Замена ремня audi a6 c7

Обновлено: 02.05.2024

В выходные посетил VAG-Service на Таллалихина, в котором прошел ТО и по рекомендациям от предыдущего владельца заменил все приводные ремни с натяжителями, роликами и шкивом коленвала, номерки всего того, что было куплено, а в последующем установлено можно посмотреть ВОТ ЗДЕСЬ.

Приехал в сервис, сразу закинули машину на подъемник и первым делом начали менять масло с фильтрами, а после поменяли свечи зажигания.

Как видно на фото, масло находилось в более менее удовлетворительном состоянии, последнее ТО проводилось на пробеге 99000 км, а вот воздушный фильтр как мне кажется выглядит немного уставшим.

Далее принялись за замену свечей… геморой еще тот, с левым блоком проблем не было, а вот справа чтобы поменять свечи, необходимо открутить бачок с антифризом, снять при этом все патрубки и поставить на них заглушки, чтобы часть антифриза не вытекла с бачка и трубок.

Выкрутили все свечи, состояние у них более чем адекватное, они практически все с одинаковым нагаром и самое главное это то, что они не в масле… сухие!)

После принялись за замену приводных ремней, натяжителей, обводных роликов и замене шкива коленвала, по совету evgen-lip проверили состояние водяной помпы, ролика компрессора, люфтов и посторонних звуков при вращении не было обнаружено.
К шкиву коленвала, также не было каких-либо наркканий, а вот сами натяжители с роликами уже имели небольшие люфты и при вращении слышали небольшие хрусты.

Чтобы поменять все это добро, пришлось разобрать и немного выдвинуть морду, иначе не подлезешь ключом.

На мое удивление все детали: ролики, натяжители, ремни и шкив оказались заводскими. Так что не зря я решил поменять, пробег на данный момент 107000 км.

Заодно решил проверить тормоза, колодки недавно поменяны по кругу, а вот сами тормозные диски выработаны процентов на 30-40, так что весной как и планировал буду ставить свои уже запылившиеся Brembo GT 6POT, насчет выбора дисков до сих пор голову ломаю, но об этом будет отдельная запись…

В итоге, после прохождения ТО, жопомер дал понять, что машина начала ехать чуть веселее, отзывчивее стала педаль газа, но это сугубо мое мнение.

Заодно решил замерить расхол масла на 1000км, интресно сколько съест и съест ли вообще.

Слетел ремень А6 С7 3 TDI (CDU по ПТС и CDUC по расшифровке VIN)

Стоял на перекрестке - выскочила ошибка "неисправность генератора, аккум не заряжается". Позвонил Rimo Мише чтобы вагнуть, он посоветовал глянуть ремень. А ремня не было ) Лежал целый на защите.

2км проехал без ремня до дому. На эвакуаторе поеду в сервис.

Нужно понять мне как быть. Есть 2 мнения:

1. Менять только то, что вызвало помогло слететь ремню = ролики живые и прочее оставить на своих местах, типа ходят они чуть не по пол миллиона. У меня пробег почти 190 тысяч. Я не менял, что было до меня - хз.

2. Поменять все нахрен и жижу и помпу и прочее. Например жора менял у себя:

Ролик обводной INA 532 0160 10 - 656р.
Опорный ролик INA 532 0557 10 - 792р.
Натяжитель ремня INA 534047010 - 2105р.
Ремень CONTITECH 6 PK 2415 - 1012р

сумма небольшая, может у меня добавится еще что-то. Я склонен конечно заменить и забыть, мне обычно не везет на кроилово = я и не крою.

Что скажите по поводу выбора пути и если путь 2, то что добавить еще к списку Жориному (у него правда чуть буква мотора другая).

Меняй ролики. У меня было такое. Ролики свежие, но видимо брак попался. На натяжном механизм натяжения перекосило, и ролик под нагрузкой криво вставал.

А до этого родные ролики, сточились на конус, тоже ремень слетал

Помпу ещё не менял.
Но ролики 0,5 млн км не проедут. Родные ролики. Проехали 388 тыщ км.

с АК руси, с7 3тди:

Родной ремень менял на пробеге 220ткм, был в достойном состоянии, но начали шелестеть ролики. Поменял всё, ролики поставил INA и года не отъездил - на трассе на скорости 160кмч заклинило ролик, ремень превратился в мочалку, намотался на натяжитель и его тоже заклинило, плюс разбило фишку дпкв. Это к слову о качестве запчастей(((

ПС: Кстати рискнул вернуться домой 70км своим ходом) Вообще без проблемм, выкрутил климат в Hi и полз 81км/ч на 6й передаче - стрелка температуры ОЖ показывала номинал и температура масла 93-95гр. Больше всего за локальные перегревы переживал - но видимо циркуляционного насосика климата хватило в таком режиме. Акум тоже без проблемм дотянул, хотя ещё и родной стоит, авто 2010г.

Само собой надо разбираться с причиной слетания ремня, а это скорее всего ролики или натяжитель. чудес не бывает, поосто так он слетать не должен, это очевидно.

Это понятно, просто если это только натяжитель виноват, то по варианту 1 - менять только его, по варианту 2 - менять все и помпу заодно с жижей.

список запчастей (все что есть на ремне):
1. 059903137AG - ремень (2414мм)
2. 059903341H - ролик обводной
2.1. N91179301 - болт крепления ролика
3. 059903133J - натяжитель с демпфером
3.1. N10761001 - болт крепления натяжителя
4. 059903341J - ролик обводной
4.1. N91185701 - болт конусный крепления ролика
5. 059903119N - обгонная муфта генератора

059121008J(X) - помпа, с иксом на конце означает восстановленная в заводских условиях.

Ролики - Ina, SKF, Gates
Ремень - Conti, Dayco, Gates
Можно брать комплекты - того же Conti, Gate

Регламент ТО Ауди А6 С7 своими руками

Audi A6 четвёртого поколения (С7) начали выпускать с 2011 года. Для Российского рынка автомобиль комплектуется тремя бензиновыми двигателями 1.8, 2.0 и 3.0, а также дизельным турбо мотором объёмом 3.0 литра. Существуют полноприводные версии (quattro), как с бензиновыми, так и с дизельными моторами. В данном регламенте рассматриваются авто исключительно с бензиновыми двигателями. Далее будут описаны расходные материалы, которые потребуются для прохождения регламентного технического обслуживания Ауди А6, а также их цены и номера по каталогу для упрощения поиска. Карта регламентного ТО выглядит следующим образом:

Список работ при ТО 1 (пробег 15 тыс. км.)

Замена масла в двигателе. Заправочные объёмы следующие: 1.8 — 4.4л/2.0 — 4.6л/3.0 — 6.75 литра масла. Рекомендуют заливать моторное масло Mobil 1 NEW LIFE 0W40, цена за 1 литр — 9$ (код для поиска 150030). Вместе с заменой масла, потребуется пробка маслосливного отверстия цена — 1$ (N0160276), а также прокладка сливной пробки цена — 0,5$ (N0138157).
Замена масляного фильтра. Цена — 5$ (06E115562A).
Замена салонного фильтра. Цена — 14$ (4H0819439).
Проверки при ТО 1 и всех последующих:

контроль функции переднего, заднего освещения и звукового сигнала;
возвращение индикатора периодичности тех. обслуж. в исходное положение;
визуальный контроль лакокрасочного покрытия;
контроль стеклоочистителей и стеклоомывателей;
контроль глубины протектора и давления шин;
проверка тормозных колодок;
контроль аккумуляторной батареи;
смазка дверных фиксаторов;
проверка подвески;
проверка уровня жидкости в гидросистеме;
проверка уровня жидкости в системе охлаждения двигателя;

Список работ при ТО 2 (пробег 30 тыс. км. или 2 года)

Повтор первого регламентного ТО.
Замена воздушного фильтра. Цена — 20$ (4G0133843).
Замена свечей зажигания. Для моторов 1.8/2.0 потребуется 4 шт., цена за 1 шт. — 7$ (06E905611), для двигателя 3.0 потребуется 6 шт., цена за 1 шт. — 10$ (101905631G).
Замена топливного фильтра. Цена — 60$ (4G0201317A).

Список работ при ТО 3 (пробег 45 тыс. км.)

Повторить регламентные работы ТО1.
Замена тормозной жидкости. Потребуется 1 литр жидкости. Рекомендуют ТЖ DOT4 Liqui Moly цена за 1л. — 8$ (8834). Далее периодичность замены каждые 30 тыс. км.

Список работ при ТО 4 (пробег 60 тыс. км. или 4 года)

Все работы ТО2.1.Замена масла в КПП. Для коробки передач типа S-Tronic потребуется 7 литров масла, цена за 1 литр — 20$ (G052529A2) и фильтр цена — 8$ (0B5325330A). Для коробки передач типа Multitronic потребуется 8 литров масла — 22$ (G052516A2) и фильтр цена — 45$ (0AW301516G).

Список работ при ТО 5 (пробег 75 тыс. км.)

Повтор ТО1 плюс пункт №2 из ТО3 (замена тормозной жидкости).

Список работ при ТО 6 (пробег 90 тыс. км. или 6 лет)

Повторить все процедуры предусмотренные ТО2.
Замена навесного ремня. Для мотора 2.0 цена — 5$ (105100077), для мотора 3.0 цена — 11$ (01987946251).

Список работ при ТО 7 (пробег 105 тыс. км.)

Повторить тех. регламент ТО3.

Список работ при ТО 8 (пробег 120 тыс. км.)

Повторить все процедуры ТО4.

Замены по сроку эксплуатации

Замена цепи ГРМ производиться при пробеге 180 тыс. км. Однако некоторые специалисты утверждают, что её необходимо заменить уже при 150 тыс. км. Для моторов 1.8/2.0, успокоитель цепи ГРМ цена — 6$ (06H109469AP), успокоитель цепи верхний цена — 5$ (06H109469T), успокоитель цепи левый цена — 10$ (06H109509Q), цепь ГРМ цена — 80$ (06K109158AA).
Замена охлаждающей жидкости на автомобиле Audi A6 (C7) не регламентируется. Она залита на весь срок службы автомобиля, однако замена может потребоваться при ремонте системы охлаждения, но чаще всего требуется доливка. Общий объём системы 6 литров, рекомендуют использовать антифриз VAG GA13A8JM1, цена за 1.5 литровую канистру концентрата — 9$ (разбавлять требуется 1:1 дистиллированной водой).

Сколько стоит ТО Ауди А6 (С7)

Подводя итог, можно сказать что Audi A6 (C7), является не самым дешёвым в обслуживании автомобилем. Базовое ТО для автомобилей укомплектованных моторами 1.8/2.0, включающее в себя замену масла, масляного фильтра и салонного фильтра обойдётся минимум в 67$. Чуть дороже выйдет ТО № 3, 5, 7 — 75$. Остальные регламентные технические осмотры будут по стоимости значительно дороже, что приблизительно выйдет 183$ плюс в некоторых требуется замена масла в КПП и это выйдет в среднем 338$. Для автомобилей оборудованных 3.0 литровым турбомотором цена на ТО будет ещё выше. Важно отметить что данные цены актуальны без услуг станции технического обслуживания, если добавить их сюда, а как известно там дерут по полной, то цена технического обслуживания Ауди А6 С7 будет заметно выше.

Замена ремня audi a6 c7

Замена ремня ГРМ на Audi A6 C7 2.0TDi

Изучал вопрос - похоже лучше поменять , Contitech про эти ремни ( спецформула ,маслостойкие ,для работы в масляной среде) пишет,что их гарантированный ресурс около 240 000 км. Соответственно меняется ещё передний сальник коленвала ,с крышкой который.

Выдержка из PPS_608 -
Масляный насос, объединённый с вакуумным насосом,
находится в масляной ванне и крепится болтами к блоку
цилиндров снизу. Насос приводится отдельным зубчатым
ремнём от коленчатого вала. Зубчатый ремень погружается
непосредственно в масло и не имеет натяжителя, требуемое
натяжение ремня задаётся расстоянием между осями зубчатых
шкивов. Этим потери на трение в приводе комбинированного
насоса сводятся к минимуму.

Замена ремня ГРМ на Audi A6 C7 2.0TDi

так забавляют такие формулировки всегда. в технической документации не может быть написано ОКОЛО 240т . около, это сколько? 200? 220? а может 250? 280? и если ремень порвется на 241т кто будет платить?

вероятнее всего, правильная формулировка НЕ БОЛЕЕ 240т. соответственно после этого, ремень может и 100т еще походить, НО если порвется - владелец сам дурак.

так не проще ли сделать ТО чуть пораньше и кататься спокойно и уверенно .

другой вопрос, если на это нет средств.

Замена ремня ГРМ на Audi A6 C7 2.0TDi

Не на всех
У меня 2.0TDi CGLC 177 л.с. - ничего подобного нету:

Только на моторах CNHA, CSUE, CSUD, CZJA, CSUB, DDCA, DDCB, DDDA установлен масляный насос со встроенным вакуумным насосом: 04L145208J или 04L145208AA :

Там привод не шестигранником по старинке, а с помощью зубчатого ремня 04L115264A .

По поводу его замены. Официалы не могут сказать больше чем нужно, действуют строго согласно инструкциям и официальным документам завода-изготовителя. В официальных документах про интервалы замены этого ремня ничего нет. Можно попробовать прошерстить типовые неисправности - там перечислены все косяки, которые выявляются во время эксплуатации новых технологий и предлагаются варианты решения проблемы.
Что говорит производитель ремней в лице "ContiTech AG" можно почитать по ссылке - CONTI® BELT IN OIL (BIO):

Как видим заложенная прочность в эти приводные ремни как раз 240.000 км.

Ну и в завершение, если интересно, моё мнение по этому узлу. Если планируете более 300.000 км на этом авто ездить, то я бы поменял ремень вместе с ГРМ на пробеге 210.000 км. Если машина будет заменена на более свежую, то нет смысла его трогать - будет он ходить еще долго. У меня шестигранник, как писал выше, но я планирую даже в ГРМ не лезть и сменить авто после 200.000 км пробега.

Регламент ТО Ауди А6 С7 своими руками

Мы рассмотрим все процедуры для бензинового двигателя.

Мы расскажем вам, как пройти Техническое Обслуживание, что для этого нужно, в какую сумму нам это обойдётся:

Для начала мы расскажем вам первый этап действий, когда пробег автомобильный равняется 15 тысячам километров.

В начале идёт замена масла в двигателе.

Для объёма 1.8 понадобится - 4.4 литра.

Для 2.0 понадобится 4.6 литров.

Для 3.0 понадобится объём 6.75 литров.

Советуется конечно выбирать хорошее масло от известных производителей. Рекомендуемое Mobil 1 new life 0w40, цена вопроса около 9 долларов за литр.

Также совместно с заменой масла нам понадобится замена масло-сливного отверстия и пробки сливной.

Масляный фильтр обойдётся нам в пять долларов.

Салонный фильтр в 14 долларов.

Проверка освещения, автомобильного звука.
После проверки нам нужно вернуть индикатор в исходное положение.
Проверьте на целостность лакокрасочное покрытие.
Стеклоочистители, стеклоомыватели нужно проверить.
Проверяем протектор и давление шин.
Тормозные колодки проверяются на целостность.
Аккумуляторная батарейка.
Смазка всех дверных фиксаторов.
Подвеска.
Уровень жидкости в гидросистеме.
Уровень жидкости в СО.

В начале походим первый этап проверки, указанный сверху.
Далее идёт проверка, возможно замена фильтра воздушного.
Свечи зажигания проверяем.
Топливный фильтр.

Для каждой заменяемой детали имеется свой каталоговый номер:

Фильтр воздушный - 4G0133843.
Свечи зажигания - 06Е905611.
Топливный фильтр - 4G201317.

Повторяемый первый этап Технического обслуживания.
Далее проверяется Тормозная жидкость. Требуемый объём - 1 литр. Рекомендуем покупать хорошую, проверенную жидкость.

Проверку воспроизводим каждые тридцать (30) тысяч килломеров.

Повторяем Первый и Второй этап. Проверяем масло в коробке передач. Для данной процедуры нам нужно 7 литров нового масла.1 литр - стоймость 20 долларов. Совместно воспроизводим замену фильтра.

Здесь мы повторяем первый этап.

Затем повторяем второй номер из третьего этапа.( то есть меняем тормозную жидкость).

Повторяем процедуры второго этапа (ТО2).
Далее нам нужно произвести замену ремня навесного. Цена варьируется от 5 до 11 долларов.

Повторяется 3-ий пункт.

Повторяется 4 этап.

Также нам нужно будет обязательно произвести замену цепей ГРМ, данная работа выполняется после 180 тысяч километров, в зависимости от стиля езды советуем сократить срок эксплуатации до 150 тысяч километров.

Вместе с новой цепью вам нужно приобрести:

Успокоитель цепи, успокоитель верхний, успокоитель левый.

В регламент Технического обслуживания не входит такая процедура как замена Охлаждающей жидкости. Производители предусматривают бесконечный срок эксплуатации, но всё-таки мы советуем всего производить замену.

О стоимости Технического Обслуживания для автомобиля Ауди А6.

Конечно известно, что данный автомобиль не является дешёвым.

Поэтому за Технический осмотр, в который входит: замена масла, фильтра, фильтра салонного. Будет стоить вам около 67 долларов.

Технический осмотр (пункт 3, 5, 7) будет стоить около 75 долларов.

Все остальные категории будут стоить вам до 183 долларов, если включать ещё и замену масла в коробке передач, то тогда стоймость будет составлять около 338 долларов.

Audi A6 C7 3.0 TFSI V6 CGWB замена цепей ГРМ и масляного отделителя

Автомобиль Audi A6 в кузове C7 с бензиновым двигателем 3.0 TFSI CGWB приехал на замену цепей ГРМ. Поводом для замены послужил посторонний шум при работе двигателя и при запуске на холодную.

В процессе работы обнаружились другие неисправности, например течь масла из под клапанных крышек.

Сняли старые цепи и натяжители, очистили места от старого герметика и подготовили для установки новых деталей.

Сравнили старые и новые натяжители цепи, верхние на правой и левой ГБЦ идут уже новой ревизии, старый номер на правой ГБЦ 06E 109 218 AC заменили с буквами AP.

Натяжитель на левой ГБЦ заменили с 06E 109 217 AD на AM.

Нижний натяжитель цепи масляного насоса конструктивно не изменился.

Но он был сильно изношен.

Растянутая цепь масляного насоса проточила боковые ограничители.

В следствии чего, цепь терлась о натяжитель средней цепи.

Сам натяжитель средней цепи был модифицирован с 079 109 507 AK на H.

Выставили метки ГРМ и установили все новые детали.

Чтобы избежать проблем в будущем с попаданием масла в антифриз, заменили масляный отделитель на новый, а также установили обратные клапана масляной системы, которые уменьшают шумы при первом запуске.

Для их замены пришлось снимать впускные коллектора с топливной рампой.

Ну и под конец заменили прокладки клапанных крышек на новые. Старые от времени и масла совсем рассохлись, поэтому не плотно прилегали к плоскости и пропускали масло.

На момент замены пробег на автомобиле составлял 164 000 км, после всех выполненных работ посторонние шумы пропали, как на работающем моторе, так и при запуске на холодную.

Замена ремня ГРМ, помпы, термостата Ауди А6 С5

В этой статье будет предоставлен небольшой отчет по замене ремня ГРМ Ауди А6 С5, так как в обводном ролике грм высохла смазка и он рассыпался, чуть не загубив двигатель.

Работы по замене ремня требуют дополнительные действия по снятию переднего бампере и перевода морды Ауди в сервисное положение (лучше ее тоже снять), плюс придется докупить или сделать самому стопорный болт коленвала и стопорную планку распредвалов.

Стоит добавить, что если вы уже решили менять все ролики, ремень ГРМ, натяжитель, рычаг натяжителя, то будет нелишним до кучи заменить термостат, помпу (насос ОЖ), сальники распредвалов и прокладки ГНЦ, чтобы потом через несколько тысяч километров пробега не разбирать пол машины заново.

Описанные процедуры подходят для авто следующих марок:

Audi — А4 2,4; А4 2,8; А6 2,4; А6 2,8; А8 2,8; S4 2,7 Turbo
Год — 1997—2002
Тип ДВС — AGA / AJG / ALF / AGB / ALG / ALW / APR / AQD

Помните, что при обрыве ремня происходит повреждение двигателя.

Как заменить ГРМ на Audi A6 C5 2.4 (V6 бензин)

Первым делом снимаем пластиковые крышки двигателя сверху и защиту ДВС снизу. Далее надо снять передний бампер, делается это просто достаточно выкрутить два вертикальных болта спереди и по три гайки в арках.

Как это делается я сейчас подробно останавливаться не буду, лучше прочитайте статью как снять передний бампер Ауди А6 С5 или посмотрите подробное видео.

Далее надо перевести морду в сервисное положение, то есть переднюю часть авто, где висят радиаторы, фары, решетка можно на 10 см и более выдвинуть вперед.

В итоге у вас освободиться больше места под капотом, что позволит проводить работы по замене ремня ГРМ.

Выдвинуть морду Ауди проще простого, достаточно открутить по 3 болта крепления кронштейнов бампера, по одному болту крепления крыла с торцов и по два болта сверху около фар.

После этого перед будет гулять вперед назад на 10 — 15 см.

Но лучше всего переднюю часть вообще снять, чтобы было удобнее работать. Для этого сливаем ОЖ, пробка находится в правом нижнем углу радиатора.

Откручиваем радиатор гидроусилителя и отводим в сторону.

Отсоединяем патрубки радиатора ОЖ к двигателю, отключаем проводку, что идет на перед и снимаем тросик капота.

После этого переднюю часть машины можно будет открывать как дверцу, ее будут держать только патрубки кондиционера, их не сильно хочется разъединять, чтобы потом опять все не заправлять.

Далее снимаем ремень генератора, для чего головкой на 17 вращаем по часовой стрелке отлив под натяжным роликом. После этого вставляем шплинт в совмещенные отверстия на натяжителе, чтобы он не натягивал ремень.

Далее берем большую биту и откручиваем сам натяжитель.

После этого снимаем шкив гидроусилителя, откручиваем 3 болта, а сам шкив удерживаем чем-нибудь от проворачивания.

Настает очередь снятия вентилятора вискомуфты, там идет гайка на 32 с левосторонней резьбой, то есть чтобы ее открутить надо вращать ключ по часовой стрелке, а сам шкив удерживать от проворачивания спец ключам, которого у меня не было и пришлось сколхозить нечто подобное.

Когда вентилятор снимите откроется доступ к болтам шкива вискомуфты, два за самим шиквом откручиваются через отверстия, и два под шкивом.

Теперь надо выставить двигатель Ауди А6 С5 в положение ВМТ 3-го цилиндра. Для чего прокручиваем за болт шкив коленвала головкой на 24 и совмещаем риски на шкиве и кожухе.

Когда они совпадут это и будет верхняя мертвая точка, при которой можно будет в крутить спец болт-стопор в коленвал через отверстие в блоке двигателя, для чего не забудьте выкрутить заглушку.

Обязательно обратите внимание, что большие отверстия в планках зубчатых шкивов должны быть направлены друг к другу.

Когда коленвал зафиксирован можно снимать его шкив, для этого открутите 8 болтов.

За шкивом снимаем пластмассовую крышку, два болта на 10.

На следующем шаге осталось ослабить ремень ГРМ, дабы потом его снять. Для этого вращаем натяжной ролик по часовой стрелке (требуется усилие) в результате чего палец натяжителя вдавится вниз и можно будет вставить шплинт, чтобы натяжитель не натягивал ремень.

Теперь ремень можно снять, но это сделать не так и просто. Некоторые полностью откручивают еще обводной ролик, кто-то немного проворачивает шкив распредвала.

Если ремень будите ставить обратно, пометьте направление его движения.

Лично я дабы выставить правильно распредвалы решил снимать их шкивы, чтобы они при натяжке ремня ГРМ свободно вращались и не сбивали положения распредвалов.

Для этого ослабляем затяжку болтов шкивов РВ на 3 оборота.

С помощью съемника стягиваем с посадочного места шкивы РВ. Шкивы должны свободно вращаться, главное проверяйте чтобы не было люфта.

натяжитель,
натяжной ролик,
обводной ролик,
рычаг натяжителя,
помпу,
крышку термостата,

Если вы не хотите менять помпу и термостат, можете их не откручивать. Но так как у меня помпа текла и явилась причиной износа роликов было решено менять ее и заодно термостат.

Насос системы охлаждения для Ауди поставляется вместе с прокладкой, которую не надо мазать герметиком, достаточно все равномерно закрутить с усилием 10 Н.м.

Термостат я брал на 87 градусов, так как машина до рестайлинговая МКП. Обратите внимание, что устанавливаем термостат клапаном вверх в и никаких герметиков наносить не надо, новой прокладки в виде кольца, что идет в комплекте достаточно.

Теперь идет очередь ремня ГРМ. Для этого навешиваем все новые детали: обводной ролик, натяжной ролик, рычаг натяжителя и сам натяжитель (шплинт не достаем).

Затем можно одевать новый или старый ремень ГРМ, я одевал таким образом: натяжной ролик >> шестерня коленвала >> обводной ролик >> шкив РВ >> помпа >> шкив РВ .

Ремень стал впритык, так как шестерни РВ могут вращаться.

Далее одеваем стопорную планку на распредвалы, которая их выровняет в одну линию.

Стопор КВ и надетая планка на РВ — гарантия правильной установки фаз, взаимного расположения поршней (КВ) и выпускных клапанов (РВ).

Впускные клапана приводятся в движение от цепей, которые их натягивают с помощь ГНЦ.

Когда в VAG-ком смотрится корректность установки фаз (93 группа), то смотрится положение КВ-впускные клапана, датчики холла-то на них висят.

После этого вытаскиваем шплинт из натяжителя и с помощью моментного ключа отводим натяжной ролик в сторону натяжения ремня ГРМ (против часовой стрелки) с усилием 15 Н.м.

Только после этого затягиваем шестерни распредвалов с усилием 55 Н.м.

Далее одеваем шкив коленвала, снимаем стопор РВ и стопорный болт коленвала из блока ДВС. Прокручиваем несколько раз ключом за болт КВ двигатель и проверяем чтобы при совпадении рисок на шкиве КВ стопорная планка РВ могла встать в отверстия шкивов.

Если все в норме собираем обратно все детали, заливаем ОЖ и запускаем двигатель.

На этом все, таким интересным способом меняется ремень ГРМ на ваговских автомобилях типа Ауди, Пассат.

Лично я еще вместе с роликами, помпой, ремнем, термостатом решил заменить сальники распредвалов, прокладки ГНЦ, заглушки и прокладки клапанных крышек.

Снятие и установка ремня привода вспомогательных агрегатов

Снятие и установка ремня привода вспомогательных агрегатов Audi A4

Снятие и установка ремня привода вспомогательных агрегатов

Перед снятием клинового ремня пометьте мелом или фломастером направление вращения на ремне. Изменение направления вращения бывшего в работе ремня может привести к его разрыву. При установке ремня обратите внимание на его правильное положение на шкивах.

Установите переднюю панель в положение для проведения техобслуживания, обратитесь к Разделу Установка передней панели в положение для технического обслуживания.

Отверните вентилятор с вязкостной муфтой гаечным ключом на 22 мм, при этом вторым ключом удерживайте ступицу.

Выньте вверх из держателей крышку двигателя.

Снимите переднюю левую и правую крышки зубчатого ремня.

Отверните винты крепления крышки клинового ремня (стрелки на сопроводительной иллюстрации) и выньте её.

Отверните винты крепления опоры (стрелки на сопроводительной иллюстрации) и выньте её.

Снимите крышку с натяжного ролика компрессора и отверните болт крепления натяжного ролика (стрелка на сопроводительной иллюстрации).

Снимите клиновой ремень привода компрессора.

Поверните торцевым ключом устройство натяжения в направлении стрелки на сопроводительной иллюстрации так, чтобы стопорные отверстия находились друг над другом. В этом положении вставьте в отверстия инструмент AUDI-T10060 или подходящую оправку (Ø 4 мм), зафиксировав таким образом устройство натяжения.

Снимите клиновой ремень.

1 - Коленчатый вал
2 - Насос гидроусилителя
3 - Вентилятор с вязкостной муфтой
4 - Направляющий ролик 1
5 - Генератор
6 - Направляющий ролик 2
7 - Натяжной ролик

Немного поверните натяжной ролик торцевым ключом против часовой стрелки, выньте стопорный палец и отведите натяжной ролик назад.

Наденьте клиновой ремень шкив компрессора.

Установите динамометрический ключ (С) с торцевым ключом на 8 мм, как показано на сопроводительной иллюстрации, и натяните клиновой ремень в направлении стрелки моментом 7Нм.

В этом положении затяните болт (А) динамометрическим ключом моментом 22Нм.
Установите крышку натяжного ролика.
Закрепите вентилятор с вязкостной муфтой, удерживая вторым гаечным ключом ступицу.
Запустите двигатель и визуально проверьте ход ремня.
Установите держатель замка, обратитесь к Разделу Установка передней панели в положение для технического обслуживания.

Видео про "Снятие и установка ремня привода вспомогательных агрегатов" для Audi A4

AUDI A6 C5 2.5 TDI замена ремня ГРМ ,простой способ Замена ремня ГРМ на Audi A4 B5 1.8T 2002г. Как снять ремень генератора Ауди А6 С5 - вспомогательный приводной ремень

Замена цепи ГРМ 3.0-4.2

Замена цепи ГРМ двигателей VAG 3,0–4,2 (TFSI, FSI, TDI

Бензиновые и дизельные моторы производства VAG с объемами 3,0 литра и выше заслужили уважение у российских водителей за большой ресурс, надежность и хорошие динамические показатели. Современная линейка немецких большеобъемных моторов не опустошает карман владельцев огромным расходом топлива, но предоставляет уверенность на любой дороге и в любых условиях движения.

Содержание:

РЕСУРС ЦЕПИ
ПРИЗНАКИ ЗАМЕНЫ ЦЕПИ ГРМ
ЗАМЕНА ЦЕПИ ГРМ
СТОИМОСТЬ

Моторы VAG 3,0–4,2 лишены большинства недостатков и проблем, которыми страдают малообьемные двигатели 1,4–2,0 TSI, поэтому отличаются удивительной для современного автопрома надежностью, спокойно выхаживая пробеги без серьезных ремонтов до 400 000 км. Стоит оговориться, что такой ресурс будет доступен только при качественном и своевременном техническом обслуживании двигателя.

Одной из важных составляющих грамотного ТО моторов 3,0–4,2 от VAG (бензиновые 3,0 TFSI; 3.2 FSI; 3,6 FSI; 4.0 FSI; 4.2 FSI и дизельные 3.0 TDI) является повышенное внимание к приводу газораспределительного механизма, а именно — диагностика и своевременная замена цепи ГРМ.

Ресурс цепи ГРМ двигателей 3,0–4,2

Цепь у ВАГовских моторов с большим объемом достаточно надежная и ресурсная. Владельцы Туарегов, Кайенов, Кью 7 и других авто концерна с моторами 3,0; 3,2; 3,6; 4,0; 4,2 сталкиваются с растяжением цепи ГРМ и необходимостью ее замены к пробегу около 200 тысяч км и даже 300 тысяч км. Впрочем, встречаются случаи износа привода газораспределительного механизма и на достаточно малых пробегах — около 100 тысяч. Такая разбежка обусловлена различиями в эксплуатации автомобиля.

Российский рынок ГСМ не отличается высоким качеством продукции, поэтому не стоит придерживаться регламента производителя по замене масла. Как показывает опыт в изучении внутренностей моторов, масло значительное теряет смазывающие и защитные свойства уже после 7 500 км пробега, поэтому разумно сократить рекомендуемый интервал замены в 15 000 км вдвое, чтобы обезопасить мотор от задиров, неправильной работы гидронатяжителей и других неприятностей, сокращающих ресурс двигателя в целом и цепи ГРМ в частности.

Усугубляет данную картину также и топливо сомнительного качества, встречающееся на заправках. Бензин или дизель может содержать большое количество несгораемых остатков и серы, которые закоксвывают мотор изнутри, препятствуют подаче масла к ответственным парам трения.

Читайте также: