Блок центрального замка лачетти где находится
Обновлено: 06.05.2024
Шевроле Лачетти предохранители и реле
Chevrolet Lacetti выпускался с кузовами седан, универсал и хэтчбек в 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 годах. Мы предлагаем ознакомится с описанием схем блоков реле и предохранителей Шевроле Лачетти, покажем фотографии блоков, назначение элементов,а так же расскажем где находится предохранитель отвечающий за прикуриватель.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Главный блок с реле и предохранителями в моторном отсеке
Он располагается с левой стороны, между аккумулятором и расширительным бачком охлаждающей жидкости.
p, blockquote 3,0,0,0,0 -->
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
На внутренней стороне крышки нанесена оригинальная схема предохранителей и реле.
Общая схема
p, blockquote 6,0,0,0,0 -->
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
Описание схемы
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
Предохранители
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
Ef1 (30 А) — Основной аккумулятор (цепи F13-F16, F21-F24).
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
Ef2 (60 А) — ABS.
См. F11.
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
Ef3 (30 А) — вентилятор печки.
См. F7.
p, blockquote 12,0,0,0,0 -->
Ef4 (30 А) — зажигание (стартер, цепи F5-F8).
Если стартер не крутит, проверьте также реле 4 на кронштейне под приборной панелью с водительской стороны. Убедитесь, что аккумулятор заряжен, а его клеммы плотно зафиксированы, поставьте рычаг КПП в нейтральное положение и замкните контакты на втягивающем реле около стартера. Этим вы проверите исправность стартера. Если он работает, ищите обрыв проводки. Если не работает, подайте на него напряжение отдельными проводами напрямую от аккумулятора. Заработает — скорее всего ослабился контакт на корпус, провод от аккумулятора на кузов автомобиля.
p, blockquote 13,0,0,0,0 -->
Ef5 (30 А) — зажигание (цепи F1-F4, F9-F12, F17-F19).
Проверьте реле К3.
p, blockquote 14,0,1,0,0 -->
Ef6 (20 А) — вентилятор системы охлаждения (радиатора).
Если вентилятор не включается (по звуку определить его работу довольно сложно, потому что работает довольно тихо), проверьте помимо этого, предохранители Ef8, Ef21 и реле К9, К11. Проверьте исправность вентилятора, подав напрямую напряжение с аккумулятора. Если сам мотор работает, проверьте уровень антифриза, датчик температуры охлаждающей жидкости, крышки радиатора и расширительного бачка (клапан в крышке должен работать исправно, пробка должна быть герметична), исправность термостата. В самом худшем случае, если наблюдаются проблемы с температурой и давлением антифриза, причиной может быть прогорание прокладки головки блока цилиндров.
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
Ef7 (30 А) — обогрев заднего стекла.
См. F6.
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
Ef8 (30 А) — большая скорость работы вентилятора системы охлаждения (радиатора).
См. Ef6.
p, blockquote 17,0,0,0,0 -->
Ef9 (20 А) — электрические стеклоподъёмники в правой передней и в задних дверях.
См. F6.
p, blockquote 18,0,0,0,0 -->
Ef10 (15 А) — электронный блок управления (ЭБУ), катушки зажигания, клапан рециркуляции отработавших газов.
p, blockquote 19,0,0,0,0 -->
Ef11 (10 А) — цепь главного реле, контроллер электронной системы управления двигателем (ЭСУД).
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
Ef12 (25 А) — фары, габариты.
Если не горят лампы габаритов только с одной из сторон, проверьте предохранители Ef23 или Ef28. Если не горят передние габаритные огни, проверьте лампы в фарах, а также контакты колодок, которые могут пропадать из-за плохого соединения. Для замены ламп скорее всего придётся снять корпус воздушного фильтра.
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
Ef13 (15 А) — стоп-сигналы.
Если не горит ни один стоп-сигнал, включая дополнительный, проверьте помимо этого предохранитель F4, а также лягушку-выключатель на педали тормоза и её разъём с проводами. Если дополнительный стоп сигнал работает, а основные — нет, замените лампы в фарах, лампы двухнитиевые, перегореть могли обе. Проверьте также контакты в посадочных разъёмах и проводку.
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
Ef14 (20 А) — электрический стеклоподъёмник в водительской двери.
См. F6.
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
Ef15 (15 А) — лампы дальнего света в фарах.
Если не включается дальний свет, проверьте также реле К4, исправность ламп в фарах и контакты в их разъёмах (могли окислиться), выключатель света слева от руля. Замерьте напряжение в разъёмах фар. Если при включенном дальнем свете напряжения на нужных контактах нет, значит неисправность проводки или подрулевого выключателя.
p, blockquote 24,0,0,0,0 -->
Ef16 (15 А) — звуковой сигнал, сирена, концевой выключатель капота.
Если не работает звуковой сигнал, проверьте помимо этого предохранителя, реле К2. Распространённая проблема — отсутствие или пропадание контакта на корпус, который находится на лонжероне за левой фарой. Зачистите и сделайте надёжный контакт. Проверьте напряжение на клеммах сигнала, если его нет, значит проводка или кнопки на руле. Проверьте сам сигнал, подав напряжение 12 В на него напрямую. Если неисправен, замените новым.
p, blockquote 25,0,0,0,0 -->
Ef17 (10 А) — компрессор кондиционера.
См. F6.
p, blockquote 26,0,0,0,0 -->
Ef18 (15 А) — топливный насос.
Если не работает бензонасос, проверьте помимо этого, предохранитель F2 в салонном монтажном блоке, предохранитель Ef22 в подкапотном блоке и реле К7, а также исправность самого насоса, подав на него напряжение 12 В напрямую. Если он работает, прозвоните провода на обрыв и проверьте контакты. Если не работает — замените новым. Чтобы снять бензонасос, нужно отключить аккумулятор, снять подушку заднего сиденья, открыть люк, отключить топливопроводы, отжать стопорное кольцо и вытянуть бензонасос. Если не создаётся нужного давления в топливной системе, дело может быть в регуляторе давления.
p, blockquote 27,0,0,0,0 -->
Ef19 (15 А) — приборная панель, электропривод складывания зеркал, лампы индивидуального света в салоне, общий плафон света в салоне, свет в багажнике, концевой выключатель положения багажника.
См. F4.
p, blockquote 28,1,0,0,0 -->
Ef20 (10 А) — левая фара, ближний свет.
Если не горит ближний в правой фаре, см. предохранитель Ef27.
Если потухли лампы ближнего света в обоих фарах, проверьте лампы, могли перегореть две одновременно, а также их разъёмы, контакты в них и наличие влаги. Также причина может быть в проводке от разъёма С202 до выключателя света на руле. Проверьте её под приборной панелью, могла сгореть, особенно если у вас хэтчбек. Также проверьте исправность подрулевого переключателя.
p, blockquote 29,0,0,0,0 -->
Ef21 (15 А) — электронный блок управления (ЭБУ), клапан продувки адсорбера, датчики концентрации кислорода, датчик фаз, вентилятор системы охлаждения (радиатора).
p, blockquote 30,0,0,0,0 -->
Ef22 (15 А) — бензонасос, форсунки, клапан рециркуляции отработавших газов.
p, blockquote 31,0,0,0,0 -->
Ef23 (10 А) — лампы габаритного света с левой стороны, лампа освещения госномера, сигнал предупреждения.
См. Ef12.
p, blockquote 32,0,0,0,0 -->
Ef24 (15 А) — противотуманные фары.
Противотуманные фары в большинстве случаев работают только при включённых габаритах.
Если «противотуманки» перестали работать в сырую погоду, проверьте не попала ли в них вода, а также исправность ламп.
p, blockquote 33,0,0,0,0 -->
Ef25 (10 А) — электропривод боковых зеркал.
См. F8.
p, blockquote 34,0,0,0,0 -->
Ef26 (15 А) — центральный замок.
p, blockquote 35,0,0,0,0 -->
Ef27 (10 А) — правая фара, ближний свет.
См. Ef20.
p, blockquote 36,0,0,0,0 -->
Ef28 (10 А) — лампы габаритного света с правой стороны, подсветка приборной панели и центральной консоли, подсветка магнитолы, часы.
p, blockquote 37,0,0,0,0 -->
Ef29 (10 А) — резервный;
Ef30 (15 А) — резервный;
Ef31 (25 А) — резервный.
p, blockquote 38,0,0,0,0 -->
Реле
- 1 — реле подсветки приборной панели и центральной консоли.
- 2 — реле звукового сигнала.
См. Ef16. - 3 — главное реле зажигания.
Проверьте предохранитель Ef5. - 4 — реле головного света в фарах.
- 5 — реле противотуманных фар.
См. Ef24. - 6 — муфта компрессора кондиционера.
См. F6. - 7 — бензонасос, катушки зажигания.
См. Ef18. - 8 — электрические стеклоподъёмники.
- 9 — маленькая скорость работы вентилятора системы охлаждения (радиатора).
См. Ef6. - 10 — обогрев заднего стекла.
См. F6. - 11 — большая скорость работы вентилятора системы охлаждения (радиатора).
См. Ef6.
Предохранители и реле в салоне шевроле лачетти
Блок с предохранителями
Он располагается с левой стороны в торце приборной панели. Для доступа необходимо открыть левую переднюю дверь и снять крышку панели предохранителей.
p, blockquote 40,0,0,0,0 -->
p, blockquote 41,0,0,0,0 -->
Схема блока с предохранителями
p, blockquote 42,0,0,1,0 -->
p, blockquote 43,0,0,0,0 -->
Таблица с расшифровкой
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 19.
Они крепятся на специальном кронштейне, расположенном под панелью приборов, вблизи педалей. Доступ к ним крайне затруднителен. В начале надо открыть коробку для мелких вещей и открутить отверткой два шурупа.
p, blockquote 46,0,0,0,0 -->
p, blockquote 47,0,0,0,0 -->
Затем преодолевая сопротивление трех фиксаторов отводим нижнюю облицовку от панели приборов, освобождаем её от привода замка капота и полностью снимаем.
p, blockquote 48,0,0,0,0 -->
p, blockquote 49,0,0,0,0 -->
В открывшемся пространстве надо найти нужный кронштейн.
p, blockquote 50,0,0,0,0 -->
p, blockquote 51,0,0,0,0 -->
Назначение
- блок управления системой защиты аккумуляторной батареи;
- прерыватель указателей поворотов;
- реле включения противотуманного света в задних фонарях;
- реле блокировки стартера (для автомобилей с автоматической коробкой передач).
В зависимости от комплектации автомобиля там же устанавливаются (BLOWER RELAY) — реле вентилятора климматической установки, (DRL RELAY) — реле системы принудительного света фар.
p, blockquote 53,0,0,0,0 -->
Дополнительная информация
Наглядный пример, того почему могут перегорать предохранители, можете посмотреть в данном видео.
p, blockquote 54,0,0,0,0 -->
p, blockquote 55,0,0,0,0 -->
Инструкция по эксплуатации и обслуживанию
Не работает центральный замок на Шевроле Лачетти
Центральный замок, на легковых автомобилях Шевроле Лачетти (Chevrolet Lacetti), воздействуя, путём кратковременной подачи «+» на один из контактов электродвигателей актуаторов замков дверей, тем самым одновременно запирает или отпирает их. Если водитель, нажимая на кнопку пульта, при помощи которой можно дистанционно заблокировать замки дверей, не видит, что моргнули лампы указателей поворота, то это будет говорить о неисправности микросхемы (радиопередатчика) пульта управления или выходе из строя радиомодуля, принимающего этот сигнал внутри салона автомобиля.
Микросхема пульта управления, также может не работать по причине разрядившегося источника питания. Чтобы проверить предположение о выходе из строя радиомодуля, его необходимо снять с места установки (под подлокотником). Отсоединить от него разъём и при помощи провода подавать сигнал (1 секунда), путём подачи «минуса» на соответствующие клеммы этого разъёма (контакт 10 провод светло-зелёный с белой полосой – закрытие замков, контакт 11 провод жёлтый – открытие замков). Если центральный замок сработает, значит, радоимодуль неисправен.
Прекращение работы центрального замка происходит и по причине перегорания предохранителя Ef26 (15А), расположенного в монтажном блоке моторного отсека. В этом случае обесточивается блок управления центральным замком, расположенным на правой стойке за пластиковой накладкой в районе ног пассажира переднего сиденья и не поступает плюсовой управляющий сигнал на клеммы электродвигателей актуаторов, которые при помощи червячных редукторов должны были передать возвратно-поступательное движение механизму замка на его открытие или закрытие.
Если не открывается или не закрывается замок только одной водительской двери. То наиболее вероятной причиной этой неисправности может стать выход из строя микропереключателей, расположенных за обшивкой двери, которые должны подавать сигнал о положении тяги замка (закрыт, открыт). Иногда, при положительных дневных температурах, внутрь личинки замка попадает вода, которая замерзает в результате ночных заморозков. Это приводит к тому, что попытке открыть замок двери у электродвигателя актуатора не хватает сил, повернуть замёрзшую личинку, из-за чего замок не может открыться.
Где Находится Блок Сигнализации На Шевроле Лачетти
Я наткнулся на статью, описывающую проблемы с электричеством и подсказки от плохих предохранителей.
Они помогли мне.
Вдруг кто-то еще поможет.
Блок предохранителей в кабине Chevrolet Lacetti
F2 (10 A). ECU, ECU, датчик коробки передач, датчик скорости, генератор, клапан впускного коллектора, катушка реле топливного насоса, катушка зажигания, катушка главного реле.
F3 (15 А). аварийный выключатель.
F4 (10 A). панель приборов, выключатель стоп-сигнала, автоматический кондиционер, гидроусилитель руля, гидроусилитель руля, предупреждающий сигнал.
Если вы закончили работу с панельными устройствами после снятия и установки перчаточного ящика (например, при замене кабины фильтра), может произойти короткое замыкание, проверьте предохранитель F21 в дополнение к этому предохранителю. Чтобы избежать короткого замыкания, удалите предохранитель F21 или отсоедините батарею при замене фильтра и снятии перчатки. Проверьте провода и контакты в разъеме C202 на левом переднем крыле слева от ног водителя. Чтобы добраться до него, нужно снять обшивку с порога водителя и угловой панели крыла. Проверьте разъемы на задней панели приборов и интегральной схеме на наличие сгоревших / сломанных дорожек, а также внешний вид и опоры всех деталей, особенно цепей. Также проверьте провода, идущие от панелей розетки
F6 (10 А). реле для компрессора кондиционера, фар, подогрева заднего стекла, электростеклоподъемников.
Чтобы избежать проблем с кондиционированием воздуха весной, время от времени включайте его из теплого двигателя, водя автомобиль в теплое место (он не включится в холодное время из-за отсутствия давления газа).
У владельцев лачетти есть общая проблема с утечкой фреона. Поэтому во время технического обслуживания или ремонта обязательно проверяйте плотность всей системы и соединений. Утечка может произойти из-за утечки клапана наполнения, расположенного под защитным колпачком. Нажав на этот ниппельный клапан, вы можете проверить давление, при нормальном давлении газ должен начать выходить громко с шипящим шумом. Низкое давление требует дозаправки.
Если лампа на кнопке кондиционера горит, но кондиционер не работает, проверьте розетку возле рукава кондиционера. Муфта расположена примерно под воздушным фильтром, 2-х проводный разъем. Контакты внутри него могут окислиться или разорвать провода.
Если индикатор кнопки A / C не горит или не горит один раз, проверьте контакты этой кнопки и правильность карты, к которой она прикреплена.
Когда кондиционер включен, внутренняя часть муфты должна вращаться, как и снаружи. Расположен под капотом с левой стороны двигателя. Когда вы включаете его, вы также можете услышать щелчок, где вы можете обнаружить, что муфта движется. Если щелчок не происходит, а внутренняя часть не вращается, причиной может быть давление газа или проводка. Также проверьте ремень компрессора и его натяжение.
Если стеклоподъемник на двери водителя не работает, также проверьте предохранитель Ef14 в блоке капота, по крайней мере, в некоторых других дверях, предохранитель Ef9, а также реле K8 в блоке капота. Стекло не может подниматься или опускаться из-за смещения и трения на резиновых направляющих, в этом случае попробуйте смазать их силиконовой смазкой или WD-40. Двигатель стеклоподъемника или его щеток также может выйти из строя (при замене щеток следует обрабатывать последнюю подходящую щетку с погремушкой, поскольку щетки такого размера обычно не продаются). Чтобы добраться до деталей механизма, снимите обшивку подходящей двери. Проверьте снаряжение, кабель и заклинания снаряжения
Если напряжение не включается при нажатии кнопки открытия / закрытия на двигателе электрического стеклоподъемника, провода между дверью и корпусом могут оборваться, проверьте их, сняв защитную гофру. Также проверьте блок управления, его разъемы и жгут проводов, расположенный в двери водителя.
Электронная схема электрического окна:
Схема окон для Chevrolet Lacetti
F7 (20 А). обогреватель, крышка электрической рециркуляции и направление воздуха, максимальная скорость вентилятора, автоматическое управление кондиционером.
Если печь не выдувает горячий воздух, а из отверстий выходит только холодный воздух, вполне вероятно, что демпфирующий кабель оторвался от своего крепления. Для устранения неполадок снимите перчатку и заново установите кабель. Также проверьте уровень антифриза в баке, при небольшом уровне в системе может образоваться воздушная пробка.
Если варочная панель не работает идеально, проверьте предохранитель в моторном отсеке в дополнение к предохранителю Ef3. Двигатель вентилятора может загореться, это проверяется постоянным напряжением. На другой может быть другая проводка и разъемы.
Если варочная панель работает только на самых высоких оборотах, резистор, расположенный рядом с кабиной фильтра, может работать со сбоями под перчаткой и закрепить двумя винтами. Проверьте контакты в нем, они могут сгореть или упасть, в этом случае припаять их недавно или заменить резистор полностью.
F9 (25 А). передние и задние щетки стеклоочистителей, омыватели.
Если это не работает "Щетки стеклоочистителя", проверьте выключатель рулевой колонки, мотор-редукторы и их щетки, а также проводку. Зимой влага может попасть в моторы и замерзнуть внутри. Грязь и посторонние предметы также могут попасть в механизм чистки. Задний хэтчбек "дворник" может не работать через разорванный провод между корпусом и задней дверью.
F11 (10 А). Абс.
Если антиблокировочная система тормозов не работает, и горит одноименная лампа на приборной панели, это может быть в тормозах, датчиках вращения передних колес или в блоке управления ABS. Датчики передних колес должны быть очищены от грязи, удаляя передние колеса одно за другим, чтобы проверить отсутствие проводных датчиков. В других случаях диагностика поможет определить причину.
F12 (10 А). иммобилайзер, датчик дождя, сигнализация.
Если ваша машина разряжена, это может быть иммобилайзер. Также проверьте предохранитель F24. Иммобилайзер обнаруживает сохраненный чип-ключ, в противном случае он блокирует запуск двигателя. При замене ключей код нового чипового ключа мигает в электрическом блоке, только после этого иммобилайзер работает нормально. Установив будильник, они могут отключить стандартный иммобилайзер, установив ключ в салоне рядом с приемной антенной иммобилайзера или установив обходной модуль для автоматического запуска.
F13 (10А). автоматическая коробка передач управления.
F14 (15 А). сигнализация.
Если вы нажмете "необычная банда" не получает его, проверьте состояние кнопки, ее контактов и проводов. Если подсветка не работает, проверьте состояние лампы и предохранитель Ef28 в блоке под капотом. Если сигнальная лампа опасности не мигает, проверьте шредер 2 реле, расположенный на кронштейне под приборной панелью со стороны водителя.
Центральный замок на ЛаЧетти
F15 (15 А). блок управления сигнализацией.
F16 (10 А). диагностический разъем.
Диагностический разъем находится под контрольной колонкой на задней панели.
F17 (10 А). радио, часы.
Если радио не включается, также проверьте предохранители F23 и под крышкой Ef1. Затем проверьте контакты в разъемах и проводке, а также определите напряжение на силовых контактах радиоприемника, если это не так, вероятно, имеется разрыв в проводке.
Если после снятия терминала с аккумулятора радиоприемник блокируется и запрашивает код, вы можете ввести его только 3 раза, затем вам необходимо снова отключить аккумулятор. Для ввода кода необходимо подключить аккумулятор, включить зажигание, выключить зажигание (не вынимая ключ из замка), а затем ввести код. Сначала введите номер 2. код зоны для настроек радио, затем номер 4 самого кода. Код должен быть указан в документах, прилагаемых к рации, или в перчатке на задней стороне обложки. Если вы нигде не можете найти код, попробуйте следующие варианты: 3462, 4136, 2151, 2152, 2153, 2346, 2453, 2654, 3116, 4314, 3265, 3346, 3451, 4853, 5241, 5253, 5312, 4316, 4362, 4513, 4524, 6234, 1435, 4256, 4216, 4356, 1157, 1156, 1156, 1165, 1325, 2145, 3221, 3241, 3251, 5436, 5445, 5624, 5813, 65361, 6451, 6452, 6645, 8253.
F18 (15 А). 12В вспомогательная розетка.
Если это не сработает, скорее всего, провода не подключены, не разомкнуты или не имеют контактов в своем разъеме. Если розетка закрыта после подключения к ней устройства, вероятно, произошло короткое замыкание, проверьте предохранитель, розетки и проводку.
F19 (15 А). прикуриватель. Похож на предыдущий.
F20 (10 A). фонарь заднего хода, датчик положения рычага автоматической коробки передач, внутреннее освещение.
Если лампа заднего хода не загорается, сначала проверьте этот предохранитель, затем лампу лампы и переключатель датчика заднего хода. Если лампа затем загорается, то нет, либо она светится поздно, либо не горит вообще, скорее всего, неисправен выключатель. Вы можете выбрать крышку, расположенную в верхней части механической коробки. Отсоедините клеммы проводки и закройте их. Если горит фонарь заднего хода, неисправен выключатель, выкрутите выключатель на 19 и замените его на новый.
Автоматическая коробка передач не имеет этого переключателя, там лампа заднего хода включается переключателем режима автоматической коробки передач.
F21 (15 А). задние противотуманные фонари.
задний "противотуманные фары" включайте и выключайте с помощью поворотного переключателя, расположенного на конце переключателя правой колонки. Радиальное движение включает или выключает противотуманные фары, в зависимости от их состояния. В случае возникновения дилемм проверьте выключатель и состояние ламп.
F22 (15 А). часы, отопление и автоматическая система кондиционирования.
F23 (15 A). аудиосистема (радио). Смотри F17.
F24 (10 А). иммобилайзер. Смотрите F12.
Предохранители в блоке под капотом
Узел крепления моторного отсека расположен слева, между аккумулятором и расширительным бачком охлаждающей воды.
Ef1 (30 А). основной аккумулятор (цепи F13-F16, F21-F24).
Ef3 (30 А). печной вентилятор. Смотри F7.
Ef4 (30 А). зажигание (стартер, цепь F5-F8).
Если стартер не запускается, проверьте также реле 4 на кронштейне под приборной панелью со стороны водителя. Убедитесь, что аккумулятор заряжен и его клеммы надежно заблокированы, переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение и замкните контакты реле реле рядом со стартером. Вот как вы проверяете стартер. Если это работает, ищите перерыв в публикации. Если это не работает, подключите его к отдельным напряжениям непосредственно от батареи. Заработай. Скорее всего, ослаблен контакт на корпусе, провод от аккумулятора к кузову автомобиля.
Ef5 (30 А). зажигание (цепь F1-F4, F9-F12, F17-F19). Проверьте реле K3.
Ef6 (20 А). вентилятор системы охлаждения (радиатор).
Если вентилятор не включается (трудно найти звук, так как он достаточно тихий), также проверьте предохранители Ef8, Ef21 и реле K9, K11. Убедитесь, что вентилятор работает, подав постоянное напряжение от аккумулятора. Если сам двигатель работает, проверьте уровень антифриза, датчик температуры охлаждающей воды, крышку радиатора и расширительный бачок (клапан в крышке должен работать должным образом, пробка должна быть затянута), термостат работает. В худшем случае, если есть препятствия с температурой и давлением антифриза, сгорание прокладки головки цилиндров может быть необходимым условием.
Ef7 (30 А). подогрев заднего стекла. Смотри F6.
Ef8 (30 А). высокоскоростной вентилятор (радиатор). Смотри Ef6.
Ef9 (20 А). электрические стеклоподъемники передних правых и задних дверей. Смотри F6.
Ef10 (15 A). ЭБУ, катушки зажигания, клапан рециркуляции выхлопных газов.
Ef11 (10 A). Цепь главного реле, контроллер ЭСУД.
Ef12 (25 А). фары, габариты.
Если горит не одна сторона света, проверьте предохранители Ef23 или Ef28. Если передние фонари не горят, проверьте лампы в фарах, а также контакты колодок, которые могут исчезнуть из-за плохого соединения. Возможно, вам придется снять корпус воздушного фильтра, чтобы заменить лампы.
Ef13 (15 А). стоп-сигналы.
Если стоп-сигнал не мигает, включая дополнительный, проверьте также предохранитель F4, а также выключатель педали тормоза на педали тормоза и ее разъем для подключения. Если дополнительный сигнал остановки не работает, но основной сигнал отсутствует, замените лампы налобных фонарей, две лампы накаливания, и оба могут загореться. Также проверьте контакты в посадочных разъемах и проводке.
Ef14 (20 А). электронный оконный контроллер в водительской двери. Смотри F6.
Ef15 (15 А). фары дальнего света.
Если дальний свет не включается, также проверьте реле K4, состояние ламп фар и контакты в их разъемах (возможно, окислены), выключатель света слева от рулевого колеса. Измерьте напряжение на разъемах фар. Если на соответствующих контактах нет напряжения, когда светится далеко, это свидетельствует о неисправности в проводке или переключателях рулевой колонки.
Ef16 (15 А). звуковой сигнал, сирена, концевой выключатель капота.
Если гудок не работает, проверьте также реле K2. Общей проблемой является отсутствие или исчезновение контакта на корпусе, который расположен на боковом элементе за левой фарой. Держите и установите безопасный контакт. Проверка напряжения на сигнальных клеммах, если они отсутствуют, означает проводку или кнопки на руле. Проверьте сам сигнал, подав его непосредственно на напряжение 12 В. Если он неисправен, замените его новым.
Ef17 (10 A). компрессор кондиционера. Смотри F6.
Ef18 (15 А). топливный насос.
Если насос не работает, проверьте также F2 в монтажном блоке кабины, предохранитель Ef22 в моторном отсеке и реле K7, а также исправность самого насоса путем подачи постоянного напряжения 12 В. Если это работает, позвоните в провода разомкнуть и проверить контакты. Если это не сработает, замените его новым. Чтобы снять топливный насос, необходимо отсоединить аккумулятор, снять подушку заднего сиденья, открыть люк в крыше, отсоединить топливопроводы, отжать фиксатор и вытащить топливный насос. Если в топливной системе не создается надлежащее давление, это может быть регулятор давления.
Ef19 (15 А). приборная панель, электрические складные зеркала, светильники для личного освещения в салоне, общий свет в салоне, освещение в багажнике, выключатель двери багажного отделения. Смотри F4.
Ef20 (10 A). левая фара ближнего света.
Если соседний фонарь не горит правильно, посмотрите предохранитель Ef27.
Если молнии обоих ламп погаснут, убедитесь, что лампы могут сгореть сразу два, включая их разъемы, их контакты и наличие воды. Причина также может быть в проводке от разъема C202 до выключателя рулевого света. Проверьте это под приборной панелью, это может выгореть, особенно если у вас есть хэтчбек. Также проверьте выключатель рулевой колонки.
Ef21 (15 А) представляет собой электрический блок управления (ЭБУ), адсорбционный продувочный клапан, датчики концентрации кислорода, датчик фазы, вентилятор системы охлаждения (радиатор).
Ef22 (15 А). бензонасос, форсунки, клапан рециркуляции отработавших газов.
Ef23 (10 A). левые боковые фонари, свет номерного знака, предупреждающий сигнал. Смотрите Ef12.
Ef24 (15 А). туман.
Туманы почти всегда работают только при включенных размерах.
Если "противотуманные фары" не работал в сырую погоду, проверьте, попала ли вода в их воду, также лампы работают нормально.
Ef25 (10 А). энергетические зеркала заднего вида. Смотри F8.
Ef26 (15 А). центральный замок.
Ef27 (10 A). правая фара ближнего света. Смотрите Ef20.
Ef28 (10 A). правые боковые фонари, подсветка панели приборов и центральной консоли, радио, часы.
Ef29 (10 А). запасной.
Ef30 (15 А). запасной.
Ef31 (25 А). запасной.
K1. реле подсветки панели приборов и центральной консоли.
К2. это рога реле. Смотри Ef16.
К3. главное реле зажигания. Проверьте предохранитель Ef5.
К4. реле фар в фарах.
К5. противотуманное реле. Смотри Ef24.
К6. подключение компрессора кондиционера. Смотри F6.
К7. бензонасос, катушка зажигания. Смотри Ef18.
К8. электронные окна.
K9. низкоскоростная система охлаждения вентилятора (радиатор). Смотри Ef6.
К10. подогрев заднего стекла. Смотри F6.
К11. высокоскоростной вентилятор (радиатор). Смотри Ef6.
Эстафета на приборной панели у ног водителя
Эти реле расположены под приборной панелью на специальном кронштейне, рядом с педалями.
Чтобы попасть туда, нужно лечь
Устанавливаем центральный замок своими руками
Здесь мы поговорим о том, как выполняется установка центрального замка и сигнализации «с нуля». В комплекте ЦЗ обычно идут 4 актуатора, а также блок управления замком. К этому блоку, по идее, нужно подключать сигнализацию. Притом лучше использовать только сигнальные шнуры, чтобы силовую проводку актуаторов монтировать один раз (при установке БУ ЦЗ). Даже таких вариантов подключения существует два, а ещё есть метод, когда водительский актуатор подключают к сигналке напрямую. Мы приводим три схемы и сравниваем их между собой.
Принцип работы БУ ЦЗ
Посмотрим на схему, прилагаемую к инструкции по установке замков Convoy X400:
Моторы актуаторов включены «в параллель». Синий и зелёный провода – силовые. Чёрный шнур – это масса, а вот кабели «белый» и «коричневый» являются управляющими. По секрету скажем, что коричневый шнур является входом запирания, то есть закрытие происходит, когда он подключен к массе.
Если собачку на водительской двери принудительно закрывают, в главном актуаторе срабатывает концевик, и коричневый шнур оказывается на «массе». Блок сразу подаёт напряжение на все актуаторы (происходит запирание). Чтобы отпереть замок, нужно достичь следующего: на «коричневом» кабеле массы нет, а на «белом» она есть. Тогда стержни актуаторов выдвигаются. А провода для «Manual Switch» – это дополнительные входы, но управление по ним производится так же.
Нужно отметить один нюанс. Если шнур, белый или коричневый, замкнуть на массу надолго, то всё срабатывает, как надо. Потому и переключатель «Manual Switch» должен быть тумблером, а не кнопкой.
Хотя, сдвоенная кнопка тоже может служить выключателем, но при условии, что прижимать её будут в течение 0,8 секунд (непрерывно). Основываясь на этом свойстве, сигнализацию можно подключать к управляющим проводам ЦЗ. Время удерживания реле в сигналке настраивают на 0,7-0,8 с, и этого оказывается достаточно.
Различия в механике
Схема прямого управления замками дверей.
Статья по теме: Как крепить шторы к потолочному карнизу
Все центральные замки по функционированию сводятся к 2-м основным типам:
- механический центральный замок;
- дистанционная блокировка дверей.
Механическое закрытие дверей происходит при помощи поворота обычного ключа в замке, чаще всего такая функция расположена в водительской двери. Закрываете одну — автоматически блокируются все остальные. Дистанционная обслуживается при помощи брелока или кнопки на ключе зажигания. Конечно, механический вариант проще и надежнее. Дистанционный иногда может и заклинить по многим причинам — от разряженного аккумулятора и некачественного механизма до севших батареек в ключе.
Изначально все замки изготавливались с централизованным блоком управления, однако, со временем появление дополнительных функций, таких как блокировка двери багажника или топливного люка, потребовали децентрализации в управлении.
Сегодня производители предлагают вариант центрального замка, совмещенного с сигнализацией. Такой вариант достаточно практичен, так как все системы безопасности работают синхронно, что повышает уровень безопасности автомобиля. Кроме того, центральный замок с сигнализацией удобнее устанавливать — не нужно несколько раз ездить посещать автосервис или разбирать машину самому.
Схемы подключения сигнализации к ЦЗ
Первый из возможных вариантов уже рассмотрен: от БУ ЦЗ к сигналке протягивают два провода, которые являются управляющими.
Контактный переключатель, показанный на схеме, в этом случае лучше исключить. Его роль, как легко понять, будет играть сигнализация (основной блок). Где отдельных отводов нет, можно выполнить Т-образные соединения, подключаясь к проводам концевиков. Такой вариант является стандартным, но не единственным.
Стандартный вариант соединения блоков
Итак, у нас есть блок управления замками (БУ ЦЗ), а также блок сигнализации. Последний снабжён парой реле, отводы которых находятся на отдельном разъёме. Где этот разъём расположен, нужно найти в инструкции (там же приводится распайка). Схема подключения будет выглядеть так:
Верхнее реле срабатывает на закрывание, нижнее – на отпирание замков. В период замыкания контактов выставляют в следующее значение: 0,7 с или 0,8 с.
Отметим два важных момента: парой реле обычно снабжён блок любой современной сигнализации. И по умолчанию всё настроено, как надо. Блок управления ЦЗ, в свою очередь, не может не иметь управляющих проводов, и, как правило, их будет два. На всякий случай рассмотрим ещё один вариант: там концевик подключают только к сигналке.
Когда решение принимает сигнализация
До сих пор мы использовали подключение к управляющим проводам, идущим от концевиков к БУ ЦЗ. Сейчас их нужно будет разорвать: роль концевиков теперь будут выполнять реле, встроенные в сигналку, а один из контактов концевика мы подключим напрямую к сигнализации.
Разбираем блок, ищем дефекты
Ещё раз заметим, что через шнуры, подключаемые к блоку, может идти значительная сила тока. Речь идёт о двух питающих проводах, а также о выводах, соединённых с моторами. Примерное значение силы тока равно 20 А (в евророзетке идёт максимум 15). И при таких значениях все детали смонтированы на текстолите, что не может не приводить к разрушению «дорожек».
Дорожку из фольги, чтобы увеличить её сечение, покрывают слоем припоя. Но, как можно видеть по фото в результате иногда образуются кольцевые трещины, нарушающие соединение между дорожкой и клеммой. Подобный дефект быстро исправляется пайкой, но это – только начало.
Проверка диодов, предохраняющих транзисторы
Реле постоянного тока не может использоваться, если параллельно обмотке электромагнита не включен диод. Этот элемент, то есть предохранительный диод, обычно располагают рядом с корпусом реле. Так что, найти его будет несложно.
Указанные детали рекомендуют «прозвонить» в первую очередь: одну из «ног» отпаивают от платы, выполняют проверку тестером. Сам тестер, конечно, должен быть включён в режим «Диод»:
При проверке в одном из вариантов подключения дисплей должен показать «1», в другом – от 200 до 500 мВ.
Допустим, хотя бы один из диодов проводит ток в обе стороны или не проводит вообще.
Тогда, в 99% случаев можно поступить так: отпаять реле и с чистой совестью выбросить блок, вернее, то, что от него осталось. Дело в том, что в случае пробоя или разрыва диода выходят из строя все транзисторы. Впрочем, можете дать блоку последний шанс: установив исправные детали взамен старых, можно провести проверку, подключив блок «на месте». Номинал элемента под названием «диод» в данном случае не важен. Главное – не ошибиться с полярностью (она обозначена на плате).
Замена неисправных электролитических конденсаторов
Деталь под названием «конденсатор» представляет собой цилиндр, имеющий с одной из сторон два отвода. Проверить работоспособность конденсатора можно просто: достаточно посмотреть на его крышку, и убедиться, что она не потеряла форму плоскости (не «вздулась»). Если последнее условие не выполнено, конденсатор заменяют, соблюдая полярность подключения.
Есть выводы плюсовой и минусовой, а на импортной детали «минус» обозначен полосой на корпусе.
Выбирая новые конденсаторы на замену неисправным, нельзя нарушать следующие требования:
- Номинальное напряжение должно быть 16 Вольт или больше.
- Устанавливать деталь большей ёмкости, чем предусмотрено, запрещается категорически: вы получите время срабатывания, увеличенное в несколько раз (вместо 0,8 секунды станет 1,6). Это негативно скажется на долговечности актуаторов, смонтированных в дверях.
- Типоразмер новой детали должен соответствовать печатной плате. Данное требование, как ни странно, выполнить сложнее всего.
Если вы провели ремонт, руководствуясь изложенными здесь советами, проверьте блок на наличие замыканий. Подключите к питающей клемме «Крону» от тестера (плюсовой вывод), к «массе» – минусовой. Пробуйте подать «минус» на каждый управляющий провод – реле должно щёлкать. Впрочем, последнее свойство характерно не для всех блоков, а только для самых «примитивных». Обычно, для работы БУ нужно много управляющих напряжений.
Рекомендации по монтажу блока в авто являются стандартными: перед выполнением любых действий, даже если говорится о демонтаже, нужно отключать минусовую клемму аккумулятора.
Именно так можно обезопасить себя от неприятных последствий. Любой блок управления, даже неисправный, выступает в роли «буфера» между АКБ и электромоторами. Если ремонт выполнить с ошибками, вы получите неработающий центральный замок (и то, не всегда). А сами актуаторы, как легко понять, останутся невредимыми в любом случае.
Установка центрального замка – делаем правильный выбор
Выбирая столь важный и удобный элемент вашего автомобиля, вам, прежде всего, необходимо определиться с фирмой-производителем, так как, отдав предпочтение дешевому китайскому изделию, не стоит рассчитывать на его долгую и качественную работу. Еще стоит обратить внимание и на опции, дабы не переплачивать за то, чем пользоваться не будете, а иногда они будут раздражающе ненужными. Правда, управление замком программируется при установке, и вы вполне можете попросить их не настраивать вовсе.
Также возьмем на себя смелость рассказать о некоторых хитростях таких механизмов. Очень удобной является функция дожима автостекол, но только при наличии стеклоподъемников. Ведь нередки случаи, когда мы при движении чуть приоткрываем окна для ненавязчивой вентиляции, а потом забываем их закрыть. Также полезна опция запирания всех дверей во время набирания скорости автомобилем, это особенно актуально при наличии детей.
Как установить центральный замок без посторонней помощи?
Установка центрального замка не покажется вам сложной, давайте попробуем осуществить ее своими силами. Сначала снимаем обшивку и пылезащитные шторы с дверей, так что не забудьте запастись пластиковыми защелками, которыми прикрепите ее обратно. Отсоедините клеммы от аккумулятора, все-таки данная процедура связана с электричеством, поэтому не стоит забывать об элементарной технике безопасности.
Следом выбираем самое подходящее место для установки замка, в этом случае обязательно необходимо учитывать расположение внутренностей стеклоподъемников, а также ход стекла, вполне возможно, что необходимо будет изготовить специальный кронштейн для крепления замка. Крепим замок с помощью саморезов. После его установки обязательно нужно произвести сопряжение замка с тягой, которая отвечает за поднятие и опускание кнопки запирания двери. Оно должно происходить плавно и без натуги. Далее настраивается электрическая схема центрального замка. От каждого из активаторов идет по четыре провода, два из них идут к кузову и отвечают за закрытие или же открытие замка, и два – к активатору.
Все провода протягивают через гофрированную трубку, ее можно видеть между стойками кузова и дверью. Эта трубка выполняет защитные функции и препятствует перетиранию проводов и возникновению пробоин в изоляции.
Дальнейший путь проводов прокладывается под настилом авто и достигает привода центрального замка. Подключите провода к блоку согласно тому, как указано в инструкции. Проверьте работоспособность всех дверей авто в закрытом состоянии по очереди, таким образом, можно будет определиться, как отрегулировать фиксаторы относительно тяги центрального замка. Получив положительный результат, не забудьте закрыть обшивку и прикрутить обратно пороги. Подобная схема подключения центрального замка займет около полутора часов вашего времени, но в дальнейшем повысит уровень вашей защиты.
Проблемы в работе электропривода активатора
Исполнительный механизм центрального замка достаточно хрупок и не терпит перегрузок. Выполненный из пластика корпус активатора запросто может оплавиться, если частота закрывания дверей излишне высокая. Не менее важную роль также играет длительность управляющего импульса. Старайтесь всегда помнить про предельную хрупкость активатора и не нагружать его в работе.
Рекомендуем: Что такое фаркоп — назначение, виды, электрика, производство
Несложно догадаться, что активатор расположен в каждой отдельной двери автомобиля. Если корпус одного из них оплавляется в следствие перегрева коллектора электропривода, это становится причиной многих проблем:
- активатор на отдельно взятых дверях перестает функционировать;
- постоянные перегрузки в заклинившем электроприводе приводят в выходу их строя предохранителя.
Исполнительный механизм активаторов полностью собран из пластмассы. Шестеренки запросто могут истираться и ломаться в процессе работы, сплавляться при перегреве коллектора. Как результат, при работе центрального замка слышны характерные скрипящие звуки — верный признак скорого отказа активаторов. Аналогично, если редуктор механизма гудит, но двери не открываются либо не закрываются.
Подобного рода неисправности могут быть связаны также со всевозможными дефектами моторедуктора и его тяги. Если вы недавно меняли центральный замок, возможно, причина кроется в неверном его монтаже. Механизм также может быть неправильно отрегулирован, либо нарушено крепление. В любом случае, следует снимать обшивку двери и проверять визуально.
Читайте также: