Замена ремня bmw e71

Обновлено: 11.05.2024

Замена приводного ремня BMW

"Добрый день! Меня зовут Александр Севашов. Я приглашаю вас в свой технический центр "BMW запад". Здесь вас ждут качественно новый уровень обслуживания. И тысячи возможностей сделать свой автомобиль инидивидуальным."

Руководитель технического центра "БМВ запад"

Стоимость замены приводного ремня BMW

Для привода навесного оборудования на автомобилях BMW применяются поликлиновые (клиновые рифленые) ремни. На настоящий момент эта разновидность привода является наиболее надежной и долговечной. Но возраст, агрессивное воздействие химически активных жидкостей и повышенные нагрузки могут привести к преждевременному выходу этого элемента из строя. В этой статье мы расскажем, можно ли эксплуатировать автомобиль при обрыве приводного ремня, к каким последствиям приводит неисправный привод навесного оборудования, что изнашивает этот ремень и как не навредить автомобилю еще больше меняя старый ремень на новый.

Срок службы приводного ремня

Какого-то определенного срока службы у приводного ремня не существует. На его износ сильно влияют условия эксплуатации автомобиля и интенсивность нагрузок на двигатель. К ускоренному износу может привести, как попадание масла или антифриза на резиновую поверхность ремня, так и неисправность двигателя или самого навесного оборудования, а также натяжных роликов и других элементов системы привода (шкивов, подшипников), а также повышенные нагрузки на двигатель в процессе эксплуатации. В среднем на автомобилях BMW приводной ремень рекомендуют менять не реже 90 тысяч километров пробега или 6 лет эксплуатации.

Признаки износаприводного ремня

Приводной ремень передает крутящий момент от двигателя к навесному оборудованию. На BMW в зависимости от типа двигателя один ремень может подводить момент в различных комбинациях к различным агрегатам: водяной помпе, генератору, насосу гидроусилителя, компрессору кондиционера. Косвенные признаки износа ремня также могут указывать на неполадки в работе какого-либо из этих элементов.

• Посторонние звуки (свист) от работы приводного ремня (слышен в районе шкивов приводов навесного оборудования);
• При выключенном двигателе на ремне можно увидеть трещины, расслоение структуры, разрушение арматурного слоя, растрепанные края и сточенные зубья (из-за возраста ремень потерял свою эластичность);
• Ремень «отполировался» (такой ремень начнет проскальзывать, нагреваться и в конечном счете рвется);
• Упала производительность навесного оборудования (генератор не дает нужное количество энергии аккумулятору, плохо работает гидроусилитель рулевого управления и проч.).

Если приводной ремень не заменить вовремя

Худшее, что может случится при игнорировании первых признаков износа приводного ремня – его обрыв. С одной стороны, это не вызовет остановки двигателя и не приведет к катастрофическим для мотора последствиям, как в случае с обрывом цепи ГРМ. С другой – эксплуатировать автомобиль без приводного ремня, а, следовательно, без работающего навесного оборудования нельзя.

• Перегрев двигателя (в том случае, если помпа не электрическая, а приводится в движение ремнем);
• Полный разряд аккумуляторной батареи и вытекающие отсюда последствия;
• Преждевременный выход из строя генератора, водяной помпы, компрессора кондиционера, гидроусилителя;
• Из-за слабого натяжения приводного ремня выходят из строй натяжные ролики.

Что изнашивает приводной ремень

При штатной эксплуатации сильнее всего приводной ремень изнашивает возраст – со временем материал ремня теряет свою эластичность, трескается истирается. Ускорить выход из строя могут и другие факторы:

• Неисправные натяжные ролики ремня;
• Попадание на ремень моторного масла или антифриза;
• Неисправность какого-либо навесного оборудования (в том числе шкивов, валов, подшипников);
• Неграмотная установка ремня (изначально недостаточное или избыточное натяжение ремня при неправильной регулировке натяжителей). Если натяжение недостаточное, то ремень начинает проскальзывать, нагреваться, если натяжения слишком сильное, то разрыв ремня происходит из-за повышенных нагрузок.

Как не надо менять приводной ремень

Операция по замене приводного ремня относительно несложная процедура, но и она требует от мастера опыта работы с маркой BMW и специального профессионального оборудования.

Замена натяжного ролика ремня генератора БМВ Х5

BMW X5 4.8 2007 г. приехал на СТО по причине сильного шума из двигателя. При осмотре было обнаружено, что звук идет из натяжного ролика приводного механизма. Натяжитель ремня, на котором установлен ролик, работает тоже неправильно. Его подкусывает и натяжка ремня идет прерывисто, ремень натягивается через раз. Для устранения данной проблемы мы произвели замену натяжного механизма и ролика приводного ремня.

Какие натяжитель и ремень генератора поставить на BMW X5 4.8

Натяжной механизм приводного ремня

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
BMW	11288604266	6499
Аналоги
SAT	ST11288604266	2277
VEMO VAICO	V202773	3692
INA	534043310	3741

Ремень генератора

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
BMW	11287589365	1429
Аналоги
BOSCH	1987947052	684
DAYCO	8PK1480HD	813
FEBI	29125	961

Что необходимо иметь для работы?

• Ключ на 13мм;
• Отвертка "-";
• Бита torx T55;
• Головка torx Е12;
• Новый натяжной механизм.

Как произвести замену натяжителя приводного ремня БМВ X5 Е70

• Открываем капот;
• Снимаем воздухозаборный патрубок;
• Снимаем распорную планку;
• Ослабляем натяжку ремня и скидываем сам ремень;
• Снимаем старый натяжной механизм ремня;
• Устанавливаем новый натяжитель;
• Одеваем на место ремень генератора;
• Прикручиваем на место распорную планку
• Одеваем назад снятый патрубок забора воздуха.

Подробную инструкцию смотрите в данном фотоотчете.

Для замены натяжного ролика практически ничего разбирать не придется. Он находиться впереди авто, под теплообменником.

Для доступа к ремню и ролику нам необходимо отщелкнуть фиксатор и снять патрубок воздухозаборника. Со стороны двигателя патрубок вытягивается просто так, он держиться там без всяких крепежей.

Еще нам нужно снять переднюю распорную планку над радиаторами и ременным приводом. Откручиваем болты крепления (болты М8, под ключ на 13мм).

Отодвинув шланги мы видим приводной механизм ремня генератора. Для того, чтобы заменить натяжитель, нам необходимо изначально ослабить натяжку ремня и снять ремень с ролика, а затем открутить и заменить натяжной механизм приводного ремня.

С помощью ключа с биткой torx T55 ослабляем натяжку ремня, проворачивая натяжной механизм по направлению движения часовой стрелки. Свободной рукой скидываем ремень генератора с обводного ролика.

Головкой torx E12 откручиваем болт натяжителя приводного ремня. И снимаем натяжной механизм.

Сняв старый натяжитель нам необходимо сравнить его с новым натяжителем. Осматриваем ролики со всех сторон. Мы установили натяжной механизм ремня генератора фирмы производителя INA.

Устанавливаем новый ролик на свое место и прикручиваем его. Одеть ремень генератора будет не сложно, так как на новом натяжителе установлен штифт, который держит натяжной механизм в заряженном состоянии. Так же при необходимости можно заменить и сам ремень генератора. Нужно всего лишь запомнить как он проходит через приводные механизмы, засунуть руки между двигателем и радиатором охлаждения, выпутать старый ремень и установить новый.

Установив ремень и разрядив натяжитель (вытянув фиксирующий штифт), собираем все разобранное ранее.

Работа закончена, запускаем двигатель и наслаждаемся бесшумной работой двигателя.

Замена приводного ремня BMW F10

В технический центр BMW-STO обратился владелец BMW F10 для выполнения мойки радиаторов и заправки кондиционера, а также устранения причины посторонних звуков при работе двигателя. Диагностика и осмотр автомобиля выявили необходимость замены приводного ремня, роликов и натяжителя.

После согласования с клиентом проведения необходимых процедур, наши специалисты приступили к работе. При выполнении сервисных работ использовались оригинальные комплектующие и охлаждающая жидкость BMW Group.

Для того, чтобы качественно промыть радиаторы, потребовалось снять их с автомобиля. Специалист слил охлаждающую жидкость и отсоединил шланги системы охлаждения от радиаторов.

Далее был выполнен последовательный демонтаж компонентов системы охлаждения.

Как мы видим, радиатор охлаждения двигателя и масляный радиатор сильно забиты грязью.

Радиатор кондиционера также нуждается в чистке. Все компоненты были отправлены на мойку с последующей сушкой.

В процессе мойки применялась специальная автомобильная химия, которая позволяет быстро и без вреда для поверхности радиаторов удалить самые стойкие загрязнения.

Пока выполнялась мойка радиаторов, специалист приступил к демонтажу и замене приводного ремня.

Замена ремня привода генератора выполняется в строгой последовательности, а затем проверяется положение его установки. Во избежание повреждения элементов распредвала, все работы выполняются с предельной аккуратностью и с выставлением достаточного усилия натяжения.

Срок службы поликлинового приводного ремня в среднем составляет 80 тыс. км пробега, в зависимости от условий эксплуатации и внешних факторов. Помимо естественного износа, ремень может быть поврежден по причине неисправной работы компонентов навесного оборудования и натяжных роликов, попадания агрессивной технической жидкости или неправильно выполненной установки.

В случае обрыва ремня эксплуатация автомобиля не представляется возможной, поэтому его своевременная замена необходима. Посторонние звуки при работе приводного ремня, снижение производительности навесного оборудования или внешние признаки износа являются поводом для проведения диагностики и замены поврежденных элементов.

После установки новых компонентов привода были установлены чистые радиаторы.

Залили новую оригинальную охлаждающую жидкость и заправили кондиционер новым фреоном. При выполнении процедур производилась проверка систем на герметичность.

Перед тем, как передать «баварца» владельцу, тщательно поверили работу двигателя и отправили автомобиль на мойку.

Команда BMW-STO рекомендует своевременно выполнять диагностику и обслуживание системы охлаждения автомобиля в летний сезон. Данные меры позволят избежать различных проблем при эксплуатации и продлить срок службы важнейших узлов и агрегатов.

Регулировка и замена приводных ремней на BMW 5 серии E34

Однажды вы столкнетесь с необходимостью замены одного или нескольких приводных ремней. Это может произойти как по причине его обрыва, так и в рамках планового технического обслуживания.

Если ремень просто порвался – то все достаточно просто: покупаем новый, меняем и готово. А вот в рамках планового осмотра необходимо проверить две вещи: его состояние и его натяжение.

Эта работа достаточно проста и не требует какого-то специфического инструмента.

Сложность работы:

Для ее выполнения нам понадобится следующий инструмент:

• Монтировка (tire lever)
• Накидной ключ (box-end wrench) (13 mm)
• Накидной ключ (box-end wrench) (19 mm)

Также будут необходимы следующие запасные части:

• Клиновой ремень (помпа, генератор)
• Клиновой ремень (гур)
• Клиновой ремень (кондиционер)

На автомобилях с двигателем M30 два клиновых ремня (три на автомобилях, оснащенных кондиционером). Все клиновые ремни приводятся от коленвала через шкиф коленвала. Давайте пробежимся по функционалу, за который отвечает каждый из ремней.

Начнем с ремня, расположенного ближе всего к двигателю и будем двигаться к радиатору:

• Основной вентилятор, водяная помпа и генератор
• Насос гидроусилителя рулевого управления
• Компрессор кондиционера

На картинке представлено расположение ремней для наглядности.

Регулярная проверка состояния клиновых ремней – очень важная часть сервисного обслуживания. В первую очередь проверьте их на следы износа и повреждений. Если имеются какие-либо признаки повреждения ремня его необходимо заменить.

Основные виды износа клиновых ремней.

В случае, если ремень натянут слишком слабо это не только вызовет визжащий звук, но также может вызвать некорректную работу или сокращение срока службы приводимых им в движение компонентов. Очень громкий свист свидетельствует о необходимости его замены, а регулировка натяжения не решит проблему.

Причина, по которой необходимо регулярно проверять клиновые ремни тем более очевидна, если вы просто обратите внимание на агрегаты, приводимые ими в движение.

Если третий (дальний от двигателя) ремень лопнет вы потеряете только кондиционер, в этом ничего страшного и можно продолжить движение.

Если порвется второй (средний) ремень – вы потеряете усилитель руля, что также не столь критично и можно продолжить движение, главное избегайте узких поворотов и плотной стоянки. Если же автомобиль оснащен LAD (системой регулировки дорожного просвета), то вы также потеряете и ее функциональность, т.к. для управления подкачкой задних амортизаторов используется насос ГУР.

Если же вы потеряете первый (ближний к двигателю) ремень – вы лишитесь системы охлаждения (водяная помпа и вентилятор перестанут работать) и системы электропитания (вся электрика автомобиля будет питаться исключительно от аккумулятора). В этом случае необходимо немедленно остановиться и заглушить двигатель, чтобы избежать его перегрева.

Регулировка натяжения ремня ГУР

Регулировка возможна благодаря винту натяжной шестерни в механизме зубчатой рейки (но к сожалению, в большинстве случаев в России этот механизм уже давно сорван). Винт натяжной шестерни представляет собой шестигранную гайку на 19 с зубчиками, которые фиксируются на рейке. Поворачивая этот винт достаточно удобно регулировать натяжение клинового ремня.

Красная стрелка указывает на 19 мм винт натяжной шестерни.

Но прежде чем приступить к регулировке придется открутить два винта и одну гайку. Только после этого насос гидроусилителя будет свободно перемещаться вокруг опорных точек, и вы сможете ослабить или натянуть ремень. Как только ремень натянут правильно – останется только затянуть эти 2 болта и 1 гайку.

Начинайте с ослабления гайки на 13, расположенной на другой стороне винта натяжной шестерни. Просто ослабьте на пару оборотов – этого достаточно.

Красная стрелка указывает на гайку на другом конце винта натяжной шестерни.

Открутите винт, указанный стрелкой на рисунке ниже (шестигранная головка на 13 мм). Просто ослабьте его на пару оборотов. С обратной стороны там приварная гайка, которая не прокручивается, так что не нужно даже заботиться о втором инструменте.

Красная стрелка указывает на винт, ослабьте его на пару оборотов, чтобы облегчить регулировку.

Теперь ослабьте последний винт, отмеченный стрелкой на рисунке ниже (также шестигранная головка на 13 мм). Тут также приварная гайка, которая не прокручивается.

Красная стрелка указывает на винт, ослабьте его на пару оборотов, чтобы облегчить регулировку.

Теперь вы можете ослабить или натянуть клиновой ремень поворачивая шестигранную головку на 19 мм. Если механизм легко не перемещается – то используйте рычаг или нечто подобное, чтобы помочь насосу гидроусилителя сдвинуться с места. Но учтите, что зубцы на зубчатом механизме не рассчитаны на большое усилие и поэтому будут просто проскакивать, в результате чего вы повредите их. Поэтому если не получается – продолжайте ослаблять крепления, пока насос не сдвинется с места.

Проверните винт натяжного механизма от двигателя (по часовой стрелке), чтобы натянуть клиновой ремень, или наоборот к двигателю (против часовой стрелки) чтобы ослабить его.

Определить правильное натяжение вы можете двумя способами:

• Либо приложить усилие в 8 Нм на натяжной механизм;
• Либо отрегулировать по уровню прогиба ремня в точке, находящейся по середине между двумя шкивами. Если расстояние между шкивами 180-280 мм – то ремень должен прогибаться примерно на 6 мм, если же расстояние 300-400 мм, то величина прогиба составляет 13 мм;

Когда достигнуто правильное натяжение – удерживайте его с помощью рычага и одновременно затяните гайку натяжной шестерни, после чего затяните оставшиеся винты. Не забудьте повторно проверить правильность натяжение после затяжки всех гаек.

Используйте рычаг чтобы помочь движению при настройке натяжения, например, торцевой ключ на 19 мм.

Регулировка натяжения ремня водяной помпы и генератора

В данном случае принцип полностью аналогичен механизму регулировки ремня гидроусилителя. Тем не менее регулировка становится гораздо проще, если снять вентилятор. Конечно возможно отрегулировать и не снимая его, но с ним не так много места. Вам нужно снять только сам вентилятор, кожух вентилятора снимать не нужно.

Далее все просто. Ослабьте стопорную гайку на другом конце большого шестигранного болта на 19 мм, на котором расположена натяжная шестерня.

Отверните опорную точку, которая состоит из болта и гайки на 13 мм. Просто ослабьте до тех пор, пока генератор не сможет свободно двигаться.

Затем отрегулируйте натяжение таким же образом, как вы делали для клинового ремня гидроусилителя. Когда достигнуто правильное натяжение – затяните стопорную гайку и точку опоры, состоящую из винта и гайки.

Механизм регулировки зубчатой рейки (с 19-миллиметровым шестигранником для натяжения шестерни) для клинового ремня водяного насоса.

Замена ремня генератора

Замена ремня генератора - по регламенту ТО данная процедура требуется на 120 тыс. км пробега. На BMW 320 E90 работу выполнить очень просто. По времени это займет не более 30 минут, не требуется спец инструмент и не требуются какие-либо навыки по замене ремня генератора. Также снятие, установка ремня генератора может потребоваться и при более раннем пробеге.

1. Снимаем воздуховод. Три самореза, потребуется отвертка с головкой Torx.

2. Разъединяем воздуховод от короба воздушного фильтра.

3. Далее для замены ремня генератора потребуется ослабить натяжитель и вытащить ремень.

Как ослабить натяжитель - видео. Потребуется ключ с головкой на 17.

Удалить

Фиксируем натяжитель в отжатом состоянии. Используем например гвоздь или отвертку, или спец инструмент.

4. Снимаем, заменяем ремень генератора. Если замена не требуется и в дальнейшем ремень будет устанавливаться обратно - обязательно отметьте стрелочкой направление движения. Установку производить строго в том же направлении.

Цена вопроса: 0 Руб.

Комментарии:

Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь

2012 г. TehDocWiki

Все права защищены. Копирование данных без разрешения правообладателя запрещено.

Свистит приводной ремень Все новое Кто виноват и что делать?

Всем привет.
Есть проблема которая длится уже вторую зиму. Свистит приводной ремень. В процессе борьбы с этим делом поменяны ремень и все ролики, в том числе натяжной вместе с механизмом натяжения. Последний раз удалось на пару мес избавиться от свиста путем замены ремня. Но вот, с приходом морозов, свист опять вернулся. Свистит во все диапазоне оборотов. Свистит именно ремень. Бесит нереально как.
По мне так может быть три причины:

1) Не соосность шкивов (Стоит насос ГУР ZF от шеви нивы. Шкив ГУР выпирает вперед на 2 мм относительно шкива на колене. Но относительно шкива на генераторе, смещения нет)

2) Перекос какого ни будь из шкивов. (На мой взгляд явного перекоса нет. Смотрели внимательно.)

3) Износ одного из шкивов. Как определить не знаю. Только если визуально сравнивать два.

Причем начинаешь туда лезть, снимаешь ремень ставишь на место и свист пропадает на время. Потом появляется. Может пару дней не свистеть.

Есть у кого какие ни будь мнения на этот счет. Что делать то?

• Рекомендуем
• 
  

Рекомендуем почитать на тему Свистит приводной ремень Все новое Кто виноват и что делать?

• User200
• Подробно

• User200
• Подробно

• Реклама
• 
  

• Kirux0
• Подробно

Есть у меня ответ.. Ищи откуда подтекает жидкость на ремень.. Чаще всего с бачка ГУРа и шлангов на него надетых. Достаточно нескольких капель - и ремень начинает свистеть. Причем даже если ты устранишь течь - ремень продолжит свистеть. Поменяешь ролики - продолжит свистеть - он уже наелся масла и теперь мажет этим маслом новые ролики.

У меня было именно так как я описал. Сопливил шланг ГУРа с бачка, полил ремень. Я сначала грешил на ролики - поменял, свист остался. В итоге нашел течь, устранил, купил новый ремень и баллон хорошего очистителя карбюратора. Снимаешь ремень, тщательно проливаешь все шкивы и ролики очистителем карбюратора, со всех сторон. Надеваешь новый ремень и забываешь про свист до следующей течи масла иди АТФ.

З.Ы. Кстати проверить в этом ли причина или нет довольно просто - в сервисе делали именно так: берешь тот же очиститель карба и на работающей машине распыляешь на любой шкив или ролик, какой там больше всего доступен. Если ремень перестал свистеть - причина точно в его замасленности. Но на следующий день он снова начнет свистеть, пока не сделаешь как я выше описал.

• yuriy
• Подробно

• User200
• Подробно

Спасибо все за советы.
Kirux0
Да в сервисе вчера под микроскопом уже все посмотрели. Никаких течей на ремень нет. Ремень новый. Проливал всем чем угодно. В том числе и очистителем карбюратора. Ничего не меняется.

Как правильно заменить масло в АКПП на БМВ Х6 Е71?

Замена трансмиссионного масла — процедура, к которой следует подходить только после тщательной теоретической и практической подготовки. То есть, нужно собрать всю соответствующую информацию и обладать определенными технологическими навыками. Для второго потребуется практика. А с первым поможет настоящая статья, в которой подробно приведена пошаговая инструкция замены масла в АКПП на BMW X6 E71.

Для чего необходимо масло в АКПП?

Итак, для чего требуется трансмиссионное масло в АКПП любого автомобиля, включая BMW X6 E71? Функций у такой смазки много, и все они в равной степени важны.

Перечень ключевых функций включает:

• Терморегуляция. В процессе езды шестерни коробки переключения передач нагреваются и, в соответствии с законами физики, незначительно увеличиваются в размерах. Это может привести к усиленному трению, перегреву и повреждению деталей. Трансмиссионное масло предотвращает такое развитие событий, способствуя свободному проворачиванию шестеренок и играя роль своеобразной системы охлаждения;
• Очистка. Детали трансмиссии неизбежно стираются, и задача масла — смыть металлическую стружку и любые посторонние микрочастицы;
• Антифрикционное действие, то есть — снижение трения между деталями автоматической коробки передач и, как следствие, замедление их износа;
• Передача крутящего момента. Гидротрансформатор в АКПП предназначен именно для этого и, в силу его расположения, трансмиссионная смазка оказывает эффект и на его эффективность и продолжительность работы;
• Антикоррозионное действие. По аналогии с другими смазочными жидкостями, трансмиссионное масло защищает детали коробки передач от воздействия влаги и паров;
• Фрикционное сцепление. Именно благодаря маслу (а точнее, при его взаимодействии с фрикционными парами) становится возможным сцепление.

Важность АТФ жидкости (Automatic Transmission Fluid, ATF, АТФ) переоценить трудно, и, как следствие, выбранная смазка должна быть высококачественной, особенно на столь дорогом, удобном, надежном и комфортабельном автомобиле, как БМВ Х6 Е71. В идеале, рекомендуется при замене использовать фирменное, которое заливалось специалистами концерна при сборке машины, а именно — DEXRON-VI.

В случае, если в машину залита некачественная трансмиссионная смазка, это приводит к следующим последствиям:

• Частый стук в двигателе;
• Ускоренный износ деталей;
• Быстрый перегрев мотора;
• Ухудшение фрикционного сцепления, что затрудняет переключение передач;
• Рывки при переключении скоростей;
• Ухудшение управляемости автомобиля в целом.

Все вышеперечисленные последствия являются аварийно-опасными, из чего вытекает простой вывод — масло нужно менять своевременно. Да, согласно официальному регламенту концерна БМВ, замена трансмиссионной смазочной жидкости не предусмотрена. Но, на практике, эта процедура должна проводиться каждые 80-90 тысяч километров пробега.

Оценку качества трансмиссионного масла нужно проводить, руководствуясь следующими показателями:

• Вязкость:
  • При средних температурах — около +40 градусов Цельсия;
  • При высоких температурах — около +100 градусов Цельсия;
  • При низких температурах — от -10 до -40 градусов Цельсия;

  Почему может протекать масло?

  
  

  Прежде чем переходить к описанию процедуры замены масла в АКПП в БМВ Х6 Е71, нужно разобраться с тем, по каким причинам может возникнуть подтекание трансмиссионной смазочной жидкости.

  Одна из таковых — поломка мехатроника. Это управляющий электронный блок внутри клапанной плиты коробки. Список ключевых неисправностей детали, вызванных недостатком масла, включает:

  • Перегрев мехатроника (особенно летом);
  • Загрязнение масла изношенными фрикционами блокировки. В итоге засоряются клапана гидроблока и сетки соленоида;
  • Еще одно следствие предыдущей поломки (засорение клапанов гидроблока и сетки соленоида) — понижение давления в АКПП и ухудшение фрикционного сцепления.

  Если говорить о ремонте мехатроника своими руками — это лучше не делать. Данная процедура считается сложной даже для профессионалов, много работающих с моделями БМВ.

  Если возник так называемый «эффект стиральной доски» это, вероятно, перегрев трансмиссии, приведший к неисправности с блокировкой гидротрансформатора. Для ремонта потребуется заменить поддон, масло, вместе со сгоревшими дисками сцепления (фрикционами) и отремонтировать поврежденные детали гидротрансформатора.

  Для ремонта нужно сначала добраться до внутренней части детали, разрезав ее корпус. Затем заменяются уплотнительные кольца и сальник, корпус заново вариться (потребуется, разумеется, сварочный аппарат) и проверяется на предмет соответствия стандартам в отношении герметичности, прочности крепления деталей и теплового зазора. После установки гидротрансформатора, нужно провести балансировочные работы.

  При «затыках» и рывках при переключении передач, вероятнее всего причина в износе втулок муфт. В процессе понадобится заменить и фрикционы, и втулки, и прокладки, и даже фильтр с частичной заменой гидротрансформатора.

  Итак, самые слабые места автоматической коробки переключения передач на БМВ Х6 Е71 — фрикционы и гидротрансформатор и, соответственно, они чаще всего нуждаются в ремонте.

  Важно! Все вышеперечисленные процедуры по ремонту рекомендуется оставлять профессионалам. Самостоятельно их совершить может только подкованный и в теории, и в практике ремонта автомобилей человек.

  Процесс замены масла в АКПП на БМВ

  
  

  Прежде чем переходить к описанию пошаговой инструкции замены трансмиссионного масла в АКПП БМВ Х6 Е71, нужно научиться различать частичную и полную вариации процедуры.

  Частичная замена трансмиссионного масла подразумевает исключительно долив недостающей смазки в АКПП после проверки ее уровня измерительным щупом. Тогда как при полной смене меняются и поддон, и фильтр, и все изношенные части коробки, включая фрикционы, втулки, прокладки, гидротрансформатор и т. д. Первую процедуру вполне реально провести самостоятельно. Вторую — только если автовладелец подкован в вопросе ремонта автомобилей в целом и машин марки БМВ — в частности.

  В любом случае, первый этап — подготовительный. Сначала автовладельцу нужно озаботиться вопросом подготовки инструментов и расходных материалов. Список включает:

  • Плотную рабочую одежду. В первую очередь — очки, перчатки и головной убор (в идеале — бандана или подшлемник);
  • Новое трансмиссионное масло марки DEXRON-VI для долива. Объем смазочной жидкости для замены составляет 5-6 литров;
  • Все запчасти, которые необходимо поменять (при обращении в автосервис их не обязательно покупать — специалисты берут эту задачу на себя и включают все расходы в смету);
  • Набор ключей и, обязательно, трещотка, чтобы откручивать труднодоступные болты;
  • Набор отверток;
  • Ветошь для протирки испачканных деталей;
  • Емкость для отработанной смазочной жидкости АКПП;
  • Шприц для залива новой смазки;
  • При отсутствии эстакады, подъемника или ямы — домкрат.

  Проводить замену масла можно и на холодную, не разогревая двигатель. Машина устанавливается на эстакаду, подъемник или над ямой, а, при отсутствии таковых — поднимается домкратом (работать будет неудобно, но лучше, чем без подъема совсем).

  На этом подготовка к процедуре завершена. Можно переходить к первому этапу — сливу старого масла с АКПП БМВ X6 E71. Для этого сначала требуется установить заготовленный поддон (или другую подобную емкость) под сливную пробку. Затем аккуратно ее открутить, постаравшись, чтобы брызги не попали на кожу в процессе слива, и дождаться, пока жидкость стечет. Если выбранная емкость с точным объемом или, еще лучше, мерными делениями, это позволит определить, сколько масла на замену надо долить.

  В процессе понадобится заменить и фишку датчика АКПП. Для этого придется снять центральный подрамник, подпереть заднюю часть коробки гидравлической стойкой, и только после этих манипуляций откручивать болты, которые держат старый поддон. Тут пригодится динамометрический ключ. Следующий шаг — сдвинуть белый фиксирующий штифт. Расположен он неудобно, возможно, придется прибегнуть к использованию трещотки.

  Очистить, используя специальную химию (на крайний случай — бензин, но от него надо будет тщательно протереть и дать испариться всем парам), корпус коробки, где прилегает уплотнитель пластикового поддона. Последний устанавливается на место (лучше взять новый, старый уже изношен) и закрутить крепежные болты, руководствуясь техническим регламентом BMW TIS. Болты опять же дожимаются динамометрическим ключом.

  Последующий этап — открутить маслозаливную пробку и, используя специальный трансмиссионный шприц (можно приобрести в специализированных магазинах) залить новую смазочную жидкость АКПП, до тех пор, пока она не начнет переливаться через край. Затем пробка закручивается на место, двигатель заводится и на холостом ходу осуществляется несколько переключений во все возможные режимы трансмиссии. Наконец, еще раз проверяется уровень масла, уже используя диагностический тестер BMW.

  Различия замены масла в АКПП на других моделях БМВ

  Итак, пошаговая инструкция замены масла в АКПП на BMW X6 E71 приведена. Но у данной модели есть и «близкие родственники», а точнее — смежные модели, со схожей конструкцией. Возникает вопрос: есть ли различия с ними в отношении рассмотренной процедуры?

  Наиболее близка к указанной модели БМВ Х5 е70. Соответственно, и процедура замены трансмиссионной смазки во многом схожа. Но есть и различия, включая следующие:

  • Замену масла лучше проводить в условиях разогретого двигателя. Для разогрева хватит поездки в 5-10 километров;
  • По завершении процесса нужно провести процедуру, называемую сбросом адаптации. Она заключается в следующем:
    1. Активация зажигания. При этом двигатель не должен быть заведен, но все приборы должны работать;
    2. Нажать на педаль газа до упора, и держать так примерно полминуты;
    3. Отпустить газ и завести двигатель. На этом процедура сброса адаптации завершена.

  На этом различия в процедурах замены трансмиссионного масла в БМВ моделях X6 E71 и X5 E70 заканчиваются.

  Замена ремня bmw e71

  Руководство (инструкция) по замене ремня ГРМ на примере двигателя М40 модель BMW E36

  Нужный инструмент:
  — отвертки: крестовая и плоская.
  — маленькая трещотка, вороток и насадки на 10 и 8.
  — большая трещотка и насадки на 13, 19, 22, насадка-торкс Е12.
  — шестигранник на 3мм и на 8мм (Г-образный).
  — ключ на 32.

  
  

  2. Удаляем вентилятор с муфтой. Гаечным ключом на 32 против часовой стрелки откручиваем (ударив рукой), шкив стопорим отверткой (см. фото).

  
  

  3. Теперь снимаем ремни. Один с насоса ГУР, второй с генератора. Места крепления указаны на фото.

  
  

  
  

  4. Удаляем крышку распределителя зажигания и шланг вентиляции картера. Все крепления указаны на фото. Стрелкой показано направление, в котором следует давить на отвертку.

  
  

  5. Снимаем крышку распредвала и клапанов.

  
  

  6. Сливаем охлаждающую жидкость и удаляем резиновый патрубок, соединяющий двигателя с радиатором. С помощью шестигранника на 3 откручиваем бегунок распределителя зажигания, патрубок-крышку термостата, шкив помпы (4 болта, ключ на 10), шкив привода агрегатов на коленвале (ключ на 13, 6 болтов).

  
  

  7. Снимаем крышки ремня ГРМ. Для этого ключом на 10 откручиваем болты: 4 на верхней крышке, 5 на нижней.

  
  

  8. Выставляем метки ГРМ BMW. Одеваем насадку на 22 на центральный болт коленвала и проворачиваем по часовой стрелке до совпадения верхней и нижней меток (Верхняя выбита на шестерне распредвала и на пластике этой шестерни в виде стрелки, а нижняя — на зубчатом шкиве).

  
  

  
  

  9. «Квадрат» на распредвале должен стоять горизонтально, а клапана (четвертого или первого) цилиндров должны быть перекрыты, кулачки как на фото.

  
  

  
  

  10. С помощь специального приспособления (см.фото) можно зафиксировать распредвал. Я за неимением последнего не фиксировал.

  
  

  11. Фиксируем коленвал, вставив устройство (см.фото) в отверстие, расположенное под стартером между двух ребер жесткости на левой стороне блока двигателя. Если такого не имеется, можно использовать что-нибудь подходящее диаметром 8мм. Оно должно попасть в отверстие в маховике, когда метки совпадут (точное попадание получаем, крутя коленвал).

  12. Насадкой-торкс E12 ослабляем болт, который крепит шестерни распредвала. До конца не откручиваем! У шестерни должен появиться ход влево и вправо для более точного выставления меток при сборке. Когда метки будут выставлены, можно ослабить натяжение гайки на натяжном ролике и снять ремень. Вместе с натяжным следует поменять и два обводных ролика.

  
  

  13. Размещаем новые ролики по своим местам. На натяжной ролик наживляем гайку, но не затягиваем, а обводные ролики затягиваем до конца. Теперь проверяем ход шестерни распредвала (должна ходить хорошо).

  14. Одеваем ремень ГРМ BMW. Ремень одеваем сперва на шестерню коленвала, затем на маленький обводной ролик, потом шестерня распредвала, повернутая вправо до упора по часовой стрелке (смотрите, чтобы распредвал не вращался). Теперь ремень натягиваем на большой обводной ролик и на натяжной, обратите внимание, что шестерня при этом должна сместиться влево (против часовой стрелки).

  15. Г-образным шестигранником на 8 подтягиваем ремень ГРМ с помощью ролика с усилием 3 кг на длину плеча шестигранника (8см). Для точности можете воспользоваться домашними пружинными весами. Прогиб ремня на самом длинном отрезке не должен превышать один см! После окончания натяжки метки должны совпадать (см.фото выше).

  Так выглядит установленный и подтянутый ремень ГРМ на BMW E36.

  
  

  16. После натяжки желательно снять фиксаторы и осуществить 4 оборота (по распредвалу 2!) коленвала по направлению часовой стрелки, а затем опять проверить метки. Если все совпало, также как при разборке, то теперь можно собирать ГРМ в обратной последовательности.

  17. Закончив сборку, запустите двигатель. Можно запустить, не заливая охлаждающую жидкость и не устанавливая вентилятор, просто для проверки запуска на несколько секунд, так как это чревато перегревом.

  18. Обнуляем сервисный счетчик , если в нем есть нужная позиция.

  Примечание:
  Если перед тем как снимать старый ремень нанести на него метки (одна метка шестерня распредвал-ремень-клапанная крышка, вторая шестерня колена-ремень-блок). Потом снять ремень, сдублировать метки на новый ремень. Тогда новый ремень ГРМ встанет по меткам 100%. И вам не придется искать спец. приспособы и снимать клапанную крышку.

  Читайте также:

    
  • Где находится номер двигателя на фольксваген пассат б3
    
  • Самый надежный двигатель мерседес w222
    
  • Замена помпы шкода октавия а7 1 6
    
  • Уаз буханка троит двигатель причины
    
  • Запуск двигателя nissan leaf