Замена пружин клапанов субару форестер
Обновлено: 26.04.2024
Обслуживание головок цилиндров Субару Форестер
1. Снимите ручейковый ремень привода генератора (см. Главу Текущее обслуживание).
2. Снимите рулевой насос.
3. Снимите генератор и компрессор кондиционера воздуха с опорными кронштейнами.
4. Отсоедините от блока цилиндров шланги, патрубки и электропроводку. Снимите кронштейны контактных разъемов.
5. Снимите датчики положения коленчатого и распределительного валов, а также датчика детонации.
6. На двигателях DOHC снимите расширительный бачок системы охлаждения.
7. Выверните крепежные болты и снимите сборку впускного трубопровода с уплотнительной прокладкой.
8. Снимите патрубок охладительного тракта.
9. Снимите компоненты привода ГРМ (см. Раздел Разборка привода ГРМ, - снятие, проверка состояния и установка компонентов).
10. Снимите крышку головки цилиндров и компоненты привода клапанов (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка распределительных валов).
Порядок отдавания болтов крепления головки цилиндров на двигателях SOHC
 |
Порядок отдавания болтов крепления головки цилиндров на двигателях DOHC
Болты (1) и (4) оставьте завернутыми на три-четыре витка с целью удержания головки.
Детали установки компонентов клапанного механизма на моделях SOHC
1 — Выпускные клапаны
2 — Впускные клапаны
3 — Маслоотражательный колпачок впускного клапана
4 — Клапанные пружины
5 — Тарелки клапанных пружин
6 — Сухари разрезных замков
7 — Маслоотражательный колпачок выпускного клапана
8 — Опора оси коромысел
9 — Опора оси коромысел
10 — Опора оси коромысел
11 — Ось коромысел
12 — Гидрокорректоры клапанных зазоров
13 — Коромысла привода впускных клапанов
14 — Коромысла привода выпускных клапанов
15 — Пружины
 |
Извлечение сухарей производится через выборку в стенке оправки инструмента для сжатия пружин
Снимаемые компоненты в целях облегчения последующей сборки следует складывать в организованном порядке!
Литье головки цилиндров
Помните, что причиной развития неплоскостности сопрягаемой поверхности может явиться неравномерность затягивания болтов крепления головки!
Геометрические параметры седел клапанов
W — Ширина запорной фаски седла
При замене направляющих втулок клапанов обработка фасок производится в обязательном порядке. Геометрические параметры седел клапанов показаны на сопроводительной иллюстрации, сравните фактические характеристики с требованиями Спецификаций, в случае необходимости произведите соответствующий восстановительный ремонт.
Выпрессовывание направляющих втулок клапанов производится при помощи специального приспособления
1 — Приспособление для выпрессовывания направляющих втулок клапанов
1 — Величина выступания направляющей втулки
2 — Калиброванный ограничитель
3 — Направляющая втулка
Если на внутренней поверхности направляющей втулки имеются задиры, они могут быть удалены при помощи шлифовального бруска.
Геометрические параметры тарелок клапанов
1. Внимательно осмотрите тарелки стержни клапанов. В случае выявления дефектов, деформаций или износа замените клапан.
2. Клапан также подлежит замене, если ширина цилиндрической части его тарелки, - поясок, - оказывается ниже оговоренного в Спецификациях предельного допустимого значения.
3. Если клапаны находятся в удовлетворительном состоянии, следует произвести их притирку к своим седлам. Притирка выполняется с применением специальной абразивной пасты. И производится до появления на поверхности фаски ровного непрерывного кольца матовой окраски.
4. Закончив притирку, тщательно удалите все следы абразива и установите новые маслоотражательные колпачки.
После притирки каждый клапан оказывается “привязан” к конкретному седлу!
1. Проверьте клапанные пружины на наличие механических повреждений.
2. Измерьте длину пружин в свободном состоянии и под нагрузкой. Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций. Дефектные и просевшие пружины замените.
3. Для проверки торцовки пружины ее следует установить вертикально на плоскую поверхность и измерить величину отклонения от вертикали при помощи угольника. Пружины с нарушением торцовки также подлежат замене.
1. Замена маслоотражательных колпачков производится при износе их рабочих кромок, при смещении или утрате распорных пружин, а также после восстановления рабочих поверхностей клапанов и замене направляющих втулок.
2. Посадка новых колпачков на выступающие части направляющих втулок производится при помощи специальной оправки после предварительного смазывания их чистым двигательным маслом.
Колпачки впускных и выпускных клапанов отличаются по типоразмеру и могут быть идентифицированы по цветовой маркировке. Так, резиновая основа колпачков впускных клапанов имеет черный цвет, выпускных - коричневый. Пружинная часть всех колпачков имеет белый цвет.
Проследите, чтобы пружины устанавливались витками с укороченным шагом к головке!
Отпускайте сжимающий пружину инструмент следует отпускать медленно и осторожно!
Порядок затягивания болтов крепления головки цилиндров на двигателях DOHC (см. текст)
1 — Головка цилиндров
2 — Болты крепления головки
3 — Болт крепления направляющей трубки измерительного щупа
Суммарный угол дотягивания болтов на последних двух этапах не должен превышать 180°!
1. Установите патрубок охладительного тракта, - не забудьте заменить уплотнительные прокладки.
2. Установите впускной трубопровод, - также замените прокладки.
3. Установите датчик положения коленчатого вала и датчик детонации, - перед установкой датчиков следует обдуть их сжатым воздухом с целью удаления опилок и прочих посторонних частиц.
4. Подсоедините электропроводку, - проследите за надежностью крепления разъемов в своих кронштейнах.
5. Восстановите исходное подсоединение к блоку цилиндров шлангов и патрубков.
6. Установите генератор и компрессор К/В со своими опорными кронштейнами.
7. Установите рулевой насос.
8. Установите ручейковый приводной ремень.
1. Установите распределительные валы, крышки головки цилиндров и сопутствующие компоненты.
2. Установите компоненты привода ГРМ (см. Раздел Разборка привода ГРМ, - снятие, проверка состояния и установка компонентов).
3. Установите патрубок охладительного тракта, - не забудьте заменить прокладки.
4. Заменив уплотнительные прокладки, установите на свое место впускной трубопровод.
5. Установите расширительный бачок системы охлаждения.
6. Установите датчики положения коленчатого и распределительного валов и датчик детонации, - перед установкой датчиков следует обдуть их сжатым воздухом с целью удаления опилок и прочих посторонних частиц.
7. Подсоедините электропроводку, - проследите за надежностью крепления разъемов в своих кронштейнах.
8. Восстановите исходное подсоединение к блоку цилиндров шлангов и патрубков.
9. Установите генератор и компрессор К/В со своими опорными кронштейнами.
10. Установите рулевой насос.
11. Установите ручейковый приводной ремень.
Обновлённый Subaru Forester собрался в Россию: кроссовер предложат с прежними моторами
Посвежевший Лесник сертифицирован для нашего рынка. Кроссу подправили внешность, технику же, как и на родине марки, менять не стали.
Переживший рестайлинг Subaru Forester дебютировал в июне этого года в Японии и пока только в местной спецификации. Между тем российское подразделение марки анонсировало такой SUV еще до его премьеры: у нас его должны представить под конец текущего года. А теперь в открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновленный кроссовер, оно вступит в силу с 1 сентября. Как и прежде, в РФ машины будут поставлять с японского завода.
На то, что документ выдан именно модернизированному SUV, указывает длина автомобиля – из-за подретушированного переднего бампера этот показатель вырос на 15 мм до 4640 мм. Остальные габариты не изменились: ширина – 1815 мм, высота – 1730 мм, колесная база – 2670 мм. В Японии прежним остался и дорожный просвет, наш Forester, видимо, тоже его сохранил (220 мм в обоих случаях).
После рестайлинга кросс также обзавелся «урезанными» фарами (светодиодные подковы ходовых огней переделывать не стали), еще перенастроили подвеску, плюс расширена палитра цветов кузова и изменен дизайн дисков. А вот корму реформы не затронули, в салоне тоже без обновок. При этом на родине Subaru кроссовер обрел комплекс систем безопасности EyeSight нового поколения – в частности, стереокамера теперь с увеличенным углом обзора и улучшенным программным обеспечением. В набор EyeSight входят адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон, помощи при перестроении и многое другое. У нашего Forester тоже, скорее всего, будет новый комплекс.
В Японии техника прежняя. Там, напомним, базовый кроссовер предложен с гибридной установкой e-Boxer на основе двухлитрового «атмосферника» FB20 мощностью 145 л.с. (188 Нм), а версия Sport имеет турбодвигатель CB18 1.8, выдающий 177 л.с. и 300 Нм. Вот и в России моторы не тронули: согласно ОТТС, у нас кросс все так же будет доступен с бензиновыми FB20 2.0 (150 л.с., 196 Нм) и FB25 2.5 (185 л.с., 239 Нм), оба сочетаются с вариатором Lineartronic и «питаются» АИ-95 и выше, полный привод уже «в базе».
На нашем рынке Forester лидирует в личном рейтинге марки: по итогам января-июня 2021-го реализовано 2823 автомобиля, что на 56% больше по сравнению с аналогичным периодом карантинного прошлого года. За дореформенный кроссовер сегодня просят минимум 2 499 000 рублей. После обновления SUV, вероятно, подорожает, как это произошло со сменившим поколение кросс-универсалом Subaru Outback.
Замена пружин клапанов субару форестер
Все
Цитата:
Ура. форик стал фориком .
по совету andrei_sol_88 (большое ему спасибо. ) поставил на свой форик SH5, 2008г. следующий конфиг:
у меня задние были простые японские стойки без антикрена, пружины тоже обычные по каталогу 20380-SC080 (либо аналог OBK C4B-93082, только не C4B-93082HD - усиленные на них будет очень жестко), пыльник 20372-FG000, отбойник 20371-FG000.
в случае без антикрена т.е. простые стойки:
-все штатное включая пружины
-перед стойки forester sf5 KYB 334189 \ 90 лев и прав. (в теории думаю неплохо перед синие кув NST5174R/L возможно лучше тогда их, это от SF5 (как 334189/90) т.к. передок получился чуть мягче задка, но мне больше важен комфорт я их исключил. Возможно хватит просто новых пружин.
-зад стойки аут BR9 KYB 340057. клиренс будет
-Доработка крепления торм. шланга на передке:
разные крепления шланга к стойке на фотках видно на форуме (если вернуться назад). на стойках SF крепление шланга как бы квадратик с дырочкой, мастер сбоку ножовкой сделал надрез (справа на лево если смотреть на стойку), отогнул край, завел трубку в квадратную дырочку, затем край сомкнул обратно, получилось что шланг внутри дырки. Затем через отверстие на креплении родного шланга притянули два больших хомута и алюминивей проволокой чтобы не двигалось к дырочке в которой шланг, пару минут времени, можно придумать что-то другое.
все встало идеально, пришлось только приколхозить шланги тормозные. Цена вопроса: стойки по 2500р/шт. :)))
-Что было и с чем сравниваю:
-штатная подвеска япония без подкачек и антикренов - г. о
-синяя KYB + штатные пружины - г. о но получше чем первый пункт, %ов на 10-20 (отбоев передка стало меньше, но они остались)
-тенйны русспек + все распорки куско - в моем случае дорогое г. о, так и не смог настроить под себя то жестко, то мягко. Машину продал вместе со всем барахлом и купил турбо, переставлять ничего не стал даже за даром т.к. брал машину со всеми побрякушками:)))
-Что вышло:
Для тех кто ездил на GG3, SF и SG, SH теперь стал как GG3\SF-перед, SG антикрен-зад, очень похож, по плохой дороге можно теперь лететь, держак стал на 5+, трасса 5+ теперь я узнал старую субару:)))), зад не качает на волнах, кузов устаканивается сразу и самое главное это комфорт, влупил, а форик как приклеенный, вылизывает все неровности, стойки все ОТРАБАТЫВАЮТ. Я понял в чем была беда штатного конфига! такое чувство, что стойки работали в одно направление, на сжатие, т.е наезжая на бугор мы его форму повторяли всем кузовом, а проваливаясь в яму стойка просто выпадала до ограничителя и сразу - БАААААХ. Сейчас амортизаторы РАБОТАЮТ, машина не повторяет форму неровностей (выпуклостей на дороге), отыгрываясь в кузов, а проезжает по ним держа кузов параллельно поверхности, а амортизаторы отрабатывают верх и низ на кочках успокаивая кузов. Например проехал по рельсам где раньше весь кусов подскакивал а при окончании рельсов БАААХ! а сейчас я пролетел по ним и почти не заметил их и кузов не качался как холодец а сразу "застыл". Появилось непривычное чувство, очень комфортно "мягко" и не раскачивает :)))
Из всего того что у меня стояло, этот конфиг самый лучший и гравийка с кочками и трасса, короче все устраивает, лесник стал прежним :))) Перед в крутых поворотах кренится немного сильнее, но форь теперь "прилип" к дороге, поворот проходится с более высокой скоростью чем раньше. Показалось что чуть-чуть упала острота руля.
-Колеса штатный размер 225\55\17
-Развал\сх. получился идеальный замечаний не было
-этот конфиг скорее для плохих асфальтовых дорог и активного отдыха. У кого много денег и хорошие дороги лучше тейны и им подобные стойки.
Замена грм субару форестер
Ну и начали.
Подготовили инструмент и запчасти.
Слева направо: планшет с тех документацией, зеркальце для недоступных мест, закрепитель резбы Хай Гир, ремень Континентал, натяжной ролик INA, стяжки пружин, проставки под пружины.
Далее делать лучше так, как описал ниже.(сам делал по другому, поэтому намаялся)
Снимаем бачок ОЖ и левый вентилятор.
Метим приводные ремни, и снимаем их. Ремень кондея снимал вращая шкив двигателя.
Далее ставим вороток с гайкой на шкив, упираем в деревяшку положенную на защиту. Коротким запуском двигателя срываем гайку шкива.(если есть спецсьемник, то лучше им, у меня его не было)
Снимаем шкив, далее снимаем левый вентилятор.Вентиляторы именно так удобно снимать, так как иначе будет мешать шкив. Собирать в обратном порядке.
Снимаем крышки блока ГРМ.
Грязные. В помывку их.
Любуемся ремнем, осматриваем ролики и механизмы.
Визуально заметил потеки масла на натяжном ролике. Это не гуд.
Осмотрел метки. Прокрутил двигатель. Все метки на местах.
Снял ролик под номером 4.
Осмотрел, почистил.
Далее снял натяжной ролик 2.
Ролик на замену, весь в потеках. Но работал нормально, без люфтов.
Ну и снимаем ремень.
Далее берем новый ремень и очень долго его крутим, пытаясь понять где центральная метка. На других ремнях она прерывистая, а тут все сплошные.
Разобрался. Установил центр и правые валы.(лево и право по ходу машины). Проверил установку меток правых валов.
Протягиваем ремень на левый верхний вал. С вала была снята защитная крышка. И составлен инструмент для верхнего и нижнего вала.
Далее установил натяжной ролик. Он зачекован, чеку не срывать до конца установки.
Далее по схеме провернул левые валы.
Левый верхний закрепил положив трещотку на кондей, нижний держал.
Видно одну из меток.
Установил обратно ролик №4
Далее 50 раз проверил совпадение всех меток.
Провернул двигатель в ручную много раз, прислушиваясь к звукам. Металических звуков не было.
Ну и помянув Бога, запустил двигатель…
Если честно-было страшно. Ведь я, понимал, что если сделал что либо не так, машина так и останется на даче на ооооочень долгое время. Сердце билось так, как будто я, с женщиной первый раз оказался.
В общем было весело.
НО-двигатель работал нормально.
Я, немного погазовал и выяснил причину свиста на 1500-3000 оборотах. Это оказался ролик под №3. Именно на этих оборотах на свистел.
Ролик снял. Осмотрел. Заметил потеки и люфт на вращении. Ролика такого не было, поэтому поставил его обратно. Потом куплю и заменю.
Вообще если честно мне непонятно назначение данного ролика. Он никуда не ведет, и ничего особо не делает? На схеме в тех документации он вообще не указан. Но фото других двигателей его тоже нет.И зачем он? Но раз стоит, то пусть и стоит.
Наслаждаемся работающим двигателем и начинаем сборку обратно.
Помытые крышки блока ГРМ вымыл и установил.
Все болтики зачистил от ржавчины и задул серебряной краской.
Далее ставим правый ветилятор, шкив двигателя, приводные ремни, левый вентилятор, бачок ОЖ. И всякие другие мелочи. Все проверяем.
Машину завел, перепарковал для работы с амортизаторами.
PS: Фото перезалил, ошибки исправил.
PPS: Забыл сказать. При заворачивании болтов роликов системы ГРМ, если у вас нет динамометрического ключа, соблюдайте разумную силовую нагрузку. Можно легко сорвать резьбу в месте крепления на двигателе. Восстановить можно, но очень геморойно.
Как заменить ремень ГРМ на Субару Форестер своими руками?
Каждый автовладелец должен понимать, что такое ремень ГРМ и как он устроен. Это важная расходная деталь, которая играет основную роль в жизнедеятельности транспортного средства. Чтобы двигатель автомобиля работал бесперебойно, как и любая другая расходная комплектующая, она нуждается в замене.
Когда менять?
Замена ремня ГРМ на Субару Форестер, согласно рекомендациям производителя, осуществляется каждые 60-70 тыс км пробега или по его состоянию.
Признаки необходимости замены:
- Пройденный рекомендованный километраж;
- Визуальное состояние ремня: присутствуют потертости, трещины от старения, отслоение резины;
- Неприятные тикающие звуки из подкапотного пространства.
Периодичность замены зависит и от интенсивности езды. Пренебрегать процедурой замены не следует, так как это чревато неприятными последствиями и финансовыми потерями.
Как выбрать ремень ГРМ?
Не так давно основным материалом для изготовления ремня ГРМ был неопрен. Однако производителями было обнаружено, что под воздействием высоких температур, этот материал теряет эластичность. В результате через короткий промежуток времени образуются трещины. Характеристика морозостойкости у неопрена также страдает.
Поэтому был разработан новый материал — нитрил. У него нет таких недостатков. Комплектующая применяется и при перегреве силового агрегата и в холодное время года. Материал не подвергается влиянию влаги, машинного масла или топлива.
При выборе ремня следует выбирать оригинальную комплектующую для Субару Форестер. Если таковой в местности автовладельца нет, можно рассмотреть аналоги популярных брендов, таких как:
После выбора ремня можно начать процедуру подготовки и провести непосредственно замену.
Замена ремня ГРМ на Subaru Forester
Прежде чем начать процесс по замене ремня ГРМ на Субару Форестер, к процедуре необходимо подготовиться.
Необходимые инструменты:
- Набор рожковых ключей;
- Набор шестигранников;
- Отвертка;
- Динамометрический ключ;
- Ветошь;
- Тканевые перчатки.
Чтобы снять ремень, потребуется демонтировать все навесное оборудование.
Пошаговая инструкция снятия навесного оборудования:
- Демонтировать декоративную крышку силового агрегата.
- Демонтировать навесное оборудование, которое мешает снятию кожуха ремня ГРМ.
- Снять кожух.
- Ослабить натяжитель.
- Снять натяжитель приводнённых ремней. Перед демонтажем необходимо нанести стрелки направления ремней маркером, чтобы не перепутать.
![]()
- Дополнительно следует осмотреть состояние натяжного ролика. Если он выполняет свои функции, достаточно просто промыть и смазать.
- Демонтировать вентиляторы системы охлаждения и расширительный бачок.
- Вытащить крышку ГРМ. При выполнении подобных работ необходимо закрыть листом фанеры радиатор, чтобы его не повредить.
- Открутить болт, который крепит звездочку коленчатого вала. Чтобы его легко было открутить, необходимо коробку переключения поставить в пятую передачу.
- Убрать звездочку коленчатого вала.
- Снять защитную крышку, которая находится справа. Для этого необходимо открутить болты.
- Ослабить все болты, которые предварительно закрепляются звездочкой распределительного вала. Работать с подобными механизмами необходимо особо внимательно. Головка шкива коленчатого вала достаточно хрупкая.
- Теперь можно выставить метки на шкивах.
![]()
![]()
![]()
- Затем необходимо открутить ролики и демонтировать гидронатяжитель.
- Снять направляющую планку ГРМ.
- Наружную часть двигателя нужно хорошо протереть.
- Демонтировать шкивы распредвала и коленвала.
- Демонтировать заднюю часть защиты и извлечь сальники.
- Очистить установочное место сальников. Новые сальники потребуется смазать. Установить их на место.
- Снять помпу, чтобы предварительно слить охлаждающую жидкость.
- Запомнить месторасположение термостата и демонтировать его.
- Протереть место установки новой помпы. Каких-либо частиц остаться не должно.
Пошаговая инструкция замены расходников навесного оборудования:
- Установить новую прокладку. При необходимости, заменить новую помпу.
- Установить обратно шкив распределительного и коленчатого вала.
- Заменить прокладку термостата. Предварительно немного смазать герметиком.
- Установить трубки термостата и затянуть хомуты.
- Установить гидронатяжитель и ролик, который расположен сверху. При прокручивании ролика усилие должно быть примерно 40-45 Нм.
- Установить метки.
Пошаговая инструкция установки нового ремня ГРМ:
- Натянуть новый ремень по часовой стрелке. Если он тоже имеет метку, это упрощает задачу.
- Провернуть коленчатый вал на несколько оборотов. Метки могут слегка сместиться. Повторно установить и натянуть ремень ГРМ. Чтобы это сделать быстрее, установить под шток звезды отвертку.
- Установить все в обратной последовательности, залить жидкость в систему охлаждения.
- Завести транспортное средство. Проверить работоспособность двигателя.
Если после замены нигде не течет и не слышен писк, значит замена ремня газораспределительного механизма на Субару Форестер ej20 выполнена успешно.
Последствия несвоевременной замены
Последствия несвоевременной замены приводят к единственному результату — к обрыву ремня ГРМ.
В случае обрыва у бензинового двигателя:
- Выходят из строя все элементы;
- Часто газораспределительный механизм становится непригодным для ремонта. Придется приобрести новый. Подобное последствие вызвано сильнейшим ударом поршней. Итог: головка ГРМ разрушена;
- Деформируется блок цилиндров.
На дизельных двигателях обрыв ремня приносит менее плачевные результаты, тем не менее, они существенные:
- Деформация шатунных поршней;
- Повреждение подшипников распределительного вала;
- Деформация клапанов.
Чтобы избежать проблем, описанных выше, которые влекут за собой дорогостоящий ремонт вплоть до замены двигателя, ремень необходимо менять своевременно — по пройденным километрам или по его состоянию.
Двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ
Замена элементов привода механизма газораспределения является плановой процедурой, которую выполняют с определенной периодичностью или по необходимости.
В первом случае речь идет о замене ремня или цепи ГРМ, а также роликов, натяжителя цепи и других деталей привода через строго определенное количество пройденных километров (в среднем для ремня показатель составляет 50-60 тыс., для цепи –150 тыс. и более). Также поводом для внеплановой замены ремня или цепи может быть ускоренный износ, появление посторонних звуков в процессе работы и т.д.
В ряде случаев возникает ситуация, когда после замены ремня или цепи ГРМ двигатель автомобиля не заводится. Указанная проблема может встречаться на авто независимо от марки и модели ТС, конструктивных особенностей силового агрегата и т.д.
В этой статье мы намерены поговорить о том, почему после замены ГРМ не заводится двигатель, а также по каким причинам после замены ГРМ плохо заводится силовой агрегат, ДВС работает нестабильно или с мотором возникают другие проблемы.
После замены цепи или ремня ГРМ двигатель не заводится: основные причины и устранение неполадок
Перед началом диагностики привода ГРМ рекомендуется сразу проверить исправность работы системы зажигания, состояние АКБ, правильность подключения элементов системы питания, электронных датчиков ЭСУД и т.д. Если неисправностей не выявлено, тогда переходим к приводу газораспределительного механизма.
В списке основных причин, по которым после замены ремня ГРМ машина не заводится или проблемы появились после того, как менялся цепной привод, специалисты выделяют возможные повреждения клапанного механизма и сбитые фазы газораспределения в результате неправильной установки.
Подобные неисправности могут встречаться на разных моделях авто. Прежде всего, важно знать, что ошибки во время замены привода ГРМ могут привести не только к сбоям, но и к последующим поломкам. Также нужно отдельно учитывать и причину, по которой пришлось менять элементы привода.
Двигатель не заводится: загнуло клапана
Например, если произошел обрыв ремня ГРМ, затем ремень поменяли и машина не заводится, тогда не следует исключать загиб клапанов после такого обрыва. Дело в том, что в момент разрыва ремня на многих двигателях сбиваются фазы газораспределения, распредвал не крутится, ГРМ перестает работать. Это значит, что клапана перестают своевременно открываться и закрываться.
Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает так, что клапана остаются открытыми, в результате чего поршни ударяют по ним. В этом случае происходит загиб клапанов, также повреждения могут затронуть и поршни. При этом одной заменой ремня ГРМ такую проблему уже не решить, так как двигателю требуется отдельный дорогостоящий ремонт.
Отметим, что раньше производители ДВС учитывали риск загиба и протачивали на поверхности поршня специальные выемки под клапана. При этом наличие таких проточек снижает мощность двигателя, в результате чего от подобного решения на современных моторах отказались.
Проверить клапана в полевых условиях можно путем снятия крышки клапанов, после чего двигатель проворачивается вручную и оценивается работа механизма. Если будет замечено, что какой-либо клапан не работает, тогда его загнуло. Учтите, такая проверка является всего лишь поверхностной диагностикой, так как даже с погнутыми клапанами механизм зачастую визуально будет нормально работать.
По этой причине для точной оценки состояния клапанов предпочтительнее снимать ГБЦ. После снятия погнутые клапана можно быстро определить, а также сразу приступить к процедуре их замены. Обратите внимание, все клапана рекомендуется менять сразу на новые, а не выполнять замену только погнутых. Также в процессе установки нужно обязательно выполнить притирку клапанов.
Замена ГРМ выполнена неправильно
Неквалифицированная замена привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи ГРМ плохо заводится двигатель, не заводится мотор с ременным приводом и т.д. Проблема заключается в том, что ремень ГРМ может быть не выставлен по меткам и фазы не совпадают.
Результатом становится то, что работа механизма газораспределения и системы зажигания не синхронизирована, смесь сжимается в одном цилиндре, а искра образуется в другом.
По указанным причинам важным моментом является точное совпадение меток на шкивах. В процессе замены следует повышенное внимание уделить положению меток. Двигатель выставляется в положение окончания такта сжатия в первом цилиндре, после чего проверяется положение меток.
Если замечено отклонение, тогда это причина отказа мотора заводиться. В подобной ситуации ремень ГРМ нужно снять, правильно выставить шкив распредвала с учетом меток. Добавим, что на многих моделях автомобилей также имеется специальная метка на маховике, которая тоже должна совпадать.
Следует отметить, что маховик обычно грязный. Во многих случаях это затрудняет обнаружение метки. Как показывает практика, на маховике кроме риски-метки, которую нужно выставлять, также могут присутствовать характерные углубления-ямки. Если по ошибке вместо риски выставить край ямки, который визуально похож на метку, тогда двигатель не будет запускаться.
Также в процессе замены привода ГРМ на машинах с карбюратором может сбиться зажигание. Достаточно часто нарушение подачи искры по цилиндрам можно определить путем установки свечного бронепровода первого цилиндра на четвертый, а провода с четвертого цилиндра на первый. В ряде случаев после такой перестановки двигатель можно завести.
Если был обнаружен такой сбой, тогда привод газораспределительного механизма нужно выставить правильно, при необходимости также производится дополнительная корректировка и настройка системы зажигания.
Советы и рекомендации
На автомобилях с ремнем ГРМ настоятельно не рекомендуется ограничиваться только заменой одного ремня. Параллельно следует устанавливать и новые ролики. Игнорирование данного правила может привести к последующему заклиниванию роликов и обрыву нового ремня ГРМ.
Также после установки на старые ролики возможно проскальзывание нового ремня и его ускоренный износ. Даже если двигатель нормально запускается, можно столкнуться с заметно повышенным шумом во время работы ДВС.
Еще добавим, что конструктивно ремень ГРМ может приводить в действие и помпу (водяной насос системы охлаждения). Во время замены следует отдельно проверять состояние данного элемента, а также менять помпу строго по регламенту. Если произойдет заклинивание водяного насоса, тогда ремень также может оборвать.
Также частой ситуацией, когда после замены цепи ГРМ не заводится двигатель или неполадки возникли после установки ремня ГРМ, является необходимость проверки ДПКВ и ДПРВ. В этом случае все метки могут быть выставлены правильно, горючее подается в цилиндры, но искры может не быть, на приборной панели горит «чек» и т.д.
Это говорит о том, что во время проведения работ могла быть повреждена фишка-контакт на какой-либо датчик. Для точного определения причины двигатель можно просканировать на наличие ошибок при помощи специального сканера OBD2.
Во время подбора ремней и роликов необходимо устанавливать высококачественные аналоги или оригинальные детали. Приобретать запчасти можно как готовым установочным комплектом, так и по отдельности. Помните, в продаже могут встречаться низкосортные подделки готовых установочных комплектов ГРМ известных фирм Gates, Inna и т.п.
Напоследок отметим, что замена привода механизма газораспределения справедливо считается ответственной процедурой. Неправильная установка может привести к поломкам ДВС или нестабильной работе силового агрегата. Если вы не уверены в своих силах, тогда лучше доверить выполнение указанной процедуры опытным специалистам в автосервисе.
Технические характеристики Subaru Forester 2.5 AWD / Субару Форестер в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 171 л.с, 6МКПП, выпускавшихся c 2013 г. по 2016 г.
Замена Ремня ГРМ Субару Форестер, Легаси 2.0, 2.5
Замена ремня ГРМ
Снятие Ремня ГРМ Субару
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Двигатели с изменяемыми фазами газораспределения: Перед снятием ремня ГРМ нанесите метки мелом или краской на звездочки распределительных валов и регуляторы распределительных валов.
Замена пружин клапанов субару форестер
Действие в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определения неисправностей
Инструкция по эксплуатации
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Двигатель
Система питания
Система смазки
Система охлаждения
Система впуска и выпуска
Трансмиссия
Приводные валы
Ходовая часть
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Система отопления, вентиляции и кондиционирования
Пассивная безопасность
Электрооборудование
Электросхемы
Толковый словарь
В сентябре 2005 года на международном автосалоне во Франкфурте был представлен Subaru Forester 2006 модельного года.
Экстерьер у Forester претерпел ряд положительных изменений и усовершенствований. Помимо абсолютно нового бампера, решетки радиатора, увеличенных противотуманных фар и более выразительным передним и задним фонарям, дизайнеры компании придали новый облик капоту и боковым крыльям.
В то же время увеличили внутреннюю ширину салона, пространство для ног сидящих сзади пассажиров, улучшили круговой обзор, аэродинамические качества и топливную экономичность. Приборная панель большого размера отчетливо выдает всю необходимую информацию. Спроектированное для максимального комфорта, водительское сиденье имеет развитую боковую поддержку.
С технической стороны Subaru Forester 2006 так же значительно преобразился. Мощность, которую теперь выдает 2-х литровая версия Subaru Forester 2.0Х, заметно выросла со 125 л.с. до 158 л.с., двигатель того же объема но с турбонаддувом, 2.0ХТ - 220 л.с., а турбомотор 2.5ХТ выдает теперь 230 л.с. вместо прежних 210 л.с. Также существует атмосферный 2.5Х двигатель с мощностью 173 л.с.
Раскладывающиеся задние сидения в пропорции 60/40 позволяют создать багажное отделение объемом 1629 литров, с дополнительным багажным отделением под крышкой пола. Все внутри этого отделения сделано удобным и полезным, с большим количеством крючков и кронштейнов для размещения любых грузов.
Двигатель SUBARU BOXER 2.0литра DOHC. Этот мощный, атмосферный двигатель, с превосходным подхватом и плавностью работы, облегчает вождение и исключительно подходит активному характеру Forester. Благодаря активной системе управления подъемом клапанов и специально разработанной системе выхлопа постоянной пульсации 4-2-1 постоянной длины, характеристики мощности, экономичности и чистоты выхлопа были серьезно улучшены. Дополнительно Вы получаете тот фирменный звук работы двигателя Subaru, который ни с кем невозможно перепутать. Двигатель SUBARU BOXER 2.5-литра DOHC Турбо. Разработанный на основе технологий, проверенных раллийными автомобилями, этот двигатель имеет превосходящие по сравнению с другими двигателями, сопоставимыми с ним по объему, характеристики. Богатое инженерное воображение продолжает работать над предкатализатором, и, в результате, удалось получить и большую мощность и, одновременно, удовлетворить требованиям EUR04. Таким образом, двигатель обладает рекордными показателями по крутящему моменту и отзывчивости, что ранее было возможно только для спортивных автомобилей, а также, максимально плавными характеристиками во всем рабочем диапазоне.
Превосходно настроенная подвеска и установленные амортизаторы обеспечивают высочайший уровень стабильности положения кузова и поведения Forester на дороге, что особенно важно при маневрировании на высоких скоростях. Благодаря своему врожденному преимуществу: низкому центру тяжести - возможности Forester на бездорожье прекрасно сочетаются с его дорожными характеристиками. На крутых виражах, даже при полной загрузке, Forester позволит Вам чувствовать себя также уверенно, как за рулем обычного легкового автомобиля.
Максимальный буксируемый вес для модели 2.0Х - 1500 кг, для модели 2.5ХТ - 2000 кг. Лидирующее положение в своем классе по этим параметрам рождено благодаря системе Symmetrical AWD и собственным превосходным характеристикам автомобиля, которые вместе позволяют автомобилю с прицепом сохранять при буксировке исключительную устойчивость и обеспечивают ему стабильность движения вне зависимости от буксируемого груза.
5-ти ступенчатая механическая коробка передач (5МТ) создана, чтобы улучшить качество переключения передач, которое характерно для продольно расположенных трансмиссий. Эта трансмиссия объединяет в себе: компактный центральный дифференциал, центральную вискомуфту и задний LSD (самоблокирующийся дифференциал) - для оптимального распределения крутящего момента между передней и задней ведущими осями. Версия с механизмом включения пониженной передачи для модели 2.0Х и работающая совместно с двигателем, обеспечивают превосходные дорожные характеристики, способность двигаться где угодно и такие возможности буксировки, одновременно с высоким качеством движения.
4-х скоростная автоматическая коробка передач с электронным управлением - улучшенная трансмиссия, с селектором затворного типа и системой прямого управления, обеспечивает качественность и мягкость переключения, и обеспечивает топливную экономичность. Она совмещена с интеллектуальной активной системой перераспределения крутящего момента последнего поколения. Крутящий момент автоматически, с помощью электронного блока управления, перераспределяется между передними и задними колесами, при этом обеспечивается лучшая реакция на изменение дорожных условий.
4-х сенсорная / 4-х канальная ABS входит в стандартную комплектацию Forester, и включает в свой состав датчики на всех четырех колесах. Она обеспечивает повышенную точность управления автомобилем, постоянно отслеживая момент блокировки колес и обеспечивая безопасное торможение. При этом сохраняется возможность управления автомобилем и, соответственно, способность избежать встречи с неожиданным препятствием. Одновременно с этим установлена Система Электронного Распределения Тормозного Усилия, которая, благодаря управлению величиной тормозного усилия, приходящего на задние колеса, минимизирует изменение тормозного пути в зависимости от изменения загруженности автомобиля.
В данном руководстве описаны автомобили Subaru Forester, производимые с 2006 по 2008 года, с устанавливаемыми на них бензиновыми двигателями объемом 2.0 л (атмосферный), 2.0 л (турбированный), 2.5 л (атмосферный) и 2.5 л (турбированный), которые агрегатируются с 5-ступенчатой механической или 4-ступенчатой автоматической коробкой передач.
| Subaru Forester | |
| Subaru Forester 2.0X Годы выпуска: 2006 – 2008 Тип кузова: SUV Объем двигателя, см3: 1994 | Дверей: 5 Мест: 5 КП: механическая 5-ступенчатая/автоматическая 4-ступенчатая |
| Subaru Forester 2.0ХТ (турбо) Годы выпуска: 2006 – 2008 Тип кузова: SUV Объем двигателя, см3: 1994 | Дверей: 5 Мест: 5 КП: механическая 5-ступенчатая/автоматическая 4-ступенчатая |
| Subaru Forester 2.5Х Годы выпуска: 2006 – 2008 Тип кузова: SUV Объем двигателя, см3: 2457 | Дверей: 5 Мест: 5 КП: механическая 5-ступенчатая/автоматическая 4-ступенчатая |
| Subaru Forester 2.5ХТ (турбо) Годы выпуска: 2006 – 2008 Тип кузова: SUV Объем двигателя, см3: 2457 | Дверей: 5 Мест: 5 КП: механическая 5-ступенчатая/автоматическая 4-ступенчатая |
Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.
Замена пружин клапанов субару форестер
Диагностика состояния компонентов
Литье головки цилиндров
Порядок Осуществления
1. Проконтролируйте литье головки на присутствие разрывов и прочих порчи.
2. При помощи контроллера плосткостности (поставленная на ребро стальная линейка) и щупа лезвийного типа выясните величину неплоскостности сопрягаемой плоскости головки цилиндров. Если следствие измерения преувеличивает предельное разрешенное значение (см. Спецификации) головку надлежит отдать в проточку.
Помните, что причиной развития неплоскостности сопрягаемой плоскости может приходить неравномерность затягивания болтов фиксации головки!
Геометрические параметры седел клапанов
W — Ширина запорной фаски седла
Порядок Осуществления
Оцените состояние фасок клапанных седел. В случае надобности произведите восстановление рабочих плоскостей путем проточки, или обработки фасок шлифовальным камнем. При замещении направляющих втулок клапанов обработка фасок проводится в обязательном порядке. Геометрические параметры седел клапанов представлены на пояснительной иллюстрации, сверьте фактические характеристики с предписаниями Спецификаций, в случае надобности произведите должный восстановительный ремонт.
Ориентирующие втулки клапанов
Выпрессовывание направляющих втулок клапанов проводится при помощи особенного механизма
1 — Орудие для выпрессовывания направляющих втулок клапанов
Посадка направляющей втулки проводится с применением особенного калиброванного ограничителя степени выступания 
1 — Величина выступания направляющей втулки
2 — Калиброванный ограничитель
3 — Ориентирующая втулка
Порядок Осуществления
1. Выясните величину зазора посадки клапана в направляющей втулке. Промежуток может быть вычислен путем вычитания внешнего диаметра вала клапана из внутреннего диаметра втулки, - измерения проводите с участием микрометра.
2. Сверьте итоги вычислений с предписанным усилием, - при выходе их за пределы допустимого диапазона втулки подлежат замещении.
3. Для замещения направляющих втулок разверните головку камерами сгорания вверх. Втулки выпрессовываются из головки при помощи особенного механизма.
4. Переверните головку сопрягаемой поверхностью вниз и поставьте калиброванный ограничитель степени выступания втулок. Убедитесь в отсутствии разрывов в стенках гнезд под посадку втулок.
5. Заранее смазав чистым двигательным маслом, вставьте новую направляющую втулку в оправку особенного инструмента. Заправьте стержень инструмента внутрь втулки и запрессуйте последнюю заподлицо с торцевой поверхностью калиброванного ограничителя. Удостоверьтесь, что величина выступания новой втулки не выходит за пределы допустимого диапазона (см. Спецификации).
6. При помощи развертки (499767400 - для двигателей Sohc и 499767500 - для двигателей Dohc) разработайте отверстие направляющей втулки, - аккуратно проворачивая смазанную двигательным маслом развертку по часовой стрелке и немного прижимая, введите ее внутрь втулки. При извлечении развертки надлежит продолжать вращать ее в прежнем направлении (по часовой стрелке). Закончив разработку, уберите из втулок стружки. Если в ходе разработки втулки ее внутренняя плоскость остается блестящей и не образуется стружки, подмените развертку или произведите ее правку. Если на внутренней плоскости направляющей втулки имеются задиры, они могут быть удалены при помощи шлифовального бруска.
7. В конце еще проконтролируйте форму рабочих фасок седел клапанов.
Впускные и выпускные клапаны
Геометрические параметры тарелок клапанов
Н — Поясок
Порядок Осуществления
1. Внимательно исследуйте тарелки стержни клапанов. В случае выявления дефектов, деформаций или изнашивания подмените клапан.
2. Клапан также подлежит замене, если ширина цилиндрической секции его тарелки, - поясок, - оказывается ниже оговоренного в Спецификациях предельного допустимого значения.
3. Если клапаны находятся в удовлетворительном состоянии, надлежит проделать их притирку к своим седлам. Притирка производится с применением особой абразивной пасты. И проводится до появления на плоскости фаски ровного непрерывного кольца матовой окраски.
4. Закончив притирку, досконально уберите все остатки абразива и поставьте новые маслоотражательные колпачки.
После подгонки любой клапан оказывается “привязан” к конкретному седлу!
Клапанные пружины
Порядок Осуществления
1. Проконтролируйте клапанные пружины на присутствие механических порчи.
2. Проверьте длину пружин в свободном состоянии и под нагрузкой. Сверьте итоги измерений с предписаниями Спецификаций. Дефектные и просевшие пружины подмените.
3. Для измерения торцовки пружины ее надлежит поставить вертикально на плоскую плоскость и измерить величину отклонения от вертикали при помощи угольника. Пружины с нарушением торцовки также подлежат замещении.
Порядок Осуществления
1. Замена маслоотражательных колпачков проводится при износе их рабочих кромок, при смещении или утрате распорных пружин, а также после восстановления рабочих плоскостей клапанов и замещении направляющих втулок.
2. Посадка новых колпачков на выступающие секции направляющих втулок проводится при помощи особой оправки после предварительного смазывания их чистым двигательным маслом.
Колпачки впускных и выпускных клапанов отличаются по типоразмеру и могут быть идентифицированы по цветовой маркировке. Так, резиновая база колпачков впускных клапанов содержит черный цвет, выпускных - коричневый. Пружинная часть всех колпачков содержит белый цвет.
Порядок Осуществления
1. Поставьте заглушку в литье левой головки цилиндров.
2. промажьте стержни клапанов чистым двигательным маслом, далее аккуратно заправьте клапаны в свои ориентирующие втулки, - постарайтесь не повредить рабочие кромки маслоотражательных колпачков.
3. Поставьте клапанные пружины и их тарелки. Проследите, чтобы пружины устанавливались витками с укороченным шагом к головке!
4. При помощи особенного инструмента последовательно сдавите пружины всех клапанов и посадите в приемные канавки на стержнях сухари разрезных замков, - временная (до отпускания пружины) фиксация сухарей может быть обеспечена при помощи мазка консистентной смазки. Отпускайте сжимающий пружину приспособление надлежит продавать медленно и аккуратно!
5. Закончив монтаж сухарей, легонько обстучите пружину молотком с мягким бойком для усадки компонентов.
6. На двигателях Sohc поставьте на место распределительный вал с суппортом и ось коромысел привода клапанов.
7. Поставьте крышку головки цилиндров.
Головка цилиндров
Порядок затягивания болтов фиксации головки цилиндров на двигателях Dohc (см. текст)
Субару Форестер Subaru Forester ремонт установка головки блока
1 — Головка цилиндров
2 — Болты фиксации головки
3 — Болт фиксации направляющей трубопроводы измерительного щупа
Порядок Осуществления
1. Заменив уплотнительную прокладку, поставьте головку цилиндров на свое штатное место на блоке.
2. промажьте резьбовые секции крепежных болтов, нижние плоскости их головок и шайбы двигательным маслом.
3. Вкрутите болты и зажмите их в строго определенном порядке (см. ниже), с давлением 29 Нм. Действуя в прежнем порядке зажмите крепеж с давлением второй стадии (69 Нм). На последнем этапе затягивания надлежит отпустить все болты на 180°, далее завернуть на тот же угол назад.
4. На двигателях Sohc затягивание проводится в следующем порядке: прежде зажмите болты (1) и (2) с давлением 34 Нм, далее болты (3), (4), (5) и (6) с давлением 15 Нм. Далее дотяните все болты в порядке их нумерации еще на 80 ? 90 (не более) градусов. 
5. На двигателях Dohc прежде зажмите болты (1) и (2) с давлением 36.. Нм, далее болты (3), (4), (5) и (6) с давлением 20 Нм. Далее дотяните все болты в порядке нумерации на 80 ? 90 (не более)градусов.
6. На заключительном этапе на всех двигателях надлежит дотянуть болты еще на 80 ? 90 градусов. Суммарный угол дотягивания болтов на последних двух этапах не обязан преувеличивать 180°!
7. Зажмите болт фиксации направляющей трубопроводы щупа измерения уровня моторного масла.
8. На двигателях Sohc поставьте на место элементы привода Грм (см. Пункт Разборка привода Грм, - снятие, диагностика состояния и монтаж компонентов).
Моторы Sohc
Порядок Осуществления
1. Поставьте патрубок охладительного тракта, - не забудьте сменить уплотнительные прокладки.
2. Поставьте подающий трубопровод, - также подмените прокладки.
3. Поставьте датчик положения коленчатого вала и датчик детонации, - перед монтажом датчиков надлежит обдуть их сжатым воздухом с целью устранения опилок и прочих посторонних частиц.
4. Состыкуйте электропроводку, - проследите за надежностью фиксации разъемов в собственных кронштейнах.
5. Восстановите исходное подсоединение к блоку цилиндров трубопроводов и патрубков.
6. Поставьте генератор и компрессор К/в со своими опорными кронштейнами.
7. Поставьте рулевой насос.
8. Поставьте ручейковый приводной ремень.
Читайте также: