Замена ремня грм toyota avensis

Обновлено: 26.03.2024

Как своими руками заменить ремень ГРМ на Тойоте Авенсис 2.0 дизель?

Замена ремня ГРМ в Тойота Авенсис

Когда необходимо менять ремень ГРМ?

Замена ГРМ ремня на Тойоте Авенсис 2.0 дизель осуществляется раз в 60-70 тысяч километров пробега или по первым признакам износа.

Признаки необходимости замены:

  • Двигатель внутреннего сгорания плохо заводится в любую погоду;
  • Темный цвет выхлопных газов за счет рассинхронизации механизма и неполном сгорании топливной смеси;
  • Внешнее состояние: отслойка материала, потертости, наличие на поверхности масла или охлаждающей жидкости;
  • Посторонние шумы в подкапотном пространстве.

Если был замечен хотя бы один из вышеописанных признаков, необходимо начать подготовку к процедуре замены.

Выбор ремня

Название популярных фирм комплектующих:

  • Contitech;
  • Dayco;
  • Gates;
  • Bosch.

После выбора ремня можно перейти непосредственно к подготовке.

Самостоятельная замена

Подготовка к замене основывается на двух базовых действиях:

  • Сбор необходимых инструментов;
  • Изучение и соблюдение правил техники безопасности.

Необходимые инструменты и материалы:

  • Набор гаечных ключей;
  • Набор головок;
  • Отвертки (шлицевая и крестообразная);
  • Новый ремень;
  • Чистая ветошь;
  • Тканевые перчатки;
  • Фиксатор для маховика и натяжителя;
  • Другие инструменты (по мере необходимости).

Правила техники безопасности:

  1. Перед заменой установить транспортное средство на ровную поверхность. Можно использовать эстакаду или гараж.
  2. Затянуть стояночный тормоз и поставить противооткатные приспособления.
  3. Переключить рычаг коробки передач в нейтральное положение.
  4. Отсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи.

После сбора необходимых инструментов и изучения правил техники безопасности, можно переходить к процедуре замены.

Снятие ремня

Пошаговый процесс снятия старого ремня ГРМ:

  1. Установить домкрат под переднюю правую часть транспортного средства. Ослабить болты крепления переднего правого колеса. Приподнять транспортное средство при помощи домкрата и снять колесо.
  2. В колесной арке установлена пластиковая защита. Она крепится двумя болтами и двумя пластиковыми фиксаторами. Ее необходимо демонтировать. Пластиковые фиксаторы сохранить не удастся, так как при легком движении они ломаются.
  3. Открывается доступ к шкиву коленчатого вала. Использовать ключ на 19 мм, чтобы открутить.
  4. После снятия навесного оборудования и приводных ремней, можно снять шкив.
  5. Затем снять все свечи зажигания и выставить первый цилиндр в положение мертвой точки. Метка на шкиве должна быть совмещена с цифрой 0 по шкале на пластмассовой крышке.
  6. Вращать шкив по часовой стрелке вручную или при помощи ключа с центральным болтом.
  7. Шкив снять при помощи рук. Все зависит от прочности посадки.
  8. Снять правую опору силового агрегата. Можно воспользоваться домкратом и дощечкой, чтобы немного приподнять двигатель.
  9. Открывается доступ к пластмассовым крышкам ремня ГРМ. Их необходимо демонтировать. При этом запомнить, какой болт для какого отверстия предназначен, так как они разной длины.
  10. Ослабить болт, который фиксирует натяжной ролик. Только после этого можно снять ремень ГРМ.

Установка нового элемента

Пошаговая инструкция установки нового ремня ГРМ:

  1. Перед установкой нового ремня ГРМ необходимо закрепить все ролики. Натяжной ролик зафиксировать в нижнем положении. Теперь можно установить расходник.
  2. Проверить совпадение меток на шкиве.
  3. Завернуть шкив коленчатого вала и затянуть его по часовой стрелке. Такое действие обеспечит натяжку ремня.
  4. Установить на место защитную крышку, завернуть все болты на свои места.
  5. Закрепить опору двигателя.
  6. Установить все навесное оборудование и ремни в обратной последовательности.
  7. Установить свечи зажигания на место, защиту арки, установить колесо и опустить домкрат.
  8. Подсоединить клемму аккумуляторной батареи. Завести двигатель, проверить его работоспособность.

Процедура замены занимает около 6 часов. Главное, следовать предоставленной выше инструкции.

Особенности замены на других моделях

Особенность замены ремня ГРМ на Тойоте Люсида и Пикник сравнивается с процессом замены на Тойоте Авенсис. Сходства заключаются в алгоритме, а различия кроются в месторасположении навесного оборудования.

Стандартный алгоритм замены:

  • Снять декоративную крышку двигателя;
  • Демонтировать навесное оборудование и ремни;
  • Добраться до ролика натяжения, ослабить, снять старый ремень;
  • Установить ремень по меткам;
  • Собрать в обратной последовательности;
  • Завести и проверить работоспособность.

Последствия несвоевременной замены

Ремень газораспределительного механизма на Toyota Avensis нужно менять своевременно. Если пропустить интервал замены или не обращать внимание на характерные звуки, могут возникнуть плачевные последствия.

В результате потребуется дорогостоящий ремонт или замена двигателя по причине:

  • Погнутых клапанов;
  • Деформации блока цилиндров;
  • Деформации поршней.

Поэтому если автовладелец приобретает поддержанное транспортное средство, нужно первым делом заменить ремень и все ролики. Это обезопасит его от последующего дорогостоящего ремонта.

Toyota Avensis Red Hat › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ

Остальные открутились при поддомкраченом двигателе. Третий болт нижней части опоры двигателя никак не увидишь, его надо нащупать. Шкив коленвала фиксировал не бечевкой, а специальным инструментом, который в магазине назывался «Ключ амортизатора».

Для покупки ключа или его изготовления даю размеры шкива коленвала 3S-FE:
Сам шкив имеет диаметр 145 мм
Два отверстия диаметром 6 мм
Расстояние между дырками – около 75 мм.

Чтобы снять крышки ремня ГРМ надо сначала открутить все гайки, которые их крепят, потом снять нижнюю крышку, потом снять нижнюю часть опоры двигателя, и потом верхнюю крышку.

Собирать в обратной последовательности: сначала поставить верхнюю крышку, потом прикрутить нижнюю часть опоры двигателя, потом нижнюю крышку. Пружина снимается легко длинными пассатижами, давить на ролик для ее снятия не нужно.

Старый ремень отходил около 120 тыс км., но был в очень хорошем состоянии, без трещин. Стоял оригинал. Можно было его и не менять до 150 тыс, а может и до 200.
Когда устанавливаешь новый ремень, его левая часть натягивается пружиной, а правая часть – нет.
Сначала попробовал поставить ремень по мануалу: вешаешь ремень, выставляешь метки, отпускаешь пружину, делаешь 2 оборота коленвала, затем еще 1 и 7/8 оборота, и потом фиксируешь пружину. Но после этого по ощущениям левая часть ремня все равно не натягивается.

Ремень натягивал по видео

Чтобы поменять сальник распредвала надо снять клапанную крышку, а чтобы снять крышку надо снять трубку отвода картерных газов. Проще ее снять не с клапанной крышки, а с другого конца.

Сальник с помощью самореза не снимешь (саморез не вкрутишь, очень мало места). Я снял с помощью консервной открывалки (проткнул, поддел, потянул). Чтобы его обратно ровно надеть, надо приготовить что-то круглое такого же размера. Головка подходит не точно. И придумать во что опереться, т.к. входит он туго.
На замену ремня в первый раз ушло 2 дня (примерно по 8 часов работы). Потом заново разбирали вдвоем с Серегой, регулировали натяжение, справились за 6,5 часов. Во второй раз долго возились со снятием сальника распредвала.
Еще видео, к замене ремня не относится

Что нужно:
— набор инструментов
— динамометрический ключ (шкив 108 Нм, клапанная крышка 44 Нм)
— изогнутые ключи
— фиксатор шкива коленвала
— киянка (для удерживания фиксатора шкива)
— съемник шкива (купить надо тот, который вкручивается в резьбу на шкиве, снаружи она не видна, а трёхлапый может сломать края шкива, как у меня и случилось в первый раз)
— свечной ключ
— очень маленькое зеркало
— указка с магнитом для посадки болтов (продается вместе с зеркалом)
— замазка с кисточкой (для ремня)
— фонарик
— стойка
— противооткатные упоры
— домкрат с резинкой (чтобы не повредить поддон)
— коврик
— инструкция
— wd-40

Ремонт и замена ГРМ на Toyota Avensis III (T270)

Заводом – изготовителем Toyota Avensis рекомендовано использовать фирменные автомасла «Toyota Genuine Motor Oil». При их отсутствии можно заливать другие моторные жидкости, соответствующие по качеству.

Требования к выбору моторного масла:

  • Масла 0w-20, 5w-20, 5w-30, и 10w-30 имеющие качество SL или SM по классификации API, имеющие надпись «Energy Conserving» или универсальные моторные масла, сертифицированные по ILSAC;
  • Масла 15w-40 или 20w-50 — универсальные моторные жидкости класса SL или SM в соответствии с нормами API.

Выбор вязкостных параметров автомасла производится с учетом данных диаграммы 3.

Диаграмма 3. Рекомендуемая вязкость моторных масел для Toyota Avensis.

Согласно диаграмме 3 автомасло 0w – 20 обеспечивает оптимальный расход топлива и хороший пуск мотора в холодную погоду (это масло производитель заливает в новые автомобили). При отсутствии указанной моторной жидкости допускается использование смазочных материалов, имеющих маркировку 5w-30, но при последующей замене смазки его меняют на 0w – 20. Если применять смазки с вязкость 10w-30 либо выше в условиях чрезвычайно низких температур, то возможно увеличение расхода горючего, плюс пуск мотора будет затруднен.

Дизельные силовые агрегаты

Качество моторной жидкости определяется типом двигателя машины.

Для моторов 1AD-FTV без каталитического нейтрализатора DPF необходимо рассматривать два варианта подбора смазки.

Если применяется топливо с содержанием серы от 50 до 500 частей на миллион, то нужно использовать автомасла класса В1 по АСЕА, группы смазок CF-4 либо CF либо типы моторных жидкостей CE CD по классификации API. Подобрать вязкостные параметры моторного масла можно по диаграмме 4.

Диаграмма 4. Зависимость вязкостных характеристик смазки от температуры региона, в котором эксплуатируется автомобиль.

Согласно диаграмме 4 предпочтительно заливать смазочную жидкость 5w – 30, они обеспечивают оптимальное потребление топлива и пуск двигателя при чрезвычайно низких температурах. Смазочные материалы с маркировкой 10w-30, 15w-40 или 20w-50 заливают, если температура воздуха выше -18С.

Если применяется топливо с содержанием серы не выше 50 частей на миллион, то необходимо заливать смазочные материалы класса С2 либо В1 по классификации АСЕА, группы смазок CF-4 либо CFлибо CE CD согласно норм API. Вязкостные характеристики смазочных материалов выбираются по диаграмме 5.

Диаграмма 5. Рекомендуемая вязкость смазочных жидкостей.

Согласно диаграмме 5 для Тойота Авенсис рекомендуется лить автомасло 0w – 30, оно обеспечивает оптимальную работу двигателя при чрезвычайно низких температурах за бортом авто. Если указанное автомасло отсутствует, то допустимо заливать 5w – 30, но при последующей замене масла их лучше сменить на 0w – 30. Смазочные материалы с большей вязкостью 10w-30, 15w-40 или 20w-50 льют при показателе термометра выше -18С.

Для моторов 1AD-FTV, оснащенных каталитическим преобразователем с дизельным сажевым фильтром (DPF), движки 2AD-FTV и 2AD-FHV допустимо применять автомасла только класс С2 по классификации АСЕА. Использование любой другой группы масел может привести к выходу каталитического нейтрализатора из строя. Подбирая вязкостные параметры моторной жидкости, используют диаграмму 6.

Диаграмма 6. Влияние температуры воздуха на выбор вязкости автомасла.

Заводом – изготовителем рекомендуется заливать смазки, имеющие маркировку 0w – 30, если такие жидкости отсутствуют, то можно лить 5w – 30, но при последующей замене масла их меняют на 0w – 30.

Замена ременя ГРМ на Toyota Avensis 2.0 TD Toyota Avensis

Подскажите как заменить ремень грм на Toyota Avensis 2.0 T.D.

to qwert: Посмотрите, может поможет:

to qwert: По больше бы информации о вашей агрегате.

Вот еще кое-что интересное. Не знаю, ваш ли двигатель.

Материал "Автомаркет+Спорт"

Как известно, менять ремень ГРМ надо каждые 55-60 тысяч километров. Этот оптимальный пробег установлен опытным путем и встречается в многочисленных рекомендациях по эксплуатации. Превышение этого пробега без замены ремня ГРМ не обязательно ведет к возникновению аварийной ситуации, но вероятность выхода двигателя из строя по причине разрушения ремня (разрыв, вытягивание сверх нормы, срезание зубьев) при этом резко возрастает. Естественно, что данная рекомендация относится к ремням известных производителей, таких как Gates, Bosch, Lemforder и даже наш балаковский завод РТИ, но не актуальна для ремней ГРМ малоизвестных производителей (Mitsuboshi, San), на которые продавцы не дают гарантии более чем на 10-20 тысяч км, даже в случае установки их в рекомендованном ими же сервисе.

Именно такой ремень ГРМ, как потом было установлено, стоял на двигателе 3S-FE моего автомобиля Toyota Vista 1991 года выпуска. Ремень требовал замены по следующим причинам: пробег более 40000 км, неприятные шумы при работе двигателя (периодические глухие стуки, резкие стуки кулачков по приводам клапанов, общие шумы в районе расположения ремня ГРМ), очень шумная работа двигателя при превышении 3000 оборотов в минуту. Вопрос возникал только один: делать замену в сервисе или собственными силами в гараже. В сервис ехать не очень хотелось, потому как дорого (в районе 1000 рублей), и наблюдаются случаи «халтуры». Ранее, например, при смене подшипника ступицы мне в одном сервисе раздавили прессом саму ступицу, в другом запрессовывали наружную обойму подшипника путем давления на внутреннюю обойму (через шарики), глубже обычного посадили сальник, из-за чего нарушилась герметичность уплотнения, и не заложили в сальник смазку. К тому же в сервисе, бывает, дело затягивалось — как объяснили мне по телефону, время операций сильно зависит от того, как отвернется болт шкива, от состояния натяжного и обводного роликов, от состояния сальника коленвала и т.п. В итоге я решил делать замену ремня ГРМ в гараже без ремонтной ямы собственными силами. Тем более, что такую операцию ранее выполнял на своем предыдущем автомобиле ВАЗ-21083.

Для начала приобрел ремень ГРМ Gates типоразмера 5202 ХS бельгийского производства и тщательно изучил порядок выполнения этой операции по книгам «Toyota Camry & Vista. Устройство, техническое обслуживание и ремонт» и «Ремонт японских автомобилей» С.В. Корниенко. Этой информации достаточно для самостоятельной работы.

Итак, автомобиль ставим в гараже так, чтобы обеспечивался свободный доступ к его правому переднему колесу. Снимаем массовую клемму с аккумулятора, селектор автомата ставим в положение «Р», затягиваем ручной тормоз и с обеих сторон противооткатными упорами блокируем левое заднее колесо. После этой подготовки немного ослабляем гайки крепления правого переднего колеса, поднимаем автомобиль домкратом и снимаем колесо. Домкрат необходимо ставить как можно ближе к снимаемому колесу. Для фиксации автомобиля в поднятом положении рядом с домкратом под порог ставим упор с мягкой подкладкой (чтобы не помять нижнее ребро порога), и опускаем на него автомобиль. Высвобождаем домкрат. В глубине колесной ниши справа установлена пластмассовая защита (брызговик), которая крепится двумя болтами и двумя пластмассовыми фиксаторами. Снимаем ее, при необходимости вырвав пластмассовые фиксаторы. Они, как правило, ломаются, но вместо них хорошо подходят кнопки крепления обшивки салона от «Самар». После снятия защиты открывается доступ к шкиву коленвала.

Отворачиваем против часовой стрелки центральный болт на 19, которым шкив фиксируется на коленчатом валу. Для захвата болта удобно взять головку на 19 и два стандартных удлинителя, чтобы вороток вышел за пределы колесной ниши. Вороток должен быть без трещетки, чтобы по нему можно было ударять молотком. Так как зафиксировать шкив нечем (в связи с отсутствием специального приспособления и каких-либо больших отверстий для просовывания отвертки или монтировки) я отвернул болт ударным способом: просто начал поворачивать вороток против часовой стрелки и для увеличения вращающего усилия несколько раз ударил по нему молотком. Болт отвернулся, при этом шкив практически не сдвинулся с места. Снимаем со шкива два приводных ремня, меньший из которых приводит во вращение гидроусилитель, а другой — генератор и насос кондиционера. Для снятия большого ремня отпускаем болт-натяжитель на генераторе, ослабляя ремень до необходимого уровня. Для снятия ремня гидроусилителя ослабляем гайку его натяжного устройства. Это можно сделать головкой на 14 с помощью двух стандартных удлинителей и воротка. Гайку можно увидеть через проем, в который проходит приводной вал. Она находится справа и в глубине от шкива гидроусилителя. На ремнях карандашом ставим стрелки по направлению вращения (при сборке направление движения ремня должно сохраниться).

После снятия приводных ремней можно снять сам шкив. Перед этим выворачиваем свечи зажигания и выставляем первый цилиндр в положение верхней мертвой точки (ВМТ). Для этого метку на шкиве, которая представляет собой прорезь на его ближней к двигателю стороне, совмещаем с цифрой 0 по шкале на нижней пластмассовой крышке, прикрывающей ремень ГРМ. Вращение шкива производим по часовой стрелке вручную или ключом через временно ввернутый центральный болт. Шкив снимаем руками, или с помощью трехлапого съемника в зависимости от прочности посадки. На моем двигателе первый раз шкив был снят съемником, а впоследствии после смазывания посадочного места литолом легко надевался и снимался руками.

Теперь снимаем правую опору двигателя. Для этого со стороны радиатора (чтобы не занимать колесную нишу) подводим под картер двигателя домкрат и немного его набиваем, подложив небольшую дощечку. Это необходимо сделать для того, чтобы снять нагрузку с опоры и чтобы двигатель после ее демонтажа не перекосило. Отворачиваем четыре гайки и три болта:

— две гайки головкой на 14 с удлинителем с нижней стороны опоры (со стороны приводного вала, лежа на спине), которыми двигатель прикрепляется к опоре;

— две гайки на 17 и болт, которые крепят основание опоры к правому лонжерону (доступ сверху);

— один короткий болт на 14, который через кривую проставку крепит верхнюю часть опоры к двигателю в районе расположения генератора;

— длинный болт на 14, который соединяет среднюю часть кривой проставки, опору и кронштейн двигателя (расположен в трех сантиметрах от короткого вышеупомянутого болта, доступ сверху).

Опора легко снимается, при этом открывается доступ к верхней и нижней пластмассовым крышкам, прикрывающим ремень ГРМ. Верхняя крышка крепится пятью болтиками на 10, самым труднодоступным из которых является нижний левый (в районе крепления кронштейна двигателя к опоре). Его удобно отворачивать маленькой головкой на 10 с Г-образным рычагом. При отворачивании этих болтов приходится проявлять изобретательность и незаурядное терпение. Нижняя крышка крепится четырьмя болтиками на 10, самый неудобный из которых ввернут в центр крышки в углублении. Необходимо запомнить или записать, какой болт стоит в каком отверстии, т.к. они разной длины.

После снятия обеих крышек можно непосредственно начать работу с ремнем ГРМ. На моем двигателе меня ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что ремень фирмы Mitsuboshi вытянулся настолько, что натяжная пружина полностью сжалась и уже ничего не натягивала, при этом верхняя ветвь ремня свободно болталась между шкивами. Приходилось только удивляться, как при этом не произошел перескок ремня по шкивам, и как у него не срезало зубья. Причина разбаланса работы двигателя, вызвавшая неприятные последствия, перечисленные в начале статьи, была установлена. В дополнение оказалось, что подшипник натяжителя был сильно изношен, имел люфт и шумел, и подшипник обводного ролика (который ближе к помпе) также шумел, имея незначительный люфт. Течи масла через сальники не было.

Попытка смазать подшипник обводного ролика не удалась, т.к. его металлопластиковые крышки хорошо и глубоко запрессованы при изготовлении. В процессе извлечения они необратимо деформируются и при последующей установке уже не обеспечивают удержание смазки в подшипнике. Поэтому было принято решение заменить оба ролика на новые. На покупку роликов в «Автограде» пришлось потратить 1515 рублей.

Для снятия ремня ГРМ ослабляем болт, фиксирующий натяжной ролик и, надавливая на ролик пальцами, опускаем его в самое нижнее положение. Аккуратно, не перемещая шкивы распредвала и коленвала, снимаем ремень ГРМ. Сразу же на шкив распредвала простым карандашом или маркером наносим сверху метку и рядом с ней ответную метку на корпусе двигателя. Этой меткой мы фиксируем правильное положение шкива распредвала. Дело в том, что во всех пособиях по ремонту шкив распредвала рекомендуют устанавливать в нужное положение совмещением отверстия в нем с меткой на корпусе двигателя (метку должно быть видно через отверстие). Но в реальной ситуации вследствие установки двигателя под наклоном заглянуть в это отверстие не удается, так как мешает ниша передней стойки. Проверить совмещение меток на ощупь также не удается.

Перед установкой нового ремня ГРМ закрепляем на свои места новые ролики, при этом на болт обводного ролика наносим фиксатор резьбы средней прочности (на резьбе были явно видны следы его применения). Натяжной ролик вновь фиксируем в нижнем положении, и начинаем устанавливать ремень. Сначала надеваем его на шкив коленвала, потом левую ветвь обводим вокруг шкива маслонасоса, заводим на ролик натяжителя и там придерживаем левой рукой, а правую ветвь обводим вокруг обводного ролика, шкива помпы и направляем ее на шкив распредвала сверху. Снизу к шкиву распредвала подводим левую ветвь ремня ГРМ. Аккуратно, стараясь сохранить совпадение временных меток, надеваем ремень на шкив распредвала. Для того чтобы зубья ремня попали в пазы шкива, пришлось его немного довернуть по часовой стрелке (примерно на 1/3 зуба).

Теперь проверяем совпадение меток на шкивах. Для этого отпускаем натяжной ролик и длинным широким зубилом, заводя его слева через кронштейн двигателя, снизу давим на натяжной ролик, выбирая все провисания ремня (помогаем натяжной пружине). Устанавливаем нижнюю защитную крышку с метками (можно на два болтика) и шкив коленвала (можно без болта). После этого проверяем совпадение меток: временных на шкиве распредвала и заводских на шкиве коленвала (прорезь с нулевой отметкой). В моем случае метка шкива коленвала не совпала с цифрой 0, и требовался доворот шкива по часовой стрелке. Пришлось снова отжимать натяжной ролик, снимать ремень ГРМ со шкива распредвала, доворачивать шкив коленвала до 0 и снова надевать и натягивать ремень. После этого метки на шкивах совпали в нужном положении.

Для натяжки ремня ГРМ заворачиваем болт шкива коленвала и затягиваем его по часовой стрелке (зафиксировав шкив или ударным способом). С помощью головки и удлинителя проворачиваем шкив коленвала на два оборота и снова проверяем совпадение меток. Вращение происходит легко, т.к. свечи зажигания выкручены. В это время пружина натяжного ролика сама натягивает ремень с нужной силой. После этого затягиваем болт натяжного ролика моментом 42 н*м. Замену ремня ГРМ можно считать законченной.

Устанавливаем на место верхнюю защитную крышку, вворачиваем болты обеих крышек на свои места (с учетом длины). Возвращаем на место опору двигателя, закручиваем четыре гайки и три болта. Удобнее всего операцию начать с вворачивания длинного верхнего болта, т.к. при этом двигатель притягивается к опоре, а опора к лонжерону. На гайки и болты при заворачивании наносим фиксатор резьбы. Надеваем на шкив коленвала ремень гидроусилителя руля, заводим его снизу на шкив насоса гидроусилителя. Полностью ремень заправляем на место поворотом шкива коленвала по часовой стрелке примерно на пол-оборота. Натяжку ремня производим большой отверткой, которая вставляется в прорезь натяжительного устройства насоса гидроусилителя слева от фиксирующей гайки. Ремень будет натянут правильно, если под нагрузкой 10 кг его прогиб составит 10-13 мм. В условиях гаража сделать такой замер инструментально затруднительно, поэтому прогиб проверяем, сильно надавливая на ремень пальцем (усилие будет примерно такое, как требуется). Величину прогиба контролируем по меткам, нанесенным карандашом на нижнюю крышку ремня ГРМ. Правильно натянутый ремень не должен свистеть (проскальзывать) при кратковременном повороте колес автомобиля (на 1-2 секунды) до упора вправо или влево. Далее надеваем ремень генератора и кондиционера, если последний установлен на автомобиле. Ремень натягиваем и фиксируем натяжным устройством, имеющимся на генераторе. Прогиб ремня на участке между генератором и компрессором кондиционера при нагрузке 10 кг должен составлять 9-11 мм.

Ставим на место свечи зажигания, высоковольтные провода, отпускаем домкрат и вынимаем его из-под автомобиля, ставим на место клемму массы на аккумуляторе и делаем пробный запуск двигателя. Если все в порядке, устанавливаем на место пластмассовую защиту (брызговик) в колесной нише и колесо. Ремонт закончен.

После замены ремня ГРМ характер работы двигателя моего автомобиля существенно изменился. Исчезли глухие стуки, практически перестали цокать клапаны, снизилась вибрация. Двигатель на холостом ходу стал работать мягче, тише и приятнее на слух. При движении значительно снизился низкочастотный гул, возникающий в интервале от 3 до 4 тысяч оборотов в минуту по тахометру. Показалось даже, что машина стала более преемистой, хотя никаких инструментальных замеров по этому поводу не производилось. В целом замена ремня ГРМ явно пошла автомобилю на пользу.

Никаких специальных инструментов для выполнения работы не потребовалось. И в очередной раз захотелось добрым словом отметить работу специалистов Toyota, сделавших такую надежную и ремонтопригодную машину. Вообще, этот ремонт уже не первый. И поражает каждый раз, что болты и гайки после срыва со щелчком отворачиваются от руки, что разъемные шлицевые соединения разъединяются после легкого постукивания, что ремень ГРМ сам натягивается с нужной силой натяжной пружиной, подшипники вращаются без заеданий и люфтов и т.д. Все просто, надежно, удобно и, к сожалению, пока еще недостижимо для нашего автопрома.


Как своими руками заменить ремень ГРМ на Тойоте Авенсис 2

Как своими руками заменить ремень ГРМ на Тойоте Авенсис 2.0 дизель?


Ремень ГРМ — это расходная деталь в двигателе внутреннего сгорания, которая является связующим звеном между коленвалом и распредвалом. Находится в подкапотном пространстве с одной из сторон силового агрегата. Пластиковый кожух, который установлен над ним, защищает его от атмосферных и физических воздействий. Это основной ремень, без которого транспортное средство не заведется. Но, как и любая другая расходная деталь, она нуждается в замене. Когда и как это делать — читайте в статье.

Когда должна проводиться замена ремня ГРМ Toyota Avensis

Период эксплуатации ремня ГРМ указывается производителем автомобиля в рекомендациях по регламентному обслуживанию. Зачастую, менять такую деталь вашей машины рекомендуется менять после 80 000 километров пробега. Но стоит учитывать, что из-за простаивания в пробках, негативного влияния резких перепадов внешних температур замена ремня ГРМ Тойота Авенсис может потребоваться гораздо раньше. Наилучшим вариантом будет консультация с нашими опытными мастерами, которые установят оптимальные сроки замены детали в каждом конкретном случае.

Ремень газораспределительного механизма входит в число деталей автомобиля, подверженных быстрому износу. Если не проводить его своевременную замену, это может привести к появлению серьезных поломок двигателя, требующих длительного и дорогостоящего ремонта. Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль был всегда в отличном состоянии и не подводил в самый неподходящий момент из-за разрыва ремня газораспределительного механизма, вам достаточно своевременно обращаться в наш автосервис JapService, действующий на базе автоклуба Хонда. Нашими мастерами будет выполнена быстро и качественно замена ремня РГМ Toyota Avensis в Москве. Чтобы записаться к нам на проведение ремонта вашей машины, достаточно позвонить по номеру, указанному в шапке сайта.

Какие признаки указывают на необходимость замены ремня ГРМ в Тойота Авенсис

Есть ряд признаков, по которым можно определить, что должна быть незамедлительно проведена замена ремня ГРМ Toyota Avensis:

  • появились выхлопы черного оттенка;
  • двигатель автомобиля издает сильные вибрации во время работы;
  • появились сложности с запуском силового агрегата;
  • мотор издает посторонние шумы.

Если игнорировать такие признаки, это может привести к разрыву ремня газораспределительного механизма, из-за чего произойдет удар поршня и клапана. Впоследствии клапан гнется, и для устранения таких последствий потребуется проведение капитального ремонта.

Как проводится замена ремня ГРМ Тойота Авенсис

  • извлекается шкив коленвала;
  • выполняется снятие правой опоры ДВС;
  • снимается зубчатый механизм;
  • откручивается фиксирующий болт натяжного ролика;
  • выполняется замена старого ремня на новый;
  • регулируется натяжка ремня.

Специалисты нашего автосервиса выполнят качественно и недорого замену ремня ГРМ Toyota Avensis. Каждый из наших мастеров имеет многолетний опыт и высокий уровень квалификации, поэтому отлично знает технологию проведения таких работ. Мы позаботимся о прекрасном состоянии вашего автомобиля.


Демонтаж навесного оборудования

В целом, на 1ZZ-FE замена цепи ГРМ мало чем отличается от других моторов.

Начинать следует с демонтажа декоративной пластиковой накладки мотора. Затем:

  • снять модули зажигания (4 болта);
  • откручиваем 8 болтов, шпильку и 2 гайки на клапанной крышке 1ZZ-FE и снимаем ее с прокладкой;
  • отключаем и демонтируем генератор, предварительно сняв «минус» с аккумулятора.


Для следующих манипуляций необходимо поддомкратить двигатель:

  • снимаем опору 1ZZ-FE; для этого необходимо выкрутить 3 болта на 14, 2 из которых не потребуют особых усилий; для выкручивания третьего сначала демонтируем клапан системы изменения фаз газораспределения;
  • сливаем охлаждающую жидкость с блока цилиндров и радиатора;
  • выставить ВМТ (верхнюю мертвую точку) и снять переднее правое колесо вместе с брызговиком.

Метки и снятие нятяжителя ремня навесных агрегатов

Метки грм 1ZZ-FE: метки на шкиве коленчатого вала нужно выставить с нулевой отметкой на крышке газораспределительного механизма. Делается это путем проворачиванием коленвала.


Снимаем ремень генератора (на натяжителе ремня имеется выступ, который необходимо провернуть).

Чтобы снять натяжитель цепи, необходимо поддомкратить 1ZZ (под переднею часть). Не забудьте также демонтировать шпильку, на которой натяжитель крепился, чтобы она не мешала демонтировать крышку ГРМ. Также вынимаем кронштейн опоры двигателя.

Демонтаж насоса помпы, натяжителя цепи и крышки ГРМ

Откручиваем болты крепления насоса антифриза, демонтируем его. После этого нужно застопорить коленчатый вал и снять шкив. Для стопорения вала поставьте автомобиль на передачу(желательно на пятую), и между тормозным диском и суппортом вставьте отвертку или ключ. Тогда болт на шкиве открутиться довольно легко.

Затем можно приступить к снятию крышки газораспределительного механизма: три болта на 12 и восемь болтов на 10, снимаем ДПКВ (датчик положения коленвала) и насос ГУР (гидроусилителя руля).


После — необходимо демонтировать натяжитель цепи ГРМ.

Снятие старой цепи

Для демонтажа старого привода необходимо снять ротор ДПКВ, башмак гидронатяжителя и пару успокоителей. Совместить метки шестерни коленвала и цепи.

После можно приступить к самому снятию: нижнюю звездочку (свободно двигается вперед и назад) выдвинуть вперед, и цепь можно будет снять. Затем демонтируем шестерню системы VVT-i (отворачивая болт муфты и удерживая распредвал) и звезду распределительного вала выпускных клапанов.

На новой цепи, как и на старой, будут нанесены метки ГРМ, их расположение на обеих должно совпадать.

Вся снятые элементы необходимо промыть и очистить от следов герметика, как и поверхности самого 1ZZ-FE.


Если воспользоватся поиском то найдешь ссылку на мою статейку с фотками 😉
http://www.talanovs.ru/auto/ipsum/grm.htm

ЗЫ: с подушкой проблем не будет, если есть длинная головка на 14, как писал Кулибин. Хотя я снял ее простой головкой, просто удлинитель не до конца вставлял.

ЗЗЫ: после замены машина прошла уже 55т.км. Правда через 30т.км мне пришлось подтянуть ремешок, т.к. купил не родной а какой-то левак. Подтяжка ремня по трудоемкости почти 1/2 от замены :-/.

Последний раз редактировалось vitos.msk; 11.08.2008 в 15:13 .

Снять верхнюю крышку наверное самая проблема.

соглашусь с Томин 27. помучася я и сниать и ставить обратно эту крышку.

А если ее разрезать на две половины. Там 4 болта, по два на верх-низ.

Ремешок-оригинал растягивается незначительно, как правило, дальнейшей подтяжки не требует. При перетяжке ремня может почувствоваться некоторая потеря мощности, слышен вой в районе ГРМ, при ослаблении ремень может стучать об крышку, уменьшится приемистость (способность резко увеличить тягу).
У меня был случай, при установке ремня сместил на 2 зуба, отметил лишь незначительную потерю приемистости, электронное зажигание компенсирует?

Последний раз редактировалось Remius; 12.08.2008 в 17:14 .

Тож сам менял,по мануалу.Но разборка-сборка действительно тяжеловато: подушку
двига и крышку ГРМ.Пользовал два домкрата.Один под кузов,а второй под двиг.
Так удобней, двиг можно выше-ниже,смотря что откручивать-закручивать.

Установка ремня ГРМ на Toyota Avensis D4D

Далее снимаются крышки ГРМ, нижняя, верхняя. После откручивается гидроподушка, ее нужно отвести в сторону, если у Вас получится снять её, это хорошо, я не смог, мне не давали снять ее трубки кондея. Далее нужно снять кронштейн.

Ну вот я и добрался до самого ремня и роликов ГРМ. Ремень ГРМ, проехавший км выглядит не очень…. Так же нужно посмотреть совпали ли метки на шкивах распредвала и ТНВД. Если метки не тойота авенсис версо замена грм, делаем еще один оборот. Как метки совпадут, желательно поставить свои метки на всякий случай, дальше потихоньку ослабляем болты натяжителя, отводим его в сторону и снимаем ремень.

Тойота авенсис версо замена грм, забыл сказать, что попутно у нас сливается антифриз. Для того, чтобы снять помпу, нужно снять ролики, шкив ТНВД, для этого понадобится специальное приспособление. Если работать по букварю, то нужно открутить подводящие топливные трубки, а так же топливные трубки на форсунки от рампы, снять впускной коллектор, дроссель и делается это всё ради одной гаечки.

Цена на фирменный оригинальный ремень ГРМ под брендом Toyota весьма высока. Поэтому автовладельцы вынуждены прибегать к поиску аналогов среди продукции сторонних производителей.

Часть неоригинальных ремней ГРМ обладает низким качеством, но встречаются и весьма достойные варианты по привлекательной цене. Наилучшие аналоги фирменного расходника сведены в таблицу ниже. Они имеют преимущественно положительные отзывы среди автовладельцев.

Таблица — Рекомендованные аналоги ремня ГРМ 3S FE

БрендАртикульный номерСтоимость, рубль
ContitechCT998800-850
SUNA513YS27MM1000-1100
Bosch1987949599800-880
Bando267S8M1304400-510
Dayco94167600-670

В системе привода ГРМ часть узлов и деталей обладают схожим ресурсом со сроком службы ремня. Поэтому во время его замены рекомендуется уделить внимание и другим элементам. Для упрощения обслуживания ГРМ 3S FE масса производителей выпускает готовые специальные комплекты.

В таблице ниже представлены наилучшие наборы, которые рекомендуется приобретать, если предполагается замена ремня ГРМ.

Таблица — Хорошие альтернативные варианты оригинальному комплекту для замены ремня

БрендКаталожный номерОриентировочные расценки, рубль
GatesK015202XS2500-3300
SKFVKMA910032400-3200
INA5300268102600-3500
Febi247902400-3100
Bosch19879463082800-4000

Установка ГРМ на Калду 2С

Если вы этого не проделаете, то вы не попадете ремнем зубьями на те места, где они. А это чревато тем, что зубцы ремня снова будут подгоняться под новые места постановки и в результате у вас может увеличиться растяжка ремня или износ зубьев, что в дальнейшем приведет к его разрыву. Из-за того, что я не сразу понял, о чем идет речь, в описании книги я не правильно установил ремень. Желая использовать изделие повторно, соедините установленные при съеме метки, стрелка на ремне должна совпадать с направлением движения коленвала; изделие устанавливается на все шкива в таком порядке — зубчатый коленвальный шкив, промежуточный, шкив помпы, масляного насоса, топливной аппаратуры, распредвала и только в конце ремень натягивается на натяжительный ролик; оденьте пружину ролика-натяжителя при помощи отвертки, не плоскогубцев; натяните ремень ГРМ пружиной путем отпускания крепежного болта; 8.

Что касается метки грм тойота дизель 2с пункта, то это уже совсем другая история. Такой процесс, как установка зажигания двигателя 2С — это точная настройка системы подачи топлива, которая должна осуществляться исключительно опытным специалистом. Если метки грм тойота дизель 2с окончанию работ по замене ГРМ-ремня вы обнаружили, что двигатель работает не стабильно, то необходимо посетить сервисную станцию для корректировки метки грм тойота дизель 2с опережения впрыска.

Конечно, можно попытать счастья собственными силами, но в большинстве случаев такая регулировка сводится к методу тыка.

Установка ремня грм дизель таета

Поэтому, без наличия определенных навыков, лучше довериться профессионалам. Метки грм тойота дизель 2с случае же с заменой ремня ГРМ, о чем вы сами могли убедиться — ее реально провести в собственном гараже. Однако, не стоит преувеличивать собственные силы, при малейшем сомнении рекомендуем также обратиться к спецам. Ведь как показывает практика, далеко не все желающие смогли осилить такого рода ремонт. Более того, некоторые вместо восстановления работоспособности, нанесли еще больший урон собственному автомобилю.

Поэтому прежде чем приступать, лучше сто раз все обдумайте, успехов!

Указания

Одной из проблем моторов 1CD-FTV является проблема с сальниками форсунок. Тонкие уплотнительные колечки устанавливаются между форсунками и клапанной крышкой. При длительной эксплуатации данные элементы изнашиваются. Масло начинает подтекать и скапливаться на поверхности клапанной крышки. Замена сальников решает проблему.

Силовые агрегаты Toyota 2.0 D-4D комплектуются форсунками Denso, установленными на медные шайбы. Обязательно используются резиновые и пластиковые уплотнители. Если возникает необходимость замены форсунок, уплотнители меняются в полном комплекте.

В процессе интенсивной эксплуатации часто фиксируется прогорание медных шайб. Для дизельного мотора это означает попадание отработанных газов из камеры сгорания в колодец. В результате форсунка нагревается и происходит ее заклинивание. Чем выше температура мотора, тем быстрее глохнет мотор.

Срок эксплуатации форсунок двигателя 1CD-FTV достигает 200 тысяч километров и более. Такие показатели достижимы при правильной эксплуатации и использовании качественного топлива. В противном случае именно форсунки становятся слабым местом топливной системы. Их износ является причиной обратного хода топливной смеси. Для силового агрегата такой дефект оборачивается потерей мощности, появлением посторонних шумов, снижением тяговых характеристик.

Неисправности топливной системы проявляются и в кодах ошибок. Большой износ форсунок не обеспечивает нужного давления топлива. Мотор начинает глохнуть по мере прогрева или не заводится. В первую очередь проверяется состояние форсунок на цилиндрах №1 и №4.

При сложностях с запуском мотора 1CD-FTV можно отключить датчик температуры. Индикатор размещен на ТНВД и добраться до него не сложно. Если после этого удается завести мотор, необходимо обратиться в сервисный центр. В большинстве случаев проблема заключается в обратном сливе топлива в одной или нескольких форсунках.


До 2012 года форсунки Denso для двигателей Toyota практически невозможно было отремонтировать. Производитель не поставлял запчасти на рынок, вынуждая менять весь комплект целиком. Соответственно стоимость ремонта была очень высокой. Со временем форсунки Denso подешевели в несколько раз, на рынке появились ремонтные комплекты. Но в этом плане аналогичные элементы Bosch все равно выигрывают.

Выбрать и купить форсунки для Toyota 2.0 дизель для Авенсис, Королла, Пикник, Превия, РАВ4 вы можете на сайте компании «АвтоСтронг-М».

Если требуется ремонт форсунок Denso с четырьмя контактами, изготовленными в период с 1999 по 2003 год, то их прописка не требуется. На таких устройствах имеется встроенный резистор, отвечающий за коррекцию впрыска топлива.

Форсунки, установленные на авто после 2003 года, имеют по 2 контакта. На самих элементах имеются QR-коды с корректировочными поправками. При ремонте необходимо сгенерировать и прописать эти данные. В остальном ремонт форсунок различных годов выпуска идентичен.

Выбрать и купить двигатель Toyota 2.0 дизель для Авенсис, Королла, Пикник, Превия, РАВ4 вы можете на сайте компании «АвтоСтронг-М».

Toyota Avensis 1AZ-FSE › Бортжурнал › Замена ГРМ и многое другое…

Был непонятный шелест со стороны привода грм, вскрыл крышку клапанов. Увидел большой износ звезды выпускного распредвала и вылет натяжителя цепи был на пределе, но ошибки ЭБУ не выдавал.

Не стал затягивать с заменой, поменял всё касаемо грм, кроме муфты VVTi. Все запчасти брал оригинальные, кроме цепи маслонасоса (CLOYES) и успокоителя цепи ГРМ (INA), так как цены на данные запчасти была на момент покупки неадекватная.

Операцию по замене ГРМ совместил с заменой:
-термостата, у старого было повреждено уплотнение клапана;
-помпы, большой люфт;
-антифриза, с промывкой системы охлаждения;
-прокладка под ТНВД;
-жидкости в ГУРе;
-фильтр клапана VVTi;
-кольцо уплотнительное клапана VVti.

Сказать, что тесно и неудобно откручивать некоторые болты, это вообще ничего не сказать.
Поддон масляный и крышка цепи грм вскрывались впервые. Родной герметик очень плотный, поддон пришлось "срубать" с двигателя. Забивал молотком острозаточенный шпатель между двигателем и поддоном, иначе никак.
Цепь была довольно таки вытянута, на полтора сантиметра примерно, т.е. если расцепить — то на три сантиметра.
Ревизия муфты VVTi не выявила какого-либо износа, влияющего на работу муфты. Разобрал, помыл-почистил, собрал. Болты были с пятигранной головкой.

В натяжном ролике два шариковых подшипника NTN 6203LU

Для замены термостата и удобства доступа к помпе, снял генератор ( Toyota 27060-0H070, Bosch 0124325085)

На генераторе "сухо" вращаются пошипники, сильно подношены щётки (они в одном неразборном узле с реле-регулятором) и большой износ коллектора. Заранее заказал "ремкомплект", пусть лежит — время будет поставим:
-подшипник передний NSK 6303DDUCM
-подшипник задний NSK 6003DDUCM
-втулка заднего подшипника Cargo B139929
-коллектор Cargo 135172
-реле-регулятор с щётками Transpo IB236

Оригинальное реле-регулятор Toyota 27702-0D010 ( Bosch F00M145873 )

ГРМ 1ZZ: замена цепи

Система ГРМ 1ZZ

Двигатели

Двигатели семейства ZZ поступили в серию в 88 году прошлого века и устанавливались на многие авто, такие как Toyota Corolla, Avensis, Caldina, Celica. Самым популярным мотором серии стала модификация 1ZZ-FE. От своего предшественника этот тип мотора отличается алюминиевым блоком цилиндров, наличием системы изменения фаз газораспределения VVTi, облегченными клапанами. Еще одним серьезным отличием является то, что на 1ZZ используется не приводной ремень, а цепь газораспределительного механизма. Как раз о замене цепи ГРМ 1ZZ и пойдет речь в нашей статье.

Система ГРМ 1ZZ

Любой автолюбитель знает, что неисправность привода ГРМ чревата серьезными проблемами. При различных условиях эксплуатации срок работы привода газораспределительного механизма варьируется от 30 до 160 тысяч километров, а своевременная замена этого элемента позволить быть уверенным в работе мотора. Ниже мы поэтапно разберем процесс замены цепи ГРМ на двигателе 1ZZ.

Запчасти

Для замены элемента понадобится ремкомплект, в который будут входить все нужные запчасти и расходники. На рынке представлен большой выбор производителей, чьи комплекты подходят для мотора 1ZZ. Ремень привода генератора (вспомогательных устройств) может не входить в комплект.

  • сама цепь привода газораспределительного механизма;
  • автоматический гидронатяжитель;
  • успокоитель;
  • башмак натяжителя;
  • шестерня распредвала (выпускных клапанов);
  • шестерня системы изменения фаз газораспределения (VVT);
  • шестерня коленвала;
  • сальник коленчатого вала.

Натяжитель цепи 1ZZ

Поэтапное описание замены

Демонтаж навесного оборудования

В целом, на 1ZZ-FE замена цепи ГРМ мало чем отличается от других моторов.

Начинать следует с демонтажа декоративной пластиковой накладки мотора. Затем:

  • снять модули зажигания (4 болта);
  • откручиваем 8 болтов, шпильку и 2 гайки на клапанной крышке 1ZZ-FE и снимаем ее с прокладкой;
  • отключаем и демонтируем генератор, предварительно сняв «минус» с аккумулятора.

Для следующих манипуляций необходимо поддомкратить двигатель:

  • снимаем опору 1ZZ-FE; для этого необходимо выкрутить 3 болта на 14, 2 из которых не потребуют особых усилий; для выкручивания третьего сначала демонтируем клапан системы изменения фаз газораспределения;
  • сливаем охлаждающую жидкость с блока цилиндров и радиатора;
  • выставить ВМТ (верхнюю мертвую точку) и снять переднее правое колесо вместе с брызговиком.

Метки и снятие нятяжителя ремня навесных агрегатов

Метки грм 1ZZ-FE: метки на шкиве коленчатого вала нужно выставить с нулевой отметкой на крышке газораспределительного механизма. Делается это путем проворачиванием коленвала.

Метки 1ZZ

Снимаем ремень генератора (на натяжителе ремня имеется выступ, который необходимо провернуть).

Чтобы снять натяжитель цепи, необходимо поддомкратить 1ZZ (под переднею часть). Не забудьте также демонтировать шпильку, на которой натяжитель крепился, чтобы она не мешала демонтировать крышку ГРМ. Также вынимаем кронштейн опоры двигателя.

Демонтаж насоса помпы, натяжителя цепи и крышки ГРМ

Откручиваем болты крепления насоса антифриза, демонтируем его. После этого нужно застопорить коленчатый вал и снять шкив. Для стопорения вала поставьте автомобиль на передачу(желательно на пятую), и между тормозным диском и суппортом вставьте отвертку или ключ. Тогда болт на шкиве открутиться довольно легко.

Затем можно приступить к снятию крышки газораспределительного механизма: три болта на 12 и восемь болтов на 10, снимаем ДПКВ (датчик положения коленвала) и насос ГУР (гидроусилителя руля).

Откручиваем шкив коленвала

После — необходимо демонтировать натяжитель цепи ГРМ.

Снятие старой цепи

Для демонтажа старого привода необходимо снять ротор ДПКВ, башмак гидронатяжителя и пару успокоителей. Совместить метки шестерни коленвала и цепи.

После можно приступить к самому снятию: нижнюю звездочку (свободно двигается вперед и назад) выдвинуть вперед, и цепь можно будет снять. Затем демонтируем шестерню системы VVT-i (отворачивая болт муфты и удерживая распредвал) и звезду распределительного вала выпускных клапанов.

На новой цепи, как и на старой, будут нанесены метки ГРМ, их расположение на обеих должно совпадать.

Вся снятые элементы необходимо промыть и очистить от следов герметика, как и поверхности самого 1ZZ-FE.

ГРМ 1ZZ

Установка новой и сборка

Для начала возвращаем на место шестерни системы VVT-i и распредвала выпускных клапанов (обращаем внимание, что распредвалы должны быть неподвижны), устанавливаем звезду коленвала и успокоитель.

Берем в руки новую цепь: необходимо найти на ней метки ГРМ. Они представляют собой две метки, расположенные друг от друга на расстоянии 6 звеньев. Цвета меток различаются в зависимости от производителя.

При установке необходимо совмещать метки коленчатого и распределительных валов. После установки обратить внимание на то, чтобы все они совпали, и чтобы цепь на участке от звезды распределительного вала выпускных клапанов до звезды коленчатого вала была натянута и не имела провисов. Башмак натяжителя устанавливаем в выделенный для него паз.

Замена ремня привода генератора не составляет труда и практически ничем не отличается от замены на других моторах.

Крышка цепи ГРМ

После изложенных процедур можно заняться монтажом крышки газораспределительного механизма (не забываем нанести герметик по периметру крышки). Приступаем к замене натяжителя: после установки нового натяжителя удостоверьтесь в том, что он пришел в рабочую конфигурацию (в противном случае нужно будет его «взвести» отверткой, надавив на башмак до щелчка). Например, с помощью отрезка проволоки можно попробовать сдвинуть чеку.

Смазав новую цепь газораспределительного механизма, прокрутите коленчатый вал на 2 оборота чтобы убедиться, что все метки после этого встанут на свои места (на метки коленвала обращать внимание не стоит, из-за количества зубьев на его звезде метки в любом случае «уедут»).

Читайте также: