Замена сальников грм субару
Обновлено: 12.05.2024
Subaru Legacy Perfomance › Бортжурнал › Замена сальников валов. Снятие установка ремня ГРМ Subaru.
Постепенно все сильнее и сильнее начал идти дым из под капота с характерным запахом горелого масла. Однажды посмотрев на днище, сделал вывод — масло течёт откуда только возможно.
Еще по осени поменял прокладки клапанных крышек, там в целом ничего сложного, но в некоторых местах очень неудобно делать необходимые действия.
Следующий шаг — замена сальников лобовины. С лобовины масло капало прямо на выпускной коллектор. Отсюда такое обилие дыма и запаха из под капота.
Итак, ОЕМ сальников:
Сальник коленвала передний 80673-3030
Сальники распредвалов 80673-2150
Так же купил малонасос 11мм 15010-AA360
Сальник маслонасоса 80691-9050
Далее снимаем ремень генератора, кондиционера, сливаем антифриз, снимаем радиатор, снимаем крышку грм. Затем необходимо поставить машину на пятую передачу, подложить камни или поставить упоры под колеса и срывать болты распредвалов и болт коленвала. Затем включаем нейтральную передачу и выставляем шестерни распредвалов и шестерню коленвала по меткам.
Одинарная риска должна смотреть на прорезь во внутренней пластиковой крышке ремня грм (фото к сожалению нет). Если ремень грм не требует замены, следует нанести метки на нём. Если по каким то причинам вы забыли нанести метки на ремне, то их всегда можно нанести после снятия. Для этого необходимо отмерить правильное количество зубцов.
Чтобы снять ремень грм нужно снять нижний обводной ролик (гладкий).
Старое масло с лобовины отлично отчищается карбклинером. Чтобы снять маслонасос, нужно открутить все болты на нем и аккуратно поддеть его маленькой отверткой. В новый маслонасос вставляем сальник коленвала и по правильному контуру укладываем герметик для масляных систем.
При установке маслонасоса обратите внимание на сальник распредвала, его может подвернуть, это будет видно.
Далее вынимаются старые сальники распредвалов, инструменты для их удаления — большая и маленькая минусовая отвертка.
Вытираем постель (место) для сальников. Смазываем новые сальники маслом, для того чтобы они легче вошли и аккуратно забиваем их 32-ой головкой. Натяжитель ремня грм я сдавливал тисками и для удержания его в сжатом состоянии вставлял гвоздь.
Теперь надо частично или полностью обжать болты распредвалов, чтобы их можно было двигать ключами (двигать шестерни распредвалов руками сложно и не удобно). Если тиски находятся рядом, то можно просто накинуть ремень, не устанавливая шестерни по меткам, выдернуть чеку (в моем случае гвоздь) из натяжителя и обтянуть болты распредвалов. Затем снова снять ремень и натяжитель, и снова сжать натяжитель тисками. Есть и другие способы обтяжки болтов распредвалов. Моменты затяжки:
Болты распредвалов — 98Нм
Болт коленвала — 127Нм
Болты роликов — 39Нм (я обтягивал 50Нм)
Ролик натяжителя ремня ГРМ я поменял на неоригинальный NSK. При полной обтяжке ролик будет люфтить и перестанет люфтить когда на него надавит натяжитель. Теперь снимаем грм, сжимаем по новой натяжитель и устанавливаем все по меткам. На фото выше видно как выглядят метки. Крутя болт коленвала, делаем один оборот (метка шестерни коленвала снова смотрит на 12 часов) и смотрим совпали ли метки на шестернях распредвалов. Метки на ремне грм уже совпадать не должны. У меня, левый нижний распредвал не сошлся с левым верхним примерно на один зубец. Для проверки, как будет работать двигатель, запустили его. Работает нормально. Продолжаем сборку. Ремень ГРМ в идеале ставить нужно с 2-мя помощниками. Вдвоем поставить его проблематично. Далее устанавливаем крышку ремня грм, ремни генератора и кондиционера, радиатор в обратном порядке. Проехав немного на машине, снова появился дым из под капота, я уже расстроился. Но проехав еще, дыма стало меньше. А затем и вовсе исчез. Надеюсь, что проблема ушла и еще не скоро меня посетит.
Так же, по зиме купил себе не сток губу на сток задний бампер. Это будет зимний вариант, а бампер syms будет для лета, он достаточно низкий.
Subaru Forester TURBO › Бортжурнал › Замена сальников, роликов и ремня ГРМ.
Ну вот я и не до терпел до выходных, взял комплект сальников NOK для распредвалов, сальник коленвала передний и отправился в гараж на дачу. Гараж у меня большой, с отоплением и даже есть 2 окна со стеклопакетами)).
Где то с февраля месяца у меня лежал комплект роликов и ремень ГРМ Gates, который мне благополучно поставили в СТО "Браво" за 16000. В итоге через 2 недели двигатель начал жутко греметь. Все закончилось тем что движка перестала заводиться, и я её скорее всего добил попыткой провернуть шкив, итог — загнутые впускные клапана.
Попытался немного по фотографировать процесс, но качество получилось откровенно не очень.
Первым делом фиксируем шкив коленвала и срываем болты на распредвалах и на самом коленвале, снимаем крыщки кожуха ГРМ.
Для снятия ремня в мануале рекомендуют демонтировать нижний ролик, при замене ремня этот ролик монтируется последним. После снятия ремня нам нужно снять шестерни и ролики а так же очистить кожух от загрязнений. На удивление Ремень грм выглядит прилично. Все 5 сальников оказались дубовыми, и уделали ве в своих окрестностях. На их месте не оказалось выработки — чему я весьма рад. Ремень был без трещин, маркировка и метки еще хорошо читаются, но при том он был менее мягкий чем лежавший Gates.
После снятия роликов, натяжителя, шестерней и ремня нам нужно все хорошенько промыть. Так как я забыл купить крабклинер мне пришлось воспользоваться шприцом с ацетоном и ветошью. Зато мне сейчас хорошо))). Сальники вытаскивал чекой от гидронатяжителя ремня. Протираем посадочные места, проводим ревизию и запресовываем новые сальники на место.
После этого прикручиваем все ролики, кроме нижнего, ставим шестерни на место. при этом не забываем соблюдать все моменты затяжки резьбовых соединений. Выставляем ремень по меткам, затем прикручиваем нижний валик и выдергиваем чеку из натяжителя.
Несколько раз прокручиваем за коленвал нашего любимого ежика и убеждаемся в том что все метки совпадают. Затем собираем чехол, устанавливаем шкив и ремни на место. После того как убедились что не осталось лишних деталей — заводимся и наслаждаемся любимым звуком))).
Единственное что меня смущает, ремень между натяжителем и правой впускной шестерней кажется не достаточно натянутым. Подсознательно хочется думать что он должен быть натянут как струна, но вроде продавливается так же как и старый. Ну или я просто очкую по поводу натяжки, наверное я параноик.
До дома добрался своим ходом, единственный косяк — смесь из фриза, ацетона и атф попала на коллектор — дымил весьма неприятно, нужно будет как то Форика подмыть горячей водой с шампунем))
Самостоятельная замена ремня ГРМ на двигателе субару форестер.
1 — Зубчатое
колесо коленчатого вала
2 — Правая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
3 — Левая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
4 — Зубчатое колесо правого распределительного
вала
5 — Промежуточный ролик
6 — Кронштейн натяжителя ремня
7 — Промежуточный ролик
8 — Натяжной ролик
9 —
Натяжитель ремня
10 — Промежуточное зубчатое колесо № 2
11 — Зубчатое колесо левого распределительного
вала
12 — Газораспределительный ремень
13 — Правая крышка привода ГРМ
14 — Центральная крышка привода ГРМ
15 — Левая крышка привода ГРМ
16 — Шкив коленчатого вала
Детали установки компонентов привода ГРМ на двигателях DOHC
1 —
Зубчатое колесо коленчатого вала
2 — Правая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
3 — Левая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
4 — Зубчатое колесо правого впускного распределительного
вала
5 — Зубчатое колесо правого выпускного распределительного
вала
6 — Промежуточный ролик
7 — Натяжной ролик
8 — Натяжитель ремня
9 — Кронштейн натяжителя ремня
10 —
Зубчатое колесо левого впускного распределительного вала
11 — Зубчатое колесо левого выпускного распределительного
вала
12 — Промежуточное зубчатое колесо № 2
13 — Промежуточный ролик
14 — Газораспределительный ремень
15 — Правая крышка привода ГРМ
16 — Центральная крышка привода ГРМ
17 — Левая крышка привода ГРМ
18 — Шкив коленчатого вала
Совмещение установочных меток зубчатых колес коленчатого и распределительных
валов на двигателях SOHC
1 —
Установочная метка
2 — Ответная риска
Совмещение установочных меток зубчатых колес коленчатого и распределительных
валов на двигателях DOHC
1 —
Крышка привода ГРМ
2 — Ответная риска
3 — Установочная метка (одинарная полоса)
4 — Зубчатый ремень впускного распределительного
вала
5 —
Установочная метка (двойная полоса)
6 — Зубчатое колесо выпускного распределительного
вала
7 — Зубчатое колесо коленчатого вала
8 — Установочная метка
Маркировка наносится на тыльную сторону ремня (двигатель SOHC)
1 —
44 зуба
2 — 40.5 зубьев
Маркировка наносится на тыльную сторону ремня (двигатель DOHC)
1 —
28 зубьев
2 — 54.5 зуба
3 — 51 зуб
- Проверните коленчатый вал до совмещения установочных меток зубчатых
колес коленчатого и распределительных валов с ответными рисками
на задних крышках привода ГРМ (№ 2) и блоке цилиндров; - Белой краской нанесите метки положения (напротив меток на зубатых
колесах валов) и направления вращения ремня.
Снятие сборки натяжителя и промежуточных роликов
Детали установки натяжителя и промежуточных роликов газораспределительного
ремня на двигателях SOHC
1 —
Натяжитель
2 — Натяжной ролик
3 — Промежуточный ролик
Детали установки натяжителя и промежуточных роликов газораспределительного
ремня на двигателях DOHC
1 —
Натяжитель
2 — Натяжной ролик
3 — Промежуточный ролик
4 — Промежуточное зубчатое колесо
Снятие зубчатых колес и задних крышек привода ГРМ
Детали установки зубчатых колес коленчатого и распределительных валов
на двигателях SOHC
1 —
Правая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
2 — Левая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
3 — Кронштейн натяжителя ремня
4 — Зубчатое колесо коленчатого вала
5 — Зубчатое колесо правого распределительного
вала
6 — Зубчатое колесо левого распределительного
вала
Удерживание зубчатого колеса от проворачивания при отпускании крепежного
болта производится при помощи специального приспособления
На двигателях DOHC случайное проворачивание распределительных валов при снятом
газораспределительном ремне чревато повреждением клапанов при ударе их друг о
друга!
Детали установки зубчатых колес коленчатого и распределительных валов
на двигателях DOHC
1 —
Правая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
2 — Левая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
3 — Кронштейн натяжителя ремня
4 — Зубчатое колесо коленчатого вала
5 —
Зубчатое колесо правого выпускного распределительного вала
6 — Зубчатое колесо правого впускного распределительного
вала
7 — Зубчатое колесо левого выпускного распределительного
вала
8 — Зубчатое колесо левого впускного распределительного
вала
Наличие на
поверхности штока натяжителя незначительных следов смазки
является допустимым.
Установка зубчатых колес
Зубчатое колесо левого
распределительного вала отличается от правого выступом, предназначенным
для работы датчика CMP.
Установка натяжителя ремня и промежуточных роликов
Фиксация штока натяжителя в утопленном положении
1 —
Утопить до совмещения отверстий
2 — Стопорный стержень
Прессом отожмите шток натяжителя внутрь корпуса до совмещения стопорных отверстий.
Зафиксируйте шток в утопленном положении, продев в отверстия металлический стержень
диаметром около 1.5 мм.
Следите, чтобы усилие прикладывалось
строго параллельно оси штока и не превышало значения 1 т! Прежде чем сбрасывать
давление в прессе, удостоверьтесь в надежности фиксации штока стержнем.
Установка газораспределительного ремня
Впускной и выпускной распределительные
валы на двигателях DOHC при снятом газораспределительном ремне могут провернуты
независимо друг от друга.
Если при этом произойдет одновременное перемещение впускных и выпускных
клапанов, то они могут оказаться повреждены в результате соприкосновения
друг с другом.
Ввиду сказанного, при снятом ремне следует фиксировать все валы в положении
нулевого подъема, при котором все клапаны закрыты.
Когда при установке газораспределительного ремня валы проворачиваются,
то впускные клапаны 2-го цилиндра и выпускные 4-го опускаются под воздействием
соответствующих кулачков распределительных валов левой головки цилиндров.
Распределительные валы правой головки цилиндров при этом не оказывают
воздействия на клапаны. При установке ремня распределительные валы левой
головки цилиндров должны быть выведены из положения нулевого подъема в
исходное положение путем поворачивания их зубчатых колес на минимальный
возможный угол с целью предотвращения опасного контакта клапанов.
Совмещение установочных меток зубчатого колеса коленчатого вала
1 —
Правильным образом совмещенные установочные метки
Совмещение установочных меток зубчатого колеса правого выпускного
распределительного вала
1 —
Установочная метка в виде одинарной полосы
2 — Ответная риска (прорезь)
3 — Зубчатое колесо правого выпускного распределительного
вала
Совмещение установочных меток зубчатого колеса правого впускного распределительного
вала
1 —
Установочная метка в виде одинарной полосы
2 — Ответная риска (прорезь)
3 — Установочные метки в виде двойной полосы
4 — Зубчатое колесо правого впускного распределительного
вала
Совмещение установочных меток зубчатого колеса левого выпускного распределительного
вала
1 —
Ответная риска (прорезь)
2 — Установочная метка в виде одинарной полосы
3 — Зубчатое колесо левого выпускного распределительного
вала
Совмещение установочных меток зубчатого колеса левого впускного распределительного
вала
1 —
Ответная риска (прорезь)
2 — Установочная метка в виде одинарной полосы
3 — Зубчатое колесо правого впускного распределительного
вала
4 — Установочные метки в виде двойной полосы
Произведите предварительную установку зубчатых колес:
- Добейтесь совмещения установочной метки зубчатого колеса коленчатого вала
с ответной риской на крышке масляного насоса на блоке цилиндров; - Добейтесь совмещения метки в виде одинарной полосы на зубчатом колесе правого
выпускного распределительного вала с ответной риской на крышке привода ГРМ; - Добейтесь совмещения метки в виде одинарной полосы на зубчатом колесе правого
впускного распределительного вала с ответной риской на крышке ГРМ. Удостоверьтесь
в совмещении меток в виде двойной полосы зубчатых колес впускного и выпускного
распределительных валов; - Действуя в аналогичной манере, добейтесь совмещения установочных меток зубчатых
колес левых распределительных валов; - Проверьте, чтобы зубчатые колеса всех валов были расположены как показано
на иллюстрации.
Зубчатые колеса коленчатого и распределительных валов должны
оказаться установленными как это показано на схеме
RH-IN — Правый
впускной
RH-EX — Правый выпускной
LH-IN — Левый впускной
LH-EX — Левый выпускной
Ни в коем случае не проворачивайте распределительные валы в направлениях,
указанных в верхней части иллюстрации
1 —
Направление вращения
2 — Исходное положение зубчатых колес при
установке газораспределительного ремня
Правильное совмещение посадочных меток при установке газораспределительного
ремня на двигатель DOHC
1 —
Маркировка направления вращения ремня
2 — Посадочная метка
3 — 28 зубьев
4 — 54.5 зуба
5 — 51 зуб
6 — Устанавливать в последнюю очередь
Замена ремня ГРМ, помпы Subaru Forester
Подробный фотоотчет по такому важному для владельцев данного авто вопросу: "как заменить ремень ГРМ и помпу Субару Форестер"? Такая процедура должна проводиться каждые 100 тыс.км. пробега.
В отчете используются следующие запчасти:
- _Subaru 80673-3030 Сальник коленвала передний 1шт;
- _GMB GT90020 Ролик направляющий ремня ГРМ 2 шт;
- _GMB GT90130 Ролик ремня ГРМ направляющий 1 шт;
- _Ina 531 0655 20 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1 шт;
- _Subaru 13073-AA230 Ролик ремня ГРМ обводной 1 шт;
- _Subaru 21116-AA010 Прокладка водяной помпы 1 шт;
- _Subaru 80673-2160 Сальник распредвала 2 шт;
- _Subaru 80674-2160 Сальник распредвала 2 шт;
- _Subaru 15010-AA310 Насос масляный в сборе 1 шт;
- _GDB STI_ Помпа 1 шт;
- _Gates T328RB Ремень ГРМ 1 шт;
Начнем с обзора приобретенных запчастей. Ремень ГРМ Gates Racing.
Натяжитель ремня INA. В нем лежит оригинал.
Ролики ремня ГРМ, оригинал.
Ролики ремня ГРМ, GMB.
12-миллиметровый масляный насос.
С обратной стороны.
Весь комплект запчастей в общем.
Начинаем сам процесс. Сначала снимаем радиатор, для чего сливаем охлаждающую жидкость, откручиваем снизу хомут, снизу отсоединяем 2 разъема для вентилятора, сверху откручиваем хомут от патрубка. Отсоединяем нижний патрубок и открываем крышку на расширителе, пока все вытекает — откручиваем верхнее крепление радиатора. Тянем его вверх.
Затем откручиваем 2 навесных ремня. Ключом ослабляем натяжной ролик, выкручиваем натяжитель, после чего генератор уходит вниз, а ремень освобождается. Далее таким же образом откручиваем ролик компрессора кондюка, потом просто откручиваем всё крепление натяжителя, оно будет мешать. Откручиваем шкив на коленвале. Для МКПП потребуется помощник, один включает передачу, желательно 5-ю и держит тормоз, коленвал не прокручивается и гайка откручивается как надо. Затем сам шкив нужно просто потянуть на себя.
Откручиваем все три крышки ГРМ. Понадобятся ключи\головки на 10 и 12, болтов будет много. Далее стоит уточнить, что дальнейшие действия зависят от того что кроме ремня ГРМ и натяжителя вы собираетесь менять. Если только ремень, ролики и натяжитель, то можно начать сразу откручивать натяжитель, затем все ролики и снимать ремень. Потом можно снимать и помпу и маслонасос если их тоже нужно менять.
Рассмотрим вариант с заменой всех перечисленных деталей. Сначала откручиваем 4 больших шестерни. Чтобы открутить верхние две нужно сначала открутить маленькие крышечки на впускных распредвалах, они держаться тремя болтами на 10. Далее откручиваем сами шестерни, понадобится шестигранник. Затем помощник идет в машину, включает 5-ю передачу и держит тормоз. Валы откручиваются очень тяжело, вся нагрузка в этот момент приходится на ремень. Откручиваем сразу все 4 шестерни. При снятом ремне открутить шестерни будет очень тяжело!
Теперь замена сальников. Верхние вытаскиваются отверткой.
В нижний сальник вкручиваем саморез и вытаскиваем его пассатижами.
Вставляем новые сальники. Используйте головку на 36. Затем ставим шестерни назад.
Чтобы заменить помпу, снимаем с нее 3 шланга на хомутах. Вытаскиваем из нее термостат и сливаем охлаждающую жидкость.Откручиваем из нее все болты на 10 и она легко снимется.
Берем новую прокладку и прикручиваем помпу на место. Если нужно менять и насос, то помпу лучше, пока, на место не ставить.
Переходим к замене масляного насоса.
Из масляного насоса выкручиваем все болты на 10. Поддеваем отверткой, при этом выльется стакан масла. Зачищаем поверхность от старого герметика и наносим новый. После монтажа насоса ставим в него сальник.
Прикручиваем назад помпу и ставим термостат.
Прикручиваем все, кроме самого маленького, ролики и натяжитель.
Дальше — установка ремня ГРМ. Начинаем с верхнего левого вала, шестерня встанет на место с усилием рук.
Затем левая нижняя шестерня. Не забываем проверять метки.
Далее выставляем ремень на шестерню коленвала.
При помощи двух ключей выставляем две правые шестерни и одеваем ремень на них.
Внимательно проверяем метки на каждом этапе. Прокручиваем коленвал на два оборота, все метки на шестернях совпали, с ремнем при этом метки уже не совпадают, да и не должны!
Снятие и установка крышек привода ГРМ
Снятие и установка крышек привода ГРМ Subaru Legacy Outback
Снятие и установка крышек привода ГРМ
1 - Передняя крышка
2 - Задняя крышка
1 - Крышка шкива коленчатого вала
2 - Уплотнительное кольцо
3 - Шкив коленчатого вала
4 -Уплотнительная шайба
5 -Сальник
6 - Передняя крышка привода ГРМ
7 - Перегородка
8 - Задняя крышка привода ГРМ
9 - Прокладка водяного насоса
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 178
Т2: 6.6
Т3: 6.4
Размеры болтов:
A: 6 x 45
B: 6 x 16
C: 6 x 30
D: 6 x 50
1. Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала).
2. Снимите переднюю крышку привода ГРМ.
Для крепления крышки привода ГРМ используются болты четырёх типов, - во избежание путаницы при уке разложите разноразмерные болты раздельно.
5. Наложите на сопрягаемую поверхность подушку герметика типа Three Bond 1280В диаметром 2.5±0.5 мм в сечении, - проследите, чтобы герметик накладывался с внутренней стороны от болтовых отверстий.
Вворачивайте болты строго на свои прежние места.
7. Действуя строго в определенном порядке, затяните крепежные болты с требуемым усилием (6.6 Нм).
1. Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала).
2. Снимите переднюю крышку привода ГРМ (см. предыдущий подраздел).
3. Снимите газораспределительную цепь (см. Раздел Снятие и установка газораспределительных цепей).
4. Снимите звездочки привода распределительных валов (см. Раздел Снятие и установка звездочек привода распределительных валов).
5. Снимите звездочку коленчатого вала (В) и масляный насос (А).
6. Снимите корпус редукционного клапана масляного насоса.
Размеры болтов:
1 и 5 6 x 26
2-4 и 9 6 x 35
6-8 и 10 6 x 16
7. Снимите водяной насос.
При возникновении затруднений вверните два болта М8 в диагонально расположенные резьбовые отверстия (А), - равномерное поочередное затягивание болтов должно помочь отделению насосной сборки от задней крышки привода ГРМ.
8. Выверните крепежные болты и снимите заднюю крышку привода ГРМ. Замечание: Для крепления крышки привода ГРМ используются болты семи типов, - во избежание путаницы при установке разложите разноразмерные болты раздельно.
Размеры болтов:
A: 6 x 14
B: 6 x 18 (серебристые)
C: 6 x 30
D: 6 x 18
E: 9 x 40
F: 6 x 30
G: 6 x 22
1. Осмотрите крышку на наличие трещин и прочих механических повреждений.
2. Проверьте сопрягаемые поверхности крышки на наличие признаков развития утечек масла.
3. Дефектную крышку замените.
4. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности крышки, полностью удалив с них следы материала старого герметика, затем протрите поверхности смоченной в ацетоне ветошью.
5. Наложите на сопрягаемые поверхности крышки подушки герметика типа Three Bond 1280В.
На обозначенную литерой А поверхность накладывается подушка герметика диаметром 1.0 ± 0.5 мм в сечении, на поверхности, обозначенные литерой В - 3.0 ± 1.0 мм.
6. Установите НОВЫЕ уплотнительные кольца.
А - Большое уплотнительное кольцо
B - Среднее уплотнительное кольцо
С - Малое уплотнительное кольцо
7. Установите крышку и временно затяните болты ее крепления.
Вворачивайте строго на свои прежние места.
8. Действуя строго в определенном порядке, затяните крепежные болты с требуемым усилием.
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
1 ÷ 11: 9
12 ÷ 19: 20
20 ÷ 31: 9
32 ÷ 29: 12
40 ÷ 46: 9
9. Установите водяной насос и затяните болты его крепления с требуемым усилием (6.3 Нм).
10. Временно затяните болты крепления корпуса редукционного клапана масляного насоса.
11. Действуя строго в определенном порядке, затяните болты крепления корпуса редукционного клапана с требуемым усилием (6.4 Нм).
Вворачивайте болты строго на свои прежние места.
12. Установите масляный насос (A) и, действуя строго в определенном порядке, затяните болты его крепления с требуемым усилием (6.4 Нм).
13. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.
Видео про "Снятие и установка крышек привода ГРМ" для Subaru Legacy Outback
Subaru EJ 252 Замена привода ГРМ Subaru Forester EJ 20 замена ремня ГРМ Замена ремня ГРМ на Subaru Legacy (Субару Легаси)Замена ремня ГРМ на Subaru Forester своими руками
Привет, субароводы! Итак, что такое ТО-100, относительно ремня ГРМ на двухваловом EJ-20 и как оно выглядит. Машина - форь 2004 года, двадцатый атмоёж на палке, пробег на момент замены 96 тык (решено было до зимы не затягивать).
Поехали. Приобретаем все необходимое: собственно ремень, гидронатяжитель с роликом в сборе, гладкий ролик, ролик с буртиком, зубчатый ролик, сальники, помпу и резиновое колечко термостата.
Да, еще крайне желательно использовать разъемный фиксатор резьбы.
Снимаем нижний брызговик двигателя, кожух приводных ремней, ослабляем натяжители, снимаем натяжитель ремня кондея и ремни (что/где/когда крутить отмечено на фото). Желательно пометить как были установлены ремни, я просто пометил маркером направление вращения.
Отсоединяем разъемы вентиляторов охлаждения (отмечены красным), снимаем расширительный бачок и вентиляторы, снимем крышку ремня ГРМ левого полублока.
Откручиваем болт шкива коленвала, т.к. у меня форь на мехле, проблем с фиксацией коленвала не возникло - 5-я + тормоза.
Cнимаем шкив колена, откручиваем болты крышки ремня правого полублока (болтов дофига, не пропускаем :)), снимаем эту самую крышку. Опять же, пользуясь способом для откручивания шкива колена, ослабляем болты шкивов распредвалов.
Выставляем метки на шкивах, должно быть так:
2. левая головка
3. правая головка
откручиваем все ролики и гидронатяжитель, остается только помпа. дабы не перепутать/потерять/испортить болты роликов, сразу возвращаем их на место
надо сказать, что судя по состоянию роликов и ремня, можно было еще тысяч 30 ездить смело, но, раз уж разобрал, то надо менять. проверка гидронатяжителя (согласно мануалу), также показала, что он вполне живой.
Снимаем успокоитель ремня ГРМ и протираем тряпкой с бензином поверхность двигателя под ремнем
Снимаем шкивы распредов и колена, снимаем заднюю часть кожуха ремня с левой головки, вытаскиваем сальники, технология "вытаскивания" проста и понятна из фото
протираем посадочные места, смазываем рабочие кромки новых сальников моторным маслом, устанавливаем сальники на место, для этого идеально подходит оправка в виде отрезка водопроводной трубы на 32, длиной сантиметров 6.
Для снятия помпы, сливаем ОЖ. проще всего, подставив подходящую емкость, открутить крышку термостата, все равно его снимать. Итак, сливаем ОЖ, ослабляем хомуты патрубков, снимаем их, откручиваем и снимаем помпу, она, кстати, тоже была в отличном состоянии.
после того, как сняли термостат, обращаем внимание на то, как он был расположен в крышке - термоэлемент расположен со смещением, так вот, пружина должна "смотреть" в выемку крышки, которую образует патрубок!
тщательно протираем посадочное место помпы от остатков старой прокладки
не забудьте переставить уплотнительную резинку с корпуса старой помпы на новую. Надо сказать, что я забыл, в принципе ничего страшного, но, чтобы в кожух ремня не летела лишняя пыль, я залил герметиком щель, которую по идее закрывает эта резинка (между помпой и масляным насосом).
Устанавливаем новую помпу с новой прокладкой, на болты наносим фиксатор, и затягиваем их с моментом 10-14 Нм, и строго в порядке, указанном на рисунке
Ставим обратно снятую заднюю часть кожуха, наживляем шкивы распредвалов, надеваем забчатый шкив колена, меняем уплотнительное кольцо термостата, слегка смазываем его герметиком, протираем и обезжириваем патрубки, наносим едва заметный слой герметика на сопрягаемые поверхности, прикручиваем термостат к помпе, надеваем патрубки, устанавливаем и затягиваем хомуты
Прикручиваем гидронатяжитель и верхний гладкий ролик (все ролики прикручиваем моментом 40-45 Нм), проверяем метки на шкивах, надеваем ремень, соблюдая направление вращения (по часовой стрелке). в основном на ремнях есть метки, тогда вообще все просто, надеваем ремень по меткам, снова проверяем соответствие меток на шкивах и двигателе, ставим зубчатый шкив, ставим гладкий шкив с буртиком, снова проверяем метки.
Проверяем установку ремня парой оборотов коленвала, я просто надел шкив привода гены и кондея и проворачивал коленвал руками, тяжело конечно, но надо сделать ровно 2 оборота. после 2 оборотов метки колена и распредвалов должны быть совмещены, метки, нанесенные на ремень несовпадут, и это правильно. Тут тонкость, не стоит сразу вынимать чеку гидронатяжителя, можно натянуть ремень, засунув под шток натяжителя отвертку, ибо если будет ошибка в установке ремня, натяжитель надо будет снова "взводить", а это довольно муторное занятие. итак, если метки после 2 оборотов совпали, аккуратно выкручиваем болты шкивов распредвалов (шкивы остаются на месте), мажем их фиксатором, закручиваем обратно, выдергиваем чеку, ставим обратно успокоитель ремня, затягиваем болты шкивов распредвалов тем же способом, что и откручивали, с моментом 70-75 Нм.
должно получиться примерно так
Ставим обратно обе части крышки ремня, надеваем шкив коленвала, затягиваем болт (момент около 120 Нм, если вороток меньше метра, то это из разряда "пока воздух вокруг не потеряет свежесть"), не забыв про фиксатор, надеваем ремни, ставим вентиляторы, подключаем разъемы, устанавливаем расширительный бачок.
Если небыло в планах замены ОЖ, то процеживаем через марлю старую и заливаем обратно. При замене помпы теряется около стакана ОЖ, поэтому нужно заранее купить жидкость на доливку.
По поводу натяжки ремней вспомогательных механизмов, ака гена, ГУР и кондей, я пользуюсь следующей методикой: слегка натягиваю ремень, завожу авто, даю нагрузку, допустим включаю все что можно, чтоб нагрузить генератор, если ремень пищит, то натягиваю ровно до прекращения писка + еще оборот болта натяжителя, проверяю резкими перегазовками, если писка нет, то считаю натяжку нормальной. насколько это правильно я хз, но, ИМХО, при этом ремень натянуть достаточно, чтоб не проскальзывать, и при этом не создает чрезмерную нагрузку на подшипники.
Все, ставим верхнюю крышку на гену и кондей, заводи мотор, прогреваем, смотрим, чтоб нигде не текло и не капало, глушим и идем пить как минимум литр водки, потому что субара после этого завелась плюс, радуемся за себя и деньги :)
Исходя из своей практики, могу сказать следующее: замена ремня на ёжике чуть сложнее, чем на тоетовском 3S, но проще, чем на вазовском 16-ти клапаннике. =-O
Замена грм на субару
Указанные цены на услуги являются ориентировочными. Просьба уточнять действующие цены на конкретные работы и услуги по телефонам:
Администрация АвтоТехЦентра Субару-Медведково
Замена ремня ГРМ Subaru
Какие запчасти использовать?
Менять ли насос охлаждения?
Двигатель четырехвальный DOHC
| Каталог | Наименование | Есть | Всего руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subaru | 13028AA240 | ремень грм | 1 | 1 | 12157 | 12157 |
| 2 | SNR | GT381.02 | натяжитель (13033AA042) | 1 | 1 | 4431 | 4431 |
| 3 | Koyo | PU306030FRR9H | ролик (13073AA142) | 2 | 2 | 1210 | 2420 |
| 4 | NSK | GE381.00 | ролик зубчатый (13085AA080) | 1 | 1 | 1395 | 1395 |
| 5 | NTN | NEP31-003B-4 | ролик обводной (13073AA230) | 1 | 1 | 1374 | 1374 |
| 6 | Subaru | 806742160 | сальник распредвала | 2 | 2 | 317 | 634 |
| 7 | Subaru | 806732160 | сальник распредвала | 2 | 2 | 280 | 560 |
| 8 | Subaru | 806733030 | сальник коленвала | 1 | 1 | 278 | 278 |
Итого: 23 249,00 руб.
Может потребоваться:
| Каталог | Наименование | Есть | Всего руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subaru | 806939040 | кольцо уплотнительное шкива | 2 | 2 | 133 | 266 |
| 2 | RRR | б/н | прокладка фазовращателя | 2 | 2 | 1361 | 2722 |
| 3 | Subaru | 10991AA001 | кольцо упл. масляного насоса | 1 | 1 | 103 | 103 |
| 4 | GMB | GWSU | насос водяной | 1 | 1 | 4000 | 4000 |
Итого: 7 091,00 руб.
Проводимые работы:
Замена комплекта ГРМ – 5500 руб.
Дополнительные работы (могут потребоваться):
Замена насоса водяного – 550 руб.
Переборка фазовращателя – 2100 руб.
Профилактика насоса масляного – 2530 руб.
Двигатель двухвальный SOHC
| Каталог | Наименование | Есть | Всего руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subaru | 13028AA231 | ремень грм | 1 | 1 | 6504 | 6504 |
| 2 | SNR | GT381.02 | натяжитель (13033AA042) | 1 | 1 | 4431 | 4431 |
| 3 | Koyo | PU306030FRR9H | ролик (13073AA142) | 2 | 2 | 1210 | 2420 |
| 4 | NSK | GE381.00 | ролик зубчатый (13085AA080) | 1 | 1 | 1395 | 1395 |
| 5 | NTN | NEP31-003B-4 | ролик обводной (13073AA230) | 1 | 1 | 1374 | 1374 |
| 6 | Subaru | 806732150 | сальник распредвала | 2 | 2 | 280 | 560 |
| 7 | Subaru | 806733030 | сальник коленвала | 1 | 1 | 278 | 278 |
Итого: 16 962,00 руб.
Может потребоваться:
| Каталог | Наименование | Есть | Всего руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subaru | 10991AA001 | колцо упл. масляного насоса | 1 | 1 | 103 | 103 |
| 2 | GMB | GWSU | насос водяной | 1 | 1 | 4000 | 4000 |
Итого: 4 103,00 руб.
Проводимые работы:
Замена комплекта ГРМ – 4500руб.
Дополнительные работы (могут потребоваться):
Замена насоса водяного – 550 руб.
Профилактика насоса масляного – 2530 руб.
Меняем ремень ГРМ на Субару Форестер EJ20 своими руками
Автомобили марки Subaru заслужили репутацию надежного средства передвижения даже в условия наших дорог. Но чтобы автомобиль работал исправно, нужно вовремя проводить сервисные работы и заменять расходники. К примеру, замена ремня ГРМ на Subaru Forester EJ20 рекомендуется через каждые 100 тыс. пробега.
Не стоит испытывать судьбу и надеяться на авось. Обрыв ремня ГРМ на Subaru Forester EJ20 может иметь катастрофические последствия. После разрушения системы клапанов может потребоваться замена многих узлов и деталей, одним словом, капитальный ремонт силового агрегата.
Автомобиль Subaru Forester
В каких случаях необходима замена?
Замена ремня ГРМ Subaru Forester EJ20 требуется в случае плановой замены. Но проверять его состояние нужно, по крайней мере, через двадцать тысяч. Если вы заметили трещины, расслоения, разлохмаченные края, то не тяните, а как можно быстрее ставьте новый.
Инструкция по замене
Замена ремня ГРМ на Subaru Forester EJ20 – не самая простая работа, и на станции технического обслуживания придется заплатить достаточно приличную сумму. Именно поэтому есть смысл научиться выполнять ее самостоятельно, своими руками.
Необходимые инструменты
- набор ключей;
- новые ролики на Subaru Forester EJ20;
- отвертка;
- ветошь;
- динамометрический ключ;
Этапы
- Работу по замене начинаем со снятия брызговика силовой установки Subaru.
- Снимаем кожух приводных ремней.
- Когда получили доступ к натяжителям, в первую очередь, их нужно ослабить.
- Снимаем натяжитель ремня кондиционера и другие ремни. Перед тем как снять нужно, пометить маркером, в каком направлении двигались ремни.
Если нигде не течет и не слышен писк, то можно считать, что работа по замене привода ГРМ на Subaru выполнена.
Система ГРМ играет очень важную роль во время работы двигателя, поэтому при обнаружении неполадок в ее функционировании следует принимать срочные меры.
Видео «Работа системы ГРМ»
В этом видео показано, как работает система ГРМ после ремонта.
Замена ремня ГРМ Subaru (Субару) в Москве
Компетентная замена ремня ГРМ является одной из главных процедур так называемого ТО-100 Субару – технического обслуживания автомобиля через каждые сто тысяч километров пробега, когда проверяются все узлы и агрегаты машины и, при обнаружении неисправностей, осуществляется замена изношенных деталей на новые запасные части. Как правило, автовладельцы считают, что плановое ТО-100 обойдется дорого, нередко пренебрегают данной операцией или попросту устанавливают на автомобиль неоригинальные запчасти. И фатально ошибаются…
Необходимость замены ремня ГРМ Субару
Ремень ГРМ синхронизирует работу распределительного и коленчатого валов двигателя. На внутренней стороне снабжен насечками, которые предотвращают проскальзывание на шкивах. При визуальном осмотре исправный ремень ГРМ является чистым, не имеет каких-либо видимых повреждений. Как правило, по достижению ста тысяч километров пробега, автомобили Субару имеют уже изношенный ремень, а значит, деталь обязательно должна подлежать замене.
Замена ремня ГРМ Субару – достаточно сложный процесс, требующий особых знаний и железной выдержки. Выполнять самостоятельно данную операцию невозможно либо чревато серьезными последствиями. Только профессиональный подход и применение специальных инструментов мастерами «Токио Сервис» в Москве гарантирует правильное обновление изношенной детали. За короткие сроки опытные специалисты осуществят сервис Субару за умеренную стоимость и предоставят официальную гарантию.
Если Вы решили сэкономить и установить неоригинальный ремень, внимательно посмотрите на качество изделия: эластичность резины, профиль «зуба». За многие годы деятельности мы убедились, что проблема неоригинальных ремней заключается в некачественном изготовлении резины, которая очень быстро высыхает. Кроме того, «зубья» альтернативных ремней имеют неправильную форму и быстро изнашиваются. Чтобы избежать неприятностей, рекомендуем посетить склад запасных частей и расходных материалов автосервиса «Токио Сервис», где опытные менеджеры помогут подобрать ремень непосредственно для Вашей модели транспортного средства.
Сопутствующие работы при замене ремня ГРМ Субару
Замена ремня ГРМ Субару, как правило, не ограничивается сменой только одной детали. Чтобы обеспечить долговременную эксплуатацию ремня, важно обновить и другие взаимосвязанные элементы. Так, обязательно проверяется состояние помпы и прокладки. Если видны следы антифриза или «потения», специалисты порекомендуют произвести замену изделий. Не стоит ждать, когда помпа потечет ручьем, ибо операция стоит совсем недорого и занимает считанные минуты. При отдельной замене помпы Вам понадобится больше затрат времени и финансов, поскольку мастерам придется заново разбирать весь двигатель, чтобы обслужить поврежденный участок.
Не стоит пренебрегать и заменой сальников, даже если они визуально кажутся исправными. Обычно, как показывает практика, сальники начинают течь после проведения процедуры по замене ремня ГРМ, из-за чего резко возрастает расход масла, а «замасленный» ремень может перепрыгнуть через несколько зубьев и нарушить правильную работу поршней и клапанов. Цена оригинальных сальников коленного и распределительного валов настолько низкая, что даже замена пяти сальников на четырехвальном двигателе покажется Вам детским лепетом.
Также забудьте про неоригинальные ролики. Чаще всего они выпускаются однорядными и стоят очень дешево. Сертифицированные ролики ремня ГРМ Субару состоят из двух рядов, что актуально для турбо-моторов или для любителей езды на высокой скорости. Экономия на роликах может обернуться серьезной проблемой.
Если на двигателе натяжитель ремня ГРМ устанавливается отдельно, срочно замените данный элемент, поскольку ослабший натяжитель станет причиной соскакивания ремня либо его обрыва, что выведет из строя двигатель. Замена ремня ГРМ Субару также включает работы по обновлению прокладок крышек клапанов и свечных колодцев, которые после длительной эксплуатации покрываются следами подтеков.
Осуществляйте замену ремня ГРМ Субару правильно, посещая мастерские «Токио Сервис». Обратите внимание, что положительные отзывы наших клиентов – свидетельство высокого уровня оказания сервисных услуг и адекватной ценовой политики. Даже если Вы отдадите предпочтение альтернативным запчастям, наши мастера подберут и помогут выгодно купить правильные детали, а также грамотно отрегулируют работу всех механизмов. Доверяйте диагностику, обслуживание и ремонт транспортного средства профессионалам!
Цены на услуги замены ремня ГРМ Субару
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт (в том числе указанные цены на услуги) носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Стоимость работ меняется в зависимости от марки автомобиля, его возраста и технического состояния.
Subaru Forester SH5 › Logbook › Замена ремня ГРМ и работа над ошибками часть-1.
Ну и начали.
Подготовили инструмент и запчасти.
Слева направо: планшет с тех документацией, зеркальце для недоступных мест, закрепитель резбы Хай Гир, ремень Континентал, натяжной ролик INA, стяжки пружин, проставки под пружины.
Далее делать лучше так, как описал ниже.(сам делал по другому, поэтому намаялся)
Снимаем бачок ОЖ и левый вентилятор.
Метим приводные ремни, и снимаем их. Ремень кондея снимал вращая шкив двигателя.
Далее ставим вороток с гайкой на шкив, упираем в деревяшку положенную на защиту. Коротким запуском двигателя срываем гайку шкива.(если есть спецсьемник, то лучше им, у меня его не было)
Снимаем шкив, далее снимаем левый вентилятор.Вентиляторы именно так удобно снимать, так как иначе будет мешать шкив. Собирать в обратном порядке.
Снимаем крышки блока ГРМ.
Грязные. В помывку их.
Любуемся ремнем, осматриваем ролики и механизмы.
Визуально заметил потеки масла на натяжном ролике. Это не гуд.
Осмотрел метки. Прокрутил двигатель. Все метки на местах.
Снял ролик под номером 4.
Осмотрел, почистил.
Далее снял натяжной ролик 2.
Ролик на замену, весь в потеках. Но работал нормально, без люфтов.
Ну и снимаем ремень.
Далее берем новый ремень и очень долго его крутим, пытаясь понять где центральная метка. На других ремнях она прерывистая, а тут все сплошные.
Разобрался. Установил центр и правые валы.(лево и право по ходу машины). Проверил установку меток правых валов.
Протягиваем ремень на левый верхний вал. С вала была снята защитная крышка. И составлен инструмент для верхнего и нижнего вала.
Далее установил натяжной ролик. Он зачекован, чеку не срывать до конца установки.
Далее по схеме провернул левые валы.
Левый верхний закрепил положив трещотку на кондей, нижний держал.
Видно одну из меток.
Установил обратно ролик №4
Далее 50 раз проверил совпадение всех меток.
Провернул двигатель в ручную много раз, прислушиваясь к звукам. Металических звуков не было.
Ну и помянув Бога, запустил двигатель…
Если честно-было страшно. Ведь я, понимал, что если сделал что либо не так, машина так и останется на даче на ооооочень долгое время. Сердце билось так, как будто я, с женщиной первый раз оказался.
В общем было весело.
НО-двигатель работал нормально.
Я, немного погазовал и выяснил причину свиста на 1500-3000 оборотах. Это оказался ролик под №3. Именно на этих оборотах на свистел.
Ролик снял. Осмотрел. Заметил потеки и люфт на вращении. Ролика такого не было, поэтому поставил его обратно. Потом куплю и заменю.
Вообще если честно мне непонятно назначение данного ролика. Он никуда не ведет, и ничего особо не делает? На схеме в тех документации он вообще не указан. Но фото других двигателей его тоже нет.И зачем он? Но раз стоит, то пусть и стоит.
Наслаждаемся работающим двигателем и начинаем сборку обратно.
Помытые крышки блока ГРМ вымыл и установил.
Все болтики зачистил от ржавчины и задул серебряной краской.
Далее ставим правый ветилятор, шкив двигателя, приводные ремни, левый вентилятор, бачок ОЖ. И всякие другие мелочи. Все проверяем.
Машину завел, перепарковал для работы с амортизаторами.
PS: Фото перезалил, ошибки исправил.
PPS: Забыл сказать. При заворачивании болтов роликов системы ГРМ, если у вас нет динамометрического ключа, соблюдайте разумную силовую нагрузку. Можно легко сорвать резьбу в месте крепления на двигателе. Восстановить можно, но очень геморойно.
Читайте также: