Замена ремня грм чери

Обновлено: 26.03.2024

Замена ремня ГРМ Чери Тиго 1.6

В Чери Тиго 1.6 приводом узла ГРМ является ремень. От него зависит синхронная работа как всего узла, так и распределительных и коленчатых валов. Производитель говорит, что менять ремень придется после 100 000 км. Вполне возможно, что так оно и есть на самом деле, но все же необходимо время от времени проводить диагностические процедуры по отношению к ременной передаче.

Признаки износа и когда менять ремень

Дело в том, что ремень может прийти в негодность и раньше указанного производителем срока, и этому могут способствовать следующие причины:

  • слишком агрессивная манера езды водителя;
  • плохие дороги;
  • местные погодные условия;
  • попадание на поверхность масла или охлаждающей жидкости;
  • выход из строя помпы;
  • неисправность роликов.

Если вы обнаружили, что на ремне находятся следы масла, это значит, что менять нужно не только его, но и сальники. Дальнейшее протекание на уже новый ремень будет служить причиной его преждевременного выхода из строя, ведь масло губительно действует на резину. Наличие на роликов люфтов или других дефектов свидетельствует о том, что их тоже лучше заменить, ведь очень скоро они все равно придут в негодность, но тогда механизм придется разбирать уже только из-за них.

А вот какие внешние признаки говорят о том, что данный расходник подлежит немедленной замене:

  • поверхность покрылась трещинами;
  • появились вздутия;
  • торцы разлохматились.

Здесь не случайно говорилось именно о немедленной замене в случае обнаружения подобных дефектов. Если ремень не заменить, когда на нем появились дефекты, то в дальнейшем он может оборваться, а это уже очень неприятно, так как потребует капитального ремонта. Судите сами: обрыв передачи приведет к тому, что поршни столкутся с клапанами. Это приведет к деформации последних. Вот и получается, что поленившись сменить дефектный расходник, придется тратить деньги и время на капитальный ремонт машины, которого вполне можно было бы избежать.

Если вы решили, что будете производить ремонт сами, тогда подготовьте набор ключей, домкрат, зафиксируйте автомобиль на ровной площадке и начинайте.

Замена ременного привода

Сначала снимаем правое колесо, приподнимаем двигатель и поддомкрачиваем его. Теперь нам необходимо демонтировать расширительный бочок. Для этого придется вынуть трубку и снять бочок с его крепежа.


Снимаем опору движка. Это потребует отворачивания четырех болтов. Также необходимо демонтировать подкрылок и двигательную защиту из пластмассы.


Теперь нам потребуется ключ на 16. С его помощью мы будем снимать ролик вместе с натяжным механизмом. Под ним расположен скрытый болт крепления корпуса. Теперь мы легко сможем его открутить. Проверяем люфт на роликах и состояние подшипников. Если оно неудовлетворительное, подшипники нужно менять не раздумывая.



Коленчатый вал должен находиться в мертвой точке. Необходимо перемещать зубчатые шкивы до полного совмещения меток.


Есть еще один способ, которым можно отрегулировать коленчатый вал, чтобы поставить его в нужное положение. Берем 4 стержня и опускаем их в посадочные места для свечей. Они расположатся ровно тогда, когда коленвал будет находиться в правильном положении. Производим фиксацию валов специальной металлической пластиной. Ослабляем натяжной ролик и проворачиваем его до ослабления ремня. Для проворачивания используем шестигранник. Теперь ремень легко снимется.


Теперь приступаем к установке нового расходника. Во время этого следите за тем, чтобы не произошло смещение коленвала. Вращаем натяжной ролик для того, чтобы натянуть ремень. Натяжка должна быть оптимальной: ремень не должен провисать, его не стоит и слишком перетягивать, при этом прорези должны совместиться со стрелкой. Метки на верхних шкивах должны совместиться. Если этого не случилось, то узел собран неправильно. Нижний коленвал при этом должен находиться в мертвой точке. Сейчас ослабляем болты крепления зубчатых шкивов. Нижний коленвал при этом должен быть зафиксирован при помощи ключа. Делается это для того, чтобы фиксирующая пластина не погнулась.

Выворачиваем болт заглушку на двигателе. Расположен он на его передней части. Проворачиваем нижний коленчатый вал и фиксируем его при помощи штыря. Проверяем поршни. Они должны стоять ровно. После этого все болты затягиваются и все компоненты собираются в порядке, обратном разбору.

Замена на примере двигателя 1.8 (для 1.6 аналогично)

Замена ремня ГРМ на Chery A1 Kimo

При возникновении необходимости решения подобной проблемы, как смена ремня ГРМ Чери А1 Кимо, вы сможете легко ориентироваться, пользуясь представленном отчетом с фотографиями. Здесь представлено подробное описании процесса самостоятельной смены ремня.

Замена ремня ГРМ на Chery A1 Kimo

Подлинный ремень ГРМ Chery 473H-1007073 обойдется в 620 рублей. Подобные, типа TSN 10.2.174-167 , Kimiko 167YU254-KM , Raon CRY-010 около от пятисот тысячи двести рублей. Цена взята в среднем с учетом лета 2017 года для столицы страны и Подмосковья.

Данный процесс необходим при периодическом техобслуживании машины. Потому нужно подойти к данной процедуре серьезно, следовать всем советом производителей авто по промежутку смены этой детальки. Чтобы сделать все самому, лучше иметь опыт. Все детали процедуры увидите в отчете с фотографиями.

Начнем. Снять колесо справа, для подстраховки поставить его снизу машины. Снять провод воздуха к фильтрующему элементу воздуха, поднять кверху бак гидроусилителя и вывести из крепящего паза, отсоединить от него шланг и хорошенько в них закрыть дыры, дабы не просочилось масляное вещество из бака. Оставить их в бок. Открутить крепящий болтик хомутика шланга ГУР, болтики, крепящие крышечку ГРМ сверху, вытащить, отвести в бок и к заду.

Ослабить крепящий болтик внизу генератора и болтик, фиксирующий натяжки генератора. Выкрутить болтики натяжки генератора для ослабления ремня генератора, после снять его.

Поднять разъемчик кверху и вывести из крепящего паза. Открутить крепящее устройство щупика. Болтики гидравлического усилителя плотно сидят, их нужно расслабить, но не раскрутить, использовать нужно 6-гранную головку на 10 и удлинительного элемента. Болтиком натяжения расслабить натяжечку ремня, надавить на каркас гидравлического усилителя ослабить ремень, после его снять.

Для снятия шкива нужен второй человек. тормозная педаль должны быть прижата к полу и поставлена 1 передача, так открутить крепящие болтики шкив на коленчатом вале. Снять шкив.

Совместить меточки на шкивах распределительных валов, при этом провернуть за болтик на коленчатом вале.

Напротив меточки на коленчатом вале на крышечке, расположенной внизу, ремня ГРМ делаем меточку, если ремень заводского производства, и вы знаете, что его не трогали, сохраните его положение. Меточки механизма ГРМ стоят при серединном месте поршней в цилиндрах, потому распределительные валы, если ремень снят, можно легко крутить, при этом не боясь, что поршни встретятся с клапанами. Открутить крепящие болтики крышечки ремня ГРМ и осторожно ее снять.

При совместительстве меток шкивов распределительных валов, меточка на коленчатом вале должна выйти на середку зубчика ремня ГРМ.

Ослабить крепящий болтик ролика натяжения ГРМ, ослабить натяжку ремня и снять его. Открутить и снять натяжной и промеж. Ролики. Если снимать ремень, старайтесь, чтобы коленчатый вал не развернулся. Также потребуется сделать маленькую скобу, потребуется полосочка металла в ширину 9 миллиметра и сделать фиксирующую скобу шкивов ГРМ.

Установить новенький промежуточный ролик, крепко его зажать крепящим болтиков, плюс ролик натяжения, выступ стопора которого поместить в паз на цилиндровом блоке. Крепящий болтик закрутить, но не затянуть.

Двумя ключами на 18 без трещеточек выставить меточки на зубчатых шкивиках распределительных валов, как это представлено на фотографии со смещенным одним зубом. При устанавливании ремня на метках, которые вместе, после натяжения ремня меточка на коленчатом вале сместится к зубьям ремня на половину зубчика. Зафиксировать шкив распределительных валов с помощью скоб. Непросто будет одеть ремень. Вначале завести его на коленчатый вал, потто помпочку, промежуточный ролик, шкивы распределительных валов. Как убедитесь, что ремень не провис, чуток провернуть коленчатый вал в разные стороны, одновременно ослабить либо натянуть одну из боков ремня, завести его на ролик натяжения. При неполучении затащить ремень на ролик натяжения попробуйте его затащить на 1 из шкивов распределительных валов. Сразу не получится, но вы пробуйте, не повредив ремень. В ролик натяжения вставить шестигранник, им натянем ремень и в то же время провернуть коленчатый вал влево на 2 оборота.

Как натягивать ремень контролировать нужно по меточкам устройства натяжения на ролике натяжения. Затянуть крепящие болтики ролика натяжения. Провернуть коленвал вы можете лишь за болтик на коленвале. проворачиваем расположение меточек коленвал-ремень и распределительных валов. При совпадении произвести собирание, если нет, снять ремень и совместить меточку на коленчатом вале, с меточкой на крышечке внизу ГРМ, выставить распределительные валы и т.п. установить крышечки механизма ГРМ, шкивик ремней генератора и гидравлического усиления. Надеть ремни и произвести их натягивание, и в то же время контролировать их натяг поворачиванием ремня на длинненьких местах на 25% оборота, сила применять чуток, но и не слабо, хорошо, если будет недотяг. Зажать крепящие элементы гидроусилителя и генерирующего устройства. Собирать нужно в обратном порядке.

Чери Тигго: замена ремня ГРМ , пошаговая инструкция

Чтобы правильно выполнять работы по замене ремня ГРМ на Chery Tiggo, нужно знать, какая модель двигателя на нем установлена.

Если коротко, то в зависимости от года выпуска и модификации, авто комплектуется двигателями объемом от 1.5 до 2.4 л. Но данной информации недостаточно для понимания сути вопроса.

Поэтому ниже мы рассмотрим не только порядок выполнения работ по замене ремня ГРМ, но отдельно остановимся на моделях силовых агрегатов, которыми комплектовался рассматриваемая нами модель.

Двигатели на Чери Тигго: все версии

За годы выпуска производитель Chery Tiggo успел поменять несколько типов моторов. Кратко рассмотрим их особенности.

1,5-литровые ACTECO

SQRE4T15 (с турбокомпрессором) и его версия SQRE4T15B — бензиновый силовой агрегат. Начиная с 2016 года устанавливался на Chery Tiggo 7 первого поколения.

Тип горючего — бензин. Объем — 1,5 л. Мощность — 152 л. с. при максимальном моменте вращения в 210 Н*м.

Имеет два распред вала, 16 клапанов, цепной ремень ГРМ .

1,6-литровые

Моторы на 1,6 л представлены следующими типами:

  • SQR481F — силовой агрегат мощностью на 119 л. с, 4-цилиндровый, рядный, 16-клапаный. Устанавливался на Tiggo т11 с 2005 по 2015 г. Стоит ремень .
  • SQRE4G16 — 4-цилиндровый, 16-клапанный двигатель, бензин. Выдает до 126 «лошадей» и разгоняет авто до «сотни» за 14 сек. Устанавливался на Tiggo 3 1 поколения с 2014 по наше время, а также на T11 первого поколения с 08.2013 по 11.2016 г. Стоит цепь .

В категории на 1,8 л Чери Тигго представлены двигателем SQR481FC. Это инжекторный мотор мощностью на 132 «лошади» при 5750 оборотах в минуту. Наибольший момент вращения — 170 Н*м при 4500 об/мин. Топливо — бензин. Привод ГРМ - ременной .

Устанавливался на Tiggo T11 (рестайлинг) с 08.2013 по 11.2016 г.

2,0-литровые

Наиболее востребованными являются 2-литровые двигатели Чери Тигго.

Они представлены следующими вариантами:

  • 484F, SQR484F — 4-цилиндровый 16-клапанный агрегат с двойной системой распределения фаз. Привод ременной . Верхний порог мощности — 136 л. с. Устанавливался на Tiggo 5 1 поколения с 2014 по 11.2016 г и на рестайлинговую версию этого же поколения с 12.2016 по наше время.
  • 4G63S4M — бензиновый мотор (изготавливался по лицензии Mitsubishi Motors Co), рядный, 4-цилиндровый с верхним расположением распредвала и ременным приводом . Максимальная мощность — 170 л. с. Число клапанов на цилиндр — четыре. Устанавливался с 2005 года.
  • SQRD4G20 — мотор на 122 «лошади», 4-цилиндровый с двухвальным механизмом ГРМ и ременным приводом . По сути, это тот же SQR484F, но с Евро-5 и уменьшенной мощностью. Устанавливался на Tiggo 4 1 поколения с 09.2017 по 07.2019 года и рестайлинговую версию этого же поколения с 08.2018 по н.в. А также на Тигго 7 первого поколения с 04.2016 по наше время.

2,4-литровые

В этой категории представлен двигатель 4G64S4M с мощностью 95 кВт или 165 «лошадей» при максимальном моменте вращения. Это 16 клапанный четырехцилиндровый мотор, изготовленный по лицензии Mitsubishi Motors Co.

Устанавливался на Tiggo T11 первого поколения с 10.2005 по 07.2013 года.

Когда нужно менять ремень ГРМ

По рекомендации завода-изготовителя замена ремня ГРМ на Chery Tiggo выполняется с периодичностью раз в 40 000 км или через каждые четыре года эксплуатации.

Кроме того, в процессе облуживания авто необходимо следить за его состоянием и менять его при выявлении следующих проблем:

  • Появление следов масла на поверхности.
  • Повреждение внутренней части изделия — износ, трещины, надрезы, складки и другие визуальные повреждения.
  • Нарушение целостности на внешней поверхности (складки, трещины и т. д.).
  • Значительное ослабление натяжения.
  • Появление нехарактерных звуков из двигательного отсека и области вращения шкива ГРМ.
  • Выделение отдельных нитей из общей структуры изделия, расслоение на торцевых частях.

Появление следов масла на поверхности — один из главных признаков, свидетельствующих о необходимости замены. Если ничего не предпринимать, смазка быстро разъедает поверхность, что может привести к разрыву ремня ГРМ во время движения.

Сама течь часто вызвана нарушением целостности сальников распредвала или коленвала. Такие дефекты необходимо устранять незамедлительно.

Замена ремня ГРМ на Чери Тигго 1.8 л двигателя Acteco

Мотор на 1.8 л — стандартный силовой агрегат на 132 «лошадки» с 16 клапанами и четырьмя цилиндрами. Для снятия старого (поврежденного) и установки нового ремня ГРМ на силовом агрегате необходимо пройти несколько шагов.

Подготовьте инструмент

Перед выполнением работа подготовьте инструмент.

  • стандартный набор рожковых ключей (в нем должны быть ключи на 16 и 18);
  • шестигранники;
  • специнструмент из уголка на 3,5 см. Он потребуется для крепления распредвалов. Для его изготовления берите Г-образный профиль и сделайте в нем с помощью болгарки пару пазов (схема приведена ниже).

Комплектующие

Для выполнения замены купите ремень ГРМ (оригинал — 481H1007073BA), а также ролики. Здесь потребуется натяжной с кодом 473H1007060AB и обводной 481H1007070). Как только оборудование подготовлено, приступайте к работе.

Пошаговая инструкция

Демонтируйте защитный пластиковый кожух и осмотрите ремешок.

Снимите расширительный бачок и слейте охлаждающую жидкость, если планируете менять помпу.

Демонтируйте металлическую защиту снизу, если она установлена.

Поставьте домкрат под силовой агрегат, чтобы немного его подпереть.

Поддомкратьте переднее правое колесо.

Скрутите переднее колесо справа и демонтируйте брызговик.

Снимите опору силового агрегата (пара гаек и две пары болтов).

Берите ключ на «16» и с его помощью поверните натяжитель ремня до момента ослабления. Крутить нужно по часовой стрелке. После этого демонтируйте его. Учтите, что на авто стоит мощная пружина, поэтому для снятия придется потрудиться.

Демонтируйте натяжитель. Без этого не получится выкрутить скрытый болт, установленный на защитном кожухе.

Проверьте обводной ролик на факт люфта. Если проблема отсутствует, снимать его не требуется.

Скрутите шесть болтовых креплений шкива коленвала.

  • Выкрутите главный болт обводного ролика.
  • Скрутите ролик и шкив.
  • Проверните коленчатый вал таким образом, чтобы метка стояла параллельно полу и «смотрела» по направлению к переду авто.
  • Установите свою метку. Она пригодится для дальнейшего контроля правильности монтажа.
  • Выкрутите три оставшихся болта и демонтируйте оставшуюся часть опоры мотора. При решении задачи могут возникнуть трудности с небольшим пространством от корпуса до лонжерона. По этой причине вытянуть болты с первого раза не всегда удается.
  • Демонтируйте защитный кожух ГРМ-ремня. Для этого выкрутите две пары болтов по краям и один в центре. Учтите, что центральное болтовое соединение увидеть сходу не всегда удается.
  • Сделайте отметки на шкивах распределительных валов. Здесь особых рекомендаций нет, но для удобства можно сделать отметки друг напротив друга.

Демонтируйте бронепровода, выкрутите свечи и датчик распредвала.

Открутите 12 болтов на крышке клапанов и снимите ее.

При выполнении работы будьте готовы к замене прокладок, которые необходимо снимать в процессе работы. Это защищает от трудностей в будущем.

В ситуации, если метка распределительного вала направлена к передку авто, выемки распредвала должны расположиться напротив друг друга.

Обратите внимание на прорези по краям. В идеале они должны размещаться параллельно к верхней плоскости ГБЦ. При несоответствии этому требованию вставьте в них подготовленный в начале работы инструмент и немного проверните.

Сделайте еще несколько меток, чтобы не запутаться. Для удобства можно использовать разные цветовые обозначения. Но не переусердствуйте с обозначениями. Зачастую достаточно четырех-восьми меток.

Далее сделайте следующие шаги:

  • Выкрутите болт натяжного ролика и проверните его до послабления ремня ГРМ.
  • Демонтируйте ремень.
  • Установите новые ролики (пару обводных и натяжной).
  • Выкрутите три пары крепежных болтов, удерживающих помпу, и снимите узел.
  • Обработайте прокладку герметиком и поставьте новую помпу.
  • Верните все на прежние позиции — ролики и ремень.
  • Натяните ремешок с помощью ролика до момента, пока паз и стрелки не совпадут. Для этих целей используйте шестигранный ключ.
  • Протяните крепежный болт и достаньте специнструмент.

Теперь убедитесь, что установленные метки на коленчатом и распределительном валах совпадают. Верните на место защитный кожух с первой отметиной. Подведите к ней коленчатый вал и убедитесь в совпадении на коленчатом валу.

Теперь проверните коленвал еще дважды, чтобы исключить столкновение клапанов п поршней. Еще раз убедитесь в совпадении меток и возвращайте все на место в обратной последовательности.

Как видно из статьи, при замене ремня ГРМ сразу меняется помпа и ролики. Это правильный подход. Часто бывают ситуации, когда автовладелец экономит на первичном ремонте, а через несколько месяцев приходил с новой проблемой — свистом помпы или вышедшим из строя роликом. При этом приходится платить за весь комплекс работ с нуля.

Особенности замены ремня ГРМ на моторе 1.6 л

Если в вашем распоряжении Chery Tiggo с мотором на 1.6 л, замена ремня проходит по похожему принципу. Сильно углубляться в работу не будем, а приведем лишь основные моменты.

На примере двигателя SQR481F:

  • Уберите бачок ГУРа и расширительный бак, ведь они будут мешать работе.
  • Подоприте мотор домкратом.
  • Уберите натяжитель приводного ремня дополнительных агрегатов.
  • Выкрутите болт кронштейна опоры двигателя. Предварительно открутите подушки по бокам и максимально поднимите мотор вверх. Это позволяет изъять болт.
  • Демонтируйте крышки ремня ГРМ. Предварительно сделайте разметку валов и ремня.
  • Поставьте новый ремень и установите все по меткам.
  • Соберите демонтированные ранее детали в обратном порядке.

В остальном принцип работы такой же, как и на Чери Тигго с мотором на 1.8 л.

Замена ремня ГРМ на моторах Т11 2.0 и 2.4 л

Подробная инструкция по замене ремня ГРМ приведена в мануале по эксплуатации Чери Тигго. Мы лишь приведем главные этапы замены, характерные для моторов на 2.0 и 2.4 л.

Замена ремня грм на Чери Фора а21 пошагово

В любом из двигателей внутреннего сгорания используется механизм газораспределения. Бо́льшая часть современных автомобилей имеет зубчатый ремень в приводе ГРМ, который нуждается в тщательном техническом обслуживании. При достижении определённого пробега необходима замена ремня в приводе, так как его обрыв мог привести к повреждениям не только деталей клапанного механизма, но и деталей кривошипно-шатунного механизма.

Об автомобиле

Первое упоминание об этой машине появилось в 2005 году после проведения автомобильного салона в Шанхае. Ему был присвоен индекс А21, а в 2006 году машина пошла в серию как Chery А5. Для потребителей в России она известна как Фора. Сборка этой модели производится в Калининграде, за основу снова взяли Seat Toledo. Машина получила свой оригинальный внешний вид, который органично смотрится на дороге с другими автомобилями, представляющими мировые тренды автомобилестроения.

В качестве силового агрегата используют мотор, который помогала разрабатывать компания AVL из Австрии. Он имеет четыре цилиндра, 16 клапанов, изменяемые фазы газораспределения. В качестве топлива применяют бензин с октановым числом не менее 92. Рабочий объём двигателя равен 2 тыс. см 3 при мощности 130 л.с. Сегодня на дорогах появились машины с немного уменьшенным до 1600 см 3 рабочим объёмом. Мощность также снизилась до 109 л.с. Клапанный механизм мотора приводил в движение зубчатый ремень ГРМ.

Схема газораспределительного механизма

Гнёт ли клапана

Привод механизма ГРМ и гидравлические толкатели клапанного механизма нуждаются в особом внимании, обслуживании. Пренебрежение этим приводит к значительным поломкам силового агрегата этого автомобиля. При обрыве зубчатого ремня в приводе механизма ГРМ происходит встреча поршней с клапанами. Повреждаются не только клапана, но и поршня, шатуны. Ремонт мотора после таких повреждений потребует больших финансовых вложений. Чтобы этого избежать, необходимо контролировать состояние этого механизма при каждом техническом обслуживании автомобиля.

Такую операцию провести можно любому владельцу машины. Производитель транспортного средства рекомендует производить замену ремня при пробеге не более 60 тыс. км. Эта цифра может быть иной, зависит от условий эксплуатации машины, качества используемых расходных материалов, технического обслуживания. Известны случаи, когда обрывался приводной ремень при пробеге всего около 20 тыс. км, а это влекло за собой дополнительные затраты на капитальный ремонт двигателя.

Процедура замены

Проведение такой операции не требует высокой квалификации от водителя, наличие специального оборудования или инструмента. Кроме приобретения новых запасных частей, водителю следует приготовить:

  1. Набор гаечных ключей, рожковых, накидных.
  2. Отвёртки со шлицевым, крестообразным лезвием.
  3. Автомобильный домкрат.
  4. Подставку под кузов.
  5. Противооткатные башмаки.
  6. Опору под силовой агрегат.
  7. Стопоры коленвала, распредвала.

Размеры фиксатра коленвала

И также желательно наличие динамометрического ключа, чтобы правильно затянуть болты при сборке двигателя, опору для установки на неё мотора при замене ремня. Замена ремня ГРМ Чери Фора может быть выполнена примерно так:

  • Открывают капот моторного отсека, отсоединяют клеммы аккумуляторной батареи, это позволит случайного повреждения электрооборудования машины.
  • Работе будут мешать корпус воздушного фильтра, расширительный бачок, другие элементы навесного оборудования. Их демонтируют, расширительный бачок системы охлаждения полностью снимать не нужно, его просто отводят в сторону.
  • Баллонным ключом срывают колёсные болты правого переднего колеса.
  • Под задние колёса устанавливают противооткатные башмаки, после этого поднимают кузов автомобиля домкратом.
  • Под машину устанавливают подставку, снимают правое переднее колесо.
  • Снятию защитного кожуха ГРМ мешает ремень вспомогательных агрегатов машины, его снимают, предварительно ослабив натяжение. И также демонтируют ролики натяжной, обводной.
  • После этого можно снять верхнюю крышку ГРМ, для этого шестигранником под номером 5 отворачивают пять болтов её крепления.

Болты верхней крышки

  • Следующим шагом будет отворачивание болтов подушки силового агрегата с правой стороны по ходу движения машины. Мотор через прокладку поддомкрачивают, головкой на 15 выворачивают три болта, вынимают их из лонжерона.

Крепление опоры двигателя

  • Далее накидным ключом на 22 удерживают шкив коленвала от возможного поворота, отворачивают 6 болтов его крепления, снимают шкив.

Снятие шкива коленвала

  • Теперь можно демонтировать нижнюю защитную крышку механизма ГРМ, достаточно выкрутить ключом на 10 шесть болтов.

Болты нижней крышки

  • Подлежит снятию крышка клапанного механизма, перед этим отключают разъём от датчика распредвала.
  • Чтобы произвести замену изношенного ремня, необходимо выставить установочные метки.
  • Можно снимать зубчатый ремень, для этого ослабляют его натяжение. Выворачивают болты крепления натяжного, обводного роликов, снимают их с блока цилиндров.
Ослабление ролика
Ослабление натяжного ролика Снятие направляющего ролика
Снятие направляющего ролика Снятие ремня
Снятие ремня

Сборку механизма привода ГРМ производят в обратном порядке. Перед этим проверяют установочные метки, на болты крепления роликов предварительно наносят фиксатор резьбовых соединений.

Регулировка натяжения

Установочные метки

Правильно выставить установочные метки, значит обеспечить эффективную работу силового агрегата, это выполняют таким образом:

  • На шкиве коленвала резьбовое отверстие имеет прорезь, которую следует установить так, чтобы она была направлена на 15 часов. Для этого ключом поворачивают коленвал.
  • Ключом на 22 отворачивают заглушку, которая находится в районе 4 цилиндра. На её место заворачивают стопор коленчатого вала, поворачивают коленвал до упора в стопор.

Фиксация коленвала

  • Распредвалы имеют вырезы, они должны быть направлены горизонтально. Если они находятся в таком положении, их фиксируют стопорной планкой.

Если ремень был оборван, распредвалы устанавливают в нужное положение поворотом ключа на 32, после этого они подлежат фиксации.

Какие запчасти приобрести

Желательно применять оригинальные запасные части механизма привода ГРМ. Однако сегодня многие мировые производители автомобильных запасных частей выпускают детали высокого качества. Хорошо показали себя изделия компаний:

Следует внимательно отнестись к выбору расходных материалов, так как в торговых сетях много подделок.

Отзывы о самостоятельной замене

Виктор из г. Новосибирск.

Ремень ГРМ менял самостоятельно после пробега 50 тыс. км. особых трудностей не испытывал, так как подобную операцию проводил несколько раз на других моторах. Для упрощения выставления установочных меток при последующих заменах ремня, на шкивах распредвалов нанёс метки.

Николай из г. Тверь.

Купил машину с пробегом, поэтому решил выполнить замену всех расходников, моторных смазок. Запасные части приобрёл у проверенных поставщиков, поменял ГРМ в гараже. На работу ушло примерно три часа, больше всего затратил усилий на установку меток в приводе ГРМ. Проехал после этого 15 тыс. км. Проблем с двигателем нет.

Chery Fora Чернявая 阿里山德 › Бортжурнал › 9. FAQ по замене ремня и роликов ГРМ

Сразу оговорюсь, что разработка не моя, но поскольку у нас ничего похожего не нашел, то решил выложить у себя. Думаю не мне одному будет полезным сей материал.
Желательно приобрести или изготовить заранее приспособления для замены ГРМ.

1. Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем правое переднее колесо. Опускаем авто на надежную опору (я выкладывал столбик из кирпичей, на них кусок доски).
2. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора, ослабляем два хомута воздуховода и, аккуратно, чтобы не треснул корпус, приподнимая вверх, снимаем плиту двигателя.

3. Головкой на 8 выкручиваем 2 болта крепления расширительного бачка и отводим его в сторону.

4. Снимаем приводной ремень, для этого накидываем на болт ролика натяжителя накидной ключ на 15 и поворачиваем его по часовой стрелке до ослабления ремня, скидываем ремень. Так как после нескольких таких операций можно свернуть резьбу в корпусе натяжителя, я обычно на болт надеваю головку на 15 и монтировкой, упираясь одним концом под правую опору двигателя, нажимаю на головку и ролик опускается вниз, ослабляя ремень.Кто делает это первый раз, советую зарисовать схему прохождения ремня по роликам. Откручиваем ролик натяжителя (я снимал весь натяжитель, опять же, чтобы лишний раз не тревожить резьбу), заодно, снимаем обводной ролик (на фото красной стрелкой), выкрутив болт головкой на 16 — они будут мешать при снятии крышек ГРМ.

5. Шестигранником на 5 выворачиваем пять болтов крепления верхней крышки ГРМ и, приподняв вверх, вытаскиваем ее (все болты на фото не видны, стрелками указано их примерное расположение).

6. Поддомкратив двигатель, выкручиваем накидным ключом на 13 три болта крепления кронштейна правой опоры двигателя (снизу) и головкой на 15 три болта крепления опоры к лонжерону, вытаскиваем ее вверх.

6. Удерживая коленвал ключом на 22, выкручиваем 6 болтов крепления шкива приводного ремня.

7. Ключом на 10 выкручиваем 6 болтов крепления нижней крышки ГРМ, в связи с тем, что фотографировать там неудобно, приведен рисунок из книги.

8. Снимаем клапанную крышку. Для этого отсоединяем колодку проводов от датчика положения распредвала, ослабив хомут, снимаем с крышки шланг системы вентиляции картерных газов, вытаскиваем наконечники высоковольтных проводов и головкой на 8 выкручиваем 12 болтов крепления крышки. Снимаем крышку вместе с прокладкой. Прокладку отмываем, сушим, внимательно осматриваем, если в хорошем состоянии, можно не менять.

9. Выставляем коленчатый вал в сервисное положение. Для этого, ставим рычаг коробки в нейтральное положение, проворачивая коленвал ключом на 22, выставляем его так, чтобы метка на его шкиву глядела на 3 часа, вот таким образом:

в районе 4-го цилиндра, в нижней части блока цилиндров, ключом на 17 выкручиваем болт-заглушку и на его место вкручиваем так называемый спецболт, вращая ключом на 22 коленвал туда-сюда, вкручиваем спецболт до конца в блок цилиндров. Лучше эту операцию выполнять с помощником.

Если у вас ремень ГРМ не порван и не прокручивало распредвалы в результате поломки роликов, то распредвалы должны встать таким образом, чтобы выемки на них смотрели друг на друга и был открыт доступ к болтам крепления ГБЦ, а прорези на концах распредвалов были горизонтально, в них вставляем изготовленную планку:

Коленвал и распредвалы выставлены. Если же у вас был порван ремень ГРМ и, или, прокручены распредвалы, то их необходимо выставить в то положение, как на фото выше. Для этого, удерживая поочередно каждый распредвал ключом на 32, ослабляем затяжку болтов крепления шестерен валов ключом на 18, проворачиваем каждый вал в нужное положение и вставляем в прорези валов пластину:

10. Ослабляем затяжку натяжного ролика, снимаем ремень ГРМ, откручиваем болты и снимаем малый обводной, большой обводной и натяжной ролики.
11. Устанавливаем новые обводные ролики и затягиваем болты, предварительно нанеся на них фиксатор резьбы. Болт натяжного ролика не затягиваем. Надеваем новый ремень, начиная со шкива коленвала, натягиваем его на ролики и шестерни распредвалов. Шестигранником на 5 поворачиваем подвижную часть натяжного ролика против часовой стрелки до совмещения рисок и затягиваем болт натяжного ролика.

Затем, удерживая распредвалы ключом на 32 (чтобы не обломить концы, куда вставлена пластина) затягиваем болты крепления шестерен распредвалов.
На шестернях есть изначально метки, можно при натяжке ремня их совместить, можно нанести свои новые.

12. Убираем пластину, выкручиваем спецболт из блока цилиндров и ключом на 22 проворачиваем несколько раз коленвал, дабы убедиться, что ремень не ослаб, метки на шестернях совпадают. Если все в порядке, собираем все в обратном порядке.

Замена ремня ГРМ Kimo 1.3

Заводом производителя установлен регламент ТО замены ремня ГРМ на Chery Kimo каждые 40 000 км или каждые 48 месяцев. Замена ремня и роликов ГРМ на автомобиле Chery Kimo 1.3 ничем не сложнее чем замены на других автомобилях.

Время потраченное на работу — 3-4 часа. Стоимость такой процедуры, только по запчастям обойдется тысяч в 5 рублей. При плановой замене ремня ГРМ рекомендуем также проверить состояние приводных ремней и помпы. И при необходимости произвести замену сопутствующих деталей. Для самостоятельной и беспроблемной замены ремня и ролика газораспределительного механизма, рекомендуется уже иметь опыт в подобных работах.

Выбираем ремень и ролики ГРМ на Chery Kimo 1.3

Ремень ГРМ

ПроизводительАртикулЦена, руб.
Оригинал
CHERY 473H10070731551
Аналоги
CONTITECH CT8801067
GATES 5423XS1158
BOSCH 19879487862005

Натяжной ролик ремня ГРМ

ПроизводительАртикулЦена, руб.
Оригинал
CHERY 473H10070601613
Аналоги
RAON CRY159692
JAPANPARTS BE0151092
KIMIKO 473H1007060KM2650

Обводной (паразитный) ролик ремня ГРМ

ПроизводительАртикулЦена, руб.
GATES T42142750
Инструмент для работы
  • Колесный ключ;
  • Домкрат или подъемник;
  • Ключи на 10 мм, 12 мм, 13 мм, и 17 мм;
  • Отвертки "+" и "-";
  • Молоток;
  • Шестигранник на 5 мм и 6 мм;
  • Корректор канцелярский.

Как поменять ремень ГРМ на Кимо

  • Освобождаем доступ к ремню ГРМ под капотом, возле правого крыла;
  • Снимаем верхний защитный кожух газораспределительного механизма;
  • Снимаем колесо и добираемся до шкива коленвала;
  • Снимаем шкив коленвала и приводные ремни;
  • Снимаем нижний защитный кожух механизма ГРМ;
  • Выставляем двигатель по меткам;
  • Снимаем ремень и ролики, осматриваем состояние помпы;
  • Сравниваем старые и новые детали механизма ГРМ;
  • Устанавливаем новый ремень и ролики;
  • После установки ремня ГРМ проверяем несколько раз метки и натяжку ремня. После собираем всё в обратном порядке.

Более детальная инструкция по замене ремня ГРМ Chery Kimo в нашем фотоотчете.


Приступаем к работе по замене ремня и роликов ГРМ на автомобиле Chery Kimo 1.3.


На данном двигателе установлено газовое оборудование, которое перекрывает доступ к механизму ГРМ, поэтому мы будем отодвигать газовый редуктор в сторону. Откручиваем хомут шланги подачи газа на форсунки и снимаем шланг с редуктора.


Еще отсоединяем от газового редуктора вакуумную шлангу и ключом на 13мм откручиваем гайку крепления самого редуктора.


Далее нам необходимо будет отсоединить от газового редуктора шланги водяного охлаждения. Поэтому мы сперва открутим крышку заливной горловины радиатора, чтобы убрать давление в системе охлаждения.


Отодвинув открученный редуктор у нас появился доступ к патрубкам системы охлаждения. Нам достаточно снять только нижний патрубок.


Сняв водяную шлангу отодвигаем редуктор за двигатель. Редуктор и шланг фиксируем между впускным коллектором и кузовом двигателя. Таким образом он уже не создает помех для замены ремня и роликов ГРМ.


Теперь приступаем к снятию защитного верхнего кожуха ремня ГРМ. С помощью шестигранной битки на 5мм откручиваем три верхних крепежных болта кожуха.


Еще два болта находиться внизу справа и слева защитного кожуха. Добраться до них можно засунув ключ и руки между двигателем и кузовом авто.


Также необходимо снять резиновый держатель вакуумных шланг с кронштейна на кузове.


Теперь, без всяких препятствий, вытаскиваем и убираем в сторону верхний защитный кожух ГРМ.


Для снятия нижнего защитного кожуха необходимо снять шкив коленвала и снять приводные ремни. Для ослабления натяжки ремня генератора необходимо ослабить натяжку самим генератором.


Для снятия второго ремня необходимо ослабить болты крепления ГУРа и ослабить натяжной винт. Но если приводные ремни меняться не будут, то можно их натяжку не ослаблять, а снять ремни вместе со шкивом коленвала и одеть также обратно.


Для доступа к ременному приводу снизу, нам необходимо изначально снять переднее правое колесо. Используем колесный ключ или головку на 17 мм.


Сняв колесо нам открылся доступ к шкиву коленвала. За центральный болт коленвала проворачиваем двигатель и выставляем метки ГРМ.


На шкивах распредвалов есть заводские метки, которые должны быть направлены друг к другу, как на фото.


Также рекомендуем установить корректором свои метки на ремне и шкивах. А после снятия старого ремня перенести метки на новый.


С помощью ключа на 12мм откручиваем шесть болтов крепления шкива коленвала. Удобно использовать пневматический гайковерт.


Открутив болты, нам необходимо сбить шкив со своего места. Для этого нужно несколько раз ударить молотком по краю шкива.


После этого шкив должен сам подскочить вверх, под натяжкой ремней. Приподнимаем шкив и выпутываем его из ремней.


Сняв шкив у нас появился доступ к болтам крепления нижнего защитного кожуха ремня ГРМ. Откручиваем их с помощью маленькой трещотки и головки на 10 мм.


Еще один болт крепления нижнего кожуха находится за подушкой двигателя. Для свободного доступа к болту крепления можно снять подушку двигателя, но мы этого делать не стали. Мы воспользовались трещеткой с удлинителем и карданчиком.


И последний болт крепления кожуха находится под ГУРом. Его удобней откручивать снизу автомобиля.


Открутив все болты вытаскиваем защитный кожух вниз.


Метка ГРМ на коленвале должна соответствовать плоскости двигателя. Стрелками указан ориентир на двигателе.


Также рекомендуем установить свою метку на ремне и коленвале.


Теперь, когда мы сделали на всех валах и ремне свои метки, мы можем смело приступать к снятию ремня ГРМ. С помощью ключа на 10мм откручиваем болт крепления натяжного ролика.


Снимаем ремень и второй (обводной) ролик механизма газораспределения.


Чистыми руками сравниваем снятые ремень и ролики с новыми, приобретенными ремнем и роликами.


Устанавливаем на свои места новые ролики. Обращаем внимание на то, что фиксатор натяжного ролика должен стать на свое место в паз на двигателе.


Слаживаем вместе старый и новый ремень и переносим, установленные нами ранее, метки на новый ремень ГРМ.


С помощью двух ключей на 17 мм устанавливаем шкивы распредвалов в нужном нам положении и стопорим их болтом, предотвращая прокручивание распределительных валов.


Одеваем ремень ГРМ. Удобно начинать одевать ремень снизу. Закидываем ремень на шкив коленвала, помпу и ролики, а затем уже и на распредвалы.


После установки ремня внимательно проверяем все заводские и свои метки.


С помощью шестигранника на 6 мм натягиваем ремень до установки флажка натяжного ролика напротив прорези в ответной планке. Затягиваем болт натяжного ролика. Прокручиваем двигатель и еще раз проверяем метки и натяжку ремня.


Если после проверки меток всё ОК, можно приступать к обратной сборке. Устанавливаем и прикручиваем защитные кожухи ГРМ.


Чтобы установить на место шкив коленвала с ремнями необходимо воспользоваться отверткой. В одно из отверстий вставляем отвертку и натягиваем шкивом ремня, а свободной рукой наживляем болты в остальные свободные отверстия.

Замена ремня грм чери

Ролик обводной 471H-1007070
Аналоги: INA 532032110, Optimal 0-N1066 (для установки использовать втулку и болт со старого ролика)

Ремень ГРМ 473H-1007073
Аналоги: CONTITECH CT880, GATES 5423XS

Порядок работ по замене ремня ГРМ на двигателе Джага – Кимо.

-Снимаем правое колесо и ставим под автомобиль страховочный упор;
-Снимаем воздухопровод к воздушному фильтру;
-Бачок гидроусилителя подымаем вверх и выводим из паза крепления, отсоединяем от него шланг и плотно в них закрываем отверстия так чтобы не просачивалось масло или сливаем масло из бачка. Отводим их в сторону, чтобы не мешали;
-Откручиваем болт крепления хомута шланга гидроусилителя;
-Откручиваем болты крепления верхней крышки ГРМ, отводим ее в сторону и немного назад и аккуратно вытаскиваем;
-Подушку двигателя не трогаем, работам она не будет мешать;
Фото 1

-Ослабляем нижний болт крепления генератора;
-Ослабляем болт фиксации натяжки генератора;
-Выкручиваем болт натяжки генератора так чтобы ослабить ремень генератора, и снимаем его;
Фото 2

-Разъем подымаем вверх и выводим из паза крепления;
-Откручиваем крепление щупа;
-Ослабляем, но не выкручиваем болты крепления гидоусилителя, которые зажаты очень прочно, поэтому желательно использовать хорошую шестигранную головку на 10 и удлинитель;
-Болтом натяжки ослабляем натяжку ремня, надавливанием на корпус гидроусилителя ослабляем ремень, который и снимаем;
Фото 3

- Помощника просим нажать на педаль тормоза, включаем первую передачу, откручиваем болты крепления шкива на коленвале. Снимаем шкив;
Фото 4

-Проворачивая за болт на коленвале, совмещаем метки на шкивах распредвалов;
Фото 5

-Если ремень был установлен на заводе, и вы уверены что его никто не трогал, на всякий случай сохраняем заводское положение ремня для чего строго напротив метки на коленвале на нижней крышке ремня ГРМ делаем метку;
-Метки механизма ГРМ выставлены при среднем положении поршней в цилиндрах, поэтому распредвалы при снятом ремне можно свободно вращать, не опасаясь встречи поршней с клапанами;
-Откручиваем болты крепления крышки ремня ГРМ и аккуратно ее снимаем;
Фото 6

-Метка на коленвале при совмещенных метках шкивов распредвалов должна выходить строго на средина зуба ремня ГРМ;
Фото 7

-Ослабляем болт крепления натяжного ролика ГРМ, ослабляем натяжку ремня и снимаем его
-Откручиваем и снимаем натяжной и промежуточной ролики;
-При снятии ремня стараемся, чтобы коленвал не провернулся;
-Берем полоску метала шириной приблизительно 9мм и делаем скобу фиксации шкивов ГРМ;
Фото 8

-Устанавливаем новый промежуточный ролик и надежно его зажимаем болтом крепления;
-Устанавливаем натяжной ролик, стопорный выступ которого помещаем в паз на блоке цилиндров. Болт крепления закручиваем, но не затягиваем;
Фото 9

-При помощи двух ключей на 18 без «трещоток» выставляем метки на зубчатых шкивах распредвалов как показано на фото со смещением на один зуб. После установки и натяжки ремня метки станут на место;
Если устанавливать ремень при совмещенных метках, после натяжки ремня метка на коленвалу будет смещена относительно зубьев ремня на пол зуба;
Фото 10

-Фиксируем шкивы при помощи скобы;
Фото 11

-Надеваем ремень – эта операция самая сложная. Сначала ремень заводим на коленвал, затем помпа, промежуточный ролик, шкивы распредвалов и, убедившись, что ремень нигде не провисает, немножко – чуть-чуть проворачиваем коленвал в одну или другую сторону, при этом ослабляя или натягивая одну из сторон ремня, заводим его на натяжной ролик. Если не получается завести ремень на натяжной ролик пробуем его завести на один из шкивов распредвалов. Обычно эта операция с первого раза не получается и требует терпения и аккуратности, главное не повредить ремень;
-Производим натяжку ремня. В натяжной ролик вставляем шестигранник, которым натягиваем ремень и одновременно проворачиваем коленвал по часовой стрелке на два оборота. Натяжку ремня контролируем по меткам натяжного устройства на натяжном ролике. Затягиваем болт крепления натяжного ролика. Проворачивать коленвал можно только за болт на коленвале;
-Проверяем положение меток коленвал - ремень и распредвалов см. фото 5 и 7.;
-Контрольная проверка по метке на нижней крышке ГРМ фото 6.;
Если все совпадает, производим сборку, а если нет, снимаем ремень, совмещаем метку на коленвале, с меткой на нижней крышке ГРМ, выставляем распредвалы и т.д.;
-Устанавливаем крышки механизма ГРМ, два болта в самых труднодоступных местах можно не устанавливать, при последующих ремонтах будет проще, тех, что есть более чем достаточно;
-Устанавливаем шкив ремней генератора и гидроусилителя;
-Надеваем ремни и производим их натяжку, при этом контролируем их натяжку поворотом ремня на самых длинных участках на четверть оборота, усилие должно быть не сильным, но и не слабым, лучше чуть недотянуть;
-Зажимаем крепление гидроусилителя и генератора;
Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности. 


Фото 1
Фото 2
Фото 3
Фото 4
Фото 5
Фото 6
Фото 7
Фото 8
Фото 9
Фото 10
Фото 11
_________________
Подпись

Читайте также: