковую) и ослабил, подлезать очень сложно. Но при наличии хорошего инструмента вполне легко.

Да больше ничего не мешает (кроме выпускного коллектора) для того чтобы снять ГБЦ. Зарание купил такую спец-головку для выкручивания болтов ГБЦ, 12-ти гранная звездочка на 10мм. Не ругайте люди! На 9мм. нету у нас в городе. Смотрели на меня как на дебила. Я спокойно открутил ей, забивая ее легкими удароми киянки и вот еще проблема – она короткая. И я ей не смог подлезть.

Пришлось выбить ее из штатного крепления к головке. Выбил, решил крутить ее просто маленькой головой на 10.

Выкрутил, повезло, может назад их и закручу. Там посмотрим. Кстати, предварительно снял распредвалы. Пометив все, откуда и что откручивал.

Отрутили выпускной коллектор и сняли ГБЦ.

Ну и сама голова. Тут конечно “кака”.

Крупнее.

По поводу цилиндров – пока ничего не ясно. Хона нет явно!. Будем разбирать дальше…

Лезим под машину снимать поддон картера. Мешает приемная труба?! Не беда! Тупо снимаем ее с резинок, она падает в низ и нет проблем.

Сняли! Ну и грязно же там…

Теперь мешает масло-приемник. Нужно его снять – просто откручиваем три болта на 10 и снимаем.

Ну вот и сам поршень. Ничего критичного я не увидел. Не особого нагара, кокса и тому подобного.

А вот они в куче. Все положил на картонку и все подписал.

Вот и цилиндры. Хона нет. Есть, на палец, есть на ноготь ребро от рабочей зоны к не рабочей и все. Задиров и прочих “сюрпризов” нет . Будем мерить их и думать – что делать с ними дальше…

Вот самое что интересное! Вставил старое кольцо в горшок и проталкнул его поршнем. Вставлял (1-ое компресионное) Замок теплового зазора в кольце составил 2.3мм.

Далее день подходил к концу и я решил немного повозиться с головкой. Почистить ее. Вытащил стаканчики с регулировочными шайбами, предварительно подписав их маркером и понеслась…

Вот такую насадку прикупил ранее и вставил ее в дрель.

Погнали шуршать. Ну вот собственно и все на сегодня. Завтра будет продолжение. Буду все отмывать и дифектовать.

Замена задней ступицы Mazda 6 (мая 23, 2014)
Установка защиты двигателя Motodor на Хонда Партнер (марта 06, 2014)
Замена задней ступицы на Хонда партнер передний привод (Апр 04, 2013)
Замена масла ATF Z1 в АКПП Хонды партнер (Дек 11, 2011)
Снятие стартера на Хонде Партнер двигатель D15B (Ноя 21, 2011)

Причины и признаки поломки ГБЦ Тойота Королла

Характерные признаки встречаются следующие:

внезапное повышение потребления топлива;
трудности с запуском двигателя;
нестабильная работа на холостом ходу;
снижение мощности;
в расширительном бачке автомобиля систематическая нехватка антифриза;
компрессия в цилиндрах на минимальном уровне или ниже границы допустимой отметки.

Частые причины поломок таковы:

систематический перегрев автомобиля;
нарушение технологии установки прокладки при ремонте;
негативные последствия «неправильной» модернизации, тюнинга автомобиля;
степень затяжки болтов ГБЦ или чрезмерная, или с недостаточной силой;
систематическая заправка в бак топлива низкого качества с высоким содержанием сторонних химических примесей.

Водителю на заметку: Если по результатам диагностики мастер выдал заключение о прогорании головки блока цилиндров, дальнейшая эксплуатация автомобиля категорически запрещена. Последствия от нарушения рекомендации могут быть просто губительные, вплоть до переборки мотора вновь.
Категорически запрещено повторно использовать прокладку ГБЦ, даже если она не имеет явных повреждений и в идеальном состоянии. Приобретайте только качественную и оригинальную прокладку для ремонта. Срок эксплуатации дольше на 15-20 тыс. км в отличие от некачественного «стороннего производителя».

Читайте также: