Зажаты клапана на камазе симптомы

Обновлено: 07.05.2024

Daewoo Sens one shade of grey › Бортжурнал › Симптомы неотрегулированных клапанов

Нередко в своей практике приходится сталкиваться с таким явлением как недостаточное внимание владельца автомобиля к состоянию зазоров клапанов. В большинстве случаев клиенты просто ложат «болт» на такую процедуру как проверка-регулировка зазора. А клапана то есть и их нужно регулировать! Не будем обращаться за советом в книгу по эксплуатации «что да как», но при непонятном поведении мотора возьмем инструмент и проверим клапана.

— характерный звук из-под клапанной крышки — цокание, стучки, дребезг и прочие призвуки
— плохая заводка как на холодный так и горячий двигатель
— нестабильный, плавающий ХХ
— при определенных случаях на ХХ через мотор проходит «судорога»
— вибрация мотора
— на определенных оборотах (в частности около 3000 оборотов в мин.) слышен явно аномальный рев мотора, плюс выхлопная система отзывается нехорошей вибрацией
— потеря приеместости мотора на низах
— подергивания на низких предачах при езде накатом
— толчки, рывки при нажатии на газ
— провал оборотов при резком нажатии на педаль газа
— непонятный расход

Настоятельно РЕКОМЕНДУЮ проверять зазоры раз в 5000 км. Внимательно осмотривать состояние распредвала и регулировочных болтов. Часто из-за зажатого клапана эти болты разбиваются и корректная регулировка просто невозможна. Многие мотористы с безразличием относятся к такому и уже после 1000 км после регулировки проблемы возвращаются. Зазоры выставлять только заводские: впуск — 0,15 выпуск — 0,30. Никаких «газовых» !

В идеале проводить эту процедуру нужно самостоятельно, но если нет желания или достаточного умения, то ездить только к проверенным толковым мотористам.

Также поделюсь интересным случаем.

Приехал сенс 1.3 с прыгающей стрелкой температуры на приборке. Вернее, на холодную все нормально, но когда мотор прогревается и ее положение примерно на середине шкалы, то появляются дергания. Особенно ярко они выражаются когда нажимаешь на тормоз или включаешь поворотник. Так же дико прыгает когда переключаешься со второй на третью (ахах). Забавно.

Поспешили — поменяли датчик. Симптомы те же! Начал глубже копать, обратил внимание на работу двигателя на ХХ. Дрожит как «мокрая собака холодным осенним вечером». Меряю зарядку — 14,1 В как в книжке. Меряю напряжение между плюсовой клеммой аккумулятора и блоком двигателя — 17,3 В! Ясно-понятно. Ищу точку массы на моторе — находится на кронштейне рабочего цилиндра сцепления. Раскручиваю. Сильное оплавление клеммы, нагар, отсутствие плотного прилегания и соответственно контакта. Исправляю косяк — мотор как часы, стрелка как по заводу!

Всем мира, добра и здоровья!

Регулировка клапанов: что это, зачем нужно, и что будет, если ее не делать

Если вы становились свидетелем сцены, когда опытный автомобилист деловито открывал капот машины (вашей или своей), некоторое время вслушивался в звук работающего мотора, а потом многозначительно произносил фразу «клапаны надо отрегулировать», но при этом для вас его слова были не понятнее звука двигателя, который он слушал, то сегодня мы попробуем этот пробел восполнить. Что такое регулировка клапанов, зачем она нужна, когда ее нужно делать, и что будет, если ее не делать совсем? И почему на многих машинах регулировка клапанов вообще не нужна? Давайте разберемся.

Р абота обычного поршневого двигателя предполагает подачу в цилиндры топливовоздушной смеси и отвод из них отработавших газов. Обе функции выполняют клапаны – соответственно, впускные и выпускные, попеременно открываясь в нужное время для наполнения и опорожнения цилиндра. Управляет их работой распределительный вал, имеющий специальные кулачки, которые воздействуют на верхнюю часть клапана, открывая его в цилиндр. Конструкций приводного механизма существует несколько – распредвал может воздействовать на клапаны почти непосредственно, надавливая кулачком на толкатели, или, к примеру, через специальные коромысла, толкая один их конец, в то время как другой давит на клапан. Но в любом из случаев в конструкции есть интересующая нас особенность: тепловой зазор между кулачком распредвала и деталью клапанного механизма, которая открывает клапан. Ведь рабочая температура деталей двигателя, особенно клапанного механизма и собственно клапанов, очень высока, а при нагревании металл имеет свойство расширяться, что приводит, в частности, к удлинению клапана. Именно для компенсации этого расширения нужен тепловой зазор, а регулировка этого зазора и называется «регулировкой клапанов»

Да, с логической точки зрения формулировка «регулировка клапанов» не совсем верна. Клапан при нормальных условиях, когда на него не давит кулачок распредвала, закрыт: тарелка клапана плотно прижата пружиной к седлу в головке блока цилиндров, а должная герметичность обеспечивается фасками на обоих элементах. Соответственно, никакая регулировка клапану здесь не требуется – а вот тепловой зазор должен быть правильным. То есть, более корректно говорить не «регулировка клапанов», а «регулировка теплового зазора привода клапанов».

Если представить себе комбинацию «клапан – толкатель – распредвал» без теплового зазора – то есть, плотно прилегающими друг к другу при неработающем двигателе, то несложно понять, что при выходе на рабочую температуру на удлинившийся клапан, «вытягиваемый пружиной из цилиндра» в сторону распредвала, из-за температурного расширения начнет постоянно давить этот самый распредвал, приводя к небольшому сжатию пружины и неплотному закрытию клапана. То есть, при достижении рабочей температуры клапан фактически перестанет полноценно выполнять одну из своих функций: плотно закрываться для герметизации камеры сгорания и ее изоляции от впускного или выпускного тракта.

Второй вариант – увеличение теплового зазора: например, из-за износа поверхностей кулачков распредвала и элементов привода клапанов. В этом случае даже после достижения двигателем рабочей температуры между распредвалом и клапанным механизмом будет оставаться зазор, а касаться они будут ударно и только в момент воздействия кулачка. Это уже пагубно влияет на ресурс клапанного механизма, но есть и другие последствия: клапан будет открываться чуть позже и не полностью – а значит, ухудшится наполняемость цилиндра топливовоздушной смесью.

Если не регулировать клапаны своевременно, это приведет к изменению теплового зазора. При этом и увеличение, и уменьшение теплового зазора, как мы уже поняли, негативно влияет на ресурс и работу двигателя. Уменьшение зазора означает неполное закрытие клапанов, которое приводит к ряду последствий. Негерметичность камеры сгорания из-за приоткрытого клапана приводит к падению компрессии и прорыву раскаленных газов во впускной или выпускной тракт (в зависимости от того, впускной или выпускной клапан приоткрыт).

Кроме того, стоит отметить значительно увеличивающуюся тепловую нагрузку на клапаны. Ведь плотный контакт закрытого клапана с седлом – это одно из важных условий его охлаждения, а если клапан неплотно прилегает к седлу, охлаждение ощутимо ухудшается. Особенно это касается выпускных клапанов: впускные дополнительно охлаждаются поступающей в цилиндры топливовоздушной смесью, а вот выпускные обеспечивают выход отработавших газов крайне высокой температуры, и для них охлаждение в зоне контакта с седлом имеет критическую важность. В крайнем случае плохое охлаждение клапана из-за малого теплового зазора может привести к его перегреву и разрушению – так называемому прогару. Кроме того, прорыв горящей топливовоздушной смеси в выпускной тракт повышает нагрузку на катализатор (а при его разрушении абразивная пыль может повредить и цилиндры).

Последствия увеличения теплового зазора несколько иные. Как было сказано выше, оно приводит к ударному воздействию распредвала на клапанный механизм, что негативно сказывается на его ресурсе, а также к несвоевременному и неполному открытию клапана. Ухудшение наполнения цилиндра топливовоздушной смесью при этом означает нарушение фаз газораспределения и снижение отдачи мотора: то есть, он будет хуже тянуть.

В целом величина теплового зазора, разумеется, очень невелика, это десятые доли миллиметра – примерно 0,1-0,4 мм. При этом ее обычно определяют с помощью набора щупов с шагом в 0,05 мм и менее – то есть, соблюдается точность до сотых. Стоит отметить, что тепловой зазор для впускных и выпускных клапанов различается: как мы уже знаем, выпускные клапаны нагреваются сильнее – а следовательно, сильнее увеличиваются в размерах и требуют большего теплового зазора.

На практике знать конкретные значения теплового зазора нужно только для регулировки – то есть, если вы не занимаетесь ей самостоятельно, эти цифры вам не слишком пригодятся.

Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля. В целом эта процедура выполняется не так часто – обычно это каждые 50-80 тысяч километров. Однако и более частая проверка не повредит – особенно если машина оснащена газобаллонным оборудованием, так как газовое топливо повышает тепловую нагрузку на мотор.

Ну а если автомобиль приобретен не новым, и его пробег уже немаленький, то регулировка теплового зазора точно не будет лишней – нужно лишь выяснить, предусмотрена ли она конструкцией.

Существует несколько конструктивных вариантов регулировки теплового зазора. К примеру, один из вариантов – это подбор шайб нужной толщины, которые вставляются между толкателем клапана и кулачком распредвала. Для регулировки зазора он сначала замеряется с имеющейся шайбой, а потом шайба при необходимости заменяется на другую, большей или меньшей толщины. Альтернативный вариант при схожей конструкции – подборка не регулировочных шайб нужной толщины, а самих толкателей с необходимыми параметрами.

Такой метод регулировки мы наглядно показывали в отдельном материале на примере Renault Logan.

Неоднократное уточнение о том, что регулировка клапанов должна быть предусмотрена конструкцией мотора, весьма важно: ведь многие двигатели этой процедуры не требуют. Зависит это от того, оснащен ли мотор гидрокомпенсаторами: это устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора. Они работают за счет масла, поступающего в них из двигателя (поэтому, собственно, и называются « гидро компенсаторами») и полностью исключают необходимость периодической ручной регулировки клапанов. Сами они, конечно же, тоже не вечны – о необходимости их проверки и замены говорит все тот же цокающий стук, не исчезающий вскоре после запуска, а порой даже после прогрева двигателя. Однако главное, что нужно знать в контексте этого материала – это то, что моторам, оснащенным гидрокомпенсаторами, регулировка клапанов не нужна.

Как отрегулировать клапана на камазе

Двигатель – это самая важная часть автомобиля, на которой полностью базируется работа машины. Именно поэтому важно следить за состоянием двигателя, проводить диагностику, а также своевременно менять расходные материалы. Причиной многих неполадок в авто (например, возникновение стука, падение мощности) могут быть клапана. Поэтому важно знать, как правильно отрегулировать клапана.

Регулировка клапанов – зачем она нужна?

В каждом автомобиле имеется либо 8, либо 16 клапанов. Их число зависит от количества цилиндров – либо на одном цилиндре один клапан, либо два. Первый отвечает за запуск горючей смеси в камеру сгорания, второй – отвечает за открытие отвода для выхода отработанных газов.

Такой механизм, регулирующий распределение смеси и газов, имеет название газораспределительный или клапанный. Стоит отметить, что на дизеле и инжекторе устанавливаются разные системы.
При нагревании мотора металл расширяется. Таким образом, на двигателе должны быть зазоры, которые имеют фиксированный размер.

Последствия неправильной регулировки клапанов включают в себя снижение эффективности работы мотора, а также быстрое изнашивание деталей.

Рекомендуется проверять клапаны каждые 20-30 тысяч километров.

Для примера: при недостаточном размере зазора клапан будет подгорать, если же зазор слишком большой, то клапан будет не полностью открываться и издавать металлический стук.
Как часто регулировать клапана?
При изменении размера зазоров необходимо их отрегулировать.

Признаки неправильной регулировки клапанов

Признаков того, что зазоры нарушились, достаточно много. В первую очередь, снижается мощность двигателя и эффективность его работы. Возможно появление неприятного металлического стука, шума, запаха гари и т.п.

Стук появляется, в основном, при нагрузках или на холостом ходу. В результате этого детали мотора подвергаются быстрому износу.
Вышеперечисленные признаки неотрегулированных клапанов являются тревожным симптомом.

При появлении хотя бы одного из них необходимо проверить клапана и отрегулировать их.

Результат регулировки клапанов

Регулировка клапанов: для чего нужна?

В конечном итоге при правильной регулировке клапанов восстанавливается стабильность работы мотора, увеличивается мощность и износостойкость. Двигатель будет работать ровнее и устойчивее как на низких, так и высоких оборотах.

Можно ли не регулировать клапана?

В современные автомобили устанавливаются так называемые гидрокомпенсаторы. В обычных двигателях стоят кулачки распределительного вала или «толкатели», которые и толкают клапан.

Что касается гидрокомпенсаторов, то они сами находят необходимый зазор для выпуска газов при высоком давлении масла. Они обеспечивают оптимальную работу клапанов в любых случаях.

Многие задаются вопросом: «Если не регулировать клапана, что будет?» Если на автомобиле стоят гидрокомпенсаторы, то регулировка клапанов не нужна. В противном случае регулировать и проверять клапаны нужно периодически.

Как отрегулировать клапана?

Как правильно отрегулировать зазоры клапанов

Многие автовладельцы стараются отрегулировать клапаны самостоятельно без обращения в службы технического обслуживания.Устанавливать размеры зазоров нужно на двигателе в холодном состоянии, поскольку заводские настройки производились именно на холодном металле. В этом случае он не изменяет свои размеры, и они остаются стандартными.

Стоит отметить, что делать регулировку клапанов стоит точно по рекомендациям и инструкции, в противном случае зазоры будут настроены неправильно.Сначала производится установка поршня цилиндра в мертвую точку такта сжатия вверху. Зазор цилиндра будет определен регулировочным щупом.

Это обеспечит закрытие обоих клапанов, а также качание коромысла в установленных пределах зазора. Производители обычно наносят метки, по которым можно установить поршень в такое положение.Сама регулировка производится с помощью поворота винтов коромысел в нужные стороны. Поворачивать коленвал по звездочке необходимо только по часовой стрелке.

Многие наносят свои метки для определения положения каждого из цилиндров. Метки должны совпадать на подшипнике и коленвале.

Далее необходимо освободить контргайку на болте или винте. Зазор необходимо установить до предела, в данном случае которым является щуп. Затем необходимо зафиксировать положение путем затягивания гайки. Делать это следует аккуратно, учитывая силу затяжки, поскольку можно сбить установленный зазор. Для проверки зазора нужно просунуть щуп, он должен пройти, но с усилием. Если же щуп не прошел, нужно повторить регулировку.

Проводить регулировку клапанов нужно поочередно в том порядке, в котором работают цилиндры в автомобиле, и предельно аккуратно.

Коленвал поворачивается только за пусковую рукоятку (ручку кривого стартера), либо за винт крепления шкива привода генератора и только по часовой стрелке.Здесь обязательно нужен щуп или специальный инструмент для регулировки клапанов.

В специальных книгах по ремонту двигателя полностью описана процедура регулировки. Еще одной особенностью является установка зазора на впускных и выпускных клапанах. Клапан регулирования давления наддува имеет зазор, отличный от выпуска газов. Кроме того, для разных цилиндров может быть необходим разный зазор. Все это описано в руководстве по ремонту автомобиля.

Необходимые инструменты

Что понадобится для регулировки клапанов

Как уже говорилось ранее, обязателен щуп или специальное приспособление. Если правильно подобрать, то можно работать с пластинами регулировки. Часто используют рейку для регулировки клапанов, которая обеспечивает большую точность в сравнении с пластинами или щупом. Однако отличается сам процесс регулировки, он не соответствует приведенному выше способу.
Можно использовать индикатор. Он представляет собой специальное устройство для регулировки клапанов с высокой точностью.

Таким образом, клапаны отвечают за распределение горючей смеси в двигателе, своевременный выход отработанных газов. За размерами зазоров клапанов нужно регулярно следить и в случае необходимости регулировать. Отрегулировать клапана можно самостоятельно, не прибегая к услугам автосервисов. Важно точно отмерять зазоры клапанов, поскольку они обеспечивают стабильность и эффективность работы двигателя.

Как самому определить, что прогорел клапан ГРМ

Прогар клапана является распространенной проблемой бензиновых и дизельных моторов. Данная неисправность возникает как на относительно «свежих» двигателях, так и на силовых агрегатах с внушительным пробегом. На начальном этапе крайне важно точно определить характер неисправности, так как дальнейшая эксплуатация двигателя с прогаром клапанов сильно усугубляет последствия такой поломки и приводит к дорогостоящему ремонту.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель может вибрировать на холостом ходу. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах вибраций мотора на холостых, а также о том, как самостоятельно определить причину сильных вибраций двигателя и сделать диагностику своими руками.

Почему прогорают клапана

Прогар клапанов возникает по разным причинам. Для моторов, которые предполагают необходимость периодической регулировки клапанов, прогар клапана часто происходит по причине несвоевременной регулировки теплового зазора клапанов. На двигателях с автоматической регулировкой указанного зазора выход из строя гидрокомпенсаторов также нередко приводит к тому, что клапан прогорает.

Основными причинами прогара клапанов двигателя являются:

клапана сильно зажаты;
изношена направляющая втулка клапана;
изношен стержень самого клапана;
двигатель работает на обедненной смеси (особенно при наличии ГБО);

Прогоревший клапан может в один момент разрушиться, после чего осколки клапана попадают в цилиндр двигателя. В результате могут возникнуть серьезные повреждения поршня, дефекты ГБЦ или БЦ. В последнем случае существует риск того, что большой кусок прогоревшего клапана пробьет блок цилиндров двигателя, что является фактическим выведением из строя не только головки блока и поршневой группы, но и блока цилиндров. В такой ситуации длительная эксплуатация мотора с прогоревшим клапаном может привести к необходимости замены всего двигателя.

Симптомы прогоревшего клапана

Основным признаком прогара клапанов является заметное троение двигателя на разных режимах его работы. Также в случае с прогоревшим клапаном двигатель сильно теряет мощность, заметно повышается расход топлива. Определенная сложность диагностики прогоревших клапанов без разборки двигателя и снятия ГБЦ заключается в том, что мотор может троить по разным причинам:

износ ЦПГ, снижение компрессии в цилиндрах;
проблемы со свечами зажигания, неисправности высоковольтных проводов и т.п;
неполадки в системе питания двигателя, неисправность инжекторных форсунок;

Рекомендуем также прочитать статью о том, как определить состояние свечи зажигания по внешнему виду. Из этой статьи вы узнаете о том, как проверить свечи зажигания своими руками.

Определение прогара клапана без снятия головки блока

Первым делом необходимо определить неработающий цилиндр. Способы проверки во многом напоминают диагностику неисправных свечей зажигания. Для проверки следует завести двигатель, после чего при работающем моторе на холостых оборотах потребуется по одному снимать колпаки со свечей зажигания.

Затем нужно выкрутить свечу зажигания на неработающем цилиндре и заменить ее на заведомо исправную, а также проверить высоковольтный бронепровод данного цилиндра на работоспособность. Также не лишней будет проверка катушки зажигания и т.д. Последующий запуск двигателя покажет, кроется ли проблема в элементах системы зажигания автомобиля или необходима дальнейшая диагностика.

Если характер работы мотора после установки рабочей свечи, замены высоковольтного провода и проверки других компонентов системы зажигания не изменится (двигатель продолжает троить), тогда высока вероятность более серьезных поломок:

прогар клапана ГРМ;
неисправности ЦПГ;

Прогар клапанов означает, что в цилиндре снижается компрессия по причине нарушения герметичности камеры сгорания (неплотности во время прилегания впускного или выпускного клапана, разрушение тарелки и/или седла клапана). Износ цилиндро-поршневой группы и поломка поршня также приводят к тому, что в проблемном цилиндре окажется низкая компрессия. Также цилиндр может не работать по причине залегания или поломки поршневых колец.

Низкая компрессия явно свидетельствует о неисправности, при этом следует учитывать один нюанс. Установить прогара клапана и исключить неполадки ЦПГ только по показателю компрессии не получится. Дело в том, что компрессия в двигателе может снижаться как в результате прогоревшего клапана, так и по причине поломки поршневых колец, а также ряда других дефектов. По этой причине параллельно замеру компрессии следует провести дополнительную диагностику двигателя.

Простейшим способом определения прогара клапана после того, как вы измерили компрессию в цилиндрах, является заливка нескольких «кубиков» моторного масла через свечной колодец. Затем компрессию нужно измерить повторно. Поднятие компрессии в цилиндре после заливки масла укажет на то, что образовалась масляная пленка, играющая роль «уплотнителя». Такое явление характерно в случае износа поршневой. Если показатель компрессии не изменился, значит, имеет место прогар клапана, так как масло в цилиндре в этом случае никак не повлияет на компрессию.
Также для определения прогара клапанов следует осмотреть свечу зажигания на проблемном цилиндре. Явный признак прогара клапана является тем, что свеча зажигания окажется полностью сухой, то есть не имеет характерного масляного налета. Также из сапуна двигателя может выходить дым или воздух. Интенсивность появления дыма напрямую зависит от степени износа ЦПГ.

Что касается поломок, которые связаны с поршневой, свеча в таком случае покрыта маслом, из сапуна можно наблюдать появление сизого дыма. Отметим, что масло на свече является косвенным признаком. Даже если свеча зажигания сухая или покрыта небольшим нагаром, но из сапуна идет дым, тогда указанный признак свидетельствует о проблемах с поршнем или поршневыми кольцами. На новых моторах с небольшим пробегом высока вероятность того, что поршневые кольца залегли.

Добавим, что появление моторного масла, которое выходит через сапун, также указывает на неисправность перегородок между поршневыми кольцами. С учетом вышесказанного можно точно определить, почему снизилась компрессия в двигателе, выявить проблемы с цилиндро-поршневой группой или определить прогар клапанов ГРМ.

Подведем итоги

Начнем с того, что появление первых признаков прогара клапанов является поводом для незамедлительной диагностики мотора. Если двигатель требует периодической регулировки клапанов, тогда данную процедуру необходимо осуществлять строго по регламенту. Не следует ожидать того момента, когда появится шум или стук клапанов.

Стремление водителя максимально экономить на топливе после установки ГБО зачатую выражается в том, что владелец просит настройщиков сделать машину экономичной. Мастера обедняют подачу газа, в результате двигатель заметно теряет в мощности, но существенного снижения расхода газа не происходит. Дело в том, что для поддержания динамичного темпа езды приходится активнее нажимать на акселератор. Параллельно с этим обедненная смесь буквально выжигает клапана и седла со всеми вытекающими последствиями. Качественная настройка ГБО предполагает практически полное отсутствие разницы в приемистости при езде на бензине или на газу.

Клапана стучат на холодном двигателе или после прогрева мотора: возможные причины стука клапанного механизма. Диагностика неисправности, полезные советы.

Как установка ГБО и переход на газ влияет на двигатель и моторесурс. Особенности настройки газового оборудования, подбор масла и обслуживание ДВС на газу.

Основные причины, кторые приводят к обеднению рабочей смеси. Бедная смесь на карбюраторных и инжекторных ДВС, а также на моторах с ГБО. Диагностика, ремонт.

Для чего и когда нужно регулировать клапана. Самостоятельная регулировка зазоров клапанного механизма при помощи щупа и регулировочных шайб. Рекомендации.

Проблемы с запуском дизеля. Признаки низкой компрессии и причины неисправности: ГРМ, зеркало цилиндров, поршень и кольца. Производим замер компрессии.

Почему рекомендуется отключить систему EGR на дизельном двигателе и как правильно отключать ЕГР. Механическое глушение клапана егр и программное отключение.

От чего происходит увеличение зазора клапанов. Последствия неправильных тепловых зазоров клапанов. Причины и последствия стука

Недавно (29 числа) была тема что зубила неожиданно на трассе стала вести себя непонятно, движок стал троить, обороты скакать, работала только на подсосе, вобщем черти знает что. Потом на время стало все ок. Потом все заново. Я перепробовал уже все что можно. Сегодня прочистил, продул карб., думал поможет, ан нет. Остается думать только что какая то неполадка в двигателе (клапана, кольца). Так вот вопрос. Может ли что то произойти с клапанами, кольцами, и позже пройти, а потом опять болезнь появляется? И еще, какие признаки, поломки, залегания колец, и прогара или поломки клапанов?

Первый признак — низкая компрессия в цилиндре с прогоревшим клапаном.

Информация к размышлению: ЗР №12 стр 250.,и №1 за 06 стр 137.

не совсем понятно за какой год журналы?

Информация к размышлению: ЗР №12 за 2005 стр 250.,и №1 за2006 стр 137

Временно стать ОК не может — если клапан прогорел — все, цилиндр не работает и мотор троит все время (кроме торможения мотором). Кольца влияют только на расход масла и бензина (ну и на максимальную мощность) — т.е. даже без колец можно ездить. Лишь бы заводилась. Хотя если трабл с перемычкой между кольцами — то компрессия станет хуже и мотор будет чуть потряхивать, А вот свеча барахлить может — на изоляторе возникают дорожки из-за отложения металлосодержащих присадок в бензине — стоит мотору постоять — метал окисляеться (Ведь его там очень мало) — «пропадает» и свеча начинает снова работать хорошо — но не долго, т.к. бензин все еще с металлом, а изолятор «уже» на издыхании… Попробуй заменить свечи на гарантированно исправные (понимаю что это не реально — но хотя бы по виду свечи можно понять, работает она или нет — но для этого она должна быть новой).

у меня как раз двиган работал нормально только при торможении двигателем!

Пытался несколько дней разобраться, что же все же с машиной, но все тщетно… Заводится еле еле, и то только если давить педаль газа в пол. Про холостые можно забыть совсем. Троит ужасно, при этом из выхлопной черноватый дым идет. Завтра вечером померяю компрессию, если получится. Потом здесь отпишусь. Блин, как всегда машина ломается, когда она так нужна (((

Ну тогда 99% что прогорел клапан в том цилиндре, где мокрая свеча — заткни пальцем свечное отверстие и прокрути мотор стартером — сразу станет понятно! Вряд ли Господь начнёт спасательные работы именно с нас

Пальцем страшновато зажимать свечное отверстие, честно, лучше завтра компрессию померяю…

Все же непонятно мне, почему, если клапан прогорел, то после 40 минут неровной работы, все пришло в норму, а потом опять ни с того ни с сего все стало так плохо. И еще… прогорают, насколько я знаю, выпускные клапана, но в моем случае, раз свеча сухая, а остальные мокрые, получается, что прогорел впускной клапан. Как такое могло получиться ни с чего. Высоких оборотов я не давал, движок никак не нагружал.

При полностью выжатой педали газа заводится?

при полностью выжатом газе заводится, правда схватывает очень с трудом, после кручения стартером секунд 6 …

То погаснет, то потухнет (из цикла «Еще был случай»)

В дорогу Слава собирался с приподнятым настроением – впереди два дня выходных, а ехать предстоит к любимой тёще на блины. А там еще тесть, баня, берёзовые веники… Ехать правда чуть более ста километров по зимней дороге, но это не беда, в «восьмерке» тепло. За городом постепенно начался снегопад. И когда он перешел в буран, машина стала вести себя как-то необычно. Скорость периодически снижалась до 40, а затем опять увеличивалась до 90. При снижении скорости Слава чувствовал, что мотор совсем не тянет и переходил на третью передачу. Через 2-3 минуты двигатель вновь обретал силы и машина опять разгонялась до 90. Такая езда стала нервировать и Слава крепко призадумался: в чём дело? Масла в огонь подливала жена: «Ты бы уж решил наконец, как тебе ехать 40 или 90. А то ни так, ни эдак.» Славе стало стыдно и он остановился на обочине, включил аварийную сигнализацию и вышел из машины. Ветер пронизывал насквозь, снег залеплял лицо, попытка закурить оказалась безуспешной. Когда он открыл капот перед ним предстала любопытная картина – высоковольтные провода были мокрыми, а по некоторым из них стекала вода. Проанализировав ситуацию, Слава понял в чём дело. Буран задувал снег на незащищенный ничем радиатор, снег таял, встречный ветер сдувал капли воды в моторный отсек на высоковольтные провода, двигатель начинал троить и терял мощность. При малой скорости встречный поток снега и воздуха ослабевал, провода высыхали, мотор обретал силы и машина разгонялась. Оказалось достаточным поставить картонку перед радиатором – и мотор и машина стали послушными.

провода высоковольтные уже поменял на новые, результата ноль.

Значит не там собака порылась. Искать надо.

М.б. ремешок провернуло на пару зубов?

перескочил ремень или нет смотрел, все в порядке с этим.

Если неисправность проявляет себя периодически, то это не ремень. Мне однажды на СТО ВАЗ сдвинули ремень на 1 зуб — двигатель стал заводиться с трудом, а машина ехать не хотела совсем. Это продолжалось до тех пор, пока не поставили ремень правильно. А тут на лицо сбой — самоустраняющийся кратковременный отказ. Заочно можно только гадать. По-хорошему — надо посмотреть.

Еще такой момент: если пытаться заводить с нажатой педалью газа и она не заводится то…

Потом я выворачивал свечи, думаю — залило их все. Но как оказалось заливает только 3, четвертая сухая, но вся в черной копоти.

А не обмерзание ли это диффузора из-за подсоса холодного воздуха? Чет несколько похоже по описанию.

нет, обмерзание диффузора откидывается так как…..

После того как я с грехом пополам доехал до дома, в течении нескольких дней шаманил в гараже над машиной в поисках причины. Перепробывал реально ВСЕ! Прочистил карб., поменял коммутатор, разобрал, а потом и заменил трамблер, блок управления хх, эмк, высоковольтные провода, 2 новых комплекта свечей, разбирал монтажный блок, проверял установку меток зажигания, прочистил крышку ГБЦ. Может и еще чего, не помню… Подсос воздуха через вакуумник и шланг вакуумника исключен — проверял. Через карб тоже нет подсоса воздуха. з.ы. одна мысля у меня еще вертится. Сегодня, после того как с грехом пополам завелся, попробовал крутить винт качества (размышляя так: идет черный дым из трубы, значит смесь переобогащенная, так вот крутил его, крутил, но движок никак не реагировал на это, что меня и насторожило). Вобщем завтра компрессию померяю и узнаю точно, попал ли я на ремонт ГБЦ или на замену карба. (

Может правда из за слишком обогащенной смеси так с трудом заводится и так коряво работает? Возможно такое? Но почему это случилось вдруг, на трассе. Как смесь могла вдруг начать так обогащаться??

Раз мотор «дурит», значит ему что-то не нравится…

Может быть смесь не того состава, что нужно ему, может искра плохая. Вот несколько соображений по этому поводу. 1. К примеру засорился топливный фильтр. На холостом ходу мотор работает, на малых нагрузках – тоже. И вроде разгоняется, но потом снижает скорость и не тянет. 2. Много бед доставляет игольчатый клапан. Его негерметичность обнаруживается, частенько, уже тогда, когда он совсем «не держит». А перед этим, когда он «травит» смесь переобогащена и нормальной работы двигателя не будет. Еще у него бывает нехорошая привычка – прилипать к своему седлу. Тогда имеем следующее: завели, поехали, через 200-300 метров мотор останавливается и не заводится. 3. Пружина под диафрагмой бензонасоса, случается, теряет былую жесткость, иногда из-за коррозии, иногда от времени, иногда изначально «паленая». Хорошей подачи не жди, особенно в жару. 4. То что есть искра на свече при атмосферном давлении, не означает, что она есть на этой же свече в цилиндре, ибо давление в конце такта сжатия намного выше атмосферного. 5. Плохо заводится? Очень велика вероятность того, что карбюратор ждет полной ревизии, с продувкой и чисткой всех каналов, жиклеров, с проверкой целостности диафрагм и настройки пускового устройства по прилагаемой к автомобилю инструкции. 6. Электромагнитный клапан системы ЭПХХ иногда дурит, а точннее умирает и не открывает жиклер системы холостого хода. Хозяин ошибочно ищет причину в другом и начинает крутить регулировочные винты. Результат: двигатель работает как балалайка. 7. Полезно проверить целостность диафрагмы вакуумного регулятора опережения зажигания и состояние центробежного регулятора, а также шланга вакуумного регулятора на предмет подсоса воздуха. 8. Не менее полезно проверить целостность шланга вакуумного усилителя тормоза. Случается, он имеет трещину, причем такую, которая не видна с улицы. Хороший подсос воздуха (с пылью) во впускной коллектор может изменить работу двигателя до неузнаваемости. 9. Почему это случилось вдруг, на трассе? Ответ: любой отказ случается вдруг. То на трассе, то на повороте, то при проезде мимо ЦУМа, то после заправки на АЗС.

1. фильтр топливный новый. когда разбирал карб. бензин в нем был. 2. опять же когда разбирал карб., чтобы прочистить, бензин в нем был, т.е. получается что с иглой все в порядке, хотя иглу и не вынимал, не проверял, возможно тут стоит поработать.3. с подачей топлива все хорошо.4. на вид искра хорошая, как должна быть, может ты и прав насчет искры, но ведь я сменил и комутатор и катушку зажигания, и трамблер и вв провода, и свечи… 5. карб чистил и жиклеры все тоже. пусковое настроено хорошо. 6. эмк точно не причем, я его тоже сменил, причем купил очень хороший, итальянский, за 170 рублей. 7. шланг проверял, вакуумник менял в сборе с трамблером.8. шланг вакуумника тормозов тоже проверял — все ок.

Прогорание клапанов – одна из довольно часто встречающихся неисправностей двигателя автомобиля. Прогореть могут как впускные, так и выпускные клапана. При этом, в той или иной степени, разрушается часть рабочей поверхности тарелки клапана.

Герметичность камеры сгорания при такте сжатия падает, компрессия снижается, необходимые условия для воспламенения топливной смеси отсутствуют, цилиндр перестает нормально работать. Эксплуатационные характеристики автомобиля в результате ухудшаются, ресурс двигателя снижается.

Зажаты клапана на двигателе как будет работать. Симптомы и признаки прогоревшего клапана. Точно определяем проблему

Признаками прогоревшего клапана можно назвать троение двигателя, дым из сапуна (сапун –клапан для вентиляции картера и выхода лишнего давления) и при длительной работе двигателя с прогоревшим клапаном – увеличение расхода топлива. Объясним народное понятие «мотор троит». Это означает неисправность одного цилиндра, что проявляется в потере мощности и приемистости, появлении вибрации и выстрелов в выхлопной трубе. Но указанные признаки прогоревшего клапана неоднозначны.

Двигатель также может троить из-за неработающих свечей или слабой искры.

Дым из сапуна может быть также при повреждении поршня. Но тут есть отличительный признак – цвет дыма должен быть сизым, а свеча покрыта маслом, что связано с поломкой поршня. В случае прогара свеча остается сухой. Заметим, что, прогоревший клапан в карбюраторном двигателе и в инжекторе дает одинаковые симптомы, т.к. разница лишь в системе впрыска топлива.

Что нужно знать о клапане EGR: причины неисправности, последствия, ремонт

К исправному состоянию клапана EGR следует относиться внимательно.

В большинстве случаев удается восстановить работоспособность своими силами, не прибегая к затратному ремонту.

Назначение клапан EGR. После образования выхлопных газов в цилиндрах двигателя, благодаря вентилю рециркуляции они возвращаются на время в систему питания дизельного мотора. Это происходит для снижения в горючей смеси кислорода. Благодаря такой комбинации сгорание дизельного топлива происходит при меньшей температуре и на выходе обеспечивается низкое содержание оксида азота. Концентрация падает при корректной работе клапана до 50 %.

В бензиновых моторах вентиль также используется и при рециркуляции газов несколько снижается расход топлива.

Причины отказа. Основной причиной нарушения нормальной работы клапана EGR является появление отложений в виде нагара на подвижных и не подвижных деталях механизма. Это происходит с учетом не всегда стабильного качества топлива на отечественных заправках.

При появлении таких образований наблюдается нарушение работы клапана. Обычно такой отказ сопровождается изменением в работе мотора. Водители различают исправную работу двигателя по некоторой мягкости «в звучании» двигателя.

Помимо некачественного топлива, причинами отказа в работе клапана может стать:

неисправность в работе системы вентиляции двигателя;
сбои в работе турбины;
неисправности деталей цилиндропоршневой группы.

Если проблема стала очевидной, для диагностики следует обратиться в сервисный центр.

Простая диагностика и последствия. Первыми признаками нарушения нормальной работы клапан EGR являются:

повышение расхода топлива;
некоторое падение отдачи мотора;
появление колебаний в работе двигателя, включая холостой ход;
изменения состава выхлопа.

Последнюю позицию можно диагностировать по заметному повышению дымности двигателя. Также уровень оксида азота можно проверить на газоанализаторе.

Длительная эксплуатация мотора с «залипшим» клапаном способна навредить другим системам агрегата. Нарушается режим впрыска топлива. Его чрезмерная подача приводит к неполному сгоранию дизеля, что вредит противосажевому фильтру. При длительной эксплуатации с мелким дефектом способен пострадать и турбо нагнетатель. А это уже совсем другие затраты на ремонт, если сравнить с очисткой клапана EGR или его заменой.

Так ли сложно самостоятельное вмешательство. Как правило, в большинстве автомобилей доступ к клапану EGR не представляет затруднений. Его демонтаж занимает около 20 минут. Главное, заранее подготовить комплект подходящего инструмента.

Очистку клапана доверяют специальному спрею. При сильных отложениях можно аккуратно применить и механическую очистку. С целью недопущения образования прочных отложений на деталях устройства, рекомендуется его обслуживание проводить раз в 6 месяцев (с учетом величины пробега).

Замена клапана EGR оправдана в случае сложного доступа к механизму. Если приходится разбирать «пол мотора», не очень хочется делать это регулярно.

Что в итоге. В случае выполнения самостоятельной работы, восстановление исправного состояния устройства рециркуляции газов займет не более 1-2 часов. Стоимость работ при визите на сервис будет нормироваться для разных моделей индивидуально. Но эти затраты значительно ниже, чем возможный более поздний восстановительный ремонт.

Вместе весело шагать. Тест-драйв кроссовера DFM 580

Как понять, что клапан прогорел?

Если вы проверили свечи, но двигатель все же троит, тогда следует переходить к процедуре поиска неработающего цилиндра. Она несложная. После запуска двигателя на холостых оборотах, по одному снимаете колпачки со свечей. Если при снятии колпачка двигатель изменил режим работы, это означает что цилиндр рабочий. В случае если изменения произошли несущественные, то следует искать причину в данном цилиндре.

Снятие проводов со свечей зажигания

Далее надо проверить компрессию подозрительного цилиндра. Компрессометром замеряем уровень сжатия, а затем повторяем замер, залив в цилиндр шприц масла. Если второе значение выше первого, то проблема с поршнем. В случае совпадения значений – прогар клапана.

Экономия на установке изношенных деталей

Установка изношенных сухарей клапана

При восстановлении клапанов были использованы старые, изношенные сухари клапанов.

При повторном использовании изношенных сухарей возможно ослабление крепления во время работы. На стержне появляется износ от трения и клапан в этом месте теряет прочность. Из-за этого возможны рассухаривание клапана от вибрации.

Установка поврежденных коромысел

Распределение силы от коромысла на поверхность конца стержня клапана осуществляется неравномерно

Это приводит к одностороннему износу основания стержня клапана. Под действием поперечной силы возникает нагрузка на стержень клапана. Такое неправильное распределение силы приводит к изломам в области зажимного крепления.

Установка согнутых клапанов

Загиб стержня клапана приводит к односторонней нагрузке головки клапана на седло.

Односторонняя нагрузка вызывает излишнюю нагрузку на изгиб и излом в области перехода от тарелки клапана к стержню

Почему прогорают клапана?

Клапаны работают при постоянных высоких температурах (400-600°С) и значительных механических нагрузках. Впускной клапан находиться в более щадящих тепловых условиях, т.к. охлаждается поступающей топливно-воздушной смесью. Выпускные клапана наоборот, еще больше нагреваются за счет отводимых газов.

Выпускные клапана чаще подвержены прогоранию.

Для правильной работы клапанов должно обеспечиваться четкое прилегание клапана к его седлу и соблюдаться условия их охлаждения (уровень открытия – закрытия). Появление нагара как на самом клапане, так и на седле нарушает оба требования и приводит к повреждению клапана. Нагар может образовываться из-за недорегулировки, износа, заводских дефектов, проблем с системой охлаждения, повышенной температуры сгорания и др. Заводской дефект причина не такая уж редкая. Деталь сложная, работает в условиях постоянных нагрузок, поэтому даже небольшая неоднородность металла может привести к разрушению всей детали.

Чтобы обезопасить себя от брака, покупайте только у проверенных производителей!

Износ – непреодолимое препятствие для всех работающих деталей. Поэтому не пренебрегайте проверками клапанов после определенного пробега! Плохая регулировка клапанов – это создание недостаточных зазоров между клапаном и седлом, что часто называют зажатыми клапанами.

Шариковый клапан в кальяне

Основным назначением шарикового клапана является удаление излишков дыма в колбе кальяна. Считается, что правильный клапан должен легко выпускать дым, но, в то же время, не пропускать наружный воздух внутрь кальяна. В процессе курения дым должен легко уходить через отверстие в клапане.

Кальяны стали снабжать клапанами относительно недавно — около полувека назад, и эта крохотная деталь может оказать большое влияние на то, как долго кальян будет куриться. Вообще почти все клапаны очень и очень капризны и регулировать их не так уж и просто. А некоторые недобросовестные производители, особенно китайские, очень часто выпускают некачественные клапаны, и как бы правильно вы не заправили кальян, он все равно будет пригорать.

Кальян может подгорать в нескольких случаях:

1. Мало слоев фольги (я использую 4 слоя простой фольги);

2. Слишком глубокие затяжки;

3. Сползание угольков близко к центру чашки;

4. Слишком плотная забивка чаши кальяна;

5. Неисправный или залипший клапан;

Когда кальян подгорел, вам нужно его «реанимировать»: устранить причину пригорания и совершить «продувку кальяна», выдохнув в шланг.

Поделись и читай дальше!

Перед этим проверьте, работает ли клапан, не залип ли он. Снимите крышку клапана, внутри вы увидите маленький шарик, как на фото выше. Если же шарик отсутствует или сильно загрязнен и неподвижен, бейтесь не бейтесь, кальян получаться у вас не будет.

Как будет работать двигатель и что будет если клапана зажать?

Как понять, что клапана зажало

Если после запуска мотор нормально работает, но при долгой работе тяга падает – это симптом зажатых клапанов. Еще одним признаком зажатых клапанов могут быть выстрелы в глушитель при сбросе газа. Т.к. камера сгорания не закрыта полностью, компрессия снижается и происходит нарушение рабочего процесса. Лучше при регулировке превысить допустимый зазор, чем сделать его меньше.

Прогоревший клапан необходимо отремонтировать как можно быстрее!

Последствием зажатых клапанов является перегрев, повышенный расход топлива и, как следствие, прогар. С прогоревшим клапаном эксплуатировать двигатель нежелательно, это приводит к прогару седла клапана. Что обернется автовладельцу заменой всей головки.

Стучат клапана – почему бы не зайти в гости к двигателю

Владельцы современных автомобилей иногда замечают какой-то неестественный звонкий стук, доносящийся из-под капота. Это стучат клапана. Многие удивляются этому обстоятельству. По общему мнению, стук клапанов характерен лишь для старых авто, где регулирование теплового зазора происходит с помощью болта или подбором шайб. Механический износ рабочих частей кулачков распредвала и других деталей способствуют увеличению зазоров. С этим всё ясно.

Как объяснить происхождение стука, если тепловой зазор регулируется автоматически такими новомодными устройствами, как гидрокомпенсаторы? Оказывается, и в этом случае стук клапанов очень часто может возникать. Причин для появления такого неприятного звука гораздо больше, чем у иных видов регулирования теплового зазора клапанов.

Немного теории о клапанах

Считается, что гидрокомпенсатор – это самая надёжная система регулирования тепловых зазоров клапанов. В действительности при полной исправности всех систем мотора, водителю совершенно не стоит беспокоиться о регулировании зазоров. Гидрокомпенсатор, состоящий из корпуса и плунжера, устанавливается между кулачком распредвала и клапаном. Регулирование зазора происходит каждый раз при нажатии кулачка автоматически за счёт давления масла в системе смазки.

Принцип работы гидрокомпенсатора заключается в следующем:

в начальной стадии нажатия кулачка, когда корпус гидрокомпенсатора начинает двигаться вниз, его масляный канал совпадает с каналом в блоке головки. Масло под давлением поступает в плунжер и выталкивает его из корпуса, занимая всё пустое пространство между кулачком и торцевой частью стержня клапана. Масло под давлением закупоривается внутри шариковым клапаном. Тепловой зазор устраняется и под дальнейшим движением кулачка клапан движется вниз (открывается);
возвращаясь в исходное положение, давление масла выравнивается, открывается шариковый клапан и излишек масла сбрасывается, что позволяет появиться зазору снова.

Почему стучат клапана – способы устранения неполадок

Устраняем стук гидрокомпенсаторов
Даже самые совершенные системы имеют свои недостатки. Гидрокомпенсаторы – это лучшее, что предлагает машиностроение, но их исправная работа зависит от многих факторов. Рассмотрим самые типичные варианты неполадок, при которых возникает неприятный клапанный звон.

Типичные причины из-за которых звенят клапана:

механический износ. Не стоит удивляться появлению стука, если после последней замены гидрокомпенсаторов автомобиль проехал свыше 150-200 тыс. км. Даже самые качественные изделия не застрахованы от износа. Устраняется поломка заменой гидрокомпенсаторов. Следует помнить, что гидрокомпенсаторы меняются комплектом все полностью, а в случае ремонта нельзя менять местами гидрокомпенсаторы, если при сборке устанавливаются старые;
некачественное или старое масло. От качественного состояния масла зависит многое. Плохое масло имеет меньшую вязкость и больше сжимается, что приводит к появлению стука. Масло следует менять своевременно;
засорение масляных каналов плунжера или головки. Длительная эксплуатация без замены фильтра приводит к постепенному засорению каналов, что существенно снижает давлением масла или вовсе препятствует его поступлению. Встречаются ситуации, когда плунжер заклинивает в корпусе гидрокомпенсатора и механизм вовсе перестаёт работать. Устраняется поломка промывкой, заменой фильтра и масла;
падение давления масла из-за засорения фильтра или износа масляного насоса. Когда давление масла падает, то гидрокомпенсатор не получает необходимое его количество для полного устранения зазора. Регулярная замена фильтра и масла, а также профилактика и своевременный ремонт масляного насоса помогут избежать поломки;
слишком низкий уровень масла или нахождение автомобиля под углом, что приводит к засасыванию в систему смазки воздуха. Обогащение масла воздухом приводит к существенному снижению коэффициента сжатия. «Лечится» указанная поломка промывкой системы, заменой масла и постоянным контролем его уровня.

Учитывая, что гидрокомпенсаторы незаменимая составная часть системы смазки, очевидна прочная связь между техническим состояние насоса, системы фильтрации, качественным состоянием масла и работой системы газораспределения. В большей части случаев, клапана стучат по причине нарушения работы именно системы смазки мотора. Если автолюбитель своевременно проводит смену масла и фильтра, следит за состоянием масляного насоса, гидрокомпенсаторы будут исправно служить весь отведённый им срок.

Подведем итог

Первые признаки прогара клапана – это повод для скорейшей диагностики двигателя. Если мотор требует регулировки клапанов, то выполнять эти операции нужно строго по регламенту производителя. Не ждите, когда начнут появляться шумы. Также следует знать, какая компрессия должна быть в двигателе, чтобы вовремя выявить поломку и устранить ее без последствий.
Для тех, кто хочет экономить и эксплуатирует автомобиль на газу, следует обратить максимум внимания на регулировку. На таких двигателях рекомендуется выполнять регулировку тепловых зазоров через каждые 10 тыс. км пробега. Двигатели на газу находятся в группе риска, тогда как на бензиновых прогар случается реже.

Диагностика прогара клапана без снятия ГБЦ

На первом этапе следует определить цилиндр, который не функционирует. Методы тестирования аналогичны процессу диагностики нерабочих свечей. Для теста заводят мотор и при работе его на холостых снимают свечные колпачки.

Далее нужно внимательно проследить за тем, как работает мотор. Если агрегат затроил еще сильнее, чем до теста, а то и вовсе заглох, тогда с этим цилиндром все в порядке. Однако, если характер работы двигателя не изменился, это говорит о проблеме в цилиндре.

После этого выкручивается свеча на найденном цилиндре и заменяется на заведомо работающую. Также нелишним будет проверить высоковольтный провод, идущий к нему. Дополнительно проверьте катушку зажигания. Дальнейший запуск мотора покажет, где скрылась проблема. Если мотор после замены свечи и других деталей не меняет характер работы и продолжает троить, существует большая вероятность того, что клапан все-таки прогорел.

Читайте также: