Замена ремня грм мицубиси дион
Обновлено: 17.05.2024
MMC Dion
от 24.12 2005
ОТЗЫВ: Привезли мне Диона 31 декабря 2004 г. в кузове грузовика с Владивостока. Пробег 80 т.км по спидометру (электротабло), по идеальному состоянию салона и багажника в реальность пробега верю. Планировал купить именно 7-местный минивэн, примерно полгода изучал целенаправленно цены, ТТД и отзывы Ниссана-Прерия-Джой (Либерти – с 1999 г.), Хонды – Одиссея, Мазды – Премаси, Хонды – Стрим, Тойоты - Ипсум и Гайи. Естественно, из финансовых соображений, «праворуких». Иногда приходится выезжать на дачу всемером, а когда вдвоем с женой – то огромный багажник. По соотношению: год выпуска – цена – качество, по-моему ММС-Дион выигрывает однозначно.
Теперь о впечатлениях за год. Первое: огромные двери, открываются практически на 90 гр., можно заходить в машину в шапке, (Сибирь !) и не сильно кланяясь. Сиденья обшиты приятного светло-серого цвета материалом, напоминающим велюр, флок (кстати, прекрасно чистятся Туфом, если чего прольешь), высокий светлый потолок. Сиденья посажены высоко, обзор прекрасный, очень удобные, проехав летом до Канска (примерно 800 км) спина и, извините, задница не устали. Множество приятных мелочей: невозможно посадить аккумулятор - все выключится, если забыл, через 3 мин.; при открывании дверей над каждым из трёх рядов сидений мягкий, но достаточный свет, гаснет ненавязчиво через 30 секунд; пол ровный, без туннеля, кулиса включения передач слева от руля; педаль «ручного» тормоза; в комплектации Exceed все стекла, кроме лобового, затонированы в пределах допустимого; антенны наклеены на задних боковых стеклах, кстати, ловит хуже внешней; два ящичка под очки, под CD-диски, бардачок под «подушкой» переднего пассажира; 4 динамика в дверях – качество и громкость мою семью устраивает, у меня стоял CD и радио FM, а штатная – магнитола; передние и задние сиденья ездят взад-перед достаточно, все спинки регулируются отдельно; в каждом козырьке – по зеркальцу (для жены актуально); климат-контроль и зимой и летом трудится прекрасно, есть выход и к третьему ряду сидений. Приборная панель без лишних горящих знаков, если все нормально, то только спидометр, тахометр, крупными цифрами, видной стрелкой, и пробеги: общий, А – дневной, В – недельный (для меня – на 1 полную заправку). Резерв загорается, когда в баке 10-15 л, я заливаю по 40 л, хватает на 10 дней городского (дачного в выходной) цикла. Руль регулируется по высоте. Подвеска: передняя – Макферсон, задняя многорычажная, как у Одиссея. Когда садятся четыре взрослых человека машина не «приседает». При полной загрузке на скорости в ямах не «пробивает».
Теперь о главном: машина у нас в городе была первая, в Томске ещё одну видел, не очень знакомая. Когда мне с Владика позвонили и сказали, что за мои деньги сейчас можно взять Одиссея или Прерию 97 г., или Диона 2000 г., я поехал смотреть имеющуюся Мицу в Томске.
Понравилась. Это машина 21-го века, правда ещё не раскрученная. Некоторые пугали движком GDI – не знаю, пробежал 16 тыс.км, езжу ежедневно, в любую погоду, пока, тьфу-тьфу, горя не знаю. Машина стоит под окном. Сигнализацию поставил с возможностью автоподзавода при снижении температуры двигателя до – 15, и принудительного, по команде с брелока из дома. Правда, 7,6 л в городе не получалось, но ведь, она и не новая, тем более, что кондёр или печка практически не выключаются, но 8 -10 л летом в городе для 2-литрового минивэна это очень неплохо. Бензин пользую 92-й, масло лью Esso 10W40 п/синтетику, на зиму хочу залить 5W30. Фильтр С-316 у нас стоит 140 руб. Меняю через 5-6 тыс. Никакими присадками не пользуюсь, и вам не советую. Управляемость Диона прекрасная – руля слушается на раз, тормоза мягкие, но крепкие, АВС работает, коробка адаптивная, подстраивается под хозяина, тяговитость отличная, все-таки max.крутящий момент, 183,38 Н*м, причем, что с горы, что в гору при одинаковой стрелке тахометра 120 км/ч без напряга (крейсерская скорость), хотя и при 150-ти в салоне можно переговариваться, ну если не шепотом, то уж в полголоса точно. Быстрее пусть любители гоняют, мне уже 46-й год, 30 лет за рулём, успокоился. При нормальной езде двигатель работает в экономичном режиме, о чем извещает лампочка с соответствующей надписью. Такой режим сохраняется до скорости 115 км/ч. На зиму ставлю 15-дюймовые Dunlop липучку, хотя шипы, конечно, надежней, но и эти неплохи, клиренс увеличивается на 2,5 см, легче шагать через небольшие бордюры и сугробы – ну, да ведь это не джип, знаю, куда лезть. Хотя при гололёде в горку на L-передаче вылез, обойдя юнцов, елозящих на легковых «японцах». Зимой двигатель накрываю толстым войлоком – капот не утеплен, главное, чтобы не сполз войлок на коллектор, а то м.б. пожар, полрадиатора прикрываю обычным картоном. Летом ночевали в Красноярском крае у озера в машине – не идеально ровно, но сиденья раздвигаются хорошо, при росте 180 см ещё был запас, а мягкость сидушек сглаживает неровности. Кстати, можно спать в полный рост на 2-3 рядах, а сиденье водителя готово к эксплуатации, т.е. при двух водилах можно гнать без перерыва, прожектора позволяют. Стекла фар бронировать не нужно – и так достаточно крепкие. Задние фонари очень красивые и яркие. При частой езде на больших скоростях можно радиатор защитить противомоскитной сеткой. А на зиму снять. Зеркала устраивают. Думал, будут проблемы с парковкой назад, хотел даже сонары заказывать – ничего подобного, паркуется очень легко, габариты чувствуются хорощо. Когда появляется желание утопить педаль газа в пол – слышится приятное «дизельное» урчание, разгон неплохой, при обгоне без проблем. Салон с хорошей шумоизоляцией, город не мешает слушать музыку и разговаривать, а на скорости 120-140 на трассе при закрытых окнах ощущение 60-70. Общее впечатление от машины: не хочется выходить, езда доставляет истинное удовольствие, руки на подлокотниках, руль вращается одним пальцем (при стаже менее 10 лет не рекомендую), ногам просторно, воздуха в салоне много, обзорность хорошая, маневренность и динамичность – дай Бог каждому, в городе обхожу зазевавшихся легко, кстати, народ расступается, уважает габариты. Если буду своего «Бегемотика» менять – то, скорее всего, на такой же, более нового года выпуска.
Основные параметры
Габариты кузова (ДхШхВ), мм 4460х1695х1650 (как у бегемота)
Габариты салона (ДхШхВ), мм 2435х1420х1265
Колесная база, мм 2705
Расстояние м/у передними и задними колесами, мм 1470/1470
Высота дорожного просвета (клиренс), мм 155
Вес без/с пассажиров/ами, кг 1400/1675
Число мест 7
Число дверей 5
Минимальный радиус разворота, м 5,2
Объем топливного бака, л 60
Двигатель
Максимальная мощность, л.с (кВт) 135 (99,29 кВт) при 5800 об./мин.
Максимальный момент, Н*м 183,38/3500
Удельная мощность, кг/л.с 10,37
Тип двигателя 4 цилиндра, ДОНС, 16 клапанов
Тип подачи топлива GDI (прямой вспрыск)
Турбина нет
Используемое топливо, не ниже 92
Система снижения количества вредных выбросов да
Степень сжатия 10,3
Диаметр поршня, мм 85
Ход поршня, мм 88
Расход топлива в городе, л/100 км (на новой машине) 7,6
Подвеска/Ходовая часть
Гидроусилитель руля да
Колеса 195/65R14
Передние тормоза дисковые, вентилируемые
Задние тормоза барабанные
ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ МАШИНЫ:
Название комплектации (то, что написано на двери багажника): Exceed
Цвет машины: серебристый (в ПТС – серый)
Комплектация салона:
Стандартный полный электропакет, 2 кондиционера, вставки «под дерево»,
Комплектация кузова:
задний спойлер, хромированные э/зеркала, ветровики, брызговики(поставил сам - в комплекте не идут).
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
от 05 февраля 2006 г.
Прошла первая эйфория от владения прекрасным минивэном, можно подвести кое-какие итоги. Расскажу про режим эксплуатации. Ежедневно на работу – с работы. По выходным – на дачу (от двух – мы с женой, до семи человек – мои родители, мои дочери, внук). Летом ездили в Красноярский край отдыхать и в гости – больше 2000 км, зимой трижды в Новосибирск – 700 км, на Рождество – в Кемерово – около 600 км. Межгород всегда полная машина (6-7 человек). Ни разу машина не подвела. Эксплуатационные качества превзошли мои ожидания. Все бывшие советские машины не имели такого комфорта, не доставляли истинного удовольствия от вождения, и ГЛАВНОЕ – не давали уверенности в завтрашнем дне. С 3 января 2005 года мой Дион ночевал возле дома (у нас не блудят), ну и, естественно, сигнализация с автозаводом. Причем, заводится не от таймера. Я не пожалел лишних 700 руб., поставили термодатчик, теперь двигатель заводится на прогрев при t -12 (двигателя, а не окр.среды). Но этот январь побил все рекорды. Когда на улице -40 и ниже, на машине я не ездил, поставил в теплый бокс. Это изъяло из бюджета лишние 1500 руб./месяц. При -35 до – 20 вожу внука в садик, потом на работу. Пока я тружусь, машина на улице заводится при такой t от двух до трех раз. «Железной» как Жигули после -20, не становится.
Затраты за 13 месяцев эксплуатации в вышеописанном режиме:
- наконечник рулевой рейки( правой) в апреле – 700 руб.;
- завальцовка шаров рулевой рейки в декабре – 700 руб.;
- ремонт левой передней стойки в декабре – 500 руб.
- трижды менял масло (+ масл.фильтр – 140 руб.);
- после 90 тыс. –замена ремня балансира и ГРМ – 1500 руб.
В среднем на бензин, масла, промывки из годового расчета получается примерно 2,5 тыс.руб. в месяц. При моей зарплате – нормально.
Весь ремонт, обслуга, включая запчасти за 13 месяцев равно 4270 руб. в год или 328 рублей в месяц. По-моему, тоже весьма недорого.
И кто мне скажет, что комфортабельный двухлитровый минивэн дорог в эксплуатации?!
Внук может проходить между передними сиденьями. Младшая дочь может пригласить полкласса в кафе, на каток и т.д. Дион всех вместит. Для жены в «козырьке» зеркальце – заметно быстрее собираться стала, докрашивается в машине, стекла-то тонированные, снаружи плохо видно. Родителям по 76 лет, им уже тяжело вылезать из тесных Жигулей, ноги сводит. Из Диона сходишь как с автобуса, двери огромные, сиденья высокие.
Первый раз садиться за «праворукую» машину было боязно. Да еще автомат этот – отпустишь ногу с тормоза – уедешь несанкционированно… Я 28 лет ездил на механике, причем разной: от мотоцикла в 15 лет до автопоезда, автобуса. Но как сел 3 января, выехал в город, так бы и не вставал. Адаптировался мгновенно. Единственное, что поначалу раздражало – то, что переключатель поворотов справа. И все!
Кто еще, господа, не пересел на «самурая» - вперед и с песней. Правда, сам я морально года два готовился, выбирал варианты (хотя в конце концов взял неожиданный новый вариант, но под мои параметры: 7 мест, двиг. до 2-х литров, до 150 л.с.)
Замена ремня ГРМ Mitsubishi Dion
В автомобиле есть специальный элемент, который выполняет функцию синхронизации работы распределительного и коленчатого валов. Он находится в подкапотном пространстве. Этот агрегат взаимодействует не только с валами, но и с другими элементами. По этой причине он быстро изнашивается.
Калькулятор расчёта замена ремня грм mitsubishi dion
Причины и симптомы износа
Кроме видимых дефектов изделия, неисправность можно обнаружить по поведению автомобиля.
- Холостой ход. На детали имеются специальные зубья, которые обеспечивают сцепление с механизмами. Если они стираются, то ремень начинает проскальзывать. По этой причине двигатель может вибрировать. Вследствие этого автомобиль глохнет, потому что нет синхронизации распределительного вала.
- Дым из выхлопной трубы. Если деталь неисправна, то увеличивается количество отработанных газов (это сложно заметить в период морозов). Поэтому, если возникла такая ситуация, то необходимо провести полную диагностику ГРМ.
- Пропуски зажигания. Начало работы двигателя автомобиля зависит от газораспределительного механизма. Если деталь функционирует неправильно, то цилиндры будут срабатывать не вовремя, что становится причиной пропуска зажигания.
- Возраст. Эксплуатационный период не превышает 5 лет. Даже, если автомобиль мало использовался, то через это время деталь теряет свои свойства. Резина становится грубой.
- Посторонние звуки. Во время работы двигателя, может появиться «тиканье», «шарканье», «щелчки». Это может говорить о том, что у ремня ГРМ нарушена целостность.
Все комплектующие детали необходимо менять по степени износа, для некоторых прописан определенный пробег. Выполнять замену ремня ГРМ необходимо по прохождению 40 тысяч км.
Замена ремня ГРМ Mitsubishi Dion в Москве
Если автомобиль находится на гарантии, то не рекомендуется производить замену самостоятельно. Из-за особенностей работы выполнять это должны квалифицированные автослесари автосервиса. Сеть автосервисов DDCAR можно посмотреть на карте города Москва.
Компания DDCAR выполнит замену ремня ГРМ за 2-3 часа. В автосервисе мастера с 10-летним опытом работы. Они производят диагностику транспортного средства по 40 параметрам. Также, они дают гарантию 6 месяцев (заводская гарантия сохраняется), если из строя вышла ремонтируемая деталь, то ее починят бесплатно.
Замена ремня ГРМ на MITSUBISHI Galant 2,0 и Space Wagon 2,0 16V
Снятие ремня привода ГРМ на MITSUBISHI Galant 2,0 и Space Wagon 2,0 16V
- Снимите:
- Расширительный бачок (Space Wagon).
- Кронштейн опоры двигателя (Space Wagon).
- Ремни привода навесных агрегатов.
- Ролик натяжителя и кронштейн.
- Шкив (1) водяного насоса.
- Шкив (2) коленчатого вала.
- Верхнюю крышку (3) ремня привода ГРМ.
- Нижнюю крышку (4) ремня привода ГРМ.
- Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения меток распределительного вала (5), коленчатого вала (6) и масляного насоса (7) с реперами.
- Снимите:
- Ролик (11) натяжителя.
- Ремень привода ГРМ.
- Автоматический натяжитель (9).
Установка ремня привода ГРМ на MITSUBISHI Galant 2,0 и Space Wagon 2,0 16V
- Проверьте совмещение меток (5), (6) и (7) с реперами.
Примечание: для проверки правильного положения зубчатого шкива масляного насоса удалите заглушку (10) с блока цилиндров и введите в отверстие палец диаметром 8 мм или крестовую отвертку. Глубина погружения пальца должна быть 60 мм. Если глубина погружения составляет только 20 мм, проверните масляный насос на один оборот и снова проверьте глубину погружения пальца.
Примечание: если заглушка внизу корпуса натяжителя выступает за корпус, положите плоскую шайбу во избежание повреждения заглушки.
Снятие ремня привода уравновешивающего вала
- Снимите ремень привода ГРМ, как описано выше.
- Снимите:
- Болт (18) зубчатого шкива коленчатого вала.
- Зубчатый шкив (14).
- Направпяющую шайбу (15). Запомните положение направляющей шайбы относительно зубчатых шкивов.
- Проверьте совмещение метки (16) уравновешивающего вала с репером.
- Снимите:
- Натяжитель ремня (17).
- Ремень привода уравновешивающего вала.
Установка ремня привода уравновешивающего вала
- Проверьте совмещение меток (6) и (7) с реперами.
- Установите:
- Ремень привода уравновешивающего вала.
- Натяжитель ремня (17).
- Натяните ремень поворотом ролика по часовой стрелке, затяните болт натяжителя моментом 19 Нм.
- Проверьте прогиб ремня в месте, указанном стрелкой: под усилием нажатия пальцем он должен быть в пределах 5-7 мм.
- Если натяжение не соответствует данным, повторите процедуры натяжения.
- Установите направляющую шайбу (15) ремня и зубчатый шкив (14) привода ремня ГРМ.
Примечание: вогнутая сторона направляющей должна быть направлена от ремня.
Замена ремня грм мицубиси дион
Старик
Старик
Diоn 2000г. 4G63, CR9W, 2WD, [LEDC] VIE, , ближнее замкадье, г.Реутов
Для поддержки отечественного автопрома осталось только разрешить ему торговать наркотиками
Брат Просмотр профиля
Старик
Старик
Старик
Старик
Diоn 2000г. 4G63, CR9W, 2WD, [LEDC] VIE, , ближнее замкадье, г.Реутов
Для поддержки отечественного автопрома осталось только разрешить ему торговать наркотиками
Брат Просмотр профиля
Старик
Старик
Ватаси но курума ва сирой фунэ ё дес
Скажешь потом, как понравилось или нет.
Денис2603 Просмотр профиляСпасибо, я нашел мастера
Grom Просмотр профиля
Старик
Есть заменитель SUN ("Торговая марка SUN - это крупнейший в Японии упаковщик РТИ и др. комплектующих завода "UNITTA". Завод UNITTA, принадлежит компании Gates, поставляющей оригинальные ремни ГРМ для всех заводов в Японии, выпускающих автомобили"-из описания на existe.) - 1280р. А Gates - 2151р.
Стою перед сложным выбором.
Кто с какими сталкивался?
2002, CR6W, 4G94, 4WD, black, Super Exceed. Moscow.
ссылка
1987, CITROEN BX14.
valerag71 Просмотр профиля
Старик
Старик
Менял только ГРМ? там же и ролики иногда менять надо.
Еще капни на приводной ремень тормозухой или ATF-ом, мож это он свистит, а не ГРМ
Diоn 2000г. 4G63, CR9W, 2WD, [LEDC] VIE, , ближнее замкадье, г.Реутов
Для поддержки отечественного автопрома осталось только разрешить ему торговать наркотиками
woxik Просмотр профиля -=Олег166=- Просмотр профиля
Старик
На двигатель 4G63:
цены уже другие возможно, давно составлял список
что из списка этого можно взять оригингал , а что дубль
хочу съэкономить, но и при этом что б "на скорость не влияло")))
Ремонт двигателя мицубиси 4g63 своими руками
В ходе долгих смятений и размышлений было решено машину не продавать а оставить для себя. Поэтому решил полностью перебрать двигатель. И вот вопрос. Помогите с рецептом для переборки? И помогите ответить на вопрос а надо ли перебирать сейчас? Масло не жрет. Но дует здорово из клапанной крыжки.
часто ли вы встречали БУ поршни от 6 болтового мотора на 1ый ремонтный размер? (стоит ли вообсче юзать БУ) Разборка двигателя и кромывка всех каналов (чем? И надо ли?) Замена вкладышей колена (какие ставить? как мерять и с чем вообсче это есть?) Как проверить шатуны? Какие могут быть с ними проблемы? Замена гидриков (вроде ясно, это от хундая) замена ГРМ Замена всех прокладок Проточка под 1ый рем размер. Что я ещё забыл?
P.S. собственно главных вопросов 2
1) если масло не жрет но не слабо дует из клапанной крыжки, стоит ли перебирать. или кататься до масла из друбы
2) Собственно рецепт оптимально капиталочки
Надежность, проблемы и ремонт двигателя Митсубиси 4G63 2.0 л.
Самый известный, популярный и культовый представитель серии Mitsubishi Sirius 4G6
появился в 1981 году и пришел на смену прошлому рядному четырехцилиндровому движку 4G52. В основе лежит чугунный блок цилиндров с двумя балансирными валами, накрытый простой одновальной ГБЦ с 8 клапанами, которая позже была заменена на более современную 16 клапанную с той же SOHC конфигурацией, а с 1987 года стала применяться и 16 клапанная DOHC. Эти головки оснащались гидрокомпенсаторами и регулировки клапанов не требуют. Диаметр впускных клапанов 33 мм, выпускных 29 мм. Привод ГРМ ременной, средний ресурс ремня около 90 тыс. км. Параллельно с атмосферным двигателем, с 1988 года выпускался турбированный и самый известный двигатель Митсубиси — 4G63T, именно турбо версия у большинства автолюбителей ассоциируется с названием 4G63. Выпуск двухлитрового Сириуса продолжается по сей день сторонними производителями по лицензии Mitsubishi, сама же японская компания заменила этот двигатель на следующую генерацию 2 л. мотора
Некоторые модификации двигателей 4G63
- 4G631 — версия с одним распредвалом и 16 клапанами (SOHC 16V), степень сжатия 10, мощностью 133 л.с. при 6000 об/мин, крутящий момент 176 Нм при 4750 об/мин. Устанавливался на Mitsubishi Galant E33, Chariot/Space Wagon и др. 2. 4G632 — SOHC 16V, степень сжатия 10, мощностью 137 л.с. при 6000 об/мин, крутящий момент 176 Нм при 4750 об/мин. Устанавливался на Mitsubishi Galant E55 и др. 3. 4G633 — 8 клапанная версия SOHC 8V, степень сжатия 9, мощностью 109 л.с. при 5500 об/мин, крутящий момент 159 Нм при 4500 об/мин. Устанавливался на Mitsubishi Galant E33, Chariot/Space Wagon и др. 4. 4G635 — двухвальная вариация DOHC 16V, степень сжатия 9.8, мощностью 144 л.с. при 6500 об/мин, крутящий момент 170 Нм при 5000 об/мин. Устанавливался на Mitsubishi Galant E33, Eclipse и др. 5. 4G636 — SOHC 16V, степень сжатия 10, мощностью 133 л.с. при 6000 об/мин, крутящий момент 176 Нм при 4750 об/мин. Устанавливался на Mitsubishi Galant E33/ЕА2А, Chariot/Space Wagon, RVR/Space Runner и др. 6. 4G637 — DOHC 16V, степень сжатия 10.5, мощностью 135 л.с. при 5750 об/мин, крутящий момент 176 Нм при 4500 об/мин. Устанавливался на Mitsubishi Lancer 9, Outlander и др.
Проблемы и недостатки двигателей Митсубиси 4G63 2.0 л.
- Проблема c балансировочными валами. При неполноценной подачи смазки на подшипники валов, резко возростает риск их клина и обрыва ремня балансирных валов, что ведет к обрыву и ремня ГРМ со всеми вытекающими последствиями. Решение: покупать только качественное масло, следить за состоянием и регулярно менять ремни. Еще один вариант, это убрать балансировочные валы. 2. Вибрация двигателя. Наиболее частая проблема здесь, это износ подушки двигателя (чаще всего левая). Проверяйте и заменяйте. 3. Плавают обороты ХХ. Основные причины: форсунки, датчик температуры, грязная дроссельная заслонка и регулятор холостого хода. Проверяйте, мойте и все будет работать как и должно. Кроме того, от некачественного масла быстро умирают гидрокомпенсаторы, их ресурс около 50 тыс. км. В общем и целом, своевременное обслуживание и качественное масло обеспечат беспроблемную эксплуатацию мотора в течении длительного времени. При данных условиях, средний ресурс 4G63 составляет 300-400 и более тыс. км. Однако турбо версию покупают не для спокойного передвижения, двигатель легко тюнингуется, имеет ярко выраженный спортивный характер и владельцы этим пользуются, вследствие чего ресурс значительно сокращается.
Характеристики двигателя 4G63
Тюнинг двигателя Митсубиси 4G63 Распредвалы.
Турбина на 4G63 Самый простой и доступный способ по увеличению мощности атмосферного 4G63, это поставить валы. Наш выбор падает на распределительные валы с фазой 264/264, к ним добавляем холодный впуск, выпуск 4-2-1 и прошивку. Это позволит мотору нарастить 15-20 л.с. и приобрести чуть более спортивный характер. Для турбирования атмосферного 4G63 необходимо купить шатунно-поршневую группу, вкладыши, поддон, голову, прокладку головки, турбину, интеркулер, впускной коллектор, рампу, форсунки, бензонасос, выхлоп, ЭБУ, опоры двигателя сварить выпускной коллектор, собрать и настроить, в итоге получим околоэволюшеновскую мощность. Как вариант, можно просто купить двигатель Mitsubishi RVR Turbo, с TD04 и свапнуть его, мотор от Эво легко и просто не установится, нужны доработки.
Типовые проблемы, неполадки и их причины
Двигателям Mitsubishi разных серий присущи различные уязвимости. С какой поломкой придется столкнуться владельцу, зависит от того, какой двигатель установлен на «Митсубиси Галант».
Серия Sirius (4G63, 4G64):
Серия 4G9 (4G93, 4G94):
У двигателей серии 6G7 Cyclone V6 (6G72, 6G75) и 6A1 (6A13) часто встречаются те же проблемы, что у рядных 4-цилиндровых серии 4G9 – стук, жор масла, плавающие обороты. Вызваны они теми же причинами, к стуку двигателя может приводить не только износ гидрокомпенсаторов, но и поворот шатунных вкладышей. Вообще двигатели V6 надежнее рядных, у них меньше «врожденных» болезней, но в силу своей конструкции они менее удобны в обслуживании. Сложнее менять свечи, а в замене они нуждаются часто, если автомобиль заправляют российским бензином. Пропуски зажигания часто вызваны отложениями на электродах. Также затруднен доступ к ремню ГРМ.
Главный враг двигателей – некачественные ГСМ. Особенно чувствительны к грязному топливу моторы с прямым впрыском (GDI). Распространенная проблема двигателей этого типа – загрязнение моторного масла сажей. Сажа активно образуется, когда двигатель работает в переходном режиме. Закупориваются каналы, по которым распространяется смазка, сажа попадает во впускной коллектор и выводит из строя клапаны и свечи. Если каждые 50–40 тыс. км не прочищать впускной коллектор, двигатель чадит, расходует больше бензина, ухудшается тяга. Крайне важно в двигателях с GDI менять ремень ГРМ, не дожидаясь его обрыва. Иначе поршни, имеющие днище нестандартной формы, столкнутся с клапанами и деформируют их.
Капиталка 4G63.
Капиталка 4G63.
Быжман » Сб янв 02, 2010 10:39 pm
Ну вот я сегодня и вынул душу из своего четвероногого друга. Поскольку ремонт планируется сделать бюджетным но правильным, поделюсь подробным опытом, мож кому пригодится.
Поскольку машина покупалась с твердой уверенностью в необходимости капиталки, то голову морочить не стал, вынул мотор и начал разбираться (кстати говоря мотор вынимается в одно лицо в течение 4 часов в условиях тесного гаража с ямой и тучей разных головок).
Предварительно был закуплен вот такой список комплектухи:
Выводы сделаны следующие. 1. Катушка зажигания хундаевская по смыслу один-в-один, только на ней сбоку приторочен тахоинтерфейс, чего не было на моей родной, да фишка отличается. Сами катушки и кронштейн абсолютно идентичны. Поэтому просто перекрутим проводки с фишкой с родного узла на хундаевский и ура. Собственно замены требовала всего одна катушка из двух, по причине физического разрушения одного из высоковольтных выводов, но по одной они нипрадаюцца. Цена вопроса 2600р.
2. Я уж не знаю как она доехала до гаража, но когда я поднял крышки коренных и шатунных подшипников, неприятно удивился. Собственно смутные сомнения появились как только я узрел горсть стружки алюминиевой на маслоприемнике, как потом оказалось — с 3-го коренного вкладыша, он был ушатан насмерть, до подслоя. остальные коренные как ни странно, вполне живые. шатунные протерты до меди все. ТЬфу три раза, ниче не провернулось, все вкладыши плотно сидели на своих местах. Вал на 2-3 сотки в минусе по всем шейкам. Мелкие риски по шейкам присуцтвуют, посему видимо все-таки быть ему -0,25 по кругу, потому что полировка еще две сотки снимет, а -0,04 имхо уже на пределе.
3. Балансиры, точнее их шейки, в идеальном состоянии, следов износа нет. поэтому тут просто заменим вкладыши на новые и всё.
4. Ролики ремня ГРМ и сам ремень практически в идеальном состоянии, видимо ремень не так давно менялся. но поскольку куплено — поставим новые. Гидронатяжитель тоже как новый, зря я хундаевский купил. А вот ремешок и ролик балансира — ушатан насмерть. на момент снятия ремень практически болтался, ролик свистел и срежетал. Но у меня-то все куплено. хорошо что доехала до гаража.
4g63 Sohc 8v, Капиталка (e33)
prog (5.8.2010, 19:11) писал:
prog (5.8.2010, 17:11) писал:
fix74 (6.8.2010, 18:39) писал:
Есть донор как раз для этого, но он E39, другие планы на него)
RZA (6.8.2010, 18:35) писал:
Ребята помогите найти запчасти, ремонт затягивается( Ничего не понимаю в каталогах, одни номера, параметры хз какие
Поршни Hyundai/Kia 23410-23921 — это вроде 0.25, но точно не знаю, где узнать точно, какие канавки под кольца и т.д., если судить по autowelt то на хундай только 2.0 2.0 4.0 кольца Кольца хундай дороговато, около 2800 Кольца Tp 33924-050 Кольца поршневые, ремонтный размер, это вроде 0.5, не могу найти на 0.25, такое ощущение что нет Tp на 0.25
Вкладыши шатунные комплект 0.25 Taiho R111A-025 — гут Вкладыши коренные комплект 0.25 Taiho M111A2-025 — гут
кольца TP 025 есть, тока екзист их не возит 33924-025
по поршням. нашел в каталоге оригинал 0.25 хундай 2341033921, у меня по одному из поставщиков бьется цена 610р я бы взял не глядя.
а колец хундай дешевых я не нашел, так что если есть за 2800 то тоже надо брать.
RZA (9.8.2010, 10:31) писал:
кольца TP 025 есть, тока екзист их не возит 33924-025
по поршням. нашел в каталоге оригинал 0.25 хундай 2341033921, у меня по одному из поставщиков бьется цена 610р я бы взял не глядя.
а колец хундай дешевых я не нашел, так что если есть за 2800 то тоже надо брать.
я звонил в офис автовелт в москву на счет колец, подобрали что надо и сказали код для заказа. вкладыши оригинал ставил. поршни не трогал решили посовещавшись что кузов быстрее сгниет.
Замена ремня ГРМ Mitsubishi Lancer 4G18 1.6
5. Приспособление для стопора шкива на коленвале(Изготавливается самостоятельно. Нужен кусок квадратной трубы(её заменитель) и два керна или калёные прутки диаметром 6мм. Высверливаем в трубе(её заменителе) два сквозных отверстия по 6мм, расстояние между центрами отверстий 58мм)
6. Второй домкрат (Волговский, Газелевский, любой другой не помню точно как называется типа винтовой) (можно и без этого)
Приступаем к разборке.
Ставим машину на ручник. Рычаг КПП в нейтральное положение. Поддомкрачиваем и снимаем правое переднее колесо для удобства работы.
image002.jpg ( 16.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5085
Снизу снимаем пластиковую и стальную (у кого она есть) защиту двигателя. Снимаем боковую пласмассовую защиту двигателя прикрепленную к внутренней части колесной арки тремя (у дорестайл 2 болта) болтами на 13 и к подкрылку двумя пистонами.
image004.jpg ( 15.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4821 image006.jpg ( 19.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4678
Дальше начинем разборку под капотом. Откручиваем четыре болта на 10 верхней половины пластмассового кожуха ремня ГРМ и снимаем его.
image008.jpg ( 25.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4786
Выкручиваем два болта на 10, держащих бачок ГУРа, и отгибаем бачок с шлангами по напрвлению к двигателю.
image010.jpg ( 20.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4743
Снимаем разъем с переходника датчика коленвала, находящегося в нижней половине кожуха ремня ГРМ (похоже это для рестайла). Прежде, чем открутить опору двигателя, поперек ямы под масляным поддоном двигателя надо положить доску, на доску установить Волговский, Газелевский (любой винтовой) домкрат с небольшой дощечкой и зафиксировать на нём двигатель, немного подняв домкрат. (родной домкрат ромб)
image012.jpg ( 21.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 421
Теперь можно открутить опору двигателя. К лонжерону опора крепится болтом на 17 и гайкой на 18, к двигателю опора прикручена болтом на 15 и двумя гайками на 15.
image014.jpg ( 17.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 335
Снимаем опору. Откручиваем три болта на 12, держащих трубку ГУРа. Ослабляем натяжку ремня ГУР(кондиционера).
image016.jpg ( 26.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 488
Ослабляем и выкручиваем болт натяжки ремня генератора.
image018.jpg ( 20.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 430
Откручиваем два болта на 16 и снимаем кронштейн крепления генератора.
image020.jpg ( 18.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 442
Снимаем ремень ГУРа(кондиционера) и генератора.
Откручиваем три болта на 16, держащих скобу, к которой крепится верхняя опора двигателя, максимально отодвигаем к лонжерону.
Теперь регулируя домкратом положение двигателя выкручиваем и вытаскиваем все болты из кронштейна опоры и снимаем его. Можно не бояться работать домкратом поднимая двигатель вверх или опуская вниз. Ничего страшного не случится.
Теперь очередь дошла до снятия шкива ГУРа(кондиционера) и генератора, находящегося на коленвале.
Нужен вороток с головой на 22 (был болт забитый купил головку на 23), выставляем примерно как на фото и дергаем стартер. Главное чтобы вороток был нужной длинны и при ударе попал под рычаг подвески.
image022.jpg ( 25.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 596 image024.jpg ( 13.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 453
Тюнинг двигателя Mitsubishi 4G93
4G93 MIVEC
Довольно разумным способом увеличения мощности двигателя 4G93 1.8, это дать ему MIVEC. Для этого нам потребуется мивековская ГБЦ 4G92 с прокладкой и впускным коллектором, поршни от 92-го, шатуны стандартные, ремень ГРМ от 4G64, форсунки от Lancer GSR производительностью 390 cc, ECU от 4G92. Все это позволит существенно поднять мощность (180-190 л.с.) и сильно увеличить максимальные обороты. Для еще большей раскачки мотора нужно портировать головку, совмещать каналы, ставить широкие валы (вариантов полно), холодный впуск, заслонку от 63 мм, ресивер Skunk2, строить выпуск на 63-ей трубе с коллектором 4-2-1, настраивать и крутить пока не развалится. Такие конфиги дают хорошо за 200 сил, но и ездят не долго.
Турбина на 4G93
РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4-
( 1 оценка, среднее 4 из 5 )
Замена ремня грм 4g93 gdi
Менять рекомендуется раз в 60 — 90 тысяч пробега.
Процедура простая, но занимает около 2 чвасов.
Плиту скидываем, снимаем крышку грм, затем отпускаем гену(кронштейн натяжки) и гур(там ролик натяжной), снимаешь ремни гура и гены. Поддомкрачиваем машину, скидываем колесо, затем боковую пластиковую защиту откручиваем, потом нижнюю часть защиты грм и кронштейн(пластинку гура). Подводим по меткам, откручиваем шкив. Потом откручиваем и снимаем подушку. Берем 2 домкрат, поддомкрачиваем двигатель со стороны снятого колеса. Вытаскиваем болт, прикручивающий пластинку гура. Откручиваем ролик обводной, потом натяжной(в месте с кронштейном), снимаем их. Откручиваем гидронатяжитель. Гидронатяжитель сжимаем тисками, вставляем в отверстие проволку стальную тонкую, чтоб зафиксировать. Ролик натяжной запоминаем как стоял, откручиваем, ставим новый точно так же, как стоял старый, затягиваем. Ставим гидронатяжитель на один болт, наживляем. Ставим натяж. ролик с кронштейном, прикручиваем. Ставим обводной. Ставим по меткам шестерни грм и коленвала. Ремень ставим по надписям — чтоб читалось правильно. Сначала нарягиваем ремень на шестерню, что спереди, прикрепляем к шестерне зажимом для бумаги, чтоб не ослабилось. надеваем ремень на вторую, и на ролик натяжной. Когда все выставили, ставим второй болт в гидронатяжитель и вынимаем проволоку, фиксирующую натяжитель. Все! ставим все в обратном порядке. Готово!
Модернизация
Способов проведения тюнинга 4g93 известно несколько. Безусловно, делается это по единственной причине — увеличить технические возможности мотора. Однако при неграмотном вмешательстве можно получить обратный эффект — преждевременный капремонт или уменьшение моторесурса. По этой причине к модернизации или чип-тюнингу надо подходить с умением и осторожностью.
Комплект для чиповки
Варианты чип-тюнинга
Интересный факт. В 2003 году в Стране Восходящего Солнца было выпущено небольшое пособие. Авторы из тюнинг-ателье «Джи Пи» предлагали новый модернизированный двигатель 4g93. Были проведены два изменения на карбюраторной системе питания и четыре на инжекторной.
Замена деталей от других моторов Мицубиси (4g64)
Метод под названием MIVEC подразумевал установку новой ГБЦ, а также комплекта прокладок и ремня ГРМ от 4g64, и форсунок от Лансера девятого поколения. Нужен также другой коллектор впуска. В итоге такого чип-тюнинга мощность агрегата вырастает до 200 л.с.
Правда, замена ГБЦ дело очень тонкое и кропотливое, занимает много времени, а корректировка должна проводиться с ювелирной точностью. В противном случае, можно оказать двигателю медвежью услугу.
Дополнительно подразумевается в этом случае замена дроссельной заслонки и ресивера. Кроме того, если нужна прибавка ещё 50-60 лошадей, то можно установить другую систему выпуска. Однако как бы там ни было, любой вариант модернизации приведёт к раннему сроку капремонта.
Установка турбины
На 4g93 ставится турбина другого типа — модернизированная. Желательно, чтобы производитель детали занимался выпуском именно тюнингованных запчастей конкретно для Мицубиси. Это позволит увеличить технические возможности силового агрегата, хотя стоимость переделки вынудит сильно задуматься перед её проведением.
Установка турбины подразумевает замену ряда элементов, а это грозит началом серьёзных затрат. Вот что именно нужно будет докупить:
Установка турбины на 4g93
В большинстве случаев такие большие затраты себя не оправдывают. Зачем, спрашивается, тратить столько денег, чтобы прибавить несколько лошадиных сил к двигателю своего авто. По этой причине многие и отказываются от такого варианта чиповки.
Резюме по тюнингу двигателя
Проводить чип-тюнинг или нет? Ответ на этот вопрос зависит от индивидуальных предпочтений конкретного водителя. Но, если обоснованных причин для проведения модернизации нет, делать это вряд ли стоит.
Например, путём немалых затрат удастся повысить мощность двигателя на 50-60 л.с. При этом придётся затратить немало средств на покупку комплекта для тюнинга или заплатить сервису. Кроме того, ресурс двигателя реально снизится, и следующий капремонт надо будет проводить уже в скором времени. Вот и получается, что модернизация двигателя, это работа на любителя, а вовсе не обязательная процедура.
Выбор комплектующих
Кроме запчастей, выпущенных под маркой Mitsubishi, специалисты рекомендуют к использованию продукцию таких брендов.
Кроме зубчатого ремня и роликов специалисты рекомендуют менять гидронатяжитель. Помните, что в случае возникновения сложностей с газораспределительным механизмом, двигатель Мицубиси Галант получает серьёзные повреждения. Не стоит экономить, приобретая запасные части сомнительного качества.
Обслуживание следует доверять только специалистам сервисных центров с проверенной репутацией, а лучше, даже когда поблизости есть хороший автосервис с приемлемыми ценами, предпочесть производить замену компонентов ГРМ на Мицубиси Галант своими руками. Самостоятельно выполненная работа позволит:
Тем не менее, браться за дело имеет смысл лишь при условии, что вы располагаете определёнными техническими навыками!
Описание двигателя
4g93 на протяжении двух десятилетий радовал владельцев автомобилей. Первые серии оснащались одним распредвалом в ГБЦ. Система питания была карбюраторная, но позже, она была заменена на более передовые MPi (распределённый впрыск) и GDI (непосредственный впрыск горючего). Последняя система стала настолько популярной, что сегодня ставится практически на каждый второй автомобиль.
Схема функционирования GDI
Двигатели постепенно модернизировали. Появился турбонаддув, позволяющий разгонять машину до 215 л.с. Новый чугунный блок с 1-вальными или 2-вальными головками SOHC и DOHC — уже стали своеобразной фишкой компании Mitsubishi. Современные моторы этого типа комплектуются ременным приводом ГРМ. Кроме того, предусмотрены гидрокомпенсаторы, дающие возможность не проводить регулярную настройку клапанов.
Технические характеристики мотора
Процесс замены
Поскольку в момент проведения замены ГРМ Mitsubishi Galant полностью открывается доступ к насосу системы охлаждения, целесообразно произвести замену и этой детали. Вероятность того что в ближайшее время помпа потечёт или застучит, приближается к 100%. Чтобы добраться до неё, придётся выполнять уже проделанную ранее работу повторно.
Инструменты
Вне зависимости от модификации Мицубиси Галант, для достижения желаемых результатов вам потребуется комплект необходимых запасных частей и хороший набор слесарного инструмента, в который обязательно должны входить ключи:
Необходимость в устройстве с каталожным номером MD998738, которое специалисты Мицубиси рекомендуют использовать для сжимания штока натяжителя, неочевидна. С этой задачей вполне справляются обычные тиски. Но если вам хочется обзавестись такой штуковиной, достаточно просто приобрести в магазине кусок шпильки М8 длиной сантиметров 20, и на одном из его концов законтрить две гайки. Можно обойтись и без вильчатого держателя MB991367, который производитель предлагает использовать для фиксации коленвала при снятии шкива.
Замена ремня ГРМ на Мицубиси Галант с мотором 1.8 4G93 GDi 16V
Удобнее всего производить работы на подъёмнике. В случае его отсутствия можно ограничиться хорошим домкратом и регулируемой опорой, хотя это и затруднит выполнение ряда операций. Последовательность действий следующая.
После этого возвращаем на место все снятые ранее детали. Центральный болт шкива предварительно смазываем анаэробным фиксатором резьбы и затягиваем моментом 128 Нм.
Это важно! Прежде чем запускать двигатель, осторожно проверните коленчатый вал на несколько оборотов гаечным ключом и убедитесь в том, что нигде ничего не заедает!
Метки ГРМ на Мицубиси Галант с мотором 1.8 4G93 GDi 16V
Схематически расположение установочных меток газораспределительного механизма на моторах данной модификации выглядит следующим образом.
Но не всё так просто. С шестернями распределительных валов всё ясно: маркеры на зубьях шестерён и прорези в кожухе. А вот маркер коленвала находится не на звёздочке, а на расположенной за ней шайбе! Чтобы рассмотреть его, рекомендуется воспользоваться зеркалом.
Система газораспределения на моторах GDI
Соединение коленвала и распредвала осуществляется на моторах GDI при помощи зубчатого ремня газораспределения (ГРМ). Срок службы ремня 100 тыс.км. При обрыве ремня неизбежно происходит разрушение двигателя. Поршень ударяет по клапанам, загибая их или отламывая. При смене ремня необходимо менять и сальники, обводные ролики и гидронатяжитель. Ремень ГРМ устанавливается строго по меткам, балансирные валы ориентируются по контрольным отверстиям.
Очень важно правильно затянуть шкив приводных ремней. Иначе, впоследствии он открутится и разрушит коленвал, шестерню и маркерный диск. Примеры установочных меток разных двигателей.
Метки совмещаются на распредвалах, коленвале и балансировочных валах. Следующие 4 фото-метки мотора 6G-74GDI и расположение гидронатяжителя.
Установочные метки распредвала мотора 4G-93GDI, рядом фото установка ремня с проскоком одного зуба на выпускном распредвале. Далее метка шкива коленвала.
Следующие примеры на фотографиях обрыва ремня мотора 4G-93GDI, далее разрушение толкателей клапанов в головке блока мотора 6G-74 GDI, разрыв контакта датчика оборотов распредвала при вибрации маркерного диска из-за недокрученного шкива коленвала. Износ верхней части щели датчика коленвала. Износ лобовины мотора 4G-15GDI маркерным диском из-за незафиксированного шкива коленвала. Износ шестерни коленвала, опорной шайбы и болта крепления шкива двигателя 4G-15GDI.
Трещины на ремне ГРМ необходимо проверять при диагностике обязательно. Также изменение цвета ремня и наличие масла. На фото примеры ремня ГРМ с трещинами, загрязнение маслом шестерни коленвала и маркерной пластины. На диагностике при проверке правильности установок меток нужно следить за синхронностью вращения коленвала и распредвалов. Если распредвал вращается с запозданием, даже мизерным – следовательно, есть люфт в шестерне коленвала, или возможно, разбит шпоночный паз, или есть дефекты с натяжением ремня ГРМ или деталей его составляющих.
Правильность установки ГРМ можно увидеть и не разбирая. Нужно снять осциллограмму синхронизации с датчиков коленвала и распредвала и сравнить с эталоном для мотора. При отклонениях можно судить о нарушениях установке меток ремня.
Ниже примеры замера синхронизации датчиков, замасляный ремень, и куски балансирного ремня. При замене обязательно меняются все составляющие ремня ГРМ. Обязательно сальники, ролики и гидронатяжитель. При неисправности гидронатяжителя неизбежно возникнет обрыв ремня ГРМ.
При сборке после деформации, если шестерня и маркерный диск не разрушены – фиксирующие штифты можно изготовить самостоятельно из чеки гидронатяжителя. Ножовкой отрезают гвоздики необходимого размера. На моторе 4G-93GDI на автомобилях IO при разборке нижней пластиковой крышки нужно обязательно демонтировать железную станину в средней части – иначе крышка при съеме деформируется. Внутри крышки проходят контакты датчика коленвала.
Про натяжение ГРМ
Модераторы: mek, indy
Про натяжение ГРМ
ооо как! спасибо я запомню! а я не менял балансир.. надо бы уже, и ролики..
Вот ссылка как я вылечил не правильно натянутый ролик ГРМ! Nurlaha если на холодном двиге кронштейн ролика болтается то он не в ту сторону натянут ( кстате по фото видно что ролик поднят вверх а не вниз).
Процедура замены ремня ГРМ на Митсубиси Галант 2,4 литра
Митсубиси Галант 2005 года выпуска, двигатель 2,4 литра, за рулем молодая девушка, просьба провести полное ТО. Поскольку пробег 118 000 км, замена ремня ГРМ очень к стати. Забегая немного вперед на машине установлен двигатель 4G69, а на нем в свою очередь вмести с основным ремнем нужно менять и маленький ремешок привода балансировочного вала. Вероятно, при прошлой замене ремня ГРМ, на солнце произошла грандиозная вспышка и автомастер начисто забыл его заменить. Ремень имел очень большой износ и чудо что его не порвало. Редко, но были случаи, когда порвавшиеся вспомогательные ремни попадали под основной ремень. После чего наш моторист Серега, ехидно улыбаясь, начинал потирать руки.
При обрыве зубчатого ремня привода газораспределительного механизма на данном моторе гнет все клапана!
Поэтому меняем все ремни и ролики, кроме натяжного ролика сервисного ремня.
Приступаем к замене
Из специального инструмента нам понадобится:
- железный пруток диаметром около пяти миллиметров, для фиксации натяжного ролика сервисного ремня.
- четыре порции кофе.
- два бутерброда с колбасой.
Пациент, вид сверху.
Пошаговый план замены
Снимаем расширительный бачок, защиту двигателя и поддомкрачиваем немного его. Не упирайте домкрат в компрессор кондиционера поскольку эта штука дорогая.
Откручиваем пять болтов и две гайки крепления опоры двигателя и массы. При снятии опоры я вспоминал маму японцев, поскольку немного мешалась трубка и пришлось помучится.
Опора двигателя, снятая.
Двигатель без опоры.
Снимаем правое колесо и пластиковый брызговик. Есть хитрый болт, который крепит его, что бы до него добраться придется снять передний защитный пластик.
Откручиваем болт, отгибаем защиту, видим длинный шестигранник.
Откручиваем шестигранник и снимаем брызговик.
Автоматический натяжитель сервисного ремня в рабочем положении.
На автоматическом натяжителе имеется квадратный паз под обычную трещотку с удлинителем и два уха под наш специальный инструмент. Справа отсутствует масляный фильтр.
Обводной ролик сервисного ремня.
Эти две картинки помогут вам в конце вспомнить как правильно установить ремень на место.
Пока на сняли ремешок ослабляем маленькие болтики на шкиве помпы.
Легким движением руки с трещоткой проворачиваем автоматический натяжитель против часовой стрелки и стопорим его спец инструментом.
Снимаем ремень. Если оставляем старый, метим направление вращения.
Выставляем верхнею мертвую точку
Вращая шкив коленвала по часовой стрелки, добиваемся совпадения меток.
Откручиваем болты крепления жгута проводов и снимаем вместе с креплением.
Откручиваем болты крепления верхней защитной крышки ремня ГРМ и снимаем ее. Предварительно отсоединив разъем датчика положения коленвала. Сразу проверяем совпадение меток на распредвале и корпусе клапанной крышки.
Снимаем шкив помпы, открутив четыре маленьких болтика.
Откручиваем четыре болта крепления шкива коленвала, зафиксировав его либо обычным воротком, либо накидным ключом на 22 и снимаем его.
Снимаем автоматический натяжитель.
Откручиваем обводной ролик и кронштейн опоры двигателя. После чего все гайки и болты крепящие нижнею защитную крышку. Снимаем последнюю и поражаемся чуду инженерной мысли.
1 – автоматический натяжитель
2 – натяжной ролик
3 – обводной ролик
4 – датчик положения коленвала
Откручиваем натяжной ролик, обводной и после автоматический натяжитель. Снимаем все вышеуказанные детали и датчик коленвала, он будет мешать замене ремня балансировочного вала. Снимаем ремень ГРМ.
Снимаем натяжной ролик ремня балансировочного вала и сам ремешок.
Он легко снимется без снятия звездочки коленвала.
Метка на коленвале и блоке цилиндров.
Также проверяем метку балансировочного вала и ставим новый ремешок.
Ставим натяжной ролик. Пальцем натягиваем его так чтобы максимальный прогиб ремня при воздействии на него сверху другим пальцем был 5 – 7 мм. Затягиваем крепление и еще раз проверяем прогиб и совпадение меток.
Проверяем автоматический натяжитель, шток должен выступать не меньше 11 мм в противном случае его придется заменить, а это недешево.
Натяжитель ремня ГРМ нужно привести в заряженное состояние, для чего утапливаем шток с помощью тисков или пресса.
После сжатия ставим чеку. Подойдет простой гвоздь.
Устанавливаем натяжной ролик, болт не затягиваем. Ставим на место натяжитель, чеку не вынимаем. Совмещаем метки правого балансировочного вала.
Ставим новый ремень ГРМ
Так что бы нисходящая ветвь была в натяжку, если что она справа. Можно немного натянуть ремень за болт коленвала. Проверяем совпадение меток на коленвале, распредвале и балансировочных валах. Если все в норме, приступаем к натяжке. Если нет специального ключа, то вставляем в отверстия на ролике два подходящих гвоздя. Помещаем между отвертку и проворачивая ролик натягиваем ремень по максимуму. Затягиваем болт ролика и вынимаем чеку из натяжителя. Шток должен выйти примерно на 4 мм. Если на много больше или меньше, то нужно натянуть или ослабить ремень соответственно. Для этого снимаем и заряжаем натяжитель. Немного отпускаем натяжной ролик и немного проворачиваем его. Собираем и проверяем снова. Если все гуд, проверяем метки. Крутим коленвал два оборота и если клапана с поршнями не встретились и метки встали на место, то вы истинный автомеханик.
Теперь как пишут во всех руководствах, устанавливаем все в порядке обратном снятию. Главное, чтобы не осталось лишних деталей.
Теперь вы знаете как заменить ремень ГРМ на Галанте. Но нужно помнить, что на эти машины устанавливались и другие двигатели. Процедура в принципе сильно не отличается, но везде есть свои нюансы.
Видео замены ремня ГРМ на галанте
Удачи на дорогах, ни гвоздя ни жезла!
Читайте также: