Замена ремня гур лексус рх 300

Обновлено: 13.05.2024

Снятие и установка насоса ГУР и его приводного ремня

Снятие и установка насоса ГУР и его приводного ремня Lexus RX300

Снятие и установка насоса ГУР и его приводного ремня

Компоненты установки насоса ГУР

1 - Приводной ремень
2 - Разъём
3 - Датчик давления жидкости ГУР
4 - Нагнетательная трубка
5 - Штуцерный болт

6 - Прокладка
7 - Возвратный шланг
8 - Фиксатор
9 - Сборка насоса ГУР

Сборка насоса ГУР

1 - Напорный штуцер
2 - Уплотнительное кольцо
3 - Клапан управления потоком жидкости ГУР
4 - Всасывающий штуцер
5 - Пружина
6 - Прокладка
7 - Задняя секция корпуса
8 - Задний кронштейн
9 - Передняя секция корпуса
10 - Передний кронштейн

11 - Шкив насоса
12 - Вал насоса
13 - Стопорное кольцо
14 - Сальник
15 - Ротор насоса
16 - Пластины насоса (шиберы)
17 - Штифт
18 - Эксцентриковое кольцо
19 - Боковая стойка
20 - Волнистая шайба

  1. Снимите хомут и отсоедините возвратный шланг, стараясь не пролить жидкость ГУР на приводной ремень.
  2. Разъедините разъём и снимите со штуцерного болта датчик давления жидкости ГУР.

Не роняйте датчик, т.к. в противном случае его придётся заменить.

  1. Снимите штуцерный болт с прокладкой и отсоедините нагнетательную трубку.
  1. При помощи специального приспособления отдайте два болта и снимите приводной ремень.
  1. Ослабьте болт "A" настолько, чтобы можно было снять сборку насоса. Затем полностью выверните болт "B" и снимите сборку насоса.

Болт "A" вывернуть нельзя.

  1. При необходимости ремонта насоса его разборка производится в соответствии с иллюстрацией Сборка насоса ГУР.
  2. Установка насоса производится в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты:
    • Отрегулируйте натяжение приводного ремня насоса, затем затяните сначала болт "A", а потом болт "B" с требуемыми усилиями;
    • Используйте новую прокладку нагнетательной трубки;
    • Удостоверьтесь, что стопор (1) нагнетательной трубки (2) касается скобы;
      • В заключение прокачайте воздух из системы ГУР.

      Видео про "Снятие и установка насоса ГУР и его приводного ремня" для Lexus RX300

      Замена насоса ГУР на моторе 1NZ Тойота Саксид/Пробокс Замена ремня ГУР (гидроуселителя руля) и генератора на Toyota Camry, SV33 (30, 33, 35), 1992 г. Как снять шкив насоса ГУРа в домашних условиях своими руками )))

      Замена ремня ГРМ

      Ранее я писал что начал сопливить двигатель, а выглядело это так:







      в один из дней, я услышал нехороший звук со стороны ГРМ, и понял, настало время уделить время машине, Лёва потребовал ремонта, долго терпел, по всей видимости терпение кончилось, время к словы сказать было не подходящее с точки зрения финансов, но чтож, назвался водителем, изволь обслуживать машину. Поскреб посусекам, посмотрел каталоги, начал искать запчасти, так как курс доллара вырос, оригинал стал кусаться, пришлось ставить дубли.

      Ремни SUN ГРМ+навесные (очень достойные ремни) имел опыт эксплуатации на Toyota Carina, ГРМ Отходил 30тыс.км (на фото выше его состояние). Помпа Aisin (в оригинале лежит aisin), сальники оригинал, натяжитель оригинал (в упаковке лежит NTN), ролики NTN, koyo, прокладка клапанной крышки оригинал.

      Комплект запчастей Оригинал 20 901руб.

      Используя качественные дубли, цена запчастей составила 11 803р.










      Загнал на замену, через несколько часов, приехал забирать.

      Мастер сказал что побежала помпа и сальники распредвалов.

      Перекупы не меняли помпу и сальники, привет вам ребята;)

      Завожу и слышу посторонний звук, такой глухой, как будто двигатель об раму задевает, оборотов добавляешь, исчезает, полазили с мастером, ничего не нашли, говорит похоже подушка двигателя криво встала, прокатись, если не пройдет, приезжай.

      Приезжай на следующий день, начали искать звук, притянули хомутами трубки гура (они в воздухе висели), посадили на длинные болты крепление подушки двигателя, результата нет :((((

      Сняли ремень ГУРа, нет результата:(((

      Сняли ремень навесного и звук пропал 0_0. Мастер начал грешить на шкив коленвала, он сказал что он очень тяжело садился, он решил, что шкив по всей видимости не сел до конца, разобрали, собрали, вроде все норм. Заводим, звук есть :((( Ослабили ремень, звук пропал практически. Вот такая петрушка:) Возможно при установки нового ремня его перетянули и подшипники загудели, я так и не разобрался это компрессор и генератор. Также после замены появилась вибрация при разгоне. Начал думать что это кардан или привода. Намедни полез посмотреть под днище и слышу такие "пшики" с вакуумной подушки. Понял откуда вибрация, когда мы откручивали шкив коленвала, то использовали метод отворачивания стартером и по всей видимости порвали/надорвали подушку, эта мысль меня посетила совсем недавно, вот так я поменял ГРМ. Теперь впереди поиск подушки и замена подшипников, течи исчезли, двигатель высох.

      P.s. Видеообзор:

      с седьмой минуты весь смысл владения этой тачкой:)


      Как натянуть ремень генератора на Лексус РХ 300

      1 2 3 Последняя 1 по 20 из …. Роман Помогите, свистит Харек Помогите, Харек, V-2,2, 2WD, При нажатие на педаль газа, и нагрузке на двигательидет свист с середины машины, не из движка, что это может быть?

      Помогите, свистит Харек

      Ремень ГРМ отпадает, смотрели,в норме. В мастернях внятного не могут ничего сказать. И если виной всему окажутся ремни, то грош цена тем сервисменам. Роман Помогите, Харек, V-2,2, 2WD, При нажатие на педаль газа, и нагрузке на двигательидет свист с середины машины, не из движка, что это может быть? Торговый центр — есть!

      ВИДЕО: Leksus RX350 Замена ремня поликлинкового и ролика

      Всем привет и всем спасибо в понедельник буду разбирать. Сегодня послушал, звук все таки из под капота, и свистит падла где то в районе левой стойки Общество, в котором нет цветовой дифференциации авто, лишено цели! Похоже деньги кончились У меня совесть чиста - я ей не пользуюсь Дык на 2,2 вроде цепь стоит? Какой ГРМ сервисмены проверяли. Видимое отсутствие меня не является моим полным отсутствием. Нет не цепь.


      Ремень генератора может свистеть. После заводки особенно на холодную свистит где-то секунд Потом вообще бесследно исчезает до следующей заводки на холодную. Danil Toyota Harrier 2.

      Замена приводных ремней Лексус RX, RX, RX

      Danil Только это больше на вой похоже. Начинается при движении пока не переключится на вторую скорость, потом пропадает. Звук где то спереди. Машина в подписи.

      Замена приводного ремня Лексус RX

      У меня тоже свистит после 3х тысяч оборотов, как будто турбина: Мне так сказали. Но точно не ремень и не коробка: Эмблема в бампер Prius 50 под радар. Подкрылок передний правый Lexus….

      Обшивка багажника левая Lexus…. Заказы на Toyota Supra в России…. УАЗ существенно обновил комплектации…. Иностранным агрегаторам такси…. Toyota Harrier год ЕвгенийЕмонаков.

      Toyota Highlander год Дмитрий. Lexus RX год Anton. Последние вопросы.

      Пробовал клемму скинуть не помогает все время моргает. Как быть? В чем может. Взаимозаменяемы ли датчики bank2 sensor1 и bank1 sensor1. Доброго времени суток. Что это за зимний режим работы климата? Нашёл инфо для RX при выключенном зажигании удерживаем кнопки auto и подогрев. Помогите!

      Замена ремня гур лексус рх 300

      Наш «пациент» — трехлитровый, 24-х клапанный двигатель 1MZ-FE, автомобиль Lexus RX300.



      При замене ремня ГРМ, помимо самого ремня обязательно производится замена двух роликов — натяжного и обводного. На данной модели двигателя также применяется автоматический натяжитель ремня, поменять который также не будет лишним.


      Помпа также подлежит замене, в механизме газораспределения она является дополнительным роликом и приводится обратной, не зубчатой стороной ремня. Несмотря на больший ресурс помпы по сравнению с другими роликами, никому не хотелось бы, чтобы ее заклинило в самый неподходящий момент, поэтому ее также следует заменить, заранее купив новую в комплекте с прокладкой.


      Ремень ГРМ собственной персоной. Комплект поставки включает наклейку, на которой необходимо указывать дату и пробег на момент замены ремня. Для проведения процедуры понадобится также обзавестись сальниками — лобовым сальником коленчатого вала (масляного насоса) и двумя сальниками распределительных валов.


      По усмотрению можно заменить ремни навесных агрегатов — ГУРа и генератора/кондиционера.


      Процедуру начнем с того, что защитим крыло от случайных повреждений, для чего рекомендуется закрыть его подходящим по размеру куском ткани.


      Закрепить ткань можно, к примеру, несколькими достаточно сильными магнитиками.


      Отключаем два разъема заземляющий проводов, откручиваем крепление привода круиз-контроля, убираем его вправо и выкручиваем крепление. Снимаем верхний кронштейн и рычаг подвески двигателя

      Следующим шагом ослабляем стопорный болт механизма натяжения ремня генератора, ослабляем также крепежный болт генератора. Выкручиваем болт натяжителя ремня до той степени, когда ремень генератора можно будет снять, после чего снимаем. Автомобиль ставится на домкрат и снимается правое переднее колесо, снимается защитная пластиковая панель, держащаяся на двух болтах, тем самым получаем доступ к шкиву коленвала. Чтобы выкрученные болты не потерялись аккуратно отложите их в подходящее место или по возможности закручивайте на место.


      Ослабляем болт натяжителя ремня насоса ГУР (гидроусилителя руля), а также крепежный болт. отодвигаем насос вверх и снимаем ремень. Следующая процедура — одна из самых сложных в этом процессе — снятие шкива коленвала.


      Необходимый болт очень сильно затянут с использованием резьбового герметика, вряд ли поможет даже ударный гайковерт с усилием до 800 Нм. Варианты вроде откручивания шкива стартером или стопорение маховика могут повлечь за собой проблемы и необходимость в снятии двигателя. Для этого обычно используется специальный инструмент от Toyota для удержания шкива коленвала от прокручивания, но если под рукой такого нет, можно изготовить подобный инструмент своими руками. Для изготовления съемника необходимы отрезок трубы внешним диаметром 90 мм и длиной 50 мм, а также отрезок стальной полосы 30x5 мм длиной около 700 мм, два болта М8 x 60.


      Изготовленный инструмент фиксируется за шкив двумя болтами М8, рычаг упирается в землю и выкручивается гайка шкива.


      После того, как выкручены гайки шкива, выкручивается сам шкив, опять же не все так просто, сделать это руками вряд ли получится. Не пытайтесь стучать по шкиву молотком или снять его монтажкой — материал шкива очень хрупкий. Применяя съемник, есть вероятность снять со шкива ручей или отколоть его края, поэтому инструмент понадобится немного модернизировать, сделав из приспособления для удержания шкива полноценный съемник. Для доработки нужна стальная полоса 30x5мм длиной 90 мм. Гайка и болт М10 x 70мм. Гайка приваривается к полосе.


      Болт шкива обратно вкручиваем на свое место, не полностью, он необходим в роли упора. Закрепляем съемник на шкиве и понемногу вкручиваем болт М10 в съемник, который, упираясь, сдвинет шкив.


      На доваренный элемент внимания можно не обращать, болт был затянут слишком сильно, поэтому приспособление пришлось усиливать.


      После долгой, упорной работы шкив снят. Но самое интересное еще впереди.


      Выкручиваем 4 болта, снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ и направляющую шайбу ремня с вала. Шпонки коленчатого вала не теряем!


      Снимаем кабельный короб с кронштейнов, выкручиваем 5 болтов, снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ, а затем кронштейн генератора.


      Кронштейн двигателя упирается в кузов, держится на двух болтах и гайке, которые необходимо выкрутить


      Тут тоже все не так просто, чтобы вытащить кронштейн, одетый на шпильки вкрученные в блок, нужно приподнять двигатель домкратом на несколько сантиметров, обязательно используя широкий деревянный брус и резиновый коврик, чтобы не повредить поддон двигателя.


      Поворачивая коленвал по часовой стрелке, устанавливаем первый цилиндр в верхнюю мертвую точку. Для этого совмещаем метку на звездочке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса. При этом проверяем, что метки на звездочках распредвалов стоят напротив меток на внутренней крышке и если это не так, поворачиваем коленвал еще на один оборот. Фотографии с метками распредвалов можно увидеть в конце фотоотчета.


      Снимаем пыльник с нятяжителя ремня и замеряем вылет штока. От корпуса натяжителя до торца штока должно быть расстояние от 10 до 10.8 мм. Натяжитель необходимо взводить утопив шток. Для этого понадобится нешуточное усилие — минимум 100 кг. Это можно сделать в тисках, но натяжитель при взведении обязательно должен находится в положении «штоком вверх». Поэтому медленно задвигаем шток до совпадения отверстий в штоке и корпусе и фиксируем его, вставив подходящий шестигранный ключ в отверстие. Затем снимаем звездочки распредвалов. Чтобы удержать звездочки от прокручивания, нужен специальный инструмент, но это можно сделать с помощью старого ремня ГРМ и подходящей по размеру деревянной доски. Для этого ремень саморезами прикручивается к доске, а доска с торца обрезается дугой под радиус звездочки.


      Поскольку дерево — мягкий материал, повреждение поверхности звездочек исключено. Выкручиваем 6 болтов и снимаем внутреннюю металлическую крышку ремня ГРМ.


      Из системы сливается охлаждающая жидкость. Чтобы вытащить помпу, нужно выкрутить верхнюю шпильку, для чего потребуется экстрактор шпилек. Выкручиваем болты крепления помпы и одну гайку и снимите помпу. Будьте осторожнее, скорее всего потекут остатки антифриза. Старую прокладку помпы удаляем. Помпа снята.


      А это — сам экстрактор шпилек.


      Протираем посадочное место помпы на блоке. Устанавливаем новую прокладку и закрепляем новую помпу. Выкрученную шпильку возвращаем на место.


      Переходим к смене сальников. Важно запомнить на какой глубине находился старый сальник. Вытащить старый сальник проще всего с помощью каленых саморезов для гипсокартона. В центр сальника, между валом и корпусом, осторожно вбиваем саморез и вкручиваем егона пару оборотов. сальник вытаскивается пассатижами. В большинстве случаев хватает одного самореза. Протираем посадочное место сальника и вал. Смазываем губки и внешний край нового сальника смазкой на литиевой основе. Сальник можно запрессовать на место усилием пальцев.


      Потихоньку приближаемся к финишной прямой. Обратно устанавливаем: 1) внутреннюю металлическую крышку (6 болтов, момент 8.5 Нм), 2) звездочку коленчатого вала.


      Устанавливаем обводной ролик моментом 45 Нм.


      На фотографии выше, натяжитель стоит просто для фотографии, не ставьте его до установке ремня, новый нерастянутый ремень невозможно одеть с установленным натяжителем ремня. Натяжной ролик, нанеся резьбовой герметик, момент затяжки 34 Нм. необходимо удостовериться, что ролики свободно вращаются и кронштейн натяжного ролика перемещается без заеданий. Моментом 125 Нм устанавливаем звездочки распредвалов. Обратите внимание, что дальняя звездочка распредвала устанавливается бортиком-направляющей наружу, а ближняя звездочка — внутрь.


      Начинаем одевать новый ремень ГРМ. На новом ремне нанесены 4 метки (2 метки распредвалов, метка коленвала и метка расположения помпы). Строго соблюдаем порядок установки ремня, иначе одеть его станет мучительным процессом: 1) Метка «FR» (front) со стрелкой должна смотреть в сторону «от двигателя»; 2) Совмещаем пунктирную метку с меткой на звездочке коленвала; 3) Заводим ремень за шкив помпы; 4) Обводим ремень вокруг ближнего шкива распредвала, совместив метку на ремне с меткой на звездочке и фиксируем ремень на звездочке с помощью нейлоновой стяжки-хомута; 4) Обводим ремень вокруг обводного ролика; 6) Обводим ремень вокруг дальнего шкива распредвала, совместив метку на ремне с меткой на звездочке и фиксируем ремень на звездочке с помощью нейлоновой стяжки-хомута; 7) Надеваем ремень на натяжной ролик (новый ремень будет заходить туго). Установите натяжитель ремня (27 Нм), но не вынимайте чеку-стопор. Тщательно проверяем совпадение меток. Особенно тщательно на дальнем распредвале. Для этого пригодятся зеркальце и фонарик. На фото — метка на звездочке коленвала.


      Метка на звездочке ближнего распредвала.


      Метка на звездочке дальнего распредвала в зеркальце.


      Указатель «front». Если все совпадает, освобождаем натяжитель ремня — вытаскиваем чеку. Ждем некоторое время, еще раз проверяем метки. После этого поворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на два полных оборота и снова проверяем метки. Если все в порядке, можно все собирать. В обратной последовательности.

      Замена ГРМ Lexus RX 300 3,0 Двигатель 1MZ-FE

      Замена ГРМ Lexus RX 300 3,0 Двигатель 1MZ-FE

      Специальный инструмент
      ■ Держатель шкива коленчатого вала -Lexus №09213-54015 и 09330-00021.

      ■ Съемник шкива коленчатого вала -Lexus №09950-50012/13.

      Снятие ремня ГРМ Lexus RX 300

      1. Вывесите переднюю часть автомобиля и установите опорные стойки.

      □ Рычаги очистителя лобового стекла.

      □ Очиститель лобового стекла в сборе и поперечную балку.

      □ До 2003 г.: Растяжку стоек.

      □ Правое переднее колесо.

      □ Накладку колесной арки переднего правого колеса.

      □ С 2003 г.; Защиту двигателя.

      □ Дополнительные приводные ремни.

      □ До 2003 г.: Привод системы поддержания скорости.

      □ Правую реактивную тягу двигателя.

      □ Промежуточный кронштейн правой опоры двигателя.

      □ Кронштейн генератора (1).

      □ Болт шкива коленчатого вала (2). Используйте специнструмент №09213-54015 и 09330-00021.

      □ Шкив коленчатого вала (3). Используйте специнструмент №09950-50012/13.

      □ Крышки ремня привода ГРМ (4) и <5).

      3. С 2003 г.: Вывесите двигатель.

      4. С 2003 г.: Снимите нижнюю гайку правой опоры двигателя.

      5. С 2003 г.: Слегка поднимите двигатель.

      □ Кронштейн опоры двигателя (6).

      □ Направляющую шайбу (7).

      7. Временно заверните болт шкива коленчатого вала (2).

      8. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке в ВМТ поршня первого цилиндра до совмещения меток (8), (9) и (10).

      Примечание: если ремень используется повторно, убедитесь, что установочные метки видны. Если нет: пометьте ремень мелом напротив меток на звездочках.

      9. Отверните болт шкива коленчатого вала (2).

      10. С 2003 г.: Снимите автоматический натяжитель (11). J

      11. С 2003 г.: Из-под передней части двигателя снимите автоматический натяжитель и пыльник (12).

      12. Снимите ремень привода ГРМ.

      Установка ремня ГРМ Lexus RX 300

      1. Проверьте плавность работы ролика натяжителя, сшива насоса охлаждающем мвджга и направляющего ролика. Замените при необходимости.

      2. До 2003 г.: Проверьте корпус натяжителя на отсутствие утечки или повреждения. Замените при необходимости

      3. До 2003 г.: Убедитесь, что шток не перемещается пр* опоре на твердую поверхность (13). Замените при необходимости.

      4. До 2003 г.; Убедитесь, что вылет штока составляет 10,0-10,8 мм (14). Замените при необходимости.

      5. Убедитесь, что установочные метки совмещены (8), (Р1* и (10).

      6. Удерживайте звездочку распределительного вала (СА1).

      7. Наденьте ремень против часовой стрелки, начиная ей звездочки коленчатого вала.

      8. Убедитесь, что метки на ремне совмещены с меткам* на звездочках (15).

      Примечание: убедитесь, что символы "FR" и стрелш.

      расположены на внешней поверхности ремня (16).

      9. Убедитесь, что ведущая ветвь ремня натянута межд^ звездочками.

      Примечание: при использовании старого ремня, обратите внимание на метки направления вращения я

      метки установки на ремне.

      10. Медленно утопите шток в корпус натяжителя до совмещения отверстий. Используйте пресс.

      11. До 2003 г.: Зафиксируйте шток ключом-шестигра«

      ником на 1,27 мм через отверстие в корпусе натяк^ теля (17).

      12. С 2003 г.: Зафиксируйте шток ключом-шестигранниксни на 1,5 мм через отверстие в корпусе натяжителя (18).

      13.До 2003 г.: Установите автоматический натяжитель * пыльник (12). Равномерно затяните болты моментом 27 Нм.

      14. С 2003 г.: Установите автоматический натяжител-(11). Равномерно затяните болты моментом 27 Нм.

      15. Извлеките ключ-шестигранник и позвольте натяжи-телю сработать (17) или (18).

      16. Временно заверните болт шкива коленчатого вала (2л

      17. Медленно проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до ВМТ поршня первого цилиндра.

      18. Убедитесь, что установочные метки совмещены (8), (9| и (10).

      20. Отверните болт шкива коленчатого вала (2).

      21. Установите детали в порядке, обратном снятию.

      22. До 2003 г.: Затяните болт шкива коленчатого вала (21 Момент затяжки: 215 Нм,

      23. С 2003 г.: Затяните болт шкива коленчатого вала (21 Момент затяжки: 220 Нм.

      Замена ремня ГРМ на 1MZ-FE

      На данном фотоотчете произведена замена ремня ГРМ на Лексус РХ 300 (Lexus RX300) с двигателем 1MZ-FE. Данную процедуру также можно применить на всех моделях, с 1MZ-FE, Лексус и Тойота. Процесс замены ремня ГРМ и всех сопутствующих деталей нельзя назвать легким, потребуются определенный опыт, знания, а также множество инструментов, таких как:

      • набор головок (1/2, 3/4);
      • трещотки, как минимум две — 3/4 небольшая и 1/2 с длинной рукояткой;
      • различные удлинители 3/4 и, желательно, карданчик 3/4;
      • динамометрический ключ;
      • шестигранный ключ на 10мм;
      • набор накидных ключей;
      • пассатижи, утконосы, бокорезы;
      • плоская длинная отвертка;
      • отвертка филипс;
      • небольшой молоток;
      • шпильковерт;

      Помимо вышеуказанного набора инструментов стоит также приготовить некоторые материалы и прочие принадлежности:

      • WD40;
      • смазка на литиевой основе;
      • средний резьбовой герметик;
      • нейлоновые стяжки-хомуты;
      • саморезы для гипсокартона;
      • небольшое зеркальце;
      • фонарик;
      • антифриз, который в данный момеет залит в систему охлаждения;
      • ударный гайковерт;
      • набор ударных головок;
      • если делать съемники самостоятельно — сварочный аппарат;
      • дрель;
      • УШМ;

      Какой ремень ГРМ и какие ролики ставить на 1MZ-FE?

      • Contitech CT1029 — 2221 руб.
      • SUN A664Y32MM — 2019 руб.
      • LYNXauto 211AL32 — 2049 руб.

      Номер ролика ГРМ обводного — 1350362030, средняя цена 2871 руб.Ролик ГРМ натяжной под номером 1350520010, цена 3420 руб.

      Периодичность замены — согласно регламента, каждые 100 тыс.км.


      Наш «пациент» — трехлитровый, 24-х клапанный двигатель 1MZ-FE, автомобиль Lexus RX300.


      При замене ремня ГРМ, помимо самого ремня обязательно производится замена двух роликов — натяжного и обводного. На данной модели двигателя также применяется автоматический натяжитель ремня, поменять который также не будет лишним.


      Помпа также подлежит замене, в механизме газораспределения она является дополнительным роликом и приводится обратной, не зубчатой стороной ремня. Несмотря на больший ресурс помпы по сравнению с другими роликами, никому не хотелось бы, чтобы ее заклинило в самый неподходящий момент, поэтому ее также следует заменить, заранее купив новую в комплекте с прокладкой.


      Ремень ГРМ собственной персоной. Комплект поставки включает наклейку, на которой необходимо указывать дату и пробег на момент замены ремня. Для проведения процедуры понадобится также обзавестись сальниками — лобовым сальником коленчатого вала (масляного насоса) и двумя сальниками распределительных валов.


      По усмотрению можно заменить ремни навесных агрегатов — ГУРа и генератора/кондиционера.


      Процедуру начнем с того, что защитим крыло от случайных повреждений, для чего рекомендуется закрыть его подходящим по размеру куском ткани.


      Закрепить ткань можно, к примеру, несколькими достаточно сильными магнитиками.


      Отключаем два разъема заземляющий проводов, откручиваем крепление привода круиз-контроля, убираем его вправо и выкручиваем крепление. Снимаем верхний кронштейн и рычаг подвески двигателя.


      Следующим шагом ослабляем стопорный болт механизма натяжения ремня генератора, ослабляем также крепежный болт генератора. Выкручиваем болт натяжителя ремня до той степени, когда ремень генератора можно будет снять, после чего снимаем. Автомобиль ставится на домкрат и снимается правое переднее колесо, снимается защитная пластиковая панель, держащаяся на двух болтах, тем самым получаем доступ к шкиву коленвала. Чтобы выкрученные болты не потерялись аккуратно отложите их в подходящее место или по возможности закручивайте на место.


      Ослабляем болт натяжителя ремня насоса ГУР (гидроусилителя руля), а также крепежный болт. отодвигаем насос вверх и снимаем ремень. Следующая процедура — одна из самых сложных в этом процессе — снятие шкива коленвала.


      Необходимый болт очень сильно затянут с использованием резьбового герметика, вряд ли поможет даже ударный гайковерт с усилием до 800 Нм. Варианты вроде откручивания шкива стартером или стопорение маховика могут повлечь за собой проблемы и необходимость в снятии двигателя. Для этого обычно используется специальный инструмент от Toyota для удержания шкива коленвала от прокручивания, но если под рукой такого нет, можно изготовить подобный инструмент своими руками. Для изготовления съемника необходимы отрезок трубы внешним диаметром 90 мм и длиной 50 мм, а также отрезок стальной полосы 30x5 мм длиной около 700 мм, два болта М8 x 60.


      Изготовленный инструмент фиксируется за шкив двумя болтами М8, рычаг упирается в землю и выкручивается гайка шкива.


      После того, как выкручены гайки шкива, выкручивается сам шкив, опять же не все так просто, сделать это руками вряд ли получится. Не пытайтесь стучать по шкиву молотком или снять его монтажкой — материал шкива очень хрупкий. Применяя съемник, есть вероятность снять со шкива ручей или отколоть его края, поэтому инструмент понадобится немного модернизировать, сделав из приспособления для удержания шкива полноценный съемник. Для доработки нужна стальная полоса 30x5мм длиной 90 мм. Гайка и болт М10 x 70мм. Гайка приваривается к полосе.


      Болт шкива обратно вкручиваем на свое место, не полностью, он необходим в роли упора. Закрепляем съемник на шкиве и понемногу вкручиваем болт М10 в съемник, который, упираясь, сдвинет шкив.


      На доваренный элемент внимания можно не обращать, болт был затянут слишком сильно, поэтому приспособление пришлось усиливать.


      После долгой, упорной работы шкив снят. Но самое интересное еще впереди.


      Выкручиваем 4 болта, снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ и направляющую шайбу ремня с вала. Шпонки коленчатого вала не теряем!


      Снимаем кабельный короб с кронштейнов, выкручиваем 5 болтов, снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ, а затем кронштейн генератора.


      Кронштейн двигателя упирается в кузов, держится на двух болтах и гайке, которые необходимо выкрутить.


      Тут тоже все не так просто, чтобы вытащить кронштейн, одетый на шпильки вкрученные в блок, нужно приподнять двигатель домкратом на несколько сантиметров, обязательно используя широкий деревянный брус и резиновый коврик, чтобы не повредить поддон двигателя.


      Поворачивая коленвал по часовой стрелке, устанавливаем первый цилиндр в верхнюю мертвую точку. Для этого совмещаем метку на звездочке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса. При этом проверяем, что метки на звездочках распредвалов стоят напротив меток на внутренней крышке и если это не так, поворачиваем коленвал еще на один оборот. Фотографии с метками распредвалов можно увидеть в конце фотоотчета.


      Снимаем пыльник с нятяжителя ремня и замеряем вылет штока. От корпуса натяжителя до торца штока должно быть расстояние от 10 до 10.8 мм. Натяжитель необходимо взводить утопив шток. Для этого понадобится нешуточное усилие — минимум 100 кг. Это можно сделать в тисках, но натяжитель при взведении обязательно должен находится в положении «штоком вверх». Поэтому медленно задвигаем шток до совпадения отверстий в штоке и корпусе и фиксируем его, вставив подходящий шестигранный ключ в отверстие. Затем снимаем звездочки распредвалов. Чтобы удержать звездочки от прокручивания, нужен специальный инструмент, но это можно сделать с помощью старого ремня ГРМ и подходящей по размеру деревянной доски. Для этого ремень саморезами прикручивается к доске, а доска с торца обрезается дугой под радиус звездочки.


      Поскольку дерево — мягкий материал, повреждение поверхности звездочек исключено. Выкручиваем 6 болтов и снимаем внутреннюю металлическую крышку ремня ГРМ.


      Из системы сливается охлаждающая жидкость. Чтобы вытащить помпу, нужно выкрутить верхнюю шпильку, для чего потребуется экстрактор шпилек. Выкручиваем болты крепления помпы и одну гайку и снимите помпу. Будьте осторожнее, скорее всего потекут остатки антифриза. Старую прокладку помпы удаляем. Помпа снята.


      А это — сам экстрактор шпилек.


      Протираем посадочное место помпы на блоке. Устанавливаем новую прокладку и закрепляем новую помпу. Выкрученную шпильку возвращаем на место.


      Переходим к смене сальников. Важно запомнить на какой глубине находился старый сальник. Вытащить старый сальник проще всего с помощью каленых саморезов для гипсокартона. В центр сальника, между валом и корпусом, осторожно вбиваем саморез и вкручиваем егона пару оборотов. сальник вытаскивается пассатижами. В большинстве случаев хватает одного самореза. Протираем посадочное место сальника и вал. Смазываем губки и внешний край нового сальника смазкой на литиевой основе. Сальник можно запрессовать на место усилием пальцев.


      Потихоньку приближаемся к финишной прямой. Обратно устанавливаем: 1) внутреннюю металлическую крышку (6 болтов, момент 8.5 Нм), 2) звездочку коленчатого вала.


      Устанавливаем обводной ролик моментом 45 Нм.


      На фотографии выше, натяжитель стоит просто для фотографии, не ставьте его до установке ремня, новый нерастянутый ремень невозможно одеть с установленным натяжителем ремня. Натяжной ролик, нанеся резьбовой герметик, момент затяжки 34 Нм. необходимо удостовериться, что ролики свободно вращаются и кронштейн натяжного ролика перемещается без заеданий. Моментом 125 Нм устанавливаем звездочки распредвалов. Обратите внимание, что дальняя звездочка распредвала устанавливается бортиком-направляющей наружу, а ближняя звездочка — внутрь.


      Начинаем одевать новый ремень ГРМ. На новом ремне нанесены 4 метки (2 метки распредвалов, метка коленвала и метка расположения помпы). Строго соблюдаем порядок установки ремня, иначе одеть его станет мучительным процессом: 1) Метка «FR» (front) со стрелкой должна смотреть в сторону «от двигателя»; 2) Совмещаем пунктирную метку с меткой на звездочке коленвала; 3) Заводим ремень за шкив помпы; 4) Обводим ремень вокруг ближнего шкива распредвала, совместив метку на ремне с меткой на звездочке и фиксируем ремень на звездочке с помощью нейлоновой стяжки-хомута; 4) Обводим ремень вокруг обводного ролика; 6) Обводим ремень вокруг дальнего шкива распредвала, совместив метку на ремне с меткой на звездочке и фиксируем ремень на звездочке с помощью нейлоновой стяжки-хомута; 7) Надеваем ремень на натяжной ролик (новый ремень будет заходить туго). Установите натяжитель ремня (27 Нм), но не вынимайте чеку-стопор. Тщательно проверяем совпадение меток. Особенно тщательно на дальнем распредвале. Для этого пригодятся зеркальце и фонарик. На фото — метка на звездочке коленвала.

      Метки грм лексус rx300


      Специальный инструмент
      ■ Держатель шкива коленчатого вала -Lexus №09213-54015 и 09330-00021.

      ■ Съемник шкива коленчатого вала -Lexus №09950-50012/13.

      Снятие ремня ГРМ Lexus RX 300

      1. Вывесите переднюю часть автомобиля и установите опорные стойки.

      □ Рычаги очистителя лобового стекла.

      □ Очиститель лобового стекла в сборе и поперечную балку.

      □ До 2003 г.: Растяжку стоек.

      □ Правое переднее колесо.

      □ Накладку колесной арки переднего правого колеса.

      □ С 2003 г.; Защиту двигателя.

      □ Дополнительные приводные ремни.

      □ До 2003 г.: Привод системы поддержания скорости.

      □ Правую реактивную тягу двигателя.

      □ Промежуточный кронштейн правой опоры двигателя.

      □ Кронштейн генератора (1).

      □ Болт шкива коленчатого вала (2). Используйте специнструмент №09213-54015 и 09330-00021.

      □ Шкив коленчатого вала (3). Используйте специнструмент №09950-50012/13.

      □ Крышки ремня привода ГРМ (4) и <5).

      3. С 2003 г.: Вывесите двигатель.

      4. С 2003 г.: Снимите нижнюю гайку правой опоры двигателя.

      5. С 2003 г.: Слегка поднимите двигатель.

      □ Кронштейн опоры двигателя (6).

      □ Направляющую шайбу (7).

      7. Временно заверните болт шкива коленчатого вала (2).

      8. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке в ВМТ поршня первого цилиндра до совмещения меток (8), (9) и (10).

      Примечание: если ремень используется повторно, убедитесь, что установочные метки видны. Если нет: пометьте ремень мелом напротив меток на звездочках.

      9. Отверните болт шкива коленчатого вала (2).

      10. С 2003 г.: Снимите автоматический натяжитель (11). J

      11. С 2003 г.: Из-под передней части двигателя снимите автоматический натяжитель и пыльник (12).

      12. Снимите ремень привода ГРМ.

      Установка ремня ГРМ Lexus RX 300

      1. Проверьте плавность работы ролика натяжителя, сшива насоса охлаждающем мвджга и направляющего ролика. Замените при необходимости.

      2. До 2003 г.: Проверьте корпус натяжителя на отсутствие утечки или повреждения. Замените при необходимости

      3. До 2003 г.: Убедитесь, что шток не перемещается пр* опоре на твердую поверхность (13). Замените при необходимости.

      4. До 2003 г.; Убедитесь, что вылет штока составляет 10,0-10,8 мм (14). Замените при необходимости.

      5. Убедитесь, что установочные метки совмещены (8), (Р1* и (10).

      6. Удерживайте звездочку распределительного вала (СА1).

      7. Наденьте ремень против часовой стрелки, начиная ей звездочки коленчатого вала.

      8. Убедитесь, что метки на ремне совмещены с меткам* на звездочках (15).

      Примечание: убедитесь, что символы "FR" и стрелш.

      расположены на внешней поверхности ремня (16).

      9. Убедитесь, что ведущая ветвь ремня натянута межд^ звездочками.

      Примечание: при использовании старого ремня, обратите внимание на метки направления вращения я

      метки установки на ремне.

      10. Медленно утопите шток в корпус натяжителя до совмещения отверстий. Используйте пресс.

      11. До 2003 г.: Зафиксируйте шток ключом-шестигра«

      ником на 1,27 мм через отверстие в корпусе натяк^ теля (17).

      12. С 2003 г.: Зафиксируйте шток ключом-шестигранниксни на 1,5 мм через отверстие в корпусе натяжителя (18).

      13.До 2003 г.: Установите автоматический натяжитель * пыльник (12). Равномерно затяните болты моментом 27 Нм.

      14. С 2003 г.: Установите автоматический натяжител-(11). Равномерно затяните болты моментом 27 Нм.

      15. Извлеките ключ-шестигранник и позвольте натяжи-телю сработать (17) или (18).

      16. Временно заверните болт шкива коленчатого вала (2л

      17. Медленно проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до ВМТ поршня первого цилиндра.

      18. Убедитесь, что установочные метки совмещены (8), (9| и (10).

      20. Отверните болт шкива коленчатого вала (2).

      21. Установите детали в порядке, обратном снятию.

      22. До 2003 г.: Затяните болт шкива коленчатого вала (21 Момент затяжки: 215 Нм,

      23. С 2003 г.: Затяните болт шкива коленчатого вала (21 Момент затяжки: 220 Нм.

      Меньше знаешь — крепче спишь. Что я и делал пока не заехал на диагностику.
      Из выявленных проблем первым делом под замену ремень ГРМ.

      Проштудировав каталог и интернет были собраны номера запчастей на замену. Особенно выбором радует таета, можно купить одну деталь под разными номерами и с ощутимой разницей в цене.
      Помпа оригинал стоит в 3 раза дороже GMB, поэтому решил ее не менять если старая (как оказалась родная и годная) еще в рабочем состоянии. Да, риск, но ставить не оригинал тоже риск. Aisin не панацея, много отзывов как "за" так и "против", тоже самое с GMB.
      Остальное все под замену.
      Так же удивило, что на двигатель 1MZ-FE на других авто типа камри или RXII ролик и натяжитель к нему имеют другую конструкцию и не подходят на 1MZ-FE RX1. WTF?

      Далее номера запчастей:

      Ремень ГУР
      ☐ TOYOTA 90080-91088
      ☑ MITSUBOSHI 4PK880

      Ремень генератора
      ☐ TOYOTA 99366-21040
      ☑ MITSUBOSHI 6PK1040

      Ролик натяжной
      ☐ TOYOTA 13505-20010
      ☑ KOYO LAT1018C

      Ролик обводной
      ☐ TOYOTA 13503-62030
      ☑ KOYO PU126231ARR9D

      Помпа
      ☐ TOYOTA 16100-29085
      ☐ AISIN WPT057V
      ☐ GMB GWT92A

      Натяжитель ремня ГРМ
      ☑ TOYOTA 13540-20021

      Сальник распредвала (2 шт)
      ☑ TOYOTA 90311-38034

      Сальник коленвала передний
      ☑ TOYOTA 90311-40022

      Наш «пациент» — трехлитровый, 24-х клапанный двигатель 1MZ-FE, автомобиль Lexus RX300.



      При замене ремня ГРМ, помимо самого ремня обязательно производится замена двух роликов — натяжного и обводного. На данной модели двигателя также применяется автоматический натяжитель ремня, поменять который также не будет лишним.


      Помпа также подлежит замене, в механизме газораспределения она является дополнительным роликом и приводится обратной, не зубчатой стороной ремня. Несмотря на больший ресурс помпы по сравнению с другими роликами, никому не хотелось бы, чтобы ее заклинило в самый неподходящий момент, поэтому ее также следует заменить, заранее купив новую в комплекте с прокладкой.


      Ремень ГРМ собственной персоной. Комплект поставки включает наклейку, на которой необходимо указывать дату и пробег на момент замены ремня. Для проведения процедуры понадобится также обзавестись сальниками — лобовым сальником коленчатого вала (масляного насоса) и двумя сальниками распределительных валов.


      По усмотрению можно заменить ремни навесных агрегатов — ГУРа и генератора/кондиционера.


      Процедуру начнем с того, что защитим крыло от случайных повреждений, для чего рекомендуется закрыть его подходящим по размеру куском ткани.


      Закрепить ткань можно, к примеру, несколькими достаточно сильными магнитиками.


      Отключаем два разъема заземляющий проводов, откручиваем крепление привода круиз-контроля, убираем его вправо и выкручиваем крепление. Снимаем верхний кронштейн и рычаг подвески двигателя

      Следующим шагом ослабляем стопорный болт механизма натяжения ремня генератора, ослабляем также крепежный болт генератора. Выкручиваем болт натяжителя ремня до той степени, когда ремень генератора можно будет снять, после чего снимаем. Автомобиль ставится на домкрат и снимается правое переднее колесо, снимается защитная пластиковая панель, держащаяся на двух болтах, тем самым получаем доступ к шкиву коленвала. Чтобы выкрученные болты не потерялись аккуратно отложите их в подходящее место или по возможности закручивайте на место.


      Ослабляем болт натяжителя ремня насоса ГУР (гидроусилителя руля), а также крепежный болт. отодвигаем насос вверх и снимаем ремень. Следующая процедура — одна из самых сложных в этом процессе — снятие шкива коленвала.



      Изготовленный инструмент фиксируется за шкив двумя болтами М8, рычаг упирается в землю и выкручивается гайка шкива.



      Болт шкива обратно вкручиваем на свое место, не полностью, он необходим в роли упора. Закрепляем съемник на шкиве и понемногу вкручиваем болт М10 в съемник, который, упираясь, сдвинет шкив.


      На доваренный элемент внимания можно не обращать, болт был затянут слишком сильно, поэтому приспособление пришлось усиливать.


      После долгой, упорной работы шкив снят. Но самое интересное еще впереди.


      Выкручиваем 4 болта, снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ и направляющую шайбу ремня с вала. Шпонки коленчатого вала не теряем!


      Снимаем кабельный короб с кронштейнов, выкручиваем 5 болтов, снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ, а затем кронштейн генератора.


      Кронштейн двигателя упирается в кузов, держится на двух болтах и гайке, которые необходимо выкрутить


      Тут тоже все не так просто, чтобы вытащить кронштейн, одетый на шпильки вкрученные в блок, нужно приподнять двигатель домкратом на несколько сантиметров, обязательно используя широкий деревянный брус и резиновый коврик, чтобы не повредить поддон двигателя.


      Поворачивая коленвал по часовой стрелке, устанавливаем первый цилиндр в верхнюю мертвую точку. Для этого совмещаем метку на звездочке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса. При этом проверяем, что метки на звездочках распредвалов стоят напротив меток на внутренней крышке и если это не так, поворачиваем коленвал еще на один оборот. Фотографии с метками распредвалов можно увидеть в конце фотоотчета.


      Снимаем пыльник с нятяжителя ремня и замеряем вылет штока. От корпуса натяжителя до торца штока должно быть расстояние от 10 до 10.8 мм. Натяжитель необходимо взводить утопив шток. Для этого понадобится нешуточное усилие — минимум 100 кг. Это можно сделать в тисках, но натяжитель при взведении обязательно должен находится в положении «штоком вверх». Поэтому медленно задвигаем шток до совпадения отверстий в штоке и корпусе и фиксируем его, вставив подходящий шестигранный ключ в отверстие. Затем снимаем звездочки распредвалов. Чтобы удержать звездочки от прокручивания, нужен специальный инструмент, но это можно сделать с помощью старого ремня ГРМ и подходящей по размеру деревянной доски. Для этого ремень саморезами прикручивается к доске, а доска с торца обрезается дугой под радиус звездочки.


      Поскольку дерево — мягкий материал, повреждение поверхности звездочек исключено. Выкручиваем 6 болтов и снимаем внутреннюю металлическую крышку ремня ГРМ.


      Из системы сливается охлаждающая жидкость. Чтобы вытащить помпу, нужно выкрутить верхнюю шпильку, для чего потребуется экстрактор шпилек. Выкручиваем болты крепления помпы и одну гайку и снимите помпу. Будьте осторожнее, скорее всего потекут остатки антифриза. Старую прокладку помпы удаляем. Помпа снята.


      А это — сам экстрактор шпилек.


      Протираем посадочное место помпы на блоке. Устанавливаем новую прокладку и закрепляем новую помпу. Выкрученную шпильку возвращаем на место.


      Переходим к смене сальников. Важно запомнить на какой глубине находился старый сальник. Вытащить старый сальник проще всего с помощью каленых саморезов для гипсокартона. В центр сальника, между валом и корпусом, осторожно вбиваем саморез и вкручиваем егона пару оборотов. сальник вытаскивается пассатижами. В большинстве случаев хватает одного самореза. Протираем посадочное место сальника и вал. Смазываем губки и внешний край нового сальника смазкой на литиевой основе. Сальник можно запрессовать на место усилием пальцев.


      Потихоньку приближаемся к финишной прямой. Обратно устанавливаем: 1) внутреннюю металлическую крышку (6 болтов, момент 8.5 Нм), 2) звездочку коленчатого вала.


      Устанавливаем обводной ролик моментом 45 Нм.


      На фотографии выше, натяжитель стоит просто для фотографии, не ставьте его до установке ремня, новый нерастянутый ремень невозможно одеть с установленным натяжителем ремня. Натяжной ролик, нанеся резьбовой герметик, момент затяжки 34 Нм. необходимо удостовериться, что ролики свободно вращаются и кронштейн натяжного ролика перемещается без заеданий. Моментом 125 Нм устанавливаем звездочки распредвалов. Обратите внимание, что дальняя звездочка распредвала устанавливается бортиком-направляющей наружу, а ближняя звездочка — внутрь.


      Начинаем одевать новый ремень ГРМ. На новом ремне нанесены 4 метки (2 метки распредвалов, метка коленвала и метка расположения помпы). Строго соблюдаем порядок установки ремня, иначе одеть его станет мучительным процессом: 1) Метка «FR» (front) со стрелкой должна смотреть в сторону «от двигателя»; 2) Совмещаем пунктирную метку с меткой на звездочке коленвала; 3) Заводим ремень за шкив помпы; 4) Обводим ремень вокруг ближнего шкива распредвала, совместив метку на ремне с меткой на звездочке и фиксируем ремень на звездочке с помощью нейлоновой стяжки-хомута; 4) Обводим ремень вокруг обводного ролика; 6) Обводим ремень вокруг дальнего шкива распредвала, совместив метку на ремне с меткой на звездочке и фиксируем ремень на звездочке с помощью нейлоновой стяжки-хомута; 7) Надеваем ремень на натяжной ролик (новый ремень будет заходить туго). Установите натяжитель ремня (27 Нм), но не вынимайте чеку-стопор. Тщательно проверяем совпадение меток. Особенно тщательно на дальнем распредвале. Для этого пригодятся зеркальце и фонарик. На фото — метка на звездочке коленвала.


      Метка на звездочке ближнего распредвала.


      Метка на звездочке дальнего распредвала в зеркальце.


      Указатель «front». Если все совпадает, освобождаем натяжитель ремня — вытаскиваем чеку. Ждем некоторое время, еще раз проверяем метки. После этого поворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на два полных оборота и снова проверяем метки. Если все в порядке, можно все собирать. В обратной последовательности.

      Читайте также: