Замена пружин клапанов ваз

Обновлено: 30.04.2024

Лада 2106 "06 на Январе" › Бортжурнал › (№60) И снова ГРМ + Меняем пружины клапанов

Немного предысторий…
Катался, я катался, и можно сказать — бед ни знал. Машинка охотно летала по городу, радуя своей прытью. (после замены сцепления особенно).

И тут, ни с того, ни с сего — пропадает мощность, авто плохо тянет и т.д.
К слову, давно намечал поход в сервис, для чистки и отстройки карбюратора, ибо дросселя внутри были уже черны… ну что делать, едем, вот и грянул гром… думал я)

После чистки — моему удивлению не было предела… ничего не изменилось, а еще хуже — механики смерили компрессию, и расстроили меня окончательно:

1 — 10
2 — 10
3 — 9
4 — 7

На мой, вопрос — "Как же так?", прозвучал ответ — "Ты слышал "симфонию" своего ГРМ? У тебя там регулировать все надо."

Блин… а я действительно не замечал этого, там привык к шуму двигателя(

В общем, все данные проблемы — результат собственной "раздалбайности", по-другому наверно никак.

Известно же, что после обкатки, нужно регулировать клапана, так как зазоры уходят.

Я успешно в своем активном ритме жизни это упустил, заметив, как пробег после кап.ремонта ушел уже за 10 000 км.

Ну чтож… исправляем свои ошибки… не привыкать)

Первым делом, купил комплект новых пружин, раз уже лезу в ГРМ, поменяю, исправлю "тюнинг" мастера, который делал головку при капиталке… и убрал внутренние пружины.

Ну а дальше рассухарка, замена… все как обычно.

Не зря так же решил сверить метки ГРМ… ушли немного, х.з. как так, вроде и цепь новая… может регулируемую звезду плохо затянул?!

Короче, отрегулировал фазы, еще раз порадовался возможностям Разрезной шестерни:

Дальше регулировка тепловых зазоров клапанов:

Скажу, что зазоры были сильно большими + на одном цилиндре было зажато.

Еще раз перепроверил все, сверил, собрал.

Дальше, хотелось все-таки узнать, это ли было причной низкой компрессии?!

Именно для этого "разорился", и взял копрессометр:

Давно его хотел, и мечтал сам померить компрессию:

Зовем помощника, он жмет "тапку в пол", и крутит стартер… а мы выкрутив свечи, "втыкаем":-)

Ну и результат себя показал:

А вот третий цилиндр, подрасстроил:

Не знаю… может клапана, может кольца. Скоро узнаю. Планируется переход на инжектор. Буду снимать голову… Обидно будет, если это из-за собственного раздолбайства(

После регулировки, само собой сбились УОЗ. Погнал во все тот же сервис, там мне подрегулировали снова карб, а также зажигание по стробоскопу…

Ну и в заключении — впечатления.

Машина ожила( не смотря на вялый третий цилиндр!), появилась эластичность и равномерность разгона, хорошо крутится и "берет с низов". Видимо попал в перекрытия, и 213-ый вал себя показывает… Хочется верить, что так.

Лада Приора Седан › Бортжурнал › Замена пружин клапанов

С середины лета у меня случилась беда, я бы даже сказал большое горе(((( В общем ситуация была такая: завожу я своего тазика на холодную, машина работает на 4-х цилиндрах, газую до 2000-2500 оборотов машина начинает работать на 2-х цилиндрах, глушу завожу сразу машина работает все-равно на 2-х цилиндрах, глушу завожу минут через 10-15 машина работает на 4-х цилиндрах, газую до 2000-2500 оборотов машина опять начинает работать на 2-х цилиндрах. Если машину завести и не трогать, и дать ей прогреться до 70 градусов то проблема пропадает, но когда едишь машина всё-равно поддёргивается. Если завести и поехать на холостых не трогая вообще педаль газа то ровно через 4 минуты машина всё-равно начнёт работать на 2-х цилиндрах. Я замерял компрессию на холодную, на горячую и в момент когда 2 цилиндра пропадали, во всех 3-х случаях компрессия не менялась, это меня сильно и сбивало что это такое, хотя я сразу подумал на пружины. Я поменял модули зажигания, проблема не решилась, поменял абсолютно все датчики, проблема не решилась, я прошил ЭБУ, проблема не решилась, я заменил ремень ГРМ и снова нефига, в общем я был в полном аху…е от ситуации.
Решил поменять мотор целиком, так как у меня от предыдущей десятки остался приорамотор, но его я думал засунуть в четырку, ну я уже психанул и хотел продать родной мотор с этой грёбаной загадкой. Но потом решил всё-таки попробовать поменять пружины, и о чудо всё заработало нормально.

Ну и сам процесс ремонта я вам щяс и расскажу. Но сначала я вам расскажу небольшую предысторию.
Как говорил старый хозяин что на момент продажи машины мотор проехал 7000 км после кап ремонта! Да кстати заплатил он 28000 рублей за запчасти вместе с работой! Как сказали мастера аферисты что они поставили абсолютно всё новое, но это оказалось не так. Да и качество сборки можно было оценить на твердую 2. так как эти уроды даже не соизволили счистить заводской герметик и просто на старый намазали очень много нового. Из за чего во всех 4 колодцах постоянно стояло масло:

И с головы масло текло везде. Кстати чуть не забыл сказать, эти чуда потеряли направляющий с постели и постель стояла не правильно. И что ещё интересно это то что пружины были севшие только на впускных клапанах, некоторые я нажимал без особых усилий одним пальцем.

В общем я не буду говорить что за мастера с клешнями вместо рук делали этот мотор но всем знакомым я сказал что у этих аферистов не стоит не чего ремонтировать.

А вот теперь сам процесс ремонта:

Прошу прощения за ругательства но эмоции зашкаливали. Всем удачного ремонта и не в коем случае не ломаться как)))))

Замена маслосъёмных колпачков, направляющих втулок и клапанов на ВАЗ 2106 своими руками

ВАЗ 2106, как и любой другой автомобиль, во время эксплуатации нуждается в периодическом обслуживании и ремонте. Если из выхлопной трубы был замечен сизый дым и при этом увеличился расход моторного масла, то велика вероятность того, что пришёл черёд замены маслосъёмных колпачков. Процедура ремонта проста и при наличии минимального набора инструментов её под силу выполнить даже автолюбителю с небольшим опытом.

Маслосъемные колпачки двигателя ВАЗ 2106

Маслосъемные колпачки или сальники клапанов, прежде всего, препятствуют попаданию лишнего масла в мотор. Деталь изготавливается из резины специального состава, которая со временем изнашивается, что приводит к пропусканию смазки. В результате расход масла увеличивается. Поэтому стоит более подробно разобраться, что же представляет собой эта деталь, как и когда производить её замену на ВАЗ 2106.

Для чего нужны

Конструкция силового агрегата имеет впускные и выпускные клапаны. Шток клапана постоянно контактирует с распредвалом, что приводит к образованию маслянистого тумана. Обратная часть впускного клапана расположена в зоне постоянного присутствия мелких капель топлива либо в области горячих выхлопных газов, что характерно для выпускного клапана. Правильная работа распредвала невозможна без смазки, но её попадание внутрь цилиндров является нежелательным процессом. При возвратно-поступательном движении клапана, масло с его штока снимается юбкой сальника.

Признаки износа

Во время работы двигателя клапаны подвергаются постоянному трению, а также агрессивному воздействию смазки и выхлопных газов. Это приводит к тому, что резина, из которой изготовлена трущаяся часть сальника, твердеет, рабочие кромки колпачка изнашиваются. Несмотря на высокое качество материала, деталь со временем приходится менять. Для того чтобы продлить срок службы колпачков, необходимо использовать качественное моторное масло.

Средний срок службы сальников клапанов составляет около 100 тыс. км.

О том, что сальники пришли в негодность и их пора менять, свидетельствуют характерные признаки:

из глушителя появляется сизый дым;
расход моторного масла увеличивается;
свечи зажигания покрываются нагаром.

Видео: признак износа маслосъёмных колпачков

Когда менять и на какие

Когда маслосъёмные колпачки не справляются с возлагаемой на них функцией, в цилиндр начинает просачиваться масло. Однако по указанным признакам нельзя быть полностью уверенным в износе рассматриваемой детали, поскольку смазка в камеру сгорания может попадать также при повреждении или износе поршневых колец. Чтобы определиться, что именно нуждается в замене — кольца или сальники, необходимо понаблюдать за выхлопом во время движения автомобиля. Если при торможении двигателем резко нажать на педаль газа и из системы выхлопа появится характерный сизый дым, то это будет свидетельствовать об износе маслосъемных колпачков. Такая же ситуация будет наблюдаться после длительной стоянки машины.

Появление дыма при описанных действиях можно объяснить следующим образом: когда нарушается герметичность между штоком клапана и направляющей втулкой, масло попадает в цилиндры из головки блока. При износе поршневых колец или их залегании, мотор будет вести себя несколько по-другому.

Залегание колец — кольца не способны выходить из канавок поршня в результате образования нагара.

Если в силовом агрегате есть проблема с поршневыми кольцами, то дым из глушителя будет появляться при работе под нагрузкой, т. е. при движении автомобиля с грузом, динамичной езде. Косвенно определить износ колец можно по снижению мощности, увеличению расхода топлива и появлению проблем при запуске мотора.

Разобравшись, как выявить износ маслосъёмных колпачков, остаётся выяснить, какие комплектующие поставить на ВАЗ 2106. Сегодня на прилавках автомагазинов предлагаются детали от разных производителей. Поэтому у владельцев транспортных средств возникает вполне логичный вопрос, какому из них отдать предпочтение? Дело в том, что среди качественной продукции, есть множество подделок. Для «шестёрки» можно порекомендовать установку маслосъёмных колпачков от Elring, Victor Reinz, Corteco и SM.

Замена маслосъёмных колпачков

Прежде чем приступить к замене клапанных сальников, необходимо подготовить инструмент:

рассухариватель;
пинцет;
набор ключей;
пруток оловянного припоя диаметром 8 мм;
молоток;
длинногубцы или магнитная рукоятка.

Далее можно приступать к процедуре ремонта в следующей последовательности:

Видео: замена сальников клапанов на ВАЗ «классика»

Во время сборки регулируют зазоры клапанов и производят натяжение цепи.

Замена клапанов двигателя ВАЗ 2106

Довольно редко, но случается такая проблема, когда клапан или несколько клапанов нуждаются в замене. При повреждении этой детали происходит падение компрессии в цилиндре и снижение мощности. Поэтому ремонт является необходимой процедурой для восстановления работоспособности силового агрегата.

Можно ли отремонтировать клапаны

Наиболее распространённые причины, при которых приходится производить замену клапанов, это когда деталь прогорает или происходит загибание штока по тем или иным причинам, например, при слабом натяжении или обрыве привода ГРМ. Самый простой и доступный способ ремонта — заменить повреждённый элемент. Стоимость клапанов для ВАЗ 2106 не столь высока, чтобы пытаться восстановить эту деталь, тем более что это не всегда возможно.

Замена направляющих

Направляющие втулки клапанов в ГБЦ выполняют несколько функций:

отвод тепла;
постановка клапана над отверстием;
обеспечение минимального расхода масла.

Деталь выполнена из металла и устанавливается в головку блока путём запрессовки. Со временем втулки изнашиваются и нуждаются в замене, которую проводят в следующих случаях:

увеличивается расход масла, а из выхлопной трубы идёт сизый дым;
при работе двигателя появляется характерный звук из ГБЦ;
капитальный ремонт головки блока.

Для проведения работы нужно подготовить такой инструмент:

набор рожковых и накидных ключей;
набор головок;
вороток;
динамометрический ключ;
отвёртки;
плоскогубцы;
монтировка;
ключ для вращения коленвала;
съёмник для разблокировки клапанов;
молоток;
оправка для выбивания и запрессовки втулок;
развёртка на 8.025 мм.

Затем можно приступать к процедуре ремонта:

Демонтируем корпус воздушного фильтра и сам фильтр.
Сливаем охлаждающую жидкость из системы охлаждения.

Направляющие втулки для впускных клапанов несколько короче, чем для выпускных.

Видео: замена направляющих втулок клапанов

Замена седла

Сёдла клапанов также как и сами клапаны, постоянно работают под высокими температурами. Со временем на элементах могут появляться повреждения различного характера: пригары, трещины, раковины. Если головка блока подвергалась перегреву, то возможно нарушение соосности седла и клапана, что приводит к потере герметичности между этими элементами. Стоит также учитывать, что седло по оси кулачка изнашивается быстрее, чем в других местах.

Чтобы произвести замену седла его необходимо извлечь из посадочного места. Сделать это можно разными инструментами и приспособлениями:

станком;
электродрелью;
молотком с металлической наставкой;
старым клапаном.

Седло с ГБЦ можно демонтировать несколькими способами:

На станке. Седло подвергают растачиванию, метал становится тоньше, прочность снижается. После обработки оставшуюся часть детали проворачивают и вынимают пассатижами.
Электродрелью. В патрон дрели зажимают круг абразивного типа подходящего диаметра и обрабатывают металл седла. В процессе стачивания происходит ослабление натяга, что позволит вынуть деталь из посадочного места.
Сваркой. К седлу приваривают старый клапан, после чего обе детали выбивают молотком.

Новое седло устанавливают следующим образом:

Чтобы обеспечить необходимый натяг, головку блока нагревают на плите до 100 ˚С, а сёдла помещают в морозильник на 48 ч.
При помощи наставки запрессовывают новую деталь в ГБЦ.
Когда головка остынет, сёдла подвергают зенковке.

Самым лучшим вариантом нарезания фаски как в плане скорости, так и по качеству, является станок. На специальном оборудовании деталь можно жёстко закрепить, а резец чётко отцентрировать, что обеспечивает высокую точность работы. Поскольку далеко не у каждого автовладельца есть возможность воспользоваться специальным станком, можно прибегнуть к электродрели и шарошкам.

С помощью этого инструмента на седле потребуется нарезать три кромки:

внешнюю (60˚);
внутреннюю (30˚);
центральную (45˚).

Центральная кромка является рабочей поверхностью, с которой соприкасается клапан.

Видео: как заменить седло клапана

По окончании процедуры клапаны притирают и собирают ГБЦ.

Притирка и установка клапанов

Клапаны притирают для того, чтобы обеспечить максимальную герметичность камеры сгорания. Если в неё будет попадать воздух и топливо, стабильная работа двигателя нарушится. Притирка необходима не только в случае капитального ремонта ГБЦ, т. е. при замене клапанов и сёдел, но также при незначительных изъянах плоскости прилегания.

Процедуру можно выполнить несколькими способами:

на специальном оборудовании;
ручным фрезером;
своими руками.

В большинстве случаев владельцы автомобилей семейства ВАЗ подобные работы выполняют вручную. В этом случае понадобятся следующие инструменты и материалы:

ручная или электродрель с возможностью регулировки оборотов;
абразивная паста;
пружина;
керосин.

Пружина должна быть такой жёсткости, чтобы её можно было без особого труда сжать руками.

После подготовки инструментов можно приступать к работе:

Клапаны устанавливают в порядке, обратном разборке.

Клапанная крышка

Крышка клапанов обеспечивает защиту механизма ГРМ от внешних воздействий, а также от вытекания смазки наружу. Однако со временем на двигателе можно наблюдать масляные подтеки, которые являются результатом повреждения прокладки. В этом случае уплотнитель нуждается в замене.

Замена прокладки

Для замены прокладки потребуется демонтировать крышку. В этом случае понадобятся следующие инструменты:

головки на 8 и 10;
удлинитель;
трещотка или вороток;
плоскогубцы.

Далее производим процедуру демонтажа:

Отворачиваем гайки крепления крышки воздушного фильтра, снимаем её и сам фильтр.
Отворачиваем гайки крепления корпуса и снимаем его, предварительно стянув шланг отвода картерных газов.
Отсоединяем тягу привода дроссельной заслонки карбюратора.

Чтобы крышка была установлена должным образом, затяжку гаек производят в определённом порядке.

Если возникла необходимость замены сальников клапанов либо самих клапанов с элементами, обеспечивающими их нормальную работу, необязательно обращаться за помощью на СТО. Следуя пошаговым инструкциям, ремонтные работы можно выполнить своими руками.

Замена клапанов ваз 2115 8 клапанов инжектор

Не буду описывать как открутить каждый болтик. Разбирать всегда легче.

Перед разборкой замеряем тепловые зазоры в клапанах.

а справа схемка распредвала и кулочков, чтобы понять какой клапан впускной и выпускной и какие кулачки смотрят вверх.

чтобы легче прокручивать валы ставим на ручник, втыкаем 4-ю передачу и домкратим правую сторону так чтобы колесо свободно крутилось. Распредвал и кулачки будут у вас прямо перед глазами. Крутим и делаем замеры! Не забываем откачать шприцем излишки масла вокруг толкателей.Сливаем тосол! Пробочка на радиаторе, не открывая расширительного бачка потихоньку сливаем тосольчик. Со всех патрубков и радиатора тосол сольется. А вот с блока нет. На блоге есть болт, находится рядом с распределительной катушкой от которой идут провода на свечи. Аккуратней, не обломайте его. Как открутите тосол польется как вода в унитазе, так что болтиком придержите маленько…

Ну а дальше продолжаем разбирать…

Все болтики складываем в одну емкость, либо наживляем туда где они были. На впускном и выпускном коллеторе гайки одного размера, так что не ошибетесь, только шайбы не потеряйте.

После того как Вы сняли голову, смотрим на состояние клапанов, цилиндров и поршней.

Клапана продаются комплектом, сразу 8 штук. Так что ради двух пришлось менять все.

Скажу так: не пожалел! Когда проверял герметичность после снятия, оказалось что только в одном, 4м цилиндре, оба клапана не пропускают.

Протерли шток от пыли и смазали маслом

1й.
Отрезам кусок шланга, с одной стороны сверло вставляем, другой конец надеваем на клапан…

берем шуруповерт, цепляем, и начинаем его маслать в одно и в другую сторону. Прижимаем клапан пальцем, шуруповертом только прокручиваем.

Скорость ставим не большую. Если у вас дрель, то на низких оборотах.
ВАЖНО! Клапан долго не притирать ! Помаслали секунд 15-20 и смотрим результат. По чут чуть.

2й
Есть еще один способ как вы знаете, в ручную притирать клапана. Спец устройства с присоской у меня не было, берем тот же шланг который использовали, но длиной раза в 2 больше и вместо шуруповерта руками маслаем.

В инете вы небось тоже насмотрелись на такие вот полосочки…

Как будто царапины. Это и есть признак притертости. Главное чтобы они были по всем кругу. Теперь не маловажная часть — сам клапан! Смотрим его!

Темно-серые полоски на клапане это месте где он не притирается! Избавляемся от них! Но! Аккуратно, он уже на подходе. Перетрете- они появятся снова в другом месте. Необходимо сделать однотонную поверхность.Проливаем клапан!
Собираем клапан, БЕЗ МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ!

Чем его проливать? В Ленте купил обычный обезжириватель, типа ацетона, взял его помыть поршня а он пригодился в другом деле. Бутылочки 0.5л. вам хватит и даже останется. Заливаем со стороны коллектора.

и тут же смотрим на клапан. Если клапан не притерся он будет мокреть пока не появится лужица, либо сразу появится жидкость. Ждем пару минут, покурили, походили. Если все тип-топ, то клапан — притерт! Ждать сутки не надо!

Разсухариваем чтобы поставить маслосъемные колпачки! Обязательно их окунуть в маслице! СОбираем его и клапан готов.

Обезжириватель сливаем обратно в бутылочку.Замена поршневых колец.
Сливаем масло с двигателя. Откручиваем поддон. Маслоприемник. Теперь мы можем свободно открутить шатуны и вытолкать поршни.
В начале видео я писал про масло…
Вот результат.

Чем чистить нагар? Есть куча средств для чистки духовых печей, грилей, с ними аккуратно т.к. их нельзя использовать на алюминии. На долго лучше не замачивать. Потерли, смыли водой. Я использовал ШУМАНИТ и растворитель. Канавки под кольца отчищаем начисто! ОТверстия для слива масла в поршне пробивал проволокой и потом обычным карбклинером продул.

Кольца.

Размер колец на поршнях 82. Есть ремонтный размер 82,40 или 82,4 .т.к. цилиндры я не растачивал, т.к. там палюбому есть небольшая выработка и все такое прочее…Я решил взять кольца размером больше 82,4 Кольца можно подпилить! Пол миллиметра сточить проблем нет. Обычным напильником. Начните с первого колечка, компрессионного оно не ломается, просто гнется оно самое тонкое.

между краями должна быть щель не уже 0,45 мм и не больше 1 мм. Я делал 0,50- 0,55.
Пилим!

Как заменить прогоревший клапан?

Заменить самому прогоревший клапан в домашних условиях легко, единственно вы должны знать, как снять головку с двигателя. А всю работу по замене и притирки клапана я объясню.

Буду исходить из того что вы никогда не меняли прогоревший клапан или меняли клапан но не успешно (клапан не держит и двигатель троит). Этот способ замены и притирки клапана подойдет для любой марки автомобиля, УАЗ, Жигули, Газ и т.д. все клапана в принципе одинаковы и только разница в размерах и расположении в головке двигателя, а притираются все одинаково.

Первое что надо сделать перед заменой и притиркой клапана, купить притирочный порошок (порошок бывает разный, сухой и готовый к использованию) сухой притирочный порошок надо будет развести любым машинным маслом (проще взять то масло что заливаете в свой двигатель) готовый притирочный порошок уже разведен. Разводить притирочный порошок для клапанов так, насыпьте в любую небольшую емкость можно даже в пробку от бутылки (его много не надо а добавить всегда можно) и залейте маслом чтоб получилась каша средней густоты. Видов притирочного порошка много, в принципе подойдет любой, но лучше если он будет помельче.

Также не забудьте купить новую прокладку под головку и сальники клапанов, даже если недавно меняли сальники клапанов все равно после притирки клапанов лучше поставить новые.

Обычно прогорают выпускные клапана, я не разу не видел чтобы прогорел впускной клапан. Поэтому купите клапан или клапана на замену, если есть хороший рабочий клапан, то можно поставить и его.

Клапана прогорают от разных причин, клапан был зажат, очень бедная смесь топлива (особенно если двигатель работает на газе), большой износ направляющей втулки клапана (клапан сильно болтается в направляющей втулки), или износ самого штока клапана (истирание штока клапана).

Приступим к замене прогоревшего клапана

Совет, не снимайте с головки карбюратор и коллектор, они не мешают и вам меньше хлопот с разборкой лишних деталей. Первым делом надо рассухарить клапан, скорей всего съемника клапанов у вас нет, если есть то отлично, но можно обойтись и без съемника клапанов. Положите головку на ровную поверхность желательно крепкий стол или деревянный шит также можно постелить под нее резиновый коврик. Подложите под клапан который надо рассухарить любую железяку, главное чтобы клапан уперся в нее, возьмите трубку с внутренним диаметром от 13мм и больше главное чтобы она была не больше тарелки пружины клапана (для Жигулей), для Уаза и Газа трубка должна быть не менее 16мм. Наставляйте эту трубку на клапан чтобы сухарики клапанов были внутри трубки, и бейте молотком по трубке обычно на 3 или 5 удар клапан рассухаривается и сухарики остаются в трубке и не теряются, единственно трубку прижимайте плотно к тарелки клапана чтобы она при ударе не отпрыгивала от тарелки клапана. Сразу скажу не бойтесь, пружина никуда не улетит и по руке не ударит.

Клапан рассухарили, вытаскивайте его, вставляйте новый клапан и пошатайте его если биение около миллиметра то это еще терпимо можно оставить эту направляющую втулку клапана, но если в стороны клапан болтается сильно желательно направляющую втулку клапана заменить на новую.

Как заменить направляющую втулку клапана

Для того чтобы выбить направляющую втулку клапана нужна специальная оправка которой у вас скорее всего нет, ну и не надо выбьем и без нее, возьмите кругляк миллиметров Ǿ12-13,5 или длинный болт Ǿ12мм для жигулевской головки, для Уаза и Газа кругляк Ǿ15-16мм или болт 16мм. Но есть очень важный момент, на котором я хочу заострить ваше внимание, выбивать направляющую втулку надо изнутри в сторону распредвала (снизу вверх) и очень важно выбивать надо очень тяжелым молотком полукувадочкой, удар недолжен быть очень сильный главное он должен быть тяжелый (направляющая втулка легко выйдет, и не будет крошиться). Если начнете выбивать втулку клапана легким молотком втулка будет крошиться, и будите только мучиться.

Как забить направляющую втулку клапана в головку

Для начала надо выбрать втулку клапана, прежде чем ее забить, в магазинах большой выбор втулок клапанов, спросишь продавца направляющие втулки заводские, естественно ответит да (ему надо продать и лапшу вешать продавцы умеют). А вам потом головная боль, втулку забили а клапан не лезет, но для этого у моториста есть специальный рейбер которого у вас нет. Объясню как отличить качественную клапанную втулку от левых (подпольных) возьмите с собой клапан и при покупке втулок клапанов попробуйте одеть ее на клапан, заводская втулка оденется легко и свободно будит двигаться по клапану и наружная стенка втулки будет полирована до блеска, а место на которое набивается сальник клапана будет матового цвета. Левая втулка клапана не налезет на клапан или оденется но туго и цвет ее будет полностью матовым. Втулка клапана должна легко одеваться на клапан, так как когда ее забивают в головку она слегка обжимается и клапан входит как надо.

Прежде чем забивать втулку клапанов в головку, оденьте на нее стопорное кольцо его снимите со старой втулки, смажьте маслом отверстие в головке клапанов куда будите забивать втулку, втулка забивается сверху в низ до стопорного кольца (не перестарайтесь. ).

Жигулевские втулки клапанов надо забивать осторожно не бейте по месту куда набивается сальник клапана это место очень хрупкое найдите трубку с внутренним диаметром 12 и максимум 13мм, ставьте ее на втулку чтобы место куда набивается сальник был внутри трубки и также кувалдочкой аккуратно забейте в головку.

Втулки клапанов на головку Уаза или Газа забивайте так, на край по которому будите бить положите кусок олова или нетолстый кусочек дерева наставьте болт или кругляк которым выбивали и также кувалдочкой забивайте в головку. Если вдруг случайно слегка подомнете краюшек отверстия втулки его можно выровнять сверлом или надфилем.

Притираем клапан к головке

Раз прогорел клапан значит также подгорело и седло клапана, обычно мотористы сначала седло выравнивают специальной шарошкой, которой у вас нет, нет так обойдемся без нее (проверенно двигатель ходит ничуть не хуже). Поражаюсь как некоторые мотористы притирают клапана в ручную (я б сума сошел) пусть за нас работает электродрель (если у вас дрель реверс лево-право еще лучше а нет и такая подойдет). Намажьте край клапана притирочным порошком вставьте клапан в головку и зажмите конец клапана в патрон дрели но не глубоко а на глубину примерно 15мм главное не поцарапать то место где клапан соприкасается с сальником. Подтягивайте дрелью клапан вверх и включайте пусть клапан притирается, делайте такие движения вверх немного вниз и опять вверх (думаю поняли) если дрель реверс переключайте вращение. На девятке или восьмерке тяжело добраться до клапана дрелью нужен очень маленький патрон, но можно сделать так возьмите крепкий кусочек армированного резинового шланга который очень плотно одевается на клапан, возьмите шпильку 8мм и натяните на нее этот кусочек шланга посильней, шпильку зажмите в дрель а другой конец шланга на клапан и также начинайте притирать клапан к седлу головки.

Очень важно правильно определить притерся клапан или нет.

Поработала за вас дрель при притирке клапана, теперь надо точно узнать притерся клапан или нет. Вытаскивайте клапан и протирайте тряпкой начисто, притертое место будет иметь серый матовый цвет а не притертое будет либо блестеть если клапан новый или отличаться от серого, а проще смотрите чтобы цвет клапана по кругу был одинаков и если есть оттенки цвета лучше пусть еще дрель поработает. Обычно клапан притирается сразу если он не кривой.

А вот седло клапана не всегда быстро притирается это зависит от того как глубоко оно прогорело, также протирайте начисто седло клапана и внимательно просмотрите цвет притираемой области если есть разные оттенки цвета, опять начинайте притирать, дрель железная пусть работает. Запомните, если плохо притрете клапан, то через некоторое время он опять прогорит, поэтому лучше лишний раз потереть клапан, чем через какое-то время он прогорит.

Еще совет, пусть у вас прогорел только один клапан, не поленитесь, притрите все клапана.

Набиваем сальники клапанов

Но сначала надо снять старые сальники клапанов, на Жигулях их надо снимать осторожно и неком случае нельзя пытаться их сбить ударом, отколется место куда набивается сальник, возьмите плоскогубцы зажмите ими сальник клапана и постарайтесь прокрутить если сразу не пошел перехватитесь и снова пробуйте прокрутить так перехватывайтесь плоскогубцами и сальник клапана ослабнет прокрутится и выйдет. Также снимайте сальники клапанов с Уаза и Газа.

А теперь будем набивать сальники клапанов на Жигули, вставьте клапан и оденьте на него сальник клапана до направляющей втулки, возьмите трубку с внутренним диаметром 13мм и аккуратно легким молотком легкими ударами набейте сальник клапана только не перестарайтесь, а то порвете сальник. Если такой трубки нет можно более большую трубку немного сплющить до размера, а меньшую распилить немного вдоль и развести до размера. Также можно сначала с сальника клапанов снять пружинку чтобы случайно ее не повредить а потом одеть на сальник.

На УАЗ и Газ набивайте также как и на Жигули но трубка должна быть с внутренним диаметром 16мм.

Засухариваем клапан

Сняли клапан просто, а засухарить клапан без съемника клапанов не очень просто, но можно, подложите под клапан железку чтобы он на нее уперся, оденьте пружины, поставьте на пружины тарелку пружин и вложите в нее сухарики, возьмите рожковый ключ на 19 или 22 и сильно давите на пружины а товарищ пусть вставляет сухарики, это все проверенно я несколько раз так вставлял сухарики в клапана.

Надеюсь, вам поможет мой совет, и сможете самостоятельно заменить прогоревший клапан.

Как быстрей притереть седло клапана?

Иногда автолюбитель ремонтируя свою машину сталкивается с проблемой притирки клапана. Это проявляется в том что седло клапана выработалось не равномерно притираешь клапан а седло клапана притерлось не полностью. Приходится долго мучится притирая седло тем самым стирается и сам клапан. Можно воспользоваться шарошкой если она есть, но скорей всего нет, но шарошкой тоже можно испортить седло клапана если есть хоть маленький люфт в направляющей втулки. Поэтому не мастеру сильно не советую увлекаться шарошкой. Но есть хороший способ более быстрого выравнивания седла клапана. Если есть старый рабочий клапан, то проточите на нем пазы как показано на фото ниже, мажьте на него притирочный порошок и притирайте седло клапана. После того как притрете седло, притрите основной клапан.

Как определить плотно прилегает клапан к седлу?

Если сняли головку, то обязательно обратите внимания на клапана, на первый взгляд может показаться что клапана хорошие, но есть один верный признак что клапан обязательно надо менять или притирать. Клапана могут быть разного цвета, белые, коричневые, черные и т.д. Это нормально все зависит настройки карбюратора и расхода масла двигателем. Но если клапан имеет разные оттенки как показано на фото ниже, это верный признак что клапан плохо притерт к седлу. Этот клапан надо обязательно притирать, либо заменить новым, но притирать обязательно.

Клапан что на фото еще можно притереть, но если есть синий оттенок такой клапан лучше заменить новым.

Как произвести замену клапанов на ВАЗ-2112 16 клапанов

Головка блока цилиндров ВАЗ 2112 16 клапанов является одной из самых важных частей силового агрегата. От ее состояния зависит работа нормальная работа двигателя. Поэтому в течение всей эксплуатации машины необходимо постоянно проводить ее диагностику и выполнять замену расходных материалов. В статье описан процесс снятия и установки ГБЦ 16 клапанов, что єто за устройство и зачем нужен ремонт. В приложенном видео наглядно можно увидеть весь процесс демонтажа головки.

Что такое головка блока цилиндров

Головка блока цилиндров – важный и сложный узел конструкции двигателя. Она представляет собой крышку, которая закрывает и защищает блок цилиндров: камеры сгорания, каналы системы смазки, основные части ГРМ и др. Изготавливается она из легированного чугуна или сплава алюминия.

ГБЦ автомобиля ВАЗ 2112

Головка на ВАЗ 2112 имеет следующее строение и соответственно функции:

крышка, предназначенная защищать блок цилиндров от внешних воздействий;
в месте крепления крышки к блоку цилиндров находится резиновая прокладка, служащая для герметизации;
в передней части блока, расположен привод распредвала и натяжитель цепи;
камеры сгорания;
резьбовые отверстия для форсунок и свечей зажигания;
в корпусе головки также есть отверстия, в которых крепятся входной и выходной коллекторы.

В верхней части головки есть место, где размещаются втулки, клапанные пружины, опорные шайбы и распредвалы. Отведено место и для ГРМ.

разборка и сборка головки блока цилиндров двигателя ваз 2110 | ваз 2111 | ваз 2112

Если требуется замена только какой-либо одной детали, то можно не разбирать полностью головку цилиндров на автомобилях семейства ваз 2110, а снять только то, что необходимо для замены. Установите головку цилиндров на подставку, отсоедините шланг от заборника теплого воздуха, отверните гайки и снимите карбюратор с проставкой, теплоизолирующий экран карбюратора, а затем впускную трубу и выпускной коллектор (одновременно снимается заборник теплого воздуха). Снимите отводящий патрубок рубашки охлаждения двигателя. Выверните датчик указателя температуры охлаждающей жидкости, датчик контрольной лампы давления масла и свечи зажигания. Отверните гайки и снимите топливный насос с прокладками, проставкой и толкателем. Отсоедините от головки цилиндров корпус вспомогательных агрегатов. Снимите корпусы подшипников 3 и 6 (рис. 2-49) распределительного вала. Выньте распределительный вал 2 из опор головки цилиндров и снимите с него сальник 7. Выньте из отверстий головки цилиндров толкатели 11 (рис. 2-50) клапанов с регулировочными шайбами 10. Освободите клапаны от сухарей 9, сжимая пружины клапанов приспособлением 67.7823.9505 (рис. 2-51). Снимите пружины с тарелками. Поверните головку цилиндров и выньте с нижней стороны клапаны. Снимите маслоотражательные колпачки с направляющих втулок и опорные шайбы пружин.

Рис. 2-49. Разборка головки цилиндров: 1 — головка цилиндров; 2 — распределительный вал; 3 — задний корпус подшипников распределительного вала; 4 — прокладка; 5 — крышка головки цилиндров; 6 — передний корпус подшипников распределительного вала; 7 — сальник

Рис. 2-50. Детали механизма привода клапанов: 1 — клапан; 2 — направляющая втулка; 3 — стопорное кольцо; 4 — маслоотражательный колпачок; 5 — опорная шайба пружин; 6 — внутренняя пружина; 7 — наружная пружина; 8 — тарелка пружин; 9 — сухари; 10 — регулировочная шайба; 11 — толкатель

Очистите головку цилиндров и корпуса подшипников от остатков старой прокладки, грязи и масла. Установите опорные шайбы пружин. Смажьте моторным маслом стержни клапанов и новые маслоотражательные колпачки (старые использовать не допускается). Оправкой 41.7853.4016 напрессуйте на направляющие втулки колпачки. Вставьте клапаны в направляющие втулки, установите пружины и тарелки пружин. Сжимая пружины приспособлением 67.7823.9505 (см. рис. 2-51), установите сухари клапанов. Вставьте в отверстия головки цилиндров толкатели клапанов с регулировочными шайбами. Поставьте установочные втулки (рис. 2-52) корпусов подшипников распределительного вала. Смажьте моторным маслом опорные шейки и кулачки распределительного вала и уложите его в опоры головки цилиндров в таком положении, чтобы кулачки первого цилиндра были направлены вверх (рис. 2-53). На поверхности головки цилиндров, сопрягающиеся с корпусами подшипников, в зоне крайних опор распределительного вала нанесите герметик типа КЛТ-75ТМ или аналогичный ему герметик типа ТВ-1215 (рис. 2-54). Примечание.

Запускать двигатель разрешается не ранее, чем через 1 ч после нанесения герметика. Установите корпусы подшипников и затяните гайки их крепления в два приема:

1.Предварительно затяните гайки в последовательности, указанной на рис. 2-55, до прилегания поверхностей корпусов подшипников к головке цилиндров следя за тем, чтобы установочные втулки корпусов свободно вошли в свои гнезда. 2.Окончательно затяните гайки моментом 21,6 Нм (2,2 кгс•м) в той же последовательности. Немедленно после затяжки гаек крепления корпусов подшипников тщательно удалите остатки герметика, выдавленного из зазоров при затяжке, в зонах, сопрягаемых с прокладкой крышки головки цилиндров и с корпусом вспомогательных агрегатов. Не удаленные полимеризовавшиеся остатки герметика в указанных местах приведут к течи масла через уплотнения. Оправкой 67.7853.9580 запрессуйте новый сальник распределительного вала, предварительно смазав его моторным маслом. Установите отводящий патрубок рубашки охлаждения с прокладкой и корпус вспомогательных агрегатов с уплотнительным кольцом. В соответствии с указаниями главы «Топливный насос» установите теплоизоляционную проставку с прокладками, толкатель и топливный насос. Наденьте на шпильки головки цилиндров прокладки и установите выпускной коллектор и впускную трубу. Закрепите их гайками вместе с заборником 4 (см. рис. 2-29) теплого воздуха.

Установите теплоизолирующий экран карбюратора, проставку и карбюратор. Закрепите его гайками и закройте карбюратор технологической крышкой. Заверните в головку цилиндров свечи зажигания и датчики указателя температуры охлаждающей жидкости и контрольной лампы давления масла. Зазоры в клапанном механизме отрегулируйте после установки головки цилиндров на двигатель.

Замена пружин клапанов на более жесткие

Устанавливая жесткие пружины на какой-то определенный двигатель, мы рассчитываем на создание улучшенных условий работы. Все пружины выпускаются в расчете на работу с заводским распредвалом, на определенных оборотах, хотя и обладают достаточно высоким запасом прочности. Учитывая это, мы можем наблюдать следующие закономерности. На любом стандартном двигателе, при достижении 7000 об/мин, клапан начинает «виснуть», но подобное зависание происходит намного позже на двигателях 21083. Если же обратить внимание на двигатель 2112, то в них причиной зависания является не жесткость пружин, а скорее работа гидрокомпенсаторов, работа которых затруднена на оборотах свыше 7500-8000. Безусловно это очень высокие обороты, но все таки стандартные распредвалы в состоянии работать на них. Известна закономерность, чем выше поднимается клапан, тем больше нагрузка на пружину для его закрытия. Но эта закономерность имеет ограничения, слишком большой подъем в состоянии нарушить работу газораспределительного механизма, при достижении двигателем оборотов, когда точка мощности смещается при замене распредвала на верховой.

Существует несколько схем замены стандартных пружин на усиленные, которые применимы для ГБЦ двигателя 2108:

-замена только внутренней пружины – замена обеих пружин – замена двух пружин одной усиленной

Установка некоторых видов пружин требует наличие новых клапанных тарелок, а под усиленные пружины наилучшим вариантом будет Schrick.

Необходимо учитывать что замена пружин на более жесткие увеличивает на грузку на весь ГРМ, не только на тарелки, но и на клапаны и на распредвал.

Системы 4-х дроссельного впуска

Современные системы 4-х дроссельного впуска различаются по видам и конструкционным особенностям. Одним из таких различий является способ забора воздуха, он бывает вертикальным и горизонтальным. В данной системе предусмотрена отдельная дроссельная заслонка на каждом цилиндре, что, в конечном счете, способствует увеличению крутящего момента и мощности мотора.

Возможно увеличение количества форсунок до 8 штук.

Если правильно провести предлагаемую доводку, возможно значительно мощность двигателя, как на малых оборотах, так и на высоких.

При сравнении двигателя укомплектованного системой 4-х дроссельного впуска с обыкновенной стандартной системой, кроме повышения мощности, отдачи и крутящего момента можно увидеть значительно более устойчивую работу двигателя на всех режимах и особенно на холостом ходу.

Если перед вами стоит задача получения как можно большей отдачи от двигателя, то вам придется установить как можно более широкий распредвал, с фазами не меньше 280 градусов и, обязательно, с прямоточным выпуском, способствующим беспрепятственному потоку выхлопных газов. Теоретически возможно изменение всей впускной системы, но это может повлечь за собой перенастройку программы управления двигателем.

Сейчас мы рассмотрим автомобиль ВАЗ 2107, доведенный до ума, одной столичной тюнинг мастерской, под названием спорт-дизайн «Вираж». Перед

Для того, что бы заметно улучшить динамику вашего ВАЗ 11113, и при этом, не проводя работ по форсированию его двигателя, можно добиться заменой главной пары в коробке передач с передаточным числом 3,94 на 4.13.

В процессе тюнингования приборная доска будет являться основной деталью в авто. Дело в том, что она всегда располагается перед водителем, потому не должно быть раздражающих взгляд, непонятных, слишком

Жёсткость штатных пружин рассчитывается под нормальные условия работы конкретного двигателя, т.е. на работу с серийным распредвалом при относительно невысоких оборотах, хотя и делаются с достаточным запасом прочности

- облегчение самих клапанов, о чём писалось выше;

- облегчение или замена на более лёгкие рокеров/толкателей клапанов;

- облегчение или замена на более лёгкие верхних тарелок клапанов;

- увеличение жёсткости пружин

Сейчас обсудим именно последние два пункта. Самый примитивный способ, подходящий в некоторых случаях - увеличение преднатяга штатной пружины. Достигается путём подкладывания шайб под пружину. Увеличивается усилие на пружине, но уменьшается свободный ход. Для распредвалов с большим подъёмом и более жёсткими требованиями к усилиям на пружинах такой способ уже не пригоден. Как правило с этим сталкиваются при установке спортивных распредвалов. Очень бльшой подъём кулачка требует соответствующего хода пружины, а обороты, на которых двигатель с подобным распредвалом должен развивать максимальную мощность, значительно превышают порог зависания клапанов на штатных пружинах. В этом случае пружины меняют на более жёсткие и с большим ходом сжатия. Вариантов очень много, ставятся и отечественные пружины производства Ижмаш, и гораздо более дорогие Schrick, и штатные клапанные пружины с иностранных двигателей.

Для ГБЦ двигателей 2108 широко используются следущие схемы:

- замена внутренней пружины на усиленную (Ижмаш, Opel и т.д.)

- замена обеих пружин на усиленные (Schrick в основном)

- замена обеих пружин одной усиленной (Schrick, BMW)

Для некоторых пружин требуется изготовление новых тарелок клапанных пружин.

Для ГБЦ 2112 свойственнен только один способ:

- замена штатной пружины (на 2112 она одна на клапан) на усиленную (Schrick, отлично подходят штатные пружины с мотора Opel C20XE с оригинальными тарелками)

Для ГБЦ двигателей классического семейства характерны решения, применяемые для ГБЦ 2108. При этом нередко использование тех же самых пружин и тарелок, что и на ГБЦ 2108.

Замена пружин порой необходима для увеличения максимально допустимого подъёма клапана, т.е. используются пружины с увеличенным ходом.

Следует также учитывать, что увеличение жёсткости пружин должно быть последним из средств повышения порога зависания клапанов, т.к. более жёсткие пружины увеличивают нагрузки на клапаны, тарелки, распредвал.

Говоря об облегчении тарелок клапанных пружин, мы можем делать такие же выводы, как и при облегчении клапанов, т.к. в работе они составляют вместе одну инерционную массу. Чем меньше эта масса, тем меньшее усилие клапанной пружины требуется для нормальной работы деталей ГРМ на повышенных оборотах, а во всех остальных режимах пропорционально снижаются нагрузки на распредвал и другие детали. Самый простой вариант облегчения - переточка штатных тарелок - недорогой, но не особо эффективный способ. Другой вариант, изготовление новых легкосплавных тарелок, гораздо более продуктивен. Они могут быть изготовлены из дюрали (сплав Д16Т) или титана. Алюминиевый сплав легче (дюралевая тарелка 2101 на 15 гр. легче штатной) и относительно недорог, но не стоит увлекаться с её облегчением - тонкая дюралевая тарелка может выйти недостаточно прочной и при высоких подъёмах клапана с большими усилиями на пружинах эти тарелки могут деформироваться. Однако при соблюдении чувства меры получаются очень прочные изделия (на испытаниях наша дюралевая тарелка разрушилась при нагрузке более 1500 кг, и при этом не выпустила клапана с сухариком, т.е. не стала бы на двигателе причиной его смерти, тогда как максимальное статическое усилие спортивной пружины Schrick составляет около 100 кг). Титановые тарелки немного легче, т.к. материал прочнее и позволяет сделать тарелку более тонкой, но при этом по прочности уже вряд ли превосходит дюралевую (кроме ситуации, когда у тарелов одинаковая масса), к тому же стоят дороже.

Только авторизованные смотровчане имеют возможность добавлять комментарии.

Fastest Honda Club

13 ноя 2006, 04:36

13 ноя 2006, 04:41

Титановые клапана обсуждались в соседней ветке.

13 ноя 2006, 04:58

13 ноя 2006, 05:04

13 ноя 2006, 05:21

13 ноя 2006, 09:11

Я думаю, будет повышенный износ постелей распредвалов, самих распредвалов и толкателей.

13 ноя 2006, 09:22

сток клапана + сток пружины=8000рпм

сток клапана+ жесткие пружины= 10000рпм

перерь ставим титановые клапана, они легче на 20% (к примеру)

титановые клапана+жесткие пружины=12000рпм

(данный пример неявляется высшей инстанцией и 100% расчетным паказателем)

не помню где это было то ли хондатюнингмагазин, то ли еще где, как правильно строить В20. так там было следующее "обычные" жесткие пружины работают стабильно до 12000 и стоят 400 за комплект (это точно помню) а титановые пружины работают стабильно и выше 12000 и стоят 400 за ШТ. там прям фотка где их на стенде сжимают и стрелочка усилие показывает.

На ниссанах титан идет в стоке. но если подумать на хрена? там обороты ни небесной высоты! то зачем они их поставили? ответ напрашивается только один. снизили жесткость пружин тем самым уменьшили усилие на кулачек/распредвал. Все говорит о том что они гонятся за надежностью собираясь приодолеть планку 800-900 тыс пробега.

13 ноя 2006, 11:24

13 ноя 2006, 11:42

если сможешь расчитать инеркционную массу титановых клапанов то поймешь какие обороты смогут держать штатные пружины, но полюбому выше чем с тяжелыми клапанами.

13 ноя 2006, 11:58

13 ноя 2006, 13:04

а я аналитик экономист :Р

если исходить из того что титан легче на 20% (предположим) то думаю обороты можно поднять на 10-15% (для перестраховки). Покрутить до отсечти под нагрузкой, разобрать голову посмотреть, как клапана не подпихивало поршнем, проверить стержень на геометрию. Собрать, поднять обороты еще 5%, крутануть. проделать операцию еще раз

13 ноя 2006, 13:06

а я аналитик экономист :Р

запаститсь головой и поршнями тады

13 ноя 2006, 13:19

а я аналитик экономист :Р

запаститсь головой и поршнями тады

покупать не надо надо застолбить на время экспериментов

Н22 сток разлетается на 10000 если низ неразвалится то думаю 9000 перенесет но сам понимаешь на долго не хватит. У Шадоуа на ХМ сток до 9000 крутился потом шатун оборвало. Детали узнавай у него.

13 ноя 2006, 13:22

13 ноя 2006, 14:24

ты хотел дописать . если момент валится.

Я кручу потому что у меня так стоит. А остальные хз зачем отсечку поднимают при стоковом железе

это знаешь как анектот про метровый член.

Что такое амбиции.

Это метровый член. Все говорят что:- ДА ЭТО ОООчень круто.

НО абсолютно бесполезно.

так же и с оборотами. У МНЕЯ 9000 крутится. ВААААААУУУУУУУУУ

13 ноя 2006, 18:05

13 ноя 2006, 18:27

так что либо усиленный износ либо надежный сток

пружины JUN вроде как одни из самых сильных на сжатие,а тарелки недорогие и хорошие PORTFLOW

а титановые клапана стоят космически,и хз как с надежностью

13 ноя 2006, 20:12

так что либо усиленный износ либо надежный сток

пружины JUN вроде как одни из самых сильных на сжатие,а тарелки недорогие и хорошие PORTFLOW

а титановые клапана стоят космически,и хз как с надежностью

13 ноя 2006, 20:20

ну тут ежу понятно что просто так пружины без валов нет смысла ставить

13 ноя 2006, 20:22

Читайте также: