Замена ремня гур тойота королла спасио

Обновлено: 14.05.2024

Toyota Corolla SE) неубиваемый сотик. › Бортжурнал › Замена ремней (ГУРа и Генератора)!

Всем привет друзья! Снова выходные и снова проводим время в гараже. Каждое утро скрип, свист из под капотного пространства наводил на меня тоску. Решено было заменить ремень Гидроусилителя руля, а за одно и ремень генератора, раз уж его всё равно придётся снимать.
Итак, заказываем запчасти:
Toyota 99363-20630-8T — Ремень ГУРа. 280р.
Mitsuboshi 5PK970 — Ремень генератора. 346р.

Итак начнём:
Пункт №1 снятие ремня Генератора:
1) Откручиваем болт №1.

2) Ослабить болт №2 (Регулировочный).

3) Ослабить болт №3 (Стопорный).

Далее откидываем вниз генератор и снимаем ремень, если ремень не снимается, больше ослабляем болты №2 и №3. Если это всё что вам было необходимо поменять, переходите к пункту №3.

Пункт №2 снятие ремня Гидроусилителя руля (ГУР):
1) Ослабить болт №1 (Стопорный). Находится в районе гура, под машиной, думаю найдете.

2) Ослабить болт №2 (Регулировочный).

Далее тянем ГУР (за бачёк) в сторону двигателя и скидываем ремень.

Пункт №3 установка ремня Генератора:
Смотрите фото пункта №1!
1)надеть новый ремень.
2) Убедитесь что ремень сидит на своих местах.
3)Затянуть винт №1 (не до конца)
4) натянуть ремень отодвинув генератор и затянуть рукой винт №3 (Стопорный) (слабо).
5) Затянуть винт №2 (Регулировочный), закручивать, пока не натянется ремень генератора,
6) если ремень натянут, затянуть болт №3 (Стопорный) (полностью).
7)Затянуть болт №1.

Пункт №4 установка ремня Гидроусилителя руля (ГУР):
Смотрите фото пункта №2!
1)надеть новый ремень.
2) Убедитесь что ремень сидит на своих местах.
3) Рукой или монтажкой, оттяните ГУР от двигателя, так, чтобы натянулся ремень.
4) Затяните винт №2 (полностью).
5) Убедитесь, что ремень достаточно натянут и затяните винт №1.

Возможные проблемы после проделанной работы:
1) Завели машину — свистит. Подали газку — тишина — затем снова свист!
2) Завели машину -тишина. Повернули руль — свистит!
Решение:
1) Не достаточно натянут ремень генератора.
2) Не достаточно натянут ремень ГУРа, либо слишком перетянут.

Замена ремня генератора Тойота Королла

Почти каждый четвёртый среднестатистический владелец транспортного средства сталкивался с такой ситуацией, когда неблагоприятное стечение обстоятельств приводит к действиям, не терпящим отложения. Водители автомобилей модели Тойота Королла – не исключение и на этот раз будет рассмотрено, что нужно делать для того, чтобы избежать обрыва или износа ремня генератора.

Данная проблема возникает, если ремень чересчур сильно натянут или, наоборот, плохо соприкасается с зависимыми от него шкивами. Такая неосмотрительность владельца автомобиля приводит к быстрому износу вышеупомянутой детали вследствие механических нагрузок, превышающих норму. Если эта неприятность всё-таки произошла, то с вышедшим из строя генератором машина ещё сможет функционировать небольшой промежуток времени за счёт электроэнергии, оставшейся в батарее аккумулятора. Но и эта дополнительная «возможность» может быть чревата последствиями.

Из-за чего происходит обрыв ремня

Происходит это из-за того, что та его часть, которая вращается по направлению ведущего шкива, натягивается гораздо сильнее, чем при вращении по зависимому направлению. Как уже было сказано раньше, на ремень оказывается излишняя нагрузка, что и является результатом обрыва. В этом случае замена данной детали не может быть отложена даже на короткий срок времени.

Достоинства и недостатки ремня генератора модели Тойота Королла:

Процесс замены ремня генератора

Водитель данной модели автомобиля должен менять ремень генератора каждый раз, как только машина проедет 50 тысяч километров. В период прохождения данного расстояния владельцу следует периодически проверять, в каком состоянии находится ремень, что показывает, необходима ли замена в данный момент.

Проверка заключается в следующем: после выключения ТС нужно надавить пальцем на его доступную часть с силой, равной массе минимум 6 килограммам, если форма испытуемой детали деформировалась на 7-10 мм, то состояние её в полном порядке.

Отнестись к данному вопросу водитель машины Тойота Королла должен с полной серьёзностью и внимательностью, а экономия в такой ситуации в корне пресекается, так как одной из множества «грандиозных» последствий может стать замена самого генератора или автомобиля в целом.

Замена ремня генератора на автомобиле Тойота Королла:

Как поменять ремни на автомобилях Toyota

1 Под капотом:
2 Как поменять ремни на Toyota Tercel 1995 года
3 Предметы, которые вам понадобятся
4 Как поменять ремни в Toyota Camry 1997 года
5 Предметы, которые вам понадобятся
6 Как заменить ремни на Toyota Corolla 1994 года
7 Как заменить ремень генератора
8 Как заменить ремень компрессора кондиционера
9 Как заменить ремень насоса гидроусилителя руля
10 Предметы, которые вам понадобятся
11 Как заменить ремень на Camry 2006 года
12 Предметы, которые вам понадобятся
13 Как заменить ремень на Toyota Avalon 2005 года
14 Предметы, которые вам понадобятся

Как поменять ремни на Toyota Tercel 1995 года
Как поменять ремни в Toyota Camry 1997 года
Как заменить ремни на Toyota Corolla 1994 года
Как заменить ремень на Camry 2006 года
Как заменить ремень на Toyota Avalon 2005 года

Как поменять ремни на Toyota Tercel 1995 года

Откройте капот Tercel и найдите приводной ремень и натяжной ролик. Если двигатель горячий, дайте двигателю остыть, прежде чем приступать к замене приводного ремня.

Возьмите гайку в центре натяжного ролика с помощью гаечного ключа. Поверните гайку против часовой стрелки, чтобы ослабить шкив и приводной ремень. Когда приводной ремень ослаблен, стяните ремень со всех шкивов двигателя.

Поместите новый приводной ремень на шкивы двигателя, начиная с натяжного шкива, вниз до шкива коленчатого вала, поперек к шкиву гидроусилителя руля и до шкива генератора. Поверните гайку в центре натяжного ролика по часовой стрелке с помощью гаечного ключа, чтобы затянуть новый приводной ремень.

Предметы, которые вам понадобятся

Сменный приводной ремень

Как поменять ремни в Toyota Camry 1997 года

Откройте капот Camry и установите опорный стержень, чтобы удерживать капот на протяжении всего этого проекта.

Ослабьте верхний и нижний болты насоса гидроусилителя. Нажмите насос гидроусилителя рулевого управления внутрь, по направлению к двигателю. Полностью снимите ремень привода гидроусилителя.

Предметы, которые вам понадобятся

Новый ремень генератора (размеры ремней см. В разделе «Советы»)

Новый ремень гидроусилителя руля (см. Раздел «Советы» для размеров ремней)

Как заменить ремни на Toyota Corolla 1994 года

Как заменить ремень генератора

Ослабьте болт шарнира генератора со стороны генератора и болт блокировки генератора на кронштейне генератора с помощью торцевого ключа.

Поверните регулировочный болт против часовой стрелки на стороне генератора с помощью торцевого гаечного ключа, чтобы ослабить ремень.

Снимите ремень со шкива генератора и шкива коленчатого вала.

Проложите новый ремень через шкив генератора и шкив коленвала. Убедитесь, что канавки ремня правильно установлены в канавках на шкивах.Ремень должен быть расположен в центре шкивов.

Поверните регулировочный болт по часовой стрелке, чтобы натянуть ремень.

Затяните поворотный болт генератора со стороны генератора и стопорный болт генератора на кронштейне генератора с помощью торцевого ключа.

Как заменить ремень компрессора кондиционера

Ослабьте контргайку натяжного ролика с помощью торцевого ключа. Холостой шкив расположен рядом с компрессором кондиционера. Поверните регулировочный болт против часовой стрелки, чтобы ослабить ремень.

Снимите ремень со шкива компрессора кондиционера, натяжного шкива и шкива коленвала.

Проложите новый ремень через шкив коленчатого вала, натяжной ролик и шкив компрессора кондиционера.

Затягивайте регулировочный болт до натяжения ремня гаечным ключом. Затяните стопорную гайку натяжного ролика гаечным ключом.

Как заменить ремень насоса гидроусилителя руля

Ослабьте шарнирный болт на стороне насоса гидроусилителя руля и стопорный болт, крепящий насос к кронштейну с помощью торцевого ключа.

Поверните насос в сторону двигателя, чтобы ослабить ремень. Снимите ремень со шкива коленчатого вала и шкива насоса гидроусилителя руля.

Направьте новый ремень на шкив коленчатого вала и шкив насоса гидроусилителя руля. Отвести насос гидроусилителя рулевого управления от двигателя, чтобы натянуть ремень.

Затяните поворотный болт со стороны насоса гидроусилителя руля и стопорный болт, крепящий насос к кронштейну с помощью торцевого ключа.

Предметы, которые вам понадобятся

Как заменить ремень на Camry 2006 года

Припаркуйте Toyota Camry на ровной площадке в хорошо освещенном месте. Откройте капот и найдите натяжной ролик. Натяжной ролик находится за генератором переменного тока в чистом виде и выглядит как круглый кусок металла с небольшим металлическим рычагом на вершине.

С помощью плоскогубцев потяните рычаг натяжного ролика в направлении передней части двигателя. Снимите приводной ремень со шкивов двигателя, начиная с натяжного шкива и двигаясь вниз.

Наденьте новый ремень на шкивы двигателя, начиная снизу и продвигаясь к вершине. Потяните натяжной шкив в направлении передней части двигателя и наденьте приводной ремень на натяжной шкив.

Предметы, которые вам понадобятся

Сменный приводной ремень

Как заменить ремень на Toyota Avalon 2005 года

Поднимите автомобиль на стороне пассажира, используя автомобильный домкрат. Поставьте подставку под автомобиль и поднимите ее до рамы.

Снимите крышку под двигателем с помощью гаечного ключа, чтобы снять болты. Поверните натяжитель приводного ремня по часовой стрелке с помощью гаечного ключа, чтобы ослабить ремень.

Снимите старый ремень с автомобиля и наденьте новый. Поверните натяжитель приводного ремня против часовой стрелки, чтобы натянуть ремень. Установите крышку под двигателем и затяните крепежные болты гаечным ключом.

TCM-Club

Новую поставил, но течь очень сильная. В связи с этим вопросы, к тем, кто уже прошёл через это, либо видел, как ставили:

1. При замене меняется уплотнительное кольцо. Куда его ставить?
Я поставил на стык помпы с блоком двигателя - но как раз оттуда течь. Когда снимал старую помпу, каких либо следов старого уплотнителя в том месте не обнаружил. Не должно быть там никакой канавки под кольцо? А то как-то странно - кольцо прикладывается к плоской поверхности. Как-то не по-японски это )

2. Можно ли вынуть/поставить помпу, не снимая с неё шкив и патрубок до двигателя? А то мне приходилось болты шкива откручивать/закручивать не на вынутой помпе - очень неудобно..

3. Каким инструментом лучше откручивать/закручивать три болта на 12 крепления помпы к блоку двигателя.
Как только я не изощрялся разными ключами/головками - ооочень долго получается. Верхний ещё нормально, а вот нижний и особенно который под ремнём ГРМ - это целая история с нецензурными выражениями )

4. Где на 4A-FE находится пробка слива ОЖ из блока. Не нашёл (
Есть какой-то болт рядом с масляным фильтром слева, но не удалось его открутить - затруднён доступ. Если снимать масляный фильтр, то, наверное, можно. Может быть расчёт на то, что ОЖ меняется при очередной замене масла? Тогда и фильтр откручивают.
Пришлось сливать половину антифриза при откручивании старой помпы и ловить его снизу под машиной )

5. Какие последствия могут быть, при попадании антифриза на ремень ГРМ? Весь забрызгался из-за течи. Оставил машину с открытым капотом сохнуть в гараже.

Может, это кольцо между двумя половинками помпы ставится?
Но там тоже никакой канавки нет, да и смысл, если там уже стоит прокладка.

Через краник радиатора у меня примерно половина ОЖ слилось.
Остальное, из блока, при снятии помпы "ловил". Или как-то можно загнать оставшуюся половину из блока в радиатор и слить оттуда?

Завтра закажу колечко новое и поеду поставлю. Плюс бесследно канули в яму новое уплотнительное колечко масляного щупа и одна резинометаллическая шайба с гайки крышки клапанов - их придётся тоже заказать.

Кстати, старая помпа вообще люфтов не имеет, текло из её нижнего отверстия. Похоже, она ещё родная - маркировка как на бензонасосе, что-то типа "Аллам" ) Пробег 211.

Хотел пофоткать в процессе, но аккумуляторы оба комплекта сдохли, поэтому пока под вопросом фотоотчёт )

Снмал/ставил помпу и без снятия шкива и со снятием.
В итоге мне лично больше понравился вариант без снятия шкива. Если помпа идёт под замену, то на месте, пока шкив прижат ремнём, можно сорвать болтики, ибо потом на снятой помпе их откручивать геморрно.

Без снятия шкива - задача только протащить среднюю крышку ГРМ между шкивом и блоком. Решается - как два пальца. Помпа доступна - можете снимать, в этом случае патрубок к головке снимается и вытаскивается отдельно. (зачем нижний болт помпы откручивали из ямы - не понял, там все доступно сверху). Обратная задача - установка та-же единственая проблема - протащить защиту между шкивом и блоком. Решается с нервами и матами за пару минут.

Со снятием шкива - "песня" мля. Срываем болтики еще на ремнях, потом засунув в узкую щелку свои дорогие пальчики, окручиваете мелкие болтики 4 шт, и вытаскиваете их, рискуя уронить. Ага - а шкив то не снимается. а мы то думали а оно-то оказалось. На этом этапе можно опомнится и приступить к выполнению варианта 1. Иначе - придётся поддомкратить блок, и отжимать блок от лонжерона (ломиком или выдергой), чтобы протащить таки верхнюю часть шкива между "супицей" помпы и лонжероном. (для не знающих - шкив помпы состоит из двух частей, шкивов, которые разъединяются и могут быть вытащены по отдельности.) Обратно - та-же самая веселуха, только вставлять и вручивать болтики крепления шкива еще не удобнее, чем выкручивать.

В общем. я - за снятие помпы вместе со шкивом. "протаскивание" пластиковой защиты ГРМ и чуть меньшее удобство откручивания ботов крепления помпы - намного меньшее зло, чем возня со шкивом. Ну это для меня..

До того как заказывать, я провентилировал этот вопрос ) Есть два типа помп: (1) AISIN SEIKI и (2) SEM - первый наш родной. Второй, насоклько я понял, на европейки идёт. Отличия в границе внешнего отлива, да. И в высоте крыльчатки ещё. Если менять помпу целиком, купив обе половины, тут разницы нет - крепления к двигателю у них одинаковые.
Я приобрёл "универсальную" GMB - она к обеим типам подходит, при этом у неё крыльчатка меньше, чем у оригинальной - видимо, чтобы к типу SEM подошла. Возможно придётся поплатиться менее эффективной работой печки, посмотрим.

Zizo писал(а): Со снятием шкива - "песня" мля. Срываем болтики еще на ремнях, потом засунув в узкую щелку свои дорогие пальчики, окручиваете мелкие болтики 4 шт, и вытаскиваете их, рискуя уронить. Ага - а шкив то не снимается. а мы то думали а оно-то оказалось. На этом этапе можно опомнится и приступить к выполнению варианта 1. Иначе - придётся поддомкратить блок, и отжимать блок от лонжерона (ломиком или выдергой), чтобы протащить таки верхнюю часть шкива между "супицей" помпы и лонжероном. (для не знающих - шкив помпы состоит из двух частей, шкивов, которые разъединяются и могут быть вытащены по отдельности.) Обратно - та-же самая веселуха, только вставлять и вручивать болтики крепления шкива еще не удобнее, чем выкручивать.

Я снимал по второму варианту, со снятием шкива.
Для меня самым сложным было открутить два (из трёх) болта крепления помпы к двигателю. Тут, видимо, дело в подходящем инструменте.

Отделить помпу от резинового патрубка не получилось. Даже на снятой помпе. Прикипел видимо конкретно он. Ну я и не стал его беспокоить - нового нет.

А как её вместе со шкивом и патрубком вынуть? У меня всунуть назад эту громоздкую конструкцию не получилось, а уж вынуть то, думаю, нереально.

Болтики шкива даа - улетел один в яму с концами ) Откручивал их фигурным ключиком. Причём он влезает только если болт в определенном месте - то есть приходилось прокручивать шкив до занятия болтом определённой позиции, потом, нажав на ремень, откручивать болт. И так 4 раза )

И кстати, какие преимущества даёт поддомкрачивание? Насколько высоко можно задрать двигатель?
И как это на яме сделать? )

Замена ремня генератора на Тойоте Королле

Каждый автомобиль, катающийся по отечественным дорогам обладает генератором электрической энергии. Он является вторым, после аккумулятора, источником тока в машине, который работает от запущенного двигателя. Данный агрегат приводится в движение специальным ремнем генератора, который надевается на шкивы генератора и силового агрегата автомобиля.

Со временем, как все мы знаем, автомобиль нуждается в обслуживании – необходима замена фильтров, масла, а также ремней ГРМ, ремня генератора и т.д. В первую очередь это связано с их выработкой. Когда одна из вышеуказанных составляющих приходит в негодность, то она нуждается в замене. В сегодняшней статье мы поговорим о том, как заменить ремень генератора на Тойоте Королле.

Как правило, в современных автомобилях такие подвижные части как ремни не оснащаются защитой, а находятся в открытом доступе не только для человека, но и для окружающей среды. Со временем, от воздействия мелких частиц грязи, пыли, перепадов температур – трение разогревает ремень до невероятных температур – все это негативно воздействует на ремень и постепенно приводит его в негодность. А после того как это произойдет нам необходима замена. Перед нами встает выбор – сделать самим или поехать на сервисное обслуживание, потратить денег и вам его поменяют. Многие искушенные водители полезут менять его сами, но стоит вас сразу предупредить, что в этом деле имеются свои нюансы.

Основные нюансы при замене ремня генератора на Тойоте Королле

Первым и самым главным нюансом является выбор подходящей запчасти на замену. Перед покупкой необходимо проконсультироваться со специалистом в данной сфере. Это необходимо для того, чтобы он объяснил вам какие лучше, в чем их преимущества и наконец, помог вам определиться и выбрать подходящий ремень для вашей Короллы, а также для ее модели двигателя. В зависимости от модели двигателя – длина, ширина, его плотность – может меняться.

Второй нюанс, когда вы уже купили необходимый ремень. Это правильная его установка и натяжение. Любой опытный водитель скажет, что натяжка между генератором и мотором очень сильно влияет на продолжительность срока его службы. Так, чрезмерная натяжка приведет к скорому износу и выходу его из строя, а также отключению генератора. Ведь если нет ремня, то генератор, представлящий собой навесное оборудование, зависящие от двигателя, является бесполезными, лишь прибавляет весу. Чем создается огромная проблема – ни одна электронная система автомобиля не сможет долго функционировать от аккумулятора. Таким образом необходимо правильно рассчитать натяжку и верно установить его на своем рабочем месте. Далее давайте рассмотрим поэтапную инструкцию по его замене.

Инструкция по замене ремня генератора

На самом деле процедура оказывается очень простой. Для начала нам потребуется новый ремень, набор ключей и хороший вороток, с подходящими под болт головками.

Замена начинается с того, что вам необходимо снять всю защиту и добраться до поворотного болта, находящегося на двигателе. Сразу скажем что не стоит заморачиваться сего обработкой, попытками промыть специальной жидкостью – сдвинуть его с места все равно будет сложно. На фото расположенном ниже указан болт, а также направление в котором его нужно поворачивать.

После того как болт найден давайте приступим непосредственно к работе с ним. Нам потребуется хороший вороток. Так как воротка у нас не было мы сделали рычаг из подручных средств. Болт не должен крутиться он должен слегка отжиматься. Это необходимо для того чтобы ослабить заводское натяжение и снять его, а также для того чтобы в последствии одеть на место новый. Ниже представлено фото в процессе.

Итак отжимаем болт и снимаем старый ремень. Что мы видим? Он износился и изрядно потрескался – именно из-за этого возникало проскальзывание и свист при разогреве двигателя, а также при резком нажатии на педаль газа.

Новый ремень одеваем на нижний шкив почти на ощупь, так как очень мало места. Очень важно что бы ремень точно сел на свое месть, так как натяжение ремня очень сильно поменяется если хотя бы одна дорожка не попадет на свое место. Основное правило при снятии и одевании ремня – это запомнить как был одет старый ремень. Для более удобной работы потребуется два человека. Один из которых будет оттягивать болт, а второй одевать на место ремень.

Итак, когда новый был одет на свое место, можно отпускать болт и одевать на свои места всю снятую с двигателя защиту. На этом процедура замены окончена. По окончанию работ стоит проверить его натяжку специальными устройствами самостоятельно или на СТО. И если она ослаблена, необходимо подрегулировать натяжитель или заменить катки, которые кстати тоже могут износиться со временем эксплуатации автомобиля.

Как заменить приводной ремень и генератор Toyota Corolla

Любая техника ломается, даже столь простая, как утюг. Что уж тут говорить о современном автомобиле, являющемся вершиной инженерно-технической мысли применительно к устройствам массового потребления.

И хотя автопроизводители прикладывают максимум усилий, чтобы поломки происходили как можно реже, а их последствия бы не были катастрофическими, от всех неприятностей застраховаться невозможно. В том числе от обрыва ремня генератора или иных проблем с устройством, обеспечивающим машину электричеством.

Но этих неприятностей можно избежать, а если неизбежное всё-таки случится – ликвидировать многие последствия можно самостоятельно, что позволит избежать значительных трат семейного бюджета.

Как предотвратить обрыв ремня генератора

Хотя существует такое понятие, как плановая замена приводного ремня, прописанная в регламенте ТО (каждые 60-80 тысяч километров пробега), эту процедуру необходимо выполнять по мере проявления такого легко определяемого симптома, как появление неприятного свиста из моторного отсека, свидетельствующего об ослаблении натяжения приводного ремня.

В подобных случаях ремень нужно визуально осмотреть. И если на нём присутствуют обширные дефекты – трещины, потёртости, отслоения материала, – такой ремень подлежит немедленной замене.

Замена и подтяжка ремня генератора Toyota Corolla

Размеры ремня зависят от конкретной модификации автомобиля. Что касается регулировки натяжения, то на авто с моторами 1NR-FE/4ZZ-FE присутствует автоматический натяжитель, не требующий выполнения подобной процедуры.

Рассмотрим пошаговый алгоритм замены приводного ремня Toyota Corolla:

отсоединяем отрицательную клемму аккумулятора;
демонтируем декоративный кожух силового агрегата, если он присутствует;
ослабляем болты крепления генератора, с начала вверху, затем внизу;
начинаем отворачивать регулировочный болт натяжителя;
как только натяжение приводного ремня ослабнет, снимаем его со шкивов, сдвинув генератор при этом как можно ближе к БЦ;
на всякий случай сравните новый и старый ремень – их длина и ширина, а также количество клиньев должно быть идентичным;
последовательно надеваем новый ремень на шкивы, начиная с коленвала, затем на привод компрессора системы кондиционирования, помпу и генератор;
чтобы подтянуть ремень генератора на Toyota Corolla, вращаем регулировочный болт в обратную сторону (по часовой стрелке), в результате чего натяжитель будет отдаляться от блока цилиндров;
правильным считается натяжение, при котором прогиб ремня в районе между шкивом коленвала и генератора при воздействии с усилием 10 кгс составляет порядка 4-6 миллиметров;
затягиваем нижние/верхние болты крепления генератора;
подключаем минусовую клемму АКБ, заводим двигатель, проверяем натяжку ремня. Если слышен свист – его нужно подтянуть ещё.

На моделях с автоматическим натяжителем снятие ремня производится поворотом натяжителя по часовой стрелке (4ZZ-FE) или против (1NR-FE), после установки нового ремня его натяжение регулировать не нужно.

Приведённая информация справедлива для всех модификаций Toyota Corolla 2006-02013 годов выпуска с бензиновыми силовыми агрегатами.

Основные неисправности генератора

Если ремень натянут, но генератор не обеспечивает подзарядку АКБ, можно решить, что неисправен именно он.

Причина может заключаться в перегоревшем диодном мосте или неисправном регуляторе напряжения. В таких случаях эти узлы меняют. Ещё чаще изнашиваются графитовые щётки генератора, и их тоже можно заменить самостоятельно.

А вот сгоревшая обмотка возбуждения – неприятность, которую можно устранить только заменой генератора, и это недешёвое удовольствие. Правда, случается она достаточно редко. Следует также проверить надёжность закрепления провода генератора на «массу», а также заглянуть в блок предохранителей.

Что нужно для снятия генератора в гаражных условиях

Собственно для демонтажа генератора понадобится только отвёртка с плоским жалом и два ключа, на 10/12. Но поскольку нужен доступ к нижнему креплению генератора, автомобиль придётся поддомкрачивать, снимать правое колесо и брызговик, для чего потребуется соответствующий инструмент.

Как снять генератор Toyota Corolla

Приводим последовательность действий по снятию неисправного генератора:

домкратим авто, демонтируем правое переднее колесо;
отщёлкиваем правый и нижний брызговики силового агрегата;
снимаем декоративный кожух;
откручиваем переднюю облицовку подкапотного пространства;
отсоединяем отрицательную клемму АКБ;
вынимаем фишку проводов, идущих к генератору;
снимаем силовой кабель генератора, приоткрыв защитный колпачок и открутив крепёжную гайку наконечника провода;
посредством натяжного болта ослабляем натяжение ремня, снимаем его со шкива генератора;
откручиваем два болта крепления генератора (сверху и снизу), вытаскиваем его из моторного отсека.

Теперь можно приступать к разборке генератора Toyota Corolla, чтобы определить, какой именно узел является проблемным.

Для этого откручиваем и демонтируем заднюю крышку, а затем извлекаем изоляционную втулку, предохраняющую силовой контакт генератора.

Приступаем к проверке щёток, диодного моста, целостности обмотки ротора и статора.

Проверка ротора

Внимательно осматриваем контактные кольца. При наличии загрязнений от них нужно избавиться, используя любой растворитель. После очистки изучаем внутреннюю поверхность колец на предмет наличия царапин и задиров, если таковые имеются, кольца нужно отшлифовать. Например, с помощью шлифовальной пасты.

Теперь можно заняться проверкой целостности изоляции. Схема подключения мультиметра к генератору Toyota Corolla в режиме измерения сопротивления следующая: один контакт прибора присоединяем кольцу, второй – к сердечнику ротора. Если прибор показывает бесконечность, это говорит об обрыве изоляции. При замыкании выводов мультиметра на контактные кольца номинал сопротивления должен лежать в пределах 3,5-3,7 Ом. Если прибор зашкаливает, имеет место КЗ, если ноль – в изоляции имеется обрыв.

В любом случае самостоятельный ремонт обмотки невозможен, то есть деталь нужно заменить.

Проверка статора

КЗ изоляции статора обычно можно заметить даже внешне, поскольку при этом происходит сильный нагрев проводов и изоляция расплавляется. Если видимых дефектов не обнаружено, нужно использовать мультиметр для проверки целостности обмотки статора. Номинальные значения сопротивления – в пределах 0,1-0,12 Ом. Если прибор показывает бесконечность, имеет место короткое замыкание, если ноль – в изоляции имеется обрыв, статор нужно поменять.

Проверка диодного моста

Для этого его нужно прозвонить мультиметром, присоединив один контакт измерительного прибора к исследуемому диоду, а второй – к выводу выпрямительного блока. Затем контакты меняем местами. Если диод исправен, он будет пропускать ток в одном случае и не пропускать в другом. Если это не так, то диодный мост неисправен. Аналогичным образом производим подключение и проверку других диодов. Если сгорел хотя бы один, диодный мост требует замены.

Проверка щёток

Щёткодержатель крепится к генератору двумя болтами. Откручиваем их и проверяем остаточную длину щёток, она должна быть не менее 4,5 мм. Если это не так, производим замену щёток генератора Toyota Corolla, отпаяв их контакты.

После вставки новых щёток нужно проверить, насколько свободно они перемещаются в шахте, при необходимости – подточить или укоротить.

Перед сборкой генератора нужно проверить целостность подшипников, и если они вращаются с усилием, потребуется их снятие и замена.

Сборка генератора производится в порядке, обратном разборке.

Отметим, что если с проверкой натяжения ремня генератора проблем не бывает даже у новичков, то демонтаж, а тем более проверка работоспособности генератора – задача для опытных автомобилистов, требующая навыков обращения с электроприборами. Если таковые отсутствуют, лучше доверить диагностику генератора специалистам.

Замена ремня гур тойота королла спасио

Я ремень ГУР менял уже ПЯТЬ РАЗ, и он постоянно лопается повдоль в одном и том же месте, на выходных займусь, а вообще для большей простоты операции и при минимальном наборе ключей (я один раз с набором рожковых ключей менял его) не лишним будет снять колесо и защиту за ним. Выполнял замену по инструкции из книжки к машине, одно проблема: при работе в одно лицо трудно натянуть как положено ремень, вот тут и пригодился совет форумчанина: затисал доску на угол, забил на смотровой яме между насосом и двигателем, затянул гайки, выбил клин - руль крутится одним пальцем:) С генератором всё ещё проще: балонником уперся в двигатель между генератором, болты затянул и прелесть:)

ATLANTIS Просмотр профиля

73 регион Просмотр профиля ATLANTIS Просмотр профиля

egiki86 Просмотр профиля Wow4ik Просмотр профиля

Совсем не обязательно, я один менял, и без ямы, сверху.

Суёшь палец в дырку шкива, и начинаешь прокручивать. той же рукой от куда палец . Болт находится примерно на пять часов. Дальше берём ключик примерно такой:
ссылка

одеваем его на болт, и подклиниваем палочкой (между корпусом машины и ключём) . откручиваем и закручиваем так же.

egiki86 Просмотр профиля

Wow4ik Просмотр профиля

Да боюсь я этих усилителей , по молодости много чего посрывал. щас предпочитаю чем нибудь побрызгать, той же WD-хой, дешевле.

egiki86 Просмотр профиля

тоже очкую когда подобные вещи делаю..но ВДшка последнее время фуфло..нет того эффекта( я там хорошо все пролил ее)
кстати были мысли притарить ключик динамометрический

sergey272 Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Мужики, а я чего то все подругому сделал.

Делается в одного на простой ровной площадке за 15-20 минут. Никакого грязного секаса под машиной. Никаких спецключей.

Самое сложное это открутить гайку крепления подушки снизу и желательно иметь длинную головку на 14. Ей проще подлезть к этой гайке.
Боятся, что двигатель выпадет не надо, он реально висит еще на 3-х подушках ))

Замена ремня гур тойота королла спасио

Затраченное время на всё - приблизительно 6 часов. В мастерской за такую операцию, именно на таком двигателе возьмут от 1000р. Мотор : 5А-FE АКПП: А240L Наличие эстакады или смотровой ямы обязательно. нужно купить необходимые детати: ремень (около 500р), натяжной ролик (порядка 420р), фильтр масляный для двигателя (примерно 180р). Качество исполнения ролика, просто идеальное, и почему наши не могут делать так-же :(

Снимаем правое колесо, правый грязезащитный кожух мотора.

И приступаем к самой ответственной процедуре : откручивание болта шкива коленвала. Как видно на фотографии, в шкиве имеются отверстия для спец. инструмента, мы конечно же обойдемся без него. Вставим в одно из отверстий (тупым концом конечно же), обычную выколотку из стандартного советского набора ключей. Нужно хорошую головку на 17 , 2 удлиннителя и ручку длинной не менее 0.5 метра (торцевой инструмент). Монтировку нужно взять жесткую, чтобы не гнулась. Затем монтировку прилаживаем между выколоткой, головкой и рычгом подвески, так чтобы она не выскочила при откручивании. Здесь важно найти хорошую точку опоры для монтировки (упираться монтировкой в привод нельзя). Дополнительный человек при этой операции может даже мешать, поскольку для откручивания понадобится достаточно большой момент, и удержать руками монторовку ему не удастся. Очень важно при установке монтировки и непосредствено перед началом приложения силы проконтролировать положение монтировки: она должна быть как можно ближе к шкиву. И естественно ось всего ключа совпадать с осью коленвала. ближе к шкиву. И естественно ось всего ключа совпадать с осью коленвала. Ручку ключа крутим против часовой стрелки ! Нужно иметь достаточно много сил, чтобы даже ключем с 0.5 метровой ручкой открутить этот болт, причем нужно постоянно, во время приложения усилия, контролировать соосность ключа и коленвала, положение монтировки. На этом самая тяжелая фаза работы закончилась.

Теперь снимаем ремни генератора : для чего особляем "осевой" болт (вид сверх у)

Натяжной болт (вид сверху )

Стопорный болт (вид снизу)

Ремень кондиционера , для чего приоткрутить стопорный и слабить натяжной болты (вид сверху) снимаем ремень ГУРа : ослабляем осевой болт (вид снизу, колёсная арка)

Ослабляем регулировочный болт (вид сверху)

Теперь все ремни сняты, можно снимать ремень ГРМ, для чего снимаем клапанную крышку, и грязезащитные крышки ремня ГРМ.

Приоткручиваем болт ролика натяжителя (также против часовой стрелки). После того, как убедились, что натяжение ремня ослабло, нужно осторожно и аккуратно снять ремень со шлицов шестерен). Ни в коем случае не крутить и не дергать ремень ! (вид снизу)

После снятия ремня, можно снимать ролик-натяжитель, для чего открутить болт и снять пружинку-натяжитель.

На этом этапе устанавливаем новый натяжной ролик. Теперь, когда ремень снят с шестерен, его нужно протащить под опорой двигателя, (вид сверху)

для этого нужно приподнять двигатель хотя бы на 2 см, предварительно открутив 3 болта крепления опоры (вид снизу)

Посмотрев на старый ремень, понимаем, что замена произведена все-таки для собственного успокоения: с предыдыщей замены ремня, машина пробежала 65 тыс., а на ремне не видно даже намеков на признаки старения. Обязательно сравнить ремни (старый и новый) на совпадение серийных номеров, после чего можно приступать к сборке. Протаскиваем новый ремень под опорой двигателя и сразу же прикручиваем её на свое место, опускаем двигатель. Установка ремня ГРМ: аккуратно, не крутя шестерни устанавливаем ремень так, чтобы справа (где нет натяжного ролика) от был натянут, затем натягиваем левую сторону роликом, и затягиваем стопорный болт ролика. (вид снизу, через колёсную арку)

Грязезащитные кожухи ремня ГРМ устанавливаются снизу вверх. Ремни кондиционера, генератора и гура устанавливать в порядке противоположном съему. Когда все поставили, можно поменять масло с фильтром, завести и удостовериться, что двигатель работает нормально, и индикатор Check Engine не загорается.

Бонусом предлагаем почитать про замену жидкости в АКПП.

Специнструменты: ручной масляный насос, шприц на 100-150 мл. Наличие эстакады или смотровой ямы обязательно. Ручной масляный насос

1. Запасаемся необходимым количеством жидкости (Dextron III 6.5л по 200р за литр). Лучше, если всегда можно быстро взять необходимое кол-во литров на непредвиденные обстоятельства, например, если придется менять совсем старую жидкость. 2. Сливаем, вывернув болт-пробку из картера АКПП, старую жидкость, попутно проверяя её консистенцию, количество стружки фрикционов, шестерен и пр. (выйдет около 3-х литров), т.е. делаем визуальную диагностику механизмов на предмет возможного ремонта. 3. Шприцем с загнутой трубочкой удаляем из картера остатки масла. Заворачиваем болт-пробку к картер. 4. Для закачки масла нужен ручной масляный насос, трубка подходящая по наружному диаметру (эту трубку нужно будет вставлять поглубже в трубку щупа АКПП). 5. Прокачиваем масляный насос старой жидкотью, затем сделать несколько качков свежей жидкостью. 6. Закачиваем жидкость в АКПП (столько, сколько выкачали) через трубку щупа.

7. Снимаем левый грязезащитный фартук двигателя, находим 2 шланги идущие от АКПП к нижней части радиатора, разъединяем ту трубку, с которой удобнее всего будет работать (может вытечь небольшое кол-во жидкости). 8. Заводим двигатель (селектор АКПП в положении Р) и, наблюдая за цветом (на просвет) выходящей под небольшим давлением жидкости, ждем её просветления или появления воздуха. (Если пошел воздух, то заглушить двигатель и добавить масла и повторить п.8. заново) .

(выйдет около 3.5 литра) 1. После того как жидкость пошла светлая, немного (секунд 10) подождать и глушить двигатель. 2. Восстановить соединение разорванное в п.7. 3. Закачать свежую жидкость - около 3х литров. 4. Подождать минут 5, чтобы жидкость успела сбежать со стенок трубки для щупа, выставить уровень Макс по шкале Cold. 5. Завести мотор (селектор АКПП в положении Р) и проверить уровень жидкости, выставить уровень (доливая) на Макс шкалы Cold, (повторять начиная с п.12.) 6. Завести мотор и погонять коробку в разных режимах (стоя на месте) P-R-N-D раза по 4 с задержкой на каждом положении в 3 сек. (повторять п.13-14, довести уровень до макс в положении Cold) 7. Поездить по городу для разогрева жидкости до рабочей температуры и проконтролировать уровень жидкости по щупу, при необходимости долить шприцем. В течение всей последующей недели постоянно контролировать, как уровень моторного масла (на неработающем двигателе, подождав минут 5 после остановки), так и уровень жидкости АКПП (утром по шкале Cold; после продолжительных поездок, вечером по шкале Hot; на работающем двигателе непосредственно перед/после движения; cелектор АКПП в положении Р), по мере необходимости, доливать малыми порциями.

Внимание : если после замены масла появилось запаздывание при включении (более паспортных 1.2 сек), резкие рывки при трогании, движении, или еще что, то 99% что на такой жидкости ездить нельзя!

Замена приводного ремня Toyota Corolla инструкция с фото, видео

Замена приводного ремня Тойота Королла с разными двигателями довольно проста и незатейлива. Ремень вспомогательных агрегатов, генератора, компрессора кондиционера и гидроусилителя на Toyota Corolla единый. Регулирует натяжку ремня специальное автоматическое устройство. Обычно замена ремня не вызывает сложностей. Главное разобраться с механизмом работы натяжного устройства ремня.

Стоит отметить, что если ремень изношен, он может просто проскакивать. Это чревато сразу целым комплексом проблем. Например генератор не будет полноценно заряжать аккумуляторную батарею, что может вызвать его неисправность. Если шкив гидроусилителя не будет вращаться должным образом, то возрастет усилие на руле. Не забываем про шкив кондиционера, который так же вращается с помощью этого ремня.

Схематично приводной ремень на Тойота Королла перекинут, через все шкивы, плюс натяжной ролик, который и натягивает ремень. Смотрим схему.

Для ослабления ремня Короллы необходимо ослабить натяжной ролик для чего понадобится накидной ключ на 19 и кусок трубы в качестве рычага усиления.

Крутим по часовой стрелке вот этот болт натяжного устройства, смотрим на фото далее.

Это действие ослабляет натяжной ролик и вы спокойно снимаете приводной ремень Toyota Corolla. Для установки нового ремня пробрасываете поликлиновый ремень через шкивы. На шкив, до которого доступ удобнее всего, набрасываете ремень в последнюю очередь, ослабляя натяжной ролик гайкой натяжного устройства. Вынимаете ключ на 19 из под капота и все.
Автоматический натяжитель делает остальную работу.

Стоит учитывать, что натяжитель тоже не вечен и может выйти из строя. Для его замены потребуется совершить минимум действий. Далее видео по замене натяжителя ремня на Королле.

В общем замена ремня и натяжителя не должна вызвать трудностей даже для начинающих автолюбителей, которые предпочитают ремонт своими силами. Главное не спешить и всё у вас получится. Ведь процедура замены относительно не сложная. Есть более трудные процессы, которые вы в силах осуществить на своем авто.

Читайте также: