Заз сенс стук в двигателе

Обновлено: 10.05.2024

Вскрытие показало интересную картину: на поршне первого цилиндра нагар строго соответствует рельефу головки - там где в ней углубление под клапана и свечу - нагар нормальный, а там где в головке ступенька - нагара нет вообще - поверхность поршня почти зеркальная. То же и на головке - в углублении нагар, а ступенька аж блистит. Во втором цилиндре все просто идеально - нагар кирпичный и равномерный.
Напрашивающийся вывод - поршень первого цилиндра стучит о головку. Поверхность цилиндра в удовлетворительном состоянии (износ минимальный), стенки поршня не смотрел.

Прокручивал коленвал со снятой головкой - никаких постронних звуков нет, поршни визуально ходят нормально. Единственное чего заметил - первый поршень в ВМТ практически равняется с краем цилиндра (второй недоходит до края около 1.5 - 2 мм).

Вернул головку на место, выставил зазоры, завел без крышки закрывающей клапана, увидел такую картину: из отверстия слева (между поршнями) которое я так понимаю для слива лишнего масла в картер из головки, брызгает масло. На оборотах выше холостых брызгает так, что отдельные капли долетают даже до крышки капота, вместе с маслом из этого отверстия сочится синий дымок, который после выключения двигателя еще минут 3 - 5 выходит. При этом из отверстия вентиляции картерных газов дыма нет (при прогреве до 80 и оборотах появляется в пределах нормы).

И еще одно: стук на динамику машины никак не влияет. Ездит себе хорошо как и раньше, только стучит дико. При температурах масла больше 80 начинает гореть лампа давления на четвертой передаче до 80 - 90 км/ч, далее гаснет причем постепенно (тоесть на 60 км/ч горит ярко, на 80 - тусклее, на 90 - в солнечную погоду можна и не заметить, на 100 - гаснет совсем).

Вопрос знатокам: насколько это серьзно? Покупать сразу новый двигатель, или заводиться с ремонтом этого.

Вопрос родился по этому поводу такой: какие могут быть проблемы еще в связи с этим. На стучащем двигателе как-никак не менее 50 км проехал не медленно. Ведь удар есть удар, не могли ли появиться незаметные трещины от этого скажем в шатуне, пальцах, что там еще. в коленвале в конце концов, может поменять ВСЕ в первом цилиндре, и коленвал разом чтобы не вылезло боком через 1000 км?

Ниже приведены причины стуков коленчатого вала, шатунно-поршневой группы, впускных и выпускных клапанов двигателя Дэу Сенс, а также описаны способы устранения неисправностей, которые могли вызвать такую проблему.
Стуки двигателя Сенс необходимо прослушивать на разных режимах работы двигателя, как описано ниже.

Стук коленчатого вала двигателя

Стук коленвала металлического или глухого тона. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала двигателя вызывает стук более резкого тона с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном ускорении или замедлении.

Стук шатунных подшипников

Стук шатунных вкладышей имеет металлический тон, более резкий, чем стук коренных подшипников. Он прослушивается при работе двигателя на холостом ходу и при нейтральном положении рычага переключения коробки передач, а также усиливается с увеличением частоты вращения. Стук шатунных подшипников можно легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.

Примечание:

1 - смотрите здесь причины и способы устранения неисправностей, которые могли стать причиной недостаточного давления масла.

Стук поршней

Стук обычно не звонкий, приглушенный, подобный колокольному, вызывается «биением» поршня в цилиндре. Лучше всего стук поршня в цилиндре прослушивается на малой частоте вращения и под нагрузкой.

Стук поршневых пальцев

Стук поршневых пальцев двойной, металлический и резкий, вызывается чрезмерным зазором и лучше слышен на холостом ходу двигателя.

Стук впускных и выпускных клапанов

Работа с неправильными зазорами в клапанном механизме вызывает характерный стук, обычно с равномерными интервалами, частота его меньше любого другого стука в двигателе, так как клапаны вводятся в действие от распределительного вала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Ослабил - это насколько? До потери компрессии или как?
А если просто плавненько провернуть движок от руки при затянутой ГБЦ и вывернутых свечах никакого "контакта" не замечается? А просто промерить чем зазоры в ВМТ? Верхний торец цилиндра сильно в головку врезается? Стрелка на поршне в ту сторону смотрит (хотя, от этого вряд ли не стучал - не стучал и потом вдруг застучал бы)?

Ещё любопытно, влияет ли на стук опережение зажигания (при позднем стук усиливается?)? В этом случае можно предположить, что возникает он по какой-то причине в цепи выпускного клапана и провоцируется противодавлением со стороны цилиндра (так, гипотеза).

На самом деле контакт был слабым и не по всей плоскости цилиндра, а, так сказать, точечный(голова немного кривая. Но после первой разборки я снял эту выпуклось и подложил медные колечки 0,5мм. Теперь доставать не должно. Проверить зазор через свечное отверствие это идея!
Стрелок на поршне нет т.к. поршня ВАЗовские
При изменении угла опережения зажигания звук меняет свою интенсивность, только я не помню громче при позднем или при раннем.
Касательно ГРМ в качестве источника звука, то я при втором разбирании заменил головку на запасную(причем ровную)

Глушитель это быть не может иначе он стучал бы и при отключенном первом цилиндре
Стук от изолятора свечи также отпадает. Менял местами свечи звук не исчезал и оставался в первом цилиндре.

Заколебал меня этот стук уже порядочно. У меня сейчас настроение плюнуть на него и ездить дальше пока причина не станет очевидна. А потом уже разбирать и менять все что износилось. Единственное боюсь за коленвал. Он у меня новый, жалко однако.

Кстати, там в архиве к тебе вопросы запылились <a href='http://wwwboards.auto.ru/zaz/82884.html'>http://wwwboards.auto.ru/zaz/82884.html</a>

Просто, в продолжение, - посмотрел у себя на зазоры между тормозом и колёсным диском - как говорится, действительно ещё "палец лезет". То есть при том же вылете тормозного диска (34 мм) я мог бы спокойно ставить его вентилируемым, соответственно со скобой от "десятки", не меняя ни вылета колёс, ни остальные детали в своём варианте установки дисковых тормозов. Но где взять такие диски? :) Второй вопрос - насколько это оказалось бы полезным на практике.

Понятно. Значит, движок работал примерно в том же режиме.
Интересно, а валик с коромыслами тоже менялся вместе с головкой?

> На самом деле контакт был слабым и не по всей плоскости цилиндра, а, так сказать, точечный(голова немного кривая. Но после первой разборки я снял эту выпуклось и подложил медные колечки 0,5мм. Теперь доставать не должно. Проверить зазор через свечное отверствие это идея!

Это уже твоя идея :) Я предлагал только покрутить движок без свечей, чтобы компрессия не мешала нащупать контакт, а уж если и подподкладыватьь щупы или пластилинчик в подозрительные места, то с разборкой. Просто если торец донышка поршня близко подходит к верхнему торцу цилиндра, то может и застучать, особенно если "нарезка" кольцевых канавок на торце цилиндра глубокая - он в этом случае может со временем весьма глубоко просаживаться в тело головки.

> Стрелок на поршне нет т.к. поршня ВАЗовские
> При изменении угла опережения зажигания звук меняет свою интенсивность, только я не помню громче при позднем или при раннем.

Вот это и озадачивает. При чисто механическом контакте поршня с ГБЦ в принципе не должно влиять, опять же если поршень при сборке был ориентирован правильно в плане смещения поршневого пальца. Вот если он ориентирован неправильно - было бы как раз странно, если не клацало, и если поршень достаёт до ГБЦ именно в момент перекладки - можно было бы понять и зависимость интенсивности стука от угла опережения зажигания (чем раньше - тем сильнее), нагрузки двигателя и степени затяжки крепления ГБЦ (но это опять же лишь гипотеза).

> Глушитель это быть не может иначе он стучал бы и при отключенном первом цилиндре

Логично. Хотя, "секущая" в районе этого цилиндра приёмная труба может издавать звук, очень похожий на металлический стук, пропадающий при отключении цилиндра. В своё время сам по неопытности чуть не полез перебирать движок из-за прогоревшей прокладки.

> Заколебал меня этот стук уже порядочно. У меня сейчас настроение плюнуть на него и ездить дальше пока причина не станет очевидна. А потом уже разбирать и менять все что износилось. Единственное боюсь за коленвал. Он у меня новый, жалко однако.

Причём, как вариант звук со временем исчезнет и его тайна так и останется покрыта мраком. :)
Меня сейчас тоже достаёт какой-то отчётливый стук-стрёкот, похожий на просекание "прокладки штанов" - но следы таковой обнаружить не удаётся. Иногда он почти пропадает, иногда прослушивается более отчётливо. Причём, не исключаю, что его причину выявит как раз вскрытие переработавшего все ресурсы глушителя.

Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Эксплуатация автомобиля в зимний период
Поездка на СТО
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Механическая часть двигателя
Система охлаждения
Система смазки
Система питания
Система зажигания и управления двигателем
Системы впуска и выпуска
Электрооборудование двигателя
Трансмиссия
Ходовая часть
Рулевое управление
Тормозная система
Кузов
Газобаллонное оборудование
Электрооборудование автомобиля
Коды неисправностей
Электросхемы

Кроме обычных легковых версий, модель предлагается в качестве фургона для коммерческих перевозок. Технология производства «каблучка» довольно обычная: от легкового автомобиля берут платформу с передней частью кузова (по средние стойки), вместо задних дверей между стойками и задними арками в просветы вваривают силовой каркас из труб прямоугольного сечения. Все это накрыто стеклопластиковым колпаком, впереди заходящим на крышу, а с боков опускающимся до уровня порогов. В корме установлены две двери неравной ширины, которые распахиваются на угол до 180°. Объем грузового отсека машины составляет 2,8 м3, а грузоподъемность - 550 кг. Большой дверной проем, и малая погрузочная высота значительно облегчают погрузочно-разгрузочные операции.
На автомобиль устанавливаются бензиновые двигатели: 1.3-, 1.4- и 1.5-литровые рядные четверки с распределенным впрыском топлива мощностью 70, 77 и 86 лошадиных сил соответственно. Выпускаемый в Мелитополе 1.3-литровый двигатель MeM3-307.C является главным отличием Sens от Lanos. По содержанию вредных веществ в выхлопных газах этот агрегат соответствует экологическому стандарту EURO III.
Все двигатели агрегатируются пятиступенчатой механической коробкой передач, изначально спроектированной для «Таврии». Четкое переключение передач не вызывает нареканий, а разгон с места до 100 км/ч, обеспечиваемый данной трансмиссией, занимает около 15 секунд. В меру короткие перемещения рычага, мягкое включение передач и чуть замедленное срабатывание синхронизаторов располагают к размеренному, неспешному стилю вождения.
Украинский бестселлер перенял у предка все наилучшие качества. Так, ходовая часть с передними стойками типа McPherson, несмотря на свою простоту, довольно надежная и при этом в меру жесткая. У машины нет ни раскачиваний, ни рысканий при движении. К задней подвеске тоже нет претензий, так как конструкция в виде скручивающейся балки за многие годы проявила себя исключительно с положительной стороны.
Рулевой механизм выпускается как с усилителем, так и без него. Вариант с усилителем имеет меньшее передаточное отношение, поэтому острее реагирует на поведение руля. Сам усилитель работает с переменным коэффициентом усиления, который зависит от скорости движения. На большой скорости он практически выключается, а при парковке и малых скоростях максимально облегчает вращение руля. Достоинством рулевого механизма является его компоновка. Рулевые тяги крепятся к поворотным рычагам телескопических стоек не внизу, как у большинства переднеприводных иномарок, а вверху. Такая конструкция позволяет избежать деформации рулевых тяг при контакте с бордюрами и дефектами дороги.
Нет оснований беспокоиться об эксплуатации автомобиля в зимний период, когда на дороги высыпают тонны реагентов, которые отрицательно влияют на состояние кузова, так как он весь (включая крышу) покрыт цинк-никелевым составом.
Простота эксплуатации и ремонта, качество, надежность, а также доступность запчастей делают автомобиль не просто привлекательным, но и возводят его в несколько иной, более высокий ранг, по сравнению с одноклассниками в этом ценовом диапазоне.
В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций автомобиля ZAZ Sens/Chance/Sens PickUp.

ZAZ Sens/Chance/Sens PickUp
1.3 i (70 л. с.) Тип кузова: седан/хэтчбек Объем двигателя: 1299 см3	Дверей: 3/4/5 Коробка передач: пятиступенчатая механическая Привод: передний	Топливо: бензин АИ-95 Емкость топливного бака: 48 л Расход (город/шоссе): 10.0/5.5 л/100 км
1.4 i (77 л. с.) Тип кузова: седан/хэтчбек Объем двигателя: 1386 см3	Дверей: 3/4/5 Коробка передач: пятиступенчатая механическая Привод: передний	Топливо: бензин АИ-95 Емкость топливного бака: 48 л Расход (город/шоссе): 10.2/5.7 л/100 км
1.5 i (86 л. с.) Тип кузова: седан/хэтчбек/фургон Объем двигателя: 1498 см3	Дверей: 3/4/5 Коробка передач: пятиступенчатая механическая Привод: передний	Топливо: бензин АИ-95 Емкость топливного бака: 48 л Расход (город/шоссе): 12,6/6.2 л/100 км

Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.

После сброса скорости перед светофором, и повторного набора скорости услышал стук и появилось биение со стороны переднего колеса с пасажироской стороны.
Заехал на автосервис. Пощупали, подергали - типа все ок, но изношен рулевой наконечник - типа наверно он и стучит. Заодно сказали стойки поменять и тд. и тп.
Поменяли стойки, опоры, наконечники и пыльник внутренний слева + масло в движке и коробке и тормозные диски (сам хотел поменять но времени не было). Сказали езжай все ок.
Проехал 100 метров - как было так и осталось - сажаю мастера катаю его. Сказал посмотрит. На след день звонят - забирай. Сказали диск колеса помял - поставили назад -все ок.
Опять поехал - картина та же. Сели два других мастера - покатал. Оставил машину - через 2 часа звонят говорят приходи покажем. Пришел показываю внутренняя граната болтается в КПП.
Говорят менять гранату, типа шлицы износились. Нужен совет - в этом ли причина? Поменяю гранату - окажется что- то в коробке. И опять плати.

Сообщений: 10 211
Из: Чебоксары

Vampire, Чо за нормальный такой сервис быстрый и дешевый?

Сообщений: 26 035

Сообщений: 471
Из: НЮР
FORD FUSION

Да не дешевый он, пока заплатил 3080.

Сообщений: 471
Из: НЮР
FORD FUSION

Сообщений: 15 423
Из: Далека

Стук в моторе – явление неприятное, при этом у многих ассоциируется с большими растратами. Если вовремя принять меры, можно обойтись минимумом потраченных средств, так как в конструкции мотора имеются десятки деталей, то шум может издавать практически каждая из них. К главным причинам появления стука приводит:

недостаточный уровень масла в картере;
постоянно высокие нагрузки на ДВС, что приводит к ускоренному износу и появлению зазоров;
регулярные перегревы;
использование низкокачественного масла.

Все это может стать причиной поломки конкретного узла, который будет издавать характерный стук, соответственно, приведет к ряду других последствий.

Почему стучит шатун в двигателеAutoRemka

Когда стучит шатун в двигателе, то это почти всегда означает, что следует приступать к капитальному ремонту. Надо будет убирать коленвал, так как на его шейке наверняка образовался эллипс, производить проточки под вкладыши и т.п.

Как правило, стук шатуна часто особенно сильно слышен в том случае, когда сбрасывается газ. Если речь идет о дизельном движке, то стучание может быть немного другим, так как поршни в таких моторах часто достаточно плотно при работе приближаются к головке блока. И при деактивации проблемного цилиндра звук может сохраниться, но он станет похож на тот, который обычно случается при сломанном ремне для газораспределения.

Специалисты не рекомендуют медлить с ремонтом машины, у которой неисправен шатун. То есть правильное решение – доехать как можно скорее до гаража или автосервиса и там уже решать проблему. Хотя некоторые особо «живучие» движки от японских машин могли протянуть с такой поломкой месяц и более.

Почему же возникает шатунный стук? В первую очередь из-за неправильной эксплуатации. Хотя в некоторых случаях ремонта требуют моторы, у которых попросту ослабла гайка на шатуне. Если водитель внимательный и рано расслышал начинающийся стук детали, то можно будет даже избежать расточки коленного вала. Но на практике такое происходит редко, так как гайки в моторе развинчиваются крайне оперативно и в движке со сломанным шатуном ближайшие детали быстро размолотит.

Диагностирование проблемы

Первое, что может сделать любой водитель, это определить, когда конкретно появляется стук.

Здесь вы можете столкнуться с несколькими ситуациями появления стука:

сразу на холодную (непосредственно после включения мотора);
после прогрева на горячую;
только на холостых оборотах;
стук под воздействием нагрузок.

Каждую ситуацию далее мы рассмотрим в отдельности. Популярный вопрос среди автомобилистов – как определить, что стучит в двигателе. Здесь можно использовать стетоскоп или самодельный аналог. Он поможет локализировать проблему с относительно высокой точностью. Вам будет достаточно приложить ухо к агрегату, чтобы сразу понять, что виновником является именно он.

Стук двигателя на холодную

Если во время запуска мотора вы слышите глухой стук, то причиной является коленвал. Именно в первые минуты звук слышится максимально четко, так как масло еще не разогрелось, соответственно, не смазало эту деталь. Со временем звук пропадает, но его все равно слышно на холостых оборотах. Стук, как было сказано, глухой, но его звонкость может увеличиваться при возрастании оборотов.

Главной причиной является сильный износ подшипников вала, что приводит к большому зазору. К ухудшению ситуации дополнительно приводит использование низкокачественного масла с различными примесями. Остаточно диагностировать, является ли причиной коленчатый вал, вам могут только в специализированном автосервисе, разобрав мотор. Ремонт можно выполнить расточкой коленвала, но в особо запущенных случаях водителям придется раскошелиться на новую деталь.

Также еще одной причиной появления стука на холодную является неисправность распределительного вала. При сильном износе распредвала, конечно же, вы отчетливо будете слышать звуки даже после прогрева автомобиля. Также частота стука этого элемента в два раза меньше оборотов самого мотора. Этот факт дополнительно поможет провести диагностику. Причины аналогичны вышеописанным: масляное голодание, использование контрафактной продукции и повышенный износ подшипников.

Особую опасность стук от распредвала представляет в автомобилях, которые оснащаются гидрокомпенсаторами. Проблема заключается в том, что они будут компенсировать зазор, созданный между толкателем и кулачками вала, что приведет к неправильному положению клапанов. Результатом станет падение компрессии, уменьшение мощности и повышенный расход топлива. Для проверки распределительного вала придется выполнять разбор двигателя. Если у вас нет подобных навыков, обращайтесь в автосервис.

Нередко источником шума является цепь ГРМ. В системах с гидравлической натяжкой масло может не сразу подаваться, что приводит к появлению стука. «Щелкать» могут и сами гидрокомпенсаторы. В этом случае они подлежат немедленной замене.

Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов

Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:

Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.

Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться. ЗДЕСЬ ЭТО ВАЖНО!

В любом случае, если шумит постоянно на холодную и горячую, то нужно либо регулировать, либо разбирать и чистить (при необходимости менять) компенсаторы.

Стук в двигателе на горячую

Пока двигатель холодный и масло не разогретое, зазоры в деталях никак себя не проявляют. Стук становится все отчетливей по мере разжижения масла. Причин может быть несколько:

увеличенный зазор между шейкой коленвала и коренными вкладышами;
в шатунных подшипниках при образовании достаточно большого зазора между шейкой коленчатого вала и опорой;
при появлении трещин в юбке поршня или непосредственно поршневом пальце.

Диагностировать, что именно из приведенных вариантов приводит к стуку, можно только с разбором мотора. Здесь вам понадобится помощь настоящего специалиста. Разобрать двигатель – дело одно, но подчинить поломку и собрать его обратно – это уже совсем другая задача. Если у вас нет специальных навыков, не стоит рисковать и заниматься самостоятельным ремонтом.

Посторонние звуки при работе на холостую

Стук на холостом ходу является не таким опасным, поэтому не стоит сразу паниковать. Однако рекомендуется оперативно провести диагностику, чтобы устранить проблему. При наборе оборотов шум может пропадать или оставаться еле слышным. Здесь стоит проверить:

шкив помпы и генератора;
защиту двигателя и кожух ГРМ;
шестерни распредвала на люфт (если они предусмотрены конструкцией);
шкив коленвала.

Бывают случаи (особенно, в автомобилях с автоматической коробкой передач), когда появляется трещина в маховике. Устранить ее не удастся. Здесь придется выполнять замену всего маховика.

Цепь ГРМ

Именно цепь, ремень ГРМ обычно не стучит. От больших пробегов цепной механизм может изнашиваться и вытягиваться (причем сейчас они бывают разные пластинчатые или роликовые). В идеале ее должно натягивать специальное устройство – «натяжитель». Но если пробег большой, то он выдвигается на полную (предел) и больше не может ее прижимать. Также есть специальные башмаки (они тоже изнашиваются), может проявляться люфт в самой звездочке.

Нужно понимать, что цепной механизм достаточно сложный и через определенный пробег (150 – 250 000 км) нужно будет менять все полностью. Цепь – «натяжитель» — успокоители – возможно и сами звездочки (часто бывают фазовращатели).

На турбированных моторах интервал замены может быть куда меньше, например на 1,4 TSI (поколения EA111) цепь ходила не больше 60 – 70 000 км.

Замена стоит не дешево, все потому что нужно будет разбирать двигатель, да и запчастей много. НО если этого не сделать, цепной механизм может перескочить на зуб – два, и натворить дел. Вплоть до того что может погнуть клапана. А это уже совсем другие деньги.

При нагрузках на мотор

Еще одна довольно распространенная ситуация – появление стука только при нагрузке. Главная причина стука в двигателе в такой ситуации – появление детонации. Бензин или дизель могут воспламеняться раньше нужного момента, что приводит к некорректной работе всего ДВС. При детонации вы услышите частый и звонкий стук, который отчетливо будет проявляться в следующих ситуациях:

во время разгона транспортного средства;
когда водитель использует слишком высокую передачу, не соответствующую нагрузке на мотор;
при езде с большим грузом или прицепом.

Достаточно опытные водители всегда могут определить звук детонации. Также ряд машин оснащается специальным датчиком, который информирует об этом явлении. Обычно на приборной панели вы увидите горящий значок Check Engine. Одной из главных причин детонации является использование низкокачественного топлива с малым октановым числом. При детонации на стенках цилиндров будут образовываться отложения, которые даже после использования качественного бензина будут вызывать целый ряд проблем. При этом работа неопытных автомехаников может привести к повышенной степени сжатия, а также некорректному функционированию некоторых компонентов мотора.

Самостоятельная диагностика нарушений

Если нет возможности провести профессиональную диагностику в условиях автосервиса, то можно попробовать самостоятельно выявить причины, по которым появился характерный металлический звук.

Первоначально следует четко убедиться, что звук исходит именно от мотора, а не от других агрегатов или узлов. Если в автомобиле установлена механическая коробка передач, то рекомендуется полностью выжать сцепление, чтобы произошло разъединение сцепления с двигателем. В этом случае можно будет четко определить, что причина стука располагается именно в силовом агрегате, а не в трансмиссии.
Затем необходимо внимательно прислушаться к стуку, определить его продолжительность, цикличность, интенсивность звучания. Как отмечалось ранее, даже определенный уровень тональности характерен для разных неисправностей.
звук, похожий на удар маленького металлического шарика по крышке со свойственным нарастанием — неисправность гидрокомпенсатора;
шелестящий, свистящий и скрипящий звук — неисправность цепи или ремня ГРМ, а также ремня генератора;
детонация имеет звонкую, яркую звуковую окраску, обычно применяется термин «стучат пальцы»;
также в обязательном порядке необходимо проверить надежность крепления опор (подушек) двигателя и, по возможности, всей ходовой части

Для более внимательного прослушивания возникших стуков автовладельцы очень часто применяют такой прибор, как фонендоскоп технического типа. Профессиональная диагностика подразумевает использование мотор-тестера.

Причин появления посторонних шумов в двигателе, в том числе и стуков различного характера, очень много. Многие из них указывают на незначительные неполадки, с которыми автомобиль может мирно «сосуществовать» на протяжении долгого времени. Но также появившийся стук может указывать и на серьезные поломки деталей и/или узлов ДВС, игнорировать которые категорически запрещено.

Конструкция двигателя подразумевает взаимодействие многих деталей и узлов, которые в процессе эксплуатации подвергаются достаточно значительным нагрузкам. Маркером для многих неисправностей ДВС служит исходящий стук, имеющий свою индивидуальную для каждого вида поломки тональность, продолжительность и интенсивность.

Благодаря этому при внимательной диагностике можно не только выявить причину неисправности ДВС, но и своевременно ее устранить.

Звонкий стук в любых условиях

Если вы слышите отчетливые звуки в верхней части мотора при любых нагрузках, при этом даже на холостых оборотах, то проблемой являются клапана. Тональность звука может меняться в зависимости от работы двигателя. Причиной этого является естественный износ клапанов. В некоторых случаях достаточно только выполнить качественную регулировку. Если износ слишком большой, без замены не обойтись.

На определенных моторах к стуку приводит контакт клапанов с поршнем. Это происходит из-за того, что ремень ГРМ сбился на один или несколько делений. Рекомендуем проверить его натяжку и правильность расположения. Делается это по специальным меткам. Будьте осторожны, так как в итоге эта проблема может привести к полному разрушению клапанов или повреждениям в цилиндре.

Причины стука ДВС

Причин, по которым работа двигателя сопровождается, может быть масса — от самых незаурядных, в виде несвоевременной замены масла, до превышения гарантийного моторесурса силового агрегата. Рассмотрим все варианты, при которых может возникать стук, цокот, скрежет и другие посторонние звуки мотора, а также способы диагностики.

Непосредственно, перед определением возможных причин, обратимся к теории конструкции ДВС.

Когда возникают непонятные звуки в ходовой части «Дэу Ланос», то большинство предпочитают обращаться в сервисный центр за помощью к квалифицированным специалистам. На практике можно легко попасться на уловку недобросовестных автомастеров. Они могут определить поломку почти сразу, но часто завышают цену или из мелкой неполадки создают огромную проблему, требующую дорогостоящего ремонта. Чтобы не попадаться на крючок таких мастеров, необходимо хоть немного понимать в подвеске автомобиля. В целом это сложная конструкция и разобраться в ней не так просто, но это и не обязательно. Главное научится различать звуки, которые издает подвеска и понимать на что они указывают.

Из данной статьи вы узнаете:

Какие бывают стуки в ходовой части Daewoo Lanos (Sens).
Как провести самостоятельную диагностику автомобиля.
Возможности современных сервисных центров.

Какие бывают стуки в ходовой части Daewoo Lanos (Sens)

Время от времени практически всем владельцам «Дэу Ланос» («Сенс») приходится задаться вопросом: почему появляются стуки в подвеске? Особенно часто такое случается после пробега в 100 000 километров. Перед тем как обратиться в сервисный центр и доверить свою машину специалистам, вы сами сможете узнать причину возникновения настораживающих звуков. Сейчас мы обсудим, какие могут быть шумы в ходовой части.
5 основных видов стука в ходовой части «Дэу Ланос»:

нехарактерные по симметрии глухие постукивания в подвеске;
учащенные звонкие стуки в подвеске «Ланос» во время езды;
глухие шумы в ходовой;
резкое колебание колес с отчетливыми звуками;
сильные удары, которые отражаются на кузове;
звонкие и хлесткие удары.

Шумы в ходовой части «Дэу Ланос» доставляют неудобство автомобилистам.

Рассмотрим подробнее означенные пункты, узнаем причины появления стуков в Daewoo Lanos (Sens):

Первый пункт затрагивает самую незначительную проблему с ходовой Ланоса. Эти шумы слышны при езде по грунтовым дорогам. Причина находится в стабилизаторе устойчивости. В нем изнашиваются резинки, втулки креплений и втулки стоек. Эта неисправность не столь серьезная, поэтому вождение некоторое время можно продолжать. Но советуем обратиться в сервисный центр для устранения неполадки.
Если ходовая часть стучит звонко и интенсивно, то это говорит о серьезной поломке. Скорее всего, шаровая опора неисправна. Лучше обратиться к специалистам. Иначе велика вероятность попасть в аварию.
Иногда возникающий глухой стук сочетает первый и второй пункты и означает, что неисправны шарниры рулевых тяг. При такой поломке нужно немедленно ехать на СТО, потому что проблемы с рулевым управлением очень серьезные. Не стоит откладывать ремонт.
Если колеблются колеса, то проблема кроется в амортизаторах. Некоторые автомобилисты считают такую проблему в ходовой части не особо значительной. Но поломка будет очень заметна во время езды и при торможении. Тормозной путь увеличится в несколько раз.
Если слышны сильные удары, которые отражаются на кузове автомобиля, то неисправна рулевая рейка и ее втулки. Их стоит заменить. Может давать о себе знать и рулевой вал. Необходимо заменить подшипник.
Последний — стук подвески «Ланоса», сочетающийся со звонкими и хлесткими ударами показывает, что вышла из строя пружина подвески. Поменять ее стоит незамедлительно. Советуем выбирать только оригинальные запчасти. Эта поломка ходовой части случается очень редко, но забывать о ней нельзя.

Часто причинами поломок становятся некачественные дороги и небрежное отношение к автомобилю. Если делать диагностику в сервисном центре один раз после 10 000 километров пробега, то можно избежать многих неприятных и даже аварийных ситуаций на дороге.

Далее расскажем, как сделать диагностику в Daewoo Lanos (Sens) самостоятельно. Если четко придерживаться инструкции, то можно и самому обезопасить себя и свое авто от серьезных поломок и финансовых растрат.

Как провести самостоятельную диагностику автомобиля

Чтобы самому продиагностировать переднюю и заднюю подвеску ходовой части «Дэу Ланос», придется поднять на определенную высоту машину домкратом или спуститься в яму, чтобы исследовать машину снизу.

Спереди находится множество важных механизмов. Именно на нее припадает львиная доля всевозможных повреждений.

Чтобы сделать диагностику «Дэу Ланос», необходимо проверить:

Пыльники и чехлы на целостность. Проверяйте амортизаторы, они тоже должны быть целыми и не иметь масляных протечек. Исследуйте пружины. На них не должно быть трещин и сколов.
Шаровые опоры. С помощью гаечного ключа покачайте их вниз и вверх. Если нет ощутимых движений, значит повреждения отсутствуют. Затем исследуйте сайлент-блоки. Если нет деформаций или трещин, то значит, они тоже в порядке.
Стабилизаторы на исправность. Для этого вам потребуется помощник. Напарник прокручивает колесо, а вы наблюдаете за исправностью крепления и наконечника.

Диагностику желательно делать регулярно, после 10 000 километров пробега. Это обезопасит вас от аварий и повреждения деталей, на целостности и исправности которых сильно сказывается состояние дорог.

Теперь вы ознакомлены с некоторыми нюансами диагностики ходовой части «Ланоса». Зная эту информацию, вы легко сможете обезопасить себя и свою машину.

Возможности современных сервисных центров

В нынешнее время для определения состояния ходовой части «Дэу Ланоса» чаще всего используется компьютерная диагностика. Чтобы это сделать, нужен специалист и необходимое оборудование. Этот метод подходит только для машин, которые управляются электронной системой. Последовательность действий при компьютерной диагностике такова. Считываются данные с датчиков автомобилей. Далее эта информация обрабатывается, после чего высвечиваются показатели повреждения автомобиля. Такому способу выявления неисправностей можно довериться. Но лучше еще раз перепроверить все в ручную.

Также используются вибростенды, с помощью которых автомобиль приводят в движение. Это позволяет найти и определить неисправности. К слову, все данные с электронной системы и вибростенда сильно разнятся. Существуют разные настройки, которые могут не подойти под определенный автомобиль.

Мы дали вам полезную информацию о «Дэу Ланос», которую стоит применять на практике. Читайте наш блог, где много интересных статей, которые пригодятся каждому автомобилисту.

Одной из наиболее вероятных причин нестабильной работы мотора ЗАЗ Сенс является поломка катушки зажигания (модуля зажигания).

Артикул катушки зажигания ZAZ Sens:

48.3705 (3-контактный модуль, двигатель 1.3)
42.3705 (4-контактный модуль, двигатель 1.4)

При поломке катушки Дэу Сенс можно наблюдать следующие симптомы:

Двигатель троит
Плавают обороты
Упала тяговая мощность
Увеличился расход топлива

Катушка зажигания ЗАЗ Сенс является необслуживаемой. Если модуль начал проблемно работать, значит его следует просто заменить на новый аналог.

Как проверить работу катушки зажигания ЗАЗ Сенс

Следует сразу сказать, что симптомы поломки модуля зажигания схожи с симптомами многих других неисправностей систем зажигания и питания двигателя:

Износ свечей и высоковольтных проводов
Засорение форсунок
Поломка бензонасоса
Подсос неучтенного воздуха за дросселем
и пр.

Диагностику нестабильной работы мотора обычно начинают с проверки самых легкодоступных запчастей ЗАЗ Сенс, которые входят в круг потенциальных виновников. Одной из таких деталей является катушка зажигания.

Методы диагностики модуля зажигания ЗАЗ Сенс

Простейшим вариантом диагностики катушки зажигания является метод проверки искровых зарядов. То есть мастеру нужно проверить наличие искры между запальником высоковольтного провода и свечной головкой на каждом цилиндре Daewoo Sens.

Несмотря на простоту данного метода проверка искровых зарядов является весьма опасной. Если мастер носит какие-нибудь электронные импланты (кардиостимулятор и пр.), значит этот метод точно не для него ! В противном случае диагностика может закончиться трагедией.

Обратите внимание, проверку катушки зажигания ЗАЗ Сенс следует проводить при условии небольшого пробега свечей зажигания и высоковольтных проводов.

Перед непосредственной проверкой катушки зажигания нужно позаботиться, чтобы запальники высоковольтных проводов свободно болтались на свечных головках. То есть нужно выдернуть каждый из запальников и посадить его на свечу без прижима.

Заводим двигатель. Лучше всего доверить эту задачу помощнику, чтобы в случае чего он смог быстро выключить зажигание.
Отводим запальник от свечи. Зазор должен быть небольшим, чтобы получилось заглянуть в соединение и подтвердить или опровергнуть наличие искры.

Мощности катушки зажигания ZAZ Sens вполне достаточно, чтобы заряд передавался бесконтактным методом. По этой причине при удалении кончика запальника высоковольтного провода от свечной головки на 10-20 (мм) искровой заряд все равно должен проскакивать.

При проверке искровых зарядов мастеру придется нагибаться. Находясь в такой позе невольно будет нагружаться спина. В данном случае непременно захочется подпереться рукой о поперечину «телевизора» (рамки радиатора). Делать этого не стоит, так как может хорошенько ударить током !

При проверке искровых зарядов рекомендуется пользоваться диэлектрическими перчатками и ковриком.

Если катушка зажигания полностью исправна, то искровые заряды должны быть на каждом цилиндре.

Что делать, если на каком-то из цилиндров нет искры

Нередко в ходе диагностики катушки зажигания выясняется, что искра присутствует лишь на 2-3 цилиндрах. Как показывает практика, отсутствие искрового заряда лишь на 1-2 цилиндрах свидетельствует о неисправности либо высоковольтной проводки, либо свечей.

Для проверки работоспособности высоковольтных проводов нужно просто проверить сопротивление проблемных экземпляров. Сопротивление бронепроводов не должно превышать 15 (Ом).

Дополнительно нужно осмотреть свечи зажигания. Сами свечные головки должны быть чистыми. Корпус недолжен быть без повреждений. Если проверка на испытательном стенде показывает, что есть пробой, такие свечи нужно заменить новыми.

Что делать, если искры нет ни на одном из цилиндров

Если искровые заряды отсутствуют на всех цилиндрах, есть 3 варианта неисправности:

Катушка сгорела
Обрыв проводапитания
Обрыв провода массы

При отсутствии искровых зарядов не нужно торопиться бежать за новой катушкой Дэу Сенс. Если проблема в проводке, то замена катушки не поможет.

Проверяем наличие питания. Для этого необходимо извлечь проводную колодку катушки.

Включаем зажигание и замеряем напряжение на контакте «0». Если с проводкой все нормально, значит напряжение должно составлять около 12 (В).

Если напряжение подход к катушке, а искровых зарядов нет, то есть еще вариант с проблемной массой. В этом случае искры не будет даже при наличии исправного электропитания катушки.

Замеряем сопротивление между контактом «С» и массой. Сопротивление не должно превышать 1 (Ом). Если сопротивление больше, значит провод массы имеет обрыв. В данном случае нужно будет восстанавливать проводку.

Замена катушки зажигания Сенс

Катушка меняется в том случае, когда модуль не обеспечивает наличие искровых зарядов. При этом диагностика показывает цельность высоковольтных проводов со свечами зажигания и исправность линии питания.

Модуль зажигания ЗАЗ Сенс вынесен в легкодоступное место. Он расположен в передней части моторного отсека. Катушка смонтирована на кронштейне, с лицевой стороны ГБЦ.

Отключаем проводную колодку. Чтобы соединение не размыкалось самопроизвольно, здесь предусмотрен фиксатор. Мастеру нужно отстегнуть защелку фиксатора и выдернуть проводную колодку.

Откручиваем крепежные болты. Катушка зажигания держиттся на 3 болтах. Для откручивания крепежа понадобится ключ на 10.

Переставляем провода на новую катушку и ставим модуль зажигания на место.

При перестановке проводов нужно быть внимательным. Если неправильно подключить провода, то собьется порядок воспламенения топлива. Двигатель будет работать не в такт.

Заводим двигатель и контролируем работу мотора.

Дополнительно

Катушка зажигания ЗАЗ Сенс имеет необслуживаемую конструкцию. Все электрические контакты данного устройства заливаются текстолитом. Добраться до внутренних контактов не получится. Модуль зажигания является одноразовым.

Многие водители отмечают, что автомобили ZAZ Sens моложе 2009 года комплектовались самыми простыми катушками, которые не отличаются высокой надежностью . Владельцы такого транспорта нередко держат в салоне запасной модуль зажигания, что позволит быстро решить проблему с катушкой даже в полевых условиях.

Нестабильная работа мотора, связанная с отсутствием искровых зарядов, может быть спровоцирована не только износом катушки зажигания. При отсутствии искровых зарядов неисправность может крыться в следующих деталях:

Предохранителькатушки зажигания
Контактная группкана замке зажигания

Если даже после замены катушки и при условии исправной проводки нет искровых зарядов на свечах зажигания, то первым делом следует проверить техсостояние плавкой защиты. Катушку зажигания обслуживает предохранитель Р2. Если предохранитель сгорел, то просто ставим на его место новую защиту.

Проблема может быть и в самом замке зажигания. Иногда может плохо срабатывать контактная группа. В этом случае катушка зажигания не будет вырабатывать искровые заряды.

Читайте также: