Защита двигателя ваз своими руками

Обновлено: 25.03.2024

Защита картера мотора — самодельный экономный вариант

Защита картера мотора — самодельный экономный вариант

Для того, чтобы во время активной эксплуатации не возникало каких-либо проблем и сложностей, нужно уделять внимание механической защите. Одним из её элементов является поддон картера силового агрегата. На проселочной дороге, при езде по пересеченной местности можно неожиданно налететь на кочку, пенек, камень. Результатом зачастую становится пробитие металлического поддона.

Конечно, на заводе производители устанавливают стандартную защиту, но, как показывает практика, ее зачастую просто недостаточно. Особенно это актуально для любителей бездорожья.

Защита картера мотора — самодельный экономный вариант 3

Защита своими руками. Изготовить дополнительный защитный лист своими руками не так сложно. Нужно сделать схему, вырезать отдельные элементы, закрепить на лонжероны или подрамник крепежные элементы из уголка. Вся работа займет максимум три дня. Самое главное подойти к данной работе ответственно для того, чтобы изготовленная защита действительно справлялась со своими функциями и защищала дно машины.

Защита картера мотора — самодельный экономный вариант 4

Материал. Чтобы изготовить дополнительную защиту картера нужно, прежде всего, подобрать подходящий защитный материал. Как показывает практика, для изготовления защиты можно использовать: стальные листы, алюминий, пластик, титан и нержавейку. Каждый из данных видов материала отличается друг от друга по параметрам, которые обязательно нужно учитывать.

Защита картера мотора — самодельный экономный вариант 5

Стальные элементы могут на долгие годы защитить автомобиль от различных ударов и негативных факторов из вне, позволив владельцам долго время эксплуатировать машину беспроблемно.

Защита картера мотора — самодельный экономный вариант 6

Для изготовления самодельной защиты двигателя лучше всего в плане цены, веса, простоты монтажа подходят пластиковые материалы. С другой стороны, срок службы, прочность, надежность полимеров уступает материалам из стали, алюминия. В результате сильного удара, пластик может деформироваться и даже треснуть.

Схема. Водители понимают, что выполнять работу нужно обязательно очень аккуратно. Именно поэтому, заниматься этим делом нужно только предварительно нарисовав схему, по которой будет выполняться работа. Создать схему можно самостоятельно, учитывая все параметры автомобиля.

Для изготовления точных чертежей понадобятся определенные навыки. Но нарисовать простую схему сможет каждый автомобилист, без возникновения сложностей. Это действительно существенно упростит работу в дальнейшем, поэтому игнорировать предварительное создание схемы не стоит.

Установка и крепление. Работы по установке, изготовлению защитного корпуса нужно выполнять в определенной последовательности. Вначале требуется загнать автомобиль на смотровую яму, понадобится подъемник для обеспечения свободного доступа к ремонтируемой области.

Закрепив элемент так, как положено и убедившись в надежности, можно продолжать эксплуатацию автомобиля не переживая за то, что картер можно повредить и довести автомобиль до серьезных и дорогостоящих ремонтных работ.

Заключение. Защита картера двигателя является действительно важной задачей, поэтому водители обязаны ответственно подходить к этому моменту. Если есть необходимость эксплуатировать машину в сложной местности, то лучше позаботиться о дополнительной защите картера и уберечь автомобиль от поломок.

Выбор и установка защиты двигателя на ВАЗ 2110

Многих владельцев отечественной десятки волнует вопрос защиты двигателя их автомобиля. А все потому, что завод не предусматривает установки ничего существенно.

Чем опасны удары по днищу

Двигатель при этом может серьезно пострадать из-за несовершенства конструкции подвески мотора. По сути, силовой агрегат как вы свисает.

  1. Поддон картера мотора расположен слишком низко к земле.
  2. При движении мотор немного, но двигается на крепежных кронштейнах. Особенно это касается ситуаций с резким торможением.
  3. Даже небольшой камень, ударивший по поддону на скорости, может нанести серьезный ущерб. Тогда ремонт обойдется куда дороже, чем установка защиты.

В целях недопущения лишнего перемещения двигателя специалисты советуем устанавливать дополнительный фиксирующий кронштейн. Он лучше удерживает мотор, но от ударов защиту все равно не обеспечивает.

Возможные проблемы

Есть несколько ситуаций, когда происходит удар картером о дорожную поверхность. Их последствия могут быть самыми различными.

Потому давайте рассмотрим наиболее распространенные ситуации и определим, что при этом следует делать вам, как водителю и владельцу машины.

Образовалась вмятина, но пробоя не видно

Высока вероятность того, что в результате подобного повреждения сломался сапун, то есть маслоприемник.

Не стоит преждевременно радоваться, если следов потеков масла не обнаружилось после удара.

Если произошел подобный удар, немедленно заглушите автомобиль, остановитесь.

Далее следует проверить сапун на предмет наличия облома:

  • Запустите двигатель, выполнив пробный запуск. Если при этом не погасла лампочка датчика масла, высока вероятность поломки сапуна;
  • Заглушите силовой агрегат;
  • Долейте в картер масла, после чего запустите мотор;
  • Если при этом под машиной появилось пятно масла, сапун все же сломался. Придется вызывать службу эвакуации;
  • Если лампочка датчика давления масла выключилась, можно надеяться, что с сапуном после удара ничего не произошло. Можете продолжать движение своим ходом. Только на станцию технического обслуживания.

В подобной ситуации часто ремонт заключается в простой замене сапуна. Сделать это не так просто, но все же легче по сравнению с капитальным ремонтом двигателя.

Вмятина на блоке незначительная, следов пробоя нет

При таких ударах сапун обрывается крайне редко. Но зазор между ним и поддоном может уменьшиться. Из-за этого снижаются эксплуатационные характеристики автомобиля, машина может не выдержать сильных нагрузок.

Хорошо, если на приборной панели не загорелась сигнальная лампа давления масла. В таком случае продолжайте движение своим ходом и направляйтесь к ближайшей станции технического обслуживания. Вам нужно будет демонтировать поддон, выровнять его или полностью заменить. Параллельно обязательно проверьте текущее состояние сапуна.

Картер пробило

Если штатный брызговик получил пробоину, из поддона вытекает масло и образует целую лужу из смазочной жидкости под машиной, это плохо.

ВАЖНО! Ни при каких обстоятельствах не пытайте завести двигатель, если обнаружили лужу масла под картером.

Находясь в движении и увидев следы масла, идущие за вами, максимально быстро остановитесь и заглушите мотор. Вызывайте эвакуаторную службу.

Выбор защиты

Чтобы обеспечить надлежащую защиту собственному двигателю на ВАЗ 2110, необходимо для начала определиться, какой именно элемент будет устанавливаться на днище автомобиля.

Тип защиты

Особенности

Защита из сплава алюминия

Легкая, достаточно надежная и прочная. Для установки не требуется приобретать специальные крепежные кронштейны. Обычно имеющиеся крепления отлично подходят для фиксации

Стальная защита с порошковой краской

Защита производства КАМАЗа

Обязательно выбирайте сталь толщиной не менее 2 миллиметров. При этом присутствие штампованных ребер жесткости также настоятельно рекомендовано.

При покупке защиты, обязательно обратите внимание на наличие специальных технологических отверстий, через которые осуществляется слив масла из картера, а также обеспечивается обдувка силового агрегата. Крепежи только в полном соответствии с отверстиями, предусмотренными на ВАЗ 2110.

Замена

Демонтажные работы
Демонтажные работы

Одни считают, что его лучше оставить, поскольку это обеспечит наличие двойной защиты. Другие же придерживаются мнения, что подобные слои защиты не дают дополнительных защитных мер, а только собирают грязь и скапливают снег, лед в зимний период времени. Выбор за вами.

Но на всякий случай мы расскажем, как правильно и быстро можно снять заводской брызговик с поддона вашего автомобиля:

Финишная сборка
Финишная сборка

Все, брызговик демонтирован, потому можно смело приступать непосредственно к установке только что приобретенной, новой полноценной защиты.

Работа под днищем
Работа под днищем

Совет специалистов. Если вы хотите сделать управление собственным автомобилем более комфортным и приятным, подумайте об установке кронштейна крепления силового агрегата. Он монтируется вне зависимости от того, какой тип защиты вы выбрали для своего ВАЗ 2110.

Делаем защиты двигателя своими руками :) (Фотоотчет)

почему то низ не влазиет.

Молодца что выложил. В отдаленных районах нашей матушки России кому нибудь да пригодится
А тех кто хочет купить, пусть покупают.

Отредактировано Игорь (2007-12-20 19:17:50)

ага. в выходные еще гляну. эта инфа двухгодичной давности. но я езжу со своей защитой меня она греет

так понагляднее будет.

covich
а сбоку защиты, ничего нет?
У меня стоит штатная пластмассовая, и сбоку стоят щитки. Низ двигателя и от колес закрыт

covich
а сбоку защиты, ничего нет?
У меня стоит штатная пластмассовая, и сбоку стоят щитки. Низ двигателя и от колес закрыт

так на второй фотке щитки видны. они же штатные, пластиковые.

у меня тоже щитки какие-то другие, или у тебя просто какого-то не хватает - у меня из арки движка не видно!

у меня тоже щитки какие-то другие, или у тебя просто какого-то не хватает - у меня из арки движка не видно!

ла нет вроде по вису обычные. просто ракурс съемки такой.

Желаю тебе, чтобы ты никогда не попадал на больши кочки, железяки, камни, булыжники и прочие препятствия своим творением. сделан он вроде неплохо, но есть изъян попадешь на пинек какой нить или еще какое нибудь препятствие своей защитой, будешь менять не толшько ее но и крепление радиатора , если жив останется радиатор то слава богу если нет то и его, плюс еще много чего можно собрать если грамотно влетишь. Потому как ниодна ЗАЩИТА КАРТЕРА мерседеса не Крепится ЗА РАМКУ ДЕРЖАТЕЛЯ РАДИАТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ!
Я уже писал подробно про такие эксперементы и как наши же в ковычках умельцы сделали такую защиту. я по незнанию купил, хорошо люди в сервисе отговорили сказали "Лучше поставь пыльник. тогда есть вариант в скользящем пройдешь а радиатор цел будет. До сих пор она валяется эта защита. вот почти нашел сварщика который переделает ее под правилшьное крепление. Делайте выводы!

Я желаю тебе не стараться быть самым умным. Оставь свое мнение при себе, лично меня оно абсолютно не интересует Если доверяешся дяде васи то вперед. Я так понял, что все в сервисе делаешь? Я ремонтируюсь сам т.к. доверяю только сам себе был печальный опыт и Авилоне, Мбхаус, и ЛВ-беляево. Если снесешь себе картер пеньком или калдобиной, обращайся у меня есть знакомый сварщик.

Отредактировано covich (2007-12-21 16:29:00)

ты упертый как олень. и как ты выразился дядя вася механик со стажем 15 лет работы в оф. диллерах , и у него свой СЕРВИС уже. А когда я вывернул большое полено улетев на обочину, то мне круто повезло что оно отлетело от стабилизатора. но если бы на его пути стояла бы этот фуфельная защита, что твоя Что Шериф у которых даже нету ребер жесткости. то при ударе крепления радиатора не выдержат их сорвет к чертовой матери , железяка твоя согнется радатор придавит к вискомуфте , ему сразу придет конец, после чего. ты попадешь и на радиатор и на крепление и лишь тогда ты поставишь защиту какую делали инженеры, а не КУЛИБИНЫ вроде тебя. и умного из себя не строю. с таким же упорством как ты доказывал обратное в сервисе, но когда мне показали что бывает , я эту защиту бросил в багажник и езжу с пыльником пока не сделаю крепления нормальные. А ты можешь ездить и надеятся на АВОСЬ как это у нас принято. Влетишь раз умнее станешь простая истина. больше ничего доказывать не буду.

Отредактировано NightRider (2007-12-21 16:49:05)

ты упертый как олень. и как ты выразился дядя вася механик со стажем 15 лет работы в оф. диллерах , и у него свой СЕРВИС уже. А когда я вывернул большое полено улетев на обочину, то мне круто повезло что оно отлетело от стабилизатора. но если бы на его пути стоял бы этот фуфельная защита, что твоя Что Шериф у которых даже нету ребер жесткости. то при ударе крепления радиатора не выдержат их сорвет к чертовой матери , железяка твоя согнется радатор придаит к вискомуфте , ему сразу придет конец, после чего. ты попадешь и на радиатор и на крепление и лишь тогда ты поставишь защиту какую делали инженеры, а не КУЛИБИНЫ вроде тебя. и умного из себя не строю. с таким же упорством как ты доказывал обратное в сервисе, но когда мне показали что бывает , я эту защиту бросли в багажник и езжу с пыльникм пока не сделаю крепления нормальные. А ты можешь ездить и надеятся на АВОСЬ как это у нас принято. Влетишь раз умнее станешь простая истина. больше ничего доказывать не буду.

слушай малчик. я не собираюсь с тобой спорить. флаг тебе в руки. мне твои коментарии по барабану. поствавь себе спойлер а. и поищи в висе защиту оригинальную, она именно такая и есть наберут же оленей по объявлению.

ты ее в глаза то видел. защита мерседеса оригинальная крепится к ЛОНЖЕРОНУ! специальной стальной дугой, имеет два или три ребра жесткости и стоит она далеко за 7000. продается по отдельности только на заказ из Германии. Учи МАТ часть. Сделал по образу Шерифа и гордишься тут своим достижением, только тут гордится нечем. то что тебе на мои доводы по барабану мне как с высокой колокольни. Еще раз повторюсь влетишь вспомнишь. я лишь людей тут предостерегаю от таких вещей и призываю использовать только то что делают инженеры.
Ты упертый сразу видно лбом в стену долбишь. таких тока на примерах надо учить. Лично я знаю что значит снести защиту , бывал в таких ситуациях , хорошо что обошлось, как говорят повезло. Урок на всю оставшуюся жизнь получил. Другим только советом могу помочь, а там у вас своя голова на плечах.

Отредактировано NightRider (2007-12-21 17:20:23)

ты ее в глаза то видел. защита мерседеса оригнальная крепится к ЛОНЖЕРОНУ! специальной стальной дугой, имеет два или три ребра жесткости и стоит она далеко за 7000. продается по отдельности только на заказ из Германии. Учи МАТ часть. Сделал по образу Шерифа и гордишься тут своим достижением, только тут гордится нечем. то что тебе на мои доводы по барабану мне как с высокой колокольни. Еще раз повторюсь влетишь вспомнишь. я лишь людей тут предостерегаю от таких вещей и призываю использовать только то что делают инженеры.
Ты упертый сразу видно лбом в стену долбишь. таких тока на примерах надо учить. Лично я знаю что значит снести защиту , бывал в таких ситуациях , хорошо что обошлось, как говорят повезло. Урок на всю оставшуюся жизнь получил. Другим только советом а там у вас своя голова на плечах.

Установка защиты картера на Ваз своими руками

Кстати мой автомобиль Лада Гранта с АКПП, в отличие от механики, имеет другой картер двигателя - здесь он не штампованный, а литой. Вот фото ниже.


Ездил без защиты всего 3 месяца, и, несмотря на аккуратность вождения, весна на самарских дорогах дала о себе знать, немного замялся картер АКПП, поэтому и решил, что ставить защиту нужно срочно.


Для установки защиты своими руками мне понадобилось:

- собственно сама защита картера (для АКПП и механики они разные);

- Головки на 17 и 19 мм;

- Ключ на 19 мм рожковый.

Вот собственно и сама защита картера, купил ее за 800 рублей на ракитовском автомобильном рынке в Самаре.

Установка защиты картера

На всех Вазах сделать это очень просто, нужно:

- приподнять передок автомобиля

- открутить 2 гайки с крабов передней подвески

- открутить 2 гайки с сайлентблоков передних рычагов

Чтобы приподнять передок автомобиля, я соорудил небольшую мини эстакаду из шин и 2-х досок, кому, кстати, интересно, читайте о ней здесь: Как сделать мини эстакаду из шин


Залезаем под автомобиль, откручиваем ключом на 17 или трещоткой. 2 гайки с крабов, и 2 ключами на 19 или в комбинации ключ + трещотка 2 гайки с сайлентблоков передних рычагов.



Если непонятно, что нужно откручивать, защиту можно просто сначала примерить.

Ну а теперь нужно просто поставить ее и закрутить все гайки обратно. Не переусердствуйте с затяжкой, чтобы не сорвать резьбу на болтах.


Ну вот собственно и все, а Вы каким образом ставили (поставите) защиту картера на свой Ваз?

Как изготовить защиту двигателя своими руками: пошаговая инструкция

Автовладельцы редких машин могут столкнуться с проблемой при поиске защиты картера двигателя. Её может быть сложно найти, она может быть слишком дорогая в магазине или при заказе в мастерской. В таком случае можно задастся вопросом — как можно сделать защиту своими руками.

Защита двигателя своими руками

Основные особенности

Для начала работы необходимо подготовить инструменты: рулетку (или что-либо другоедля осуществления замеров), углошлифовальная машина (болгарка), дрель со сверлами и коронками, набор гаечных ключей, сварка и полотно стали.

В заводских условиях защита, изготовленная путем штамповки, и на ней имеются ребра жесткости, которые без пресса невозможно произвести. Поэтому, при выборе стального листа надо учитывать, что он должен быть толще заводской, его толщина должна быть примерно 4 миллиметра.

Если надо сделать изгибы листа, то необходимо зажать лист между металлическими уголками в струбцинах и изгибать его с помощью рычага-вилки. Если есть возможность, то желательно место сгиба нагревать газовым резаком.

Понятно, что чем больше пространства будет закрыто под двигателем, тем лучше. Максимальным покрытием будет обеспечиваться дополнительная защита картера двигателя и подкапотного пространства от попадания грязи, снега и воды.

Защита двигателя своими руками

Этап 1

  1. Первым делом необходимо загнать машину на яму, эстакаду или подъемник, для обеспечения свободного доступа.
  2. Производятся замеры днища, где будет располагаться защита, и размеры переносятся на подготовленный лист металла. При этом надо учитывать необходимое свободное пространство для поворота колес и свободного хода различных механизмов, в частности, рычагов подвески и приводов. Как минимум надо оставлять 10 мм зазора. Также, надо постараться соблюсти форму закрываемого пространства, чтобы не оставлять зазоров и что бы исключить выступающие части металла, например в арках колес.
  3. Перед началом выкраивания формы и резки, надо продумать способ крепления щита к машине. При этом, нежелательно сверлить отверстия в раме, кузове или других деталях машины. Надо найти подходящие резьбовые соединения, например, кронштейны реактивных тяг. На самой защитеможноприменить быть два варианта крепежных кронштейнов:
    • Сделать проушины как продолжение листа металла. В этом случае при замерах днища машины необходимо их учитывать и размечать. Затем сверлить отверстия необходимого диаметра и, если необходимо, выгибать.
    • При невозможности или сложности изготовления вышеуказанного крепления, кронштейн изготавливается отдельно из остатков металла. Это могут быть различные формы — уголки, пластины, скобы и т.д. К автомобилю они крепятся на резьбовые соединения, а к защите можно крепить с помощью сварки. Для большей жесткости, сваривать детали следует внахлест, ни в коем случае не стык в стык.

Защита двигателя своими руками

Этап 2

  1. Когда будущая защита вырезана и кронштейны сделаны, её можно установить, наживив на пару болтов. Проверить на наличие излишков металла, наличия зазоров с движущимися деталями и с поддоном картера двигателя, а также совпадения отверстий крепления. Во время этой процедуры можно разметить отверстие под лючок для слива отработанного масла и, если необходимо, для доступа к масляному фильтру.
  2. В зависимости от размера, лючок вырезается либо коронкой, либо болгаркой. Его можно сделать открытым, но тогда через него будет попадать грязь в моторный отсек.Для того что бы избежать этого, с верхней стороны листа, по периметру лючка просверливаются четыре отверстия и к ним привариваются гайки, в которые будут вкручиваться болты крепления лючка.
  3. Последним штрихом, защиту можно загрунтовать, покрасить и, после высыхания, самодельная защита двигателя готова.

В итоге можно сделать заключить, что сделать защиту двигателя своими руками не такая уж и сложная задача. Главное иметь желание. Инструменты и необходимое оборудование можно купить или взять в аренду, а навыки можно приобрести в процессе работы.

Фотоотчет Изготовление защиты картера из стеклопластика

Вот, собсно, дошли руки все это дело оформить и выложить.

Предистория: купил машину без защиты, поехал по магАзинам - предложили, по-моему, Шериф, у меня сразу возникли сомнения, что она ко мне не станет. Тут стоит отметить, что движок АЕЕ и кондер установлен дополнительно (а не на заводе). Вобщем, как и думал - не встала защита (уперлась), сдал.

Хотел с друганом на работе сбацать стальную, но потом здесь на сайте вычитал про достоинства пластиковых - не вырвут переднюю балку в случае смачного удара (в отличие от стальных). Мысль мне показалась весьма разумной. Уж проще и дешевле (!) заменить поддон и масло.

Короче взялся склеить сам. Немного опыта уже имелось. К сожалению фоток по всему процессу нет. Пробелы в наглядности постараюсь объяснить буквами.

Первым делом надо шаблон прикинуть. Вооружился карандашом, ножнями, линейкой и большим куском картона. Все обмерил, вырезал, примерил, снова обрезал и т.д. пока все не сраслось. Получился шаблон.


Tarasoff

Tarasoff

отвертку мне! И что-нибудь закусить.

Сори, буду выкладывать кусками, а то на работе разом все написать не получается.

Итак, матрица. Не забивая особо голову смастерил всё на старой двери. Использовал отходы столярки и гипсокартон. Вот что получилось.


Все огрехи убрал с помощью обычной шпаклевки и шкурки.

Tarasoff

отвертку мне! И что-нибудь закусить.

Немного вернусь назад. Если у кого возник вопрос - нафига такие выкрутасы в матрице (канавки, дыры. ) - часть из них обусловлена геометрией подмоторного пространства (во сказал ). А часть (в частности канавки) выполняют роль ребер жесткости.

Итак, матрица есть. Теперь разделительный слой (чтобы изделие можно было оторвать от матрицы после выклейки). Есть два простых варианта - 1) натереть матрицу воском (или парафином от обычной свечи, растирается куском войлока) или 2) обклеить скотчем. Скотчем облеивать не очень удобно с той точки зрения, что тяжело повторить все хитроумные контуры. Но натрить воском - еще хлеще. Руки отваливаются через 15 минут. Тереть надо быстро и небольшой кусочек (5х5 - 7х7 см), иначе не добиться гладкого покрытия матрицы. Помнится, я натирал матрицу под антикрыло - с меня семь потов сошло. Натурально. Тут я решил, что качеством результирующей поверхности и точностью углов можно пожертвовать ради сокращения времени и силозатрат. Поэтому обклеил матрицу скотчем. Забегая вперед скажу, что стыки и нахлесты будут видны на готовом изделии. Но кто их там видит.

Итак, один вечер на обклейку. Оклеивать скотчем внимательно. Я то ли не заклеил одну полоску (4х70 мм), то ли плохо прижал скотч и эпоксидка затекла под него - потом задолбался отрывать, в итоге оторвал с куском матрицы.


Верхнюю часть таки натер воском. Но было холодно, воск плохо растирался, получилось г. Потом оторвалось всемте с куском бумаги от гипсокартона. Надо было обклеить скотчем.

Вот полностью оклееная матрица.


Tarasoff

отвертку мне! И что-нибудь закусить.

Братцы, если где ошибки орфографические - прошу меня простить. Спешу, вот и.

Итак, начинаем клеить защиту. Нужны: ножницы (хорошие), валик (лучше два - один маленького диаметра, чтоб во все пазы залезть), кисти (клеить придется в несколько этапов - после каждого кисть в мусор), желательно резиновые перчатки и пластиковую емкость для эпоксидки (можно из под майонеза - но будет великовата, я взял какой-то мерный стакан).


Почему пластиковая - каждый раз, когда эпоксидка застывает, сдавливаете емкость - эпоксидка отваливается от стен и легко выковыриается. Еще там на фото есть пакет с чем-то черным - это графит. Я его добавлял в эпоксидку как краситель - в итоге смахивает на карбон. Кстати, если нет перчаток - смазываете руки графитом и смело можно ковыряться в эпоксидке, потом легко отмывается в горячей воде с мылом.
Еще один секретик - ворс кистей лучше обрезать покороче. На фига? Причин две: во-первых, будет меньше уходить эпоксидки на пропитку кисти, и во-вторых, эпоксидка не будет быстро схватываться и твердеть в кисти из-за меньшего объема. К тому же кистью придется работать "тампонными" движениями (для лучшей и быстрейшей пропитки ткани), а с коротким ворсом это гораздо удобнее и эффективнее.

Дальше. Стеклоткань надо резать так, чтобы не было выпадающих нитей.


Или, как бы это понятнее сказать, чтоб не болтались как на фото. Лучше бы, конечно использовать стекломат, но в нашем городе эту хрень не продают, а везти на заказ 10-20 метров - барыгам "не рентабельно".

Однако, я нашел интересную весчь. Называется рубленое стекловолокно. У нас на работе его хотели использовать для армирования бетона в реакторах, но что-то там не пошло (то ли эффекта не было, то ли х.з.). Короче, прихватизировал пакет на 3 кг. К сожалению фоток самого процесса выклейки нет (руки в клею по самые не болуйся) - поэтому тут все словами. В прочем, не расстраивайтесь. Выклейка как таковая процесс несложный. Однообразный, нудный. Но работать надо быстро - эпоксидка не ждет. Кстати, об эпоксидке - я не сказал какую использовал - самую обычную, производства г.Дзержинск (в любом магазине). Бело-синяя упаковка, емкость по 280 г. Есть еще какая-то (чья не помню, упаковка красная с желтым), но дзержинская мне больше понравилась.
Клеим: смешиваем эпоксидку (четверть пузырька смолы + четверть пузырька отвердителя) - больше не надо, не успеем; графит сыпать сразу (на глаз - 2-3 см на лезвиях ножниц с горкой), перемешивам, кистью размазываем по матрице. Куски стеклоткани уже ЗАГОТОВЛЕНЫ! Стеклоткань ляпаем в матрицу и энергично раскатываем валиком, чтоб она (стеклоткань) пропиталась смолой. Все воздушнве пузырьки безжалостно уничтожаем.
С рубленой стеклонитью технология немного отличается. Тут еще понадобится шпатель (у меня был узкий - обусловлено формой матрифы). Шпатель я тоже обклеил скотчем - потом скотч оторвал и он чистый. Так вот, замешал смолу, засыпал графит и горсть стеклонити (тут надо смотреть по консистенции - главное не пересушить смесь - будет плохо липнуть и расслаиваться). Масса должна получиться не совсем однородная (иначе - много смолы). Далее шпателем эту массу размазываешь, сверху накрываешь куском стеклоткани (стеклоткань ЗАГОТОВЛЕНА!) и энергично с усилием укатываешь, чтоб ткань пропиталась (если смесь пересушить - ткань не пропитается и плохо прилипнет - потом не испрпавить. ). При работе со стеклонитью можно замешивать половину пузыря смолы. В самый раз будет.
И вот так слоями: ткань-нить-ткань. пока не наберете нужную толщину. У меня от 5 до 7 мм вышло. А вот те самые канавки я где-то в середине процесса решил совсем заклеить - в ровень с основной плоскостью. Уж больно их тяжело проклеивать. Это увеличило массу готового изделия процентов на 20. Но зато и прочности придало дополнительно.

В итоге вот что получилось (как выдрать изделие из матрицы и как обрезать лохматые края - я пропускаю по причине несложности).


Крепеж производится в штатные месте на передней балке с помощью Г-образных балтов (точил на работе, М12). За образец взял те, что шли в комплекте с "Шерифом".



В завершении скажу, что пришлось кое-где по месту подрезать боковины и подложить шайбы с резиновыми прокладками, чтобы ничего не цепляло и не давало вибрации.

Как выбрать и установить защиту двигателя и картера на ВАЗ 2110 своими руками

При покупке ВАЗ 2110 перед каждым автомобилистом стоит вопрос, какую защиту двигателя и картера ему поставить на свою машину. До сих пор непонятно почему завод изготовитель не может сделать на автомобиль собственного производства нормальную защиту. Неужели нельзя сразу на заводе поставить хорошую защиту с пластиковыми подкрылками. На сколько проще было бы автолюбителям. Но очевидно, что производитель не ищет для своих клиентов легких путей и скорее всего это делают для того, чтобы автосалоны могли зарабатывать хорошие деньги. Поэтому при покупке новой машины водителям приходится ее дорабатывать и доукомплектовывать.

Как выбрать и установить защиту двигателя и картера на ВАЗ 2110 своими руками

Заводская защита на ВАЗ 2110, как все мы знаем, сделана из простой пластмассы. Она ни как не сможет защитить днище двигателя от удара и сделана она наверное больше для красоты. Поэтому купившему десятку автовладельцу предстоит выбрать, купить и поставить на свой автомобиль защиту картера. Кстати защита двигателя на ВАЗ 2110 стоит довольно низко и во время езды по неровностям даже при небольшом торможении нос машины очень низко опускается. Попадание камня или булыжника в этот момент под днище может привести к неприятным последствиям.

Выбор защиты картера двигателя на ваз 2110

В наше время приобрести защиту поддона и картера на ВАЗ 2110 можно в любом автомагазине отечественных автозапчастей. Стоит она до 2500 тысяч рублей. А вот именно какую выбрать нужно подумать.

Тип защитыОсобенности
Защита из сплава алюминияМожно купить алюминиевую защиту на ВАЗ 2110.Ее преимущество-это малый вес. Она обычно подходит на штатные крепления десятки и поставить ее не составляет никакого труда. Она проста и надежна.
Стальная защита с порошковой краскойМожно приобрести и поставить стальную защиту. По техническим характеристикам она более надежная, но у нее больший вес. К примеру на Камазе делают защиту толщиной четыре миллиметра. Конечно она очень надежная, но при торможении автомобиль еще больше начинает «клевать носом» и сильнее проседает при езде по грунтовке. Соответственно чаще слышится скрежет днища машины об грунт. Поэтому стальную защиту лучше брать толщиной 2 мм, при этом обратите внимание, чтобы на ней были ребра жесткости. Это оптимальное сочетание веса и прочности.

Установка защиты картера двигателя на ваз 2110

При установке защиты перед автолюбителем часто стоит выбор снять старую защиту, или новую прикрутить прямо на нее. От двойной защиты хуже наверное не будет, но в промежуток между этими двумя пластинами будет набиваться грязь. Поэтому снимать ли старую защиту, каждый решает сам. Для монтажа новой защиты нужно прикрутить пять болтов спереди и два сзади.

Установка защиты картера на ваз 2110

Установка защиты картера на ваз 2110

Установка защиты картера на ваз 2110

Установка защиты картера на ваз 2110

Установка защиты картера на ваз 2110

Установка защиты картера на ваз 2110

Установка защиты картера на ваз 2110

Установка защиты картера на ваз 2110

Установка защиты картера на ваз 2110

Установка защиты картера на ваз 2110

Установка защиты картера на ваз 2110

Установка защиты картера на ваз 2110


Установка защиты проводится следующим образом:

  • загоняем машину на яму;
  • снимаем старую пластиковую защиту;
  • прикладываем новую защиту и смотрим, что бы она подошла по отверстиям в автомобиле;
  • приворачиваем брызговики к защите;
  • крепим саморезы к кронштейнам лонжеронов;
  • крепим защиту к брызговикам;
  • затягиваем спереди гайки удерживающие защиту (5 штук)

При ударе днищем можно повредить поддон картера. Проблема заключается в том, что в поддоне автомобиля находится сапун, который имеет масло заборную трубку. И эта трубка находится в нескольких сантиметрах от нижней части днища картера недалеко от сливного отверстия. При ударе о твердую поверхность в картере сразу же будет вмятина. Все зависит от того, какой она глубины. Если вмятина глубокая, то очень большая вероятность повреждения всасывающей трубки. В случае ее излома выше уровня масла, смазка в двигатель перестанет поступать. Сами понимаете, к каким последствиям это приведет. В этом случае мотор сразу лучше заглушить.

Если вмятина большая


Для проверки исправности сапуна заводим мотор. При этом, если чек давления масла не гаснет, то двигатель нужно сразу же заглушить. Затем подливаем немного масла и снова запускаем двигатель. Если после заводки лампочка давления не погасла и под машиной вы наблюдаете вытекшее масло, скорее всего вам придется менять сапун. В этом случае глушим агрегат и звоним другу или знакомому, что бы он отбуксировал автомобиль в автосервис или домой. Можно воспользоваться услугой эвакуатора.

Выясняем, поврежден сапун или нет


Если лампочка при заводке все же погасла, то потихоньку можно ехать домой или в автосервис. При этом большие обороты автомобилю лучше не давать, поскольку трубка сапуна может быть повреждена. В этом случае масла для смазки двигателя может поступать не достаточно. Кстати говоря старая система, когда щиток приборов показывал давление масла в системе была более совершенна.

По давлению масла можно было более четко определить повреждение сапуна. Современная система устроена по другому. Если контрольная лампочка на щитке приборов горит, значит масло в двигатель вообще не поступает, а если не горит, значит все нормально. Здесь и заключается подвох. Масло может поступать в двигатель, но не в достаточном количестве и мы об этом ни как не узнаем. Будет идти повышенный износ поршневой группы. В этом случае после приезда домой или на автосервис нужно снять поддон двигателя и осмотреть сапун.

Если сапун не поврежден, то правим вмятину на поддоне и ставим его обратно. В случае повреждения сапуна, меняем его на новый. При установке картера необходимо купить новую прокладку, поскольку старая скорее всего непригодна. Необходима полная герметизация. Это очень важный момент. Если прокладка будет подсасывать воздух, то давление в двигателе будет недостаточным, что чревато выходом из строя узлов и механизмов машины.

Открытые повреждения


В случае открытого пробоя поддона сразу вызываем эвакуатор и транспортируем машину до места починки. В этом случае меняем сапун и поддон с прокладкой.

Ваз 2110 защита двигателя своими руками

На автомобилях “десятого” семейства под двигателем установлен брызговик – тонкая (0,7 мм) жестянка, неспособная защитить картеры двигателя и коробки передач от механических повреждений. Основное его назначение – преградить путь грязи в моторный отсек и оптимизировать аэродинамику машины.

Такой “щит” устроит лишь владельца, аккуратно эксплуатирующего автомобиль в простых условиях. А вот заехав на ухабистую дачную дорогу, можно дорого поплатиться за то, что вовремя не защитил силовой агрегат чем-то посолиднее.

Какие же виды защит предлагает торговля? Мы объехали несколько столичных автомагазинов и рынков. Почти везде продавцы знают и, соответственно, рекомендуют только один, самый распространенный тип защиты – “тольяттинский”. Но мы обнаружили еще два варианта.

Рассмотрим преимущества и недостатки всех трех.

Кто видел, как алюминиевые детали за две зимы превращаюся в труху, спросит: “А выдержит ли защита II зиму в “соленых” регионах?”

Мы решили провести простейшие испытания. На два выходных дня налили на поверхность защиты типа II солевой раствор и аккумуляторную серную кислоту. В понедельник протерли тряпкой – признаков разрушений нет, еле заметные пятна. Но будет ли так после московской или питерской зимы? И через год или два? Чтобы это узнать, понадобятся длительные испытания. Постараемся их провести – результаты сообщим. А “железки” (защиты I и II) будут привычно ржаветь, как любая “автожестянка”, хотя качество окраски питерской повыше.

Есть у изделий и другие недостатки. К штатному брызговику двигателя крепятся пластиковые щитки, закрывающие моторный отсек сбоку. Если снять брызговик и поставить защиту, то щитки следовало бы на ней и закрепить. Однако ни на одной из защит этого нет. Нижние края щитков болтаются – это не здорово. Впрочем, защиты I и II можно установить и не снимая брызговик. Крепление щитков при этом сохранится. Но у такого слоеного пирога есть недостатки: может ухудшиться обдув силового агрегата снизу, между защитой и брызговиком будут скапливаться грязь, влага, застревать камни. Да и лишний вес ни к чему.

По ходу работ мы все-таки решили эти проблемы, и, кажется, успешно. Об этом ниже, а пока начинаем “примерку доспехов”.

Затягиваем пять передних креплений…

Вот тут-то возникла заманчивая идея: вырезать центральный кусок штатного брызговика, оставив только боковые части, защищающие моторный отсек от грязи и удерживающие нижние края пластиковых щитков.

Для этого снимаем штатный брызговик.

Вот теперь и щитки закреплены, и передние отверстия защиты нормально работают, обеспечивая хороший обдув силового агрегата.

Защиту III можно установить, только сняв штатный брызговик. Для этого:

Не забудьте закрепить передний край бампера гайками с шайбами.

Края пластиковых щитков прикрепить не к чему.

Зафиксируйте их металлической полоской и винтами.

Если вы стеснены в средствах и не грезите по ночам о “Париж-Дакаре”, то ставьте защиту I.

Защита II легкая, красивая, прочная, но дорогая.

Защиты I и II лучше ставить вместе с обрезанными частями штатного брызговика, чтобы моторный отсек был хорошо прикрыт от грязи, да и аэродинамика машины сильно не ухудшилась.

Вариант III – самая прочная защита, хорошо окрашена, отверстие для слива масла из двигателя снабжено заглушкой. Однако тяжеловата, пластмассовые боковые щитки не закреплены, да и менять масло в коробке передач будет неудобно (операция, впрочем, редкая).

Многих владельцев отечественной десятки волнует вопрос защиты двигателя их автомобиля. А все потому, что завод не предусматривает установки ничего существенно.

Нет, защита там как бы есть. Но она представляет собой брызговик из пластика. Максимум, на что он способен — это защита от незначительных касаний о дорожное покрытие на ухабах. В основном же он защищает поддон от воды и грязи.

Потому доработка защиты — это обязательное мероприятие, без которого возникает высокая вероятность того, что в скором времени ваш двигатель или другие компоненты, скрытые заводской «защитой», повредятся. А ремонт может стоит огромных денег. Не забывайте, с каким качеством дорог большинству водителей приходится иметь дело.

Чем опасны удары по днищу

Повредить картер для ВАЗ 2110 — дело не сложное. Для большинства владельцев этой модели — это скорее дело времени или банальной удачи.

Двигатель при этом может серьезно пострадать из-за несовершенства конструкции подвески мотора. По сути, силовой агрегат как вы свисает.

  1. Поддон картера мотора расположен слишком низко к земле.
  2. При движении мотор немного, но двигается на крепежных кронштейнах. Особенно это касается ситуаций с резким торможением.
  3. Даже небольшой камень, ударивший по поддону на скорости, может нанести серьезный ущерб. Тогда ремонт обойдется куда дороже, чем установка защиты.

В целях недопущения лишнего перемещения двигателя специалисты советуем устанавливать дополнительный фиксирующий кронштейн. Он лучше удерживает мотор, но от ударов защиту все равно не обеспечивает.

Возможные проблемы

Есть несколько ситуаций, когда происходит удар картером о дорожную поверхность. Их последствия могут быть самыми различными.

Потому давайте рассмотрим наиболее распространенные ситуации и определим, что при этом следует делать вам, как водителю и владельцу машины.

Образовалась вмятина, но пробоя не видно

Высока вероятность того, что в результате подобного повреждения сломался сапун, то есть маслоприемник.

Не стоит преждевременно радоваться, если следов потеков масла не обнаружилось после удара.

Сапун для «десятки» зачастую изготавливается из пластика или алюминия. Его конструкция включает маслоприемную трубку. Она располагается немного выше поддона — примерно на 5 сантиметров. Потому место облома трубки может оказаться выше, нежели имеющийся уровень масла.

Если произошел подобный удар, немедленно заглушите автомобиль, остановитесь.

Далее следует проверить сапун на предмет наличия облома:

  • Запустите двигатель, выполнив пробный запуск. Если при этом не погасла лампочка датчика масла, высока вероятность поломки сапуна;
  • Заглушите силовой агрегат;
  • Долейте в картер масла, после чего запустите мотор;
  • Если при этом под машиной появилось пятно масла, сапун все же сломался. Придется вызывать службу эвакуации;
  • Если лампочка датчика давления масла выключилась, можно надеяться, что с сапуном после удара ничего не произошло. Можете продолжать движение своим ходом. Только на станцию технического обслуживания.

В подобной ситуации часто ремонт заключается в простой замене сапуна. Сделать это не так просто, но все же легче по сравнению с капитальным ремонтом двигателя.

Вмятина на блоке незначительная, следов пробоя нет

При таких ударах сапун обрывается крайне редко. Но зазор между ним и поддоном может уменьшиться. Из-за этого снижаются эксплуатационные характеристики автомобиля, машина может не выдержать сильных нагрузок.

Что может повлечь за собой подобная неприятность? Масляный голод. Для двигателя это не лучше обрыва сапуна, а может даже и хуже. Вы не сможете получить необходимую информацию от ЭБУ, поскольку система контроля за системами на «десятках» достаточно примитивная. Далеко не факт, что на бортовом компьютере «вылезет» соответствующий код ошибки.

Хорошо, если на приборной панели не загорелась сигнальная лампа давления масла. В таком случае продолжайте движение своим ходом и направляйтесь к ближайшей станции технического обслуживания. Вам нужно будет демонтировать поддон, выровнять его или полностью заменить. Параллельно обязательно проверьте текущее состояние сапуна.

Картер пробило

Если штатный брызговик получил пробоину, из поддона вытекает масло и образует целую лужу из смазочной жидкости под машиной, это плохо.

ВАЖНО! Ни при каких обстоятельствах не пытайте завести двигатель, если обнаружили лужу масла под картером.

Находясь в движении и увидев следы масла, идущие за вами, максимально быстро остановитесь и заглушите мотор. Вызывайте эвакуаторную службу.

Выбор защиты

Чтобы обеспечить надлежащую защиту собственному двигателю на ВАЗ 2110, необходимо для начала определиться, какой именно элемент будет устанавливаться на днище автомобиля.

Сегодня производители предлагают множество вариантов. Определим наиболее популярные решения в случае с отечественной «десяткой», обсудим их особенности. Это поможет вам сделать окончательное решение конкретно для вашей ситуации.

Тип защиты

Особенности

Защита из сплава алюминия

Легкая, достаточно надежная и прочная. Для установки не требуется приобретать специальные крепежные кронштейны. Обычно имеющиеся крепления отлично подходят для фиксации

Стальная защита с порошковой краской

Такие элементы отличаются долговечностью и неплохой устойчивостью к коррозии. Однако характеризуются существенным недостатком — металл слишком тонкий, потому надежной защиты не ждите

Защита производства КАМАЗа

Это самый толстый вариант защиты, где металл используется толщиной около 4 миллиметров. Отличаются надежностью, большим весом. Из-за массы возникает серьезный недостаток — крепежи могут попросту вырваться со всеми вытекающими. Потому для монтажа следует обязательно использовать специальные кронштейны повышенной прочности

Обязательно выбирайте сталь толщиной не менее 2 миллиметров. При этом присутствие штампованных ребер жесткости также настоятельно рекомендовано.

При покупке защиты, обязательно обратите внимание на наличие специальных технологических отверстий, через которые осуществляется слив масла из картера, а также обеспечивается обдувка силового агрегата. Крепежи только в полном соответствии с отверстиями, предусмотренными на ВАЗ 2110.

Замена

Первое, что вам нужно решить перед заменой защиты — оставлять ли заводской брызговик или нет.


Одни считают, что его лучше оставить, поскольку это обеспечит наличие двойной защиты. Другие же придерживаются мнения, что подобные слои защиты не дают дополнительных защитных мер, а только собирают грязь и скапливают снег, лед в зимний период времени. Выбор за вами.

Но на всякий случай мы расскажем, как правильно и быстро можно снять заводской брызговик с поддона вашего автомобиля:

  • Оптимальный вариант условий работы — это подъемник. Но если его нет, можете воспользоваться эстакадой, либо обычной ямой в вашем собственном гараже;
  • Для крепления впереди заводского брызговика предусмотрено использование пяти самокнотрящихся гаек. Для их демонтажа потребуется обычный ключ на 10 миллиметров;
  • Защита крепится к щиткам грязезащиты с помощью четырех саморезов. Для их снятия пригодится ключ уже на 8 миллиметров;
  • Сзади имеется еще два крепежных болта. Тут вновь берем в руки ключ на 10 миллиметров;
  • После демонтажа всех крепежных элементов, остается только вытащить брызговик из зацепления, в которое он входит с щитками грязезащиты.


Финишная сборка

Все, брызговик демонтирован, потому можно смело приступать непосредственно к установке только что приобретенной, новой полноценной защиты.

  1. Для работы подойдет яма, эстакада или подъемник. Тут уже у кого что есть.
  2. Приложите защиту к поверхности поддона двигателя, чтобы убедиться в ее соответствии под имеющиеся отверстия.
  3. Закрутите передние брызговики к защите.
  4. Далее крепятся к кронштейнам лонжеронов саморезы.
  5. Следующий шаг — крепеж защиты к брызговикам.
  6. На переднем бампере остается только закрутить пять гаек, которые будут окончательно удерживать новую металлическую пластину.


Совет специалистов. Если вы хотите сделать управление собственным автомобилем более комфортным и приятным, подумайте об установке кронштейна крепления силового агрегата. Он монтируется вне зависимости от того, какой тип защиты вы выбрали для своего ВАЗ 2110.

Опции темы
Поиск по теме

Самодельная защита моторного отсека (фотоотчет)

Доработанная защита моторного отсека от ВАЗ 2110 для Mazda Premacy 2000 года.

Была приобретена защита картера ВАЗ 2110 производства Набережных Челнов. Лист
металла 510х350х2 мм. Две металлические пластины 200х60х6 мм, которые потом были
загнуты под 90 градусов с помощью горелки (знакомый сделал).

Приступаем. С десяточной защиты спиливаем родные "проушины" в задней части
защиты (на фото эти места обведены красным). Размечаем. Привариваем
металлические заготовки.
Я все делал по месту. Т.е. прихватывал сваркой, примерял на машине, а потом заваривал
основательно.
Т.к. со сваркой работал второй раз в жизни, для надежности просверлил
сваренные детали насквозь и стянул их болтами. 🙂

На фото и чертежах защита изображена с внутренней стороны (т.е. со стороны
моторного отсека).

Последний раз редактировалось Memphis74; 29.03.2011 в 15:48 .

Читайте также: