Фары уаз плохо светят фары

Обновлено: 11.05.2024

УАЗ Patriot ☢ קρᖆჳዙხιũ ☢ › Бортжурнал › Лечим УАЗу глазки

В конец задолбали меня Патровские мутные фары. Поэтому после очередной ночной покатушки было решено – принять меры.

Сперва немного предыстории. Я долго ездил, недоумевая, почему у всех стекло фар мутнеет, а у меня нет… Решил уже было, что завод внес изменения в состав защитного покрытия или сменил поставщика… Ха, наивный.

Беда пришла практически одномоментно. Путь от "хорошо" до "плохо" занял буквально две недели. Две жарких южных недели, когда я ездил на Патриоте в Крым.

Видимо интенсивность УФ излучения там гораздо выше нашей, Уральской. Мелкой сеткой трещин стекло покрылось буквально за один день. Дальше сетка становилась все мельче и к ней стала добавляться грязь и в конце концов поверхность стекла стала матовой.

В том, что это именно защитное покрытие, сомнений нет. Местами его было достаточно легко сцарапать и под ним обнажался прозрачный пластик.

Рецептов борьбы с этим недугом по большому счету два: убирать старое покрытия и (опционально) наносить новое или менять сами стекла.

Шкурить и красить я не умею от слова совсем… Не хватает у меня усидчивости. Мне нужно, чтобы результат был сразу… как тряпкой — провел и стекло заблестело. Поэтому убирать старый лак – не мой метод…

Идем в магазин и покупаем новые стекла. Новые стекла идут с защитной пленкой, в фирменной УАЗовской картонной коробке. Обошлись в 1250 и 1350 за штуку… Откуда взялась разница в цене, я не знаю… видимо опять замысловатое ценообразование производителя.

Доктор сказал — резать

Начну, пожалуй, с того, что фару предварительно нужно снять. Хотя это и не очевидно 😁.

Единственная сложность при снятии, это сделать фото процесса. Поэтому фоток нет. Но и проблемы снять, тоже нет никакой.

Начать лучше с отсоединения разъёмов. Их всего два на каждой фаре. Один на лампу повторителя поворотов, а второй на все остальное.

С разъёмом поворотника сложностей возникнуть не должно, там все очень наглядно – жмем на фиксатор и одновременно тянем сам разъём. Больших усилий прилагать не нужно…

А вот второй разъем (ну или первый, смотря как считать 😁) у некоторых вызывает сложности. Хотя странно, т.к. в Патриоте разъёмы такого типа используются довольно часто.

Нужно вытащить фиксатор, при этом разъём по направляющим выйдет самостоятельно. При этом тянуть за сам разъём не нужно… достаточно просто не мешать. Ну и при сборке, начинаем его соединять при выдвинутом фиксаторе. Совмещаем части и просто вдавливаем фиксатор внутрь. При этом, если вы попали в направляющие (а не попасть в них практически невозможно), разъем соединится самостоятельно.

Ну и после того, как разобрались с разъемами, нам остается открутить всего три гайки и фару можно извлекать. Я для этого использовал два удлинителя и трещотку – так удобнее. Ну и с левой стороны возможно понадобится снять расширительный бачок ГУР – все зависит от сноровки.

Что делать, если плохо светят фары машины?

Правила дорожного движения обязывают всех водителей включать ближний свет фар даже днём. Чисто формально яркость световых приборов не имеет значения. Для выполнения этого требования они просто должны работать. Но если тускло горят фары в ночное время, это становится более опасным. И здесь речь уже идёт не о нарушениях ПДД, а о безопасности вождения.

Поэтому, если автовладелец недоволен работой световых приборов автомобиля, он должен постараться в кратчайшие сроки решить эту проблему.

В этой статье мы расскажем, почему фары плохо светят и как сделать фары ярче.

Причины плохого света

Если фары горят недостаточно ярко, скорее всего, причина заключается в одном из следующих обстоятельств:

в повреждении контактов;
в засорённости или повреждении плафона;
в неисправности или старости лампочки;
в помутнении стекла;
в неправильной регулировке освещения.

Если тускло горят фары ближнего света, а к работе дальних у вас претензий нет, то, скорее всего, стоит искать причину в отходящих контактах, неправильной регулировке или плохой лампочке. Так как при проблемах с плафоном плохо работал бы любой свет.

Если одна фара горит ярче другой, значит, неисправности нужно искать именно в её устройстве.

Теперь, когда мы разобрались в возможных причинах того, почему тускло светят фары, пришло время поговорить о том, как сделать, чтобы фары светили ярче.

Если контакты повреждены

Итак, допустим, вы разобрались, отчего плохо работают светильники или почему одна фара горит тускло. Значит, теперь можно устранить неисправность.

Если у фары отходят или повреждены контакты, понять это удаётся не сразу. Отличительной чертой такой неисправности является то, что фары периодически начинают гореть ярче. Это происходит, например, после встряски автомобиля из-за наезда на кочку, при резком повороте или ударе по капоту.

В таких случаях контакты на время меняют своё положение, цепляясь плотнее, и светильники начинают работать в полную силу.

Однако отметим, что такая характеристика — только признак, а не способ починки светильников. Для того чтобы устранить неисправность, нужно устранить и проблему с контактами.

Контакты могут быть повреждены или засорены, также они могут отходить. Проще всего для устранения этой проблемы обратиться в автосервис.

Но можно и самостоятельно попробовать снять фары, проверить катушки контактов и, если они отходят, приварить либо замазать эпоксидным клеем.

Напряжение

Дополнительно нужно проверить, достаточно ли для яркого света напряжения, поступающего к светильникам. Слабое напряжение может быть вызвано не только повреждением контактов, но и проблемами с генератором.

Некоторые автовладельцы допускают грубую ошибку. Когда они понимают, что причина плохого освещения кроется в проблемах с контактами, они меняют их на более мощные. Но из-за этого место контактов начинает регулярно перегреваться.

Для проверки уровня напряжения в контактах нужно использовать мультиметр. Это устройство поможет эффективно выявить тот участок электрической цепи, на котором возникают проблемы.

Если проблема в плафоне

Людям, задающимся вопросом о том, как сделать свет фар ярче, сперва нужно убедиться в чистоте стекла плафона. Возможно, оно просто грязное. Немудрено, что для решения этой проблемы нужно лишь помыть прозрачную поверхность.

Если плафон повреждён (например, стекло может быть треснуто либо повреждена зеркальная отражающая поверхность светильника), придётся заменить фару. О починке тут говорить не приходится.

Если проблема с лампочкой

Иногда столь очевидна причина, по которой фары плохо светят, что делать приходится совсем немного. Стоит вспомнить: если дома плохо горит свет, первым делом мы проверим лампочку, установленную в светильнике. Такая же логика должна быть и у автомобилиста, столкнувшимся с плохой работой осветительных приборов в машине.

Проблемы с лампочкой устраняются только путём её замены. На разных автомобилях эта процедура происходит по-разному. Однако чаще всего она не доставляет автовладельцам массы хлопот.

Если проблема в помутнении

Стекло плафона от частой езды может со временем помутнеть. Эта проблема, как правило, говорит о солидном возрасте прибора. Помутнение происходит из-за постоянного воздействия пыли и песка. При ближайшем рассмотрении «дымка», окутавшая некогда прозрачную поверхность, выглядит как сотни маленьких царапин. Они мешают свету достигать цели, рассеивая его куда попало.

Есть способы предотвращения этого неприятного явления. Для того чтобы правильно ухаживать за фарами, нужно знать, какой материал использован для их создания. За стеклом, например, практически не требуется специального ухода. А вот мягкий поликарбонат, который всё чаще используется при сборке таких устройств из-за своей лёгкости и безопасности, потребует от автовладельца внимания.

Существуют специальные смеси, которыми можно обрабатывать поликарбонатные лампы. Однако самым эффективным способом защиты фар из любого материала можно считать защитную плёнку. Она клеится на прозрачную поверхность, не рассеивая света, и защищает её от повреждений.

Полировка стекла

Специалисты рекомендуют периодически производить полировку поликарбонатных светильников, чтобы сохранить их безупречный внешний вид. Но подходить к этой процедуре следует с умом, чтобы не добавить поверхности повреждений.

Что необходимо

Для качественной полировки световых приборов вам понадобятся следующие расходные материалы:

пара вёдер очищенной воды;
паста, предназначенная для полировки плафонов. Она бывает двух видов — абразивная и безабразивная. Пригодятся оба типа;
пара салфеток, сделанных из микрофибры;
несколько видов наждачки, зернистость которой будет в пределах 800–2500 единиц;
клейкая лента.

Также при полировке не обойтись без некоторых инструментов:

машинки для полировки. Специального агрегата у многих не найдётся, а покупка влетит в копеечку. Поэтому для полировки можно использовать дрель, к которой крепится насадка с полировальным кругом;
двух полировальных кругов разной жёсткости. Один из них должен быть твёрдым, белым или оранжевым, а второй — мягким, чёрным;
пульверизатора, из которого вы будете распылять чистую воду на круги.

Оклеиваем

Первым делом моем фару. На ней не должно остаться песчинок. После помывки светильнику нужно дать высохнуть. Потратить это время можно на оклейку периметра плафона скотчем. Это нужно для того, чтобы в случае соскальзывания наждачки не поцарапались примыкающие к светильнику окрашенные детали кузова.

Зачищаем

Затем начинаем зачистку. Берём наждачную бумагу с самой крупной из имеющихся у нас зернистостью и начинаем затирать ею поверхность. Бумага с крупной зернистостью эффективно устраняет следы сколов и царапин.

Далее, при затирании постепенно меняем бумагу на более зернистую. Такой материал устранит следы работы.

При работе с бумагой не забываем периодически смачивать её поверхность, так как частицы поликарбоната могут её быстро забить.

При зачистке рекомендуется осуществлять круговые движения, а также передвигать руку крестообразно.

Не пугайтесь, если после затирки пластик станет ещё более мутным. Главное, чтобы на нём больше не оставалось прежних сколов и царапин.

Полируем машинкой

Сначала прикрепим твёрдый полировальный круг, который имеет жёлтый или белый цвет. На него наносят немного абразивной пасты. Начинаем полировать пластик до тех пор, пока он не перестанет быть матовым.

Не нужно забывать, что от трения предметы нагреваются. Следите за тем, чтобы в результате долгой полировки поликарбонат не начал плавиться. Так как образовавшееся вследствие воздействия высоких температур пятно уже не удастся убрать.

Окончив полировку, протираем поверхность сухой салфеткой из микрофибры.

Далее, прикрепляем к машинке или дрели более мягкий полировочный круг, который имеет чёрный цвет. На него наносим немного безабразивной пасты. Она скроет следы проведённых работ и придаст светильникам глянцевого сверкания.

Полировать следует до тех пор, пока вся фара не станет равномерно блестящей.

После этого прозрачную поверхность нужно вымыть чистой водой.

Стекло

Стоит отметить, что полировать примерно таким же способом можно и стеклянные фары, но нужно помнить о некоторых нюансах:

Не стоит браться за полировку, если на фаре есть глубокие сколы или царапины. Об их края можно порезаться либо повредить полировальные круги и салфетки. Стеклянные поверхности с крупными повреждениями сперва заливаются специальным бесцветным полимером, который высушивается под лучами ультрафиолетовых ламп, а затем уже полируются абразивной пастой.
Стеклянную фару в процессе полировки нужно чаще поливать водой.

Если проблема в неправильной регулировке

Но часто к плохому свету фар приводит чисто человеческий фактор. Это бывает в том случае, если осветительные приборы были неверно отрегулированы.

При этом свет, скорее всего, бьёт с нормальной силой, но не попадает на дорогу, а рассеивается во все стороны.

Для начала нужно проверить, действительно ли причина в том, что свет просто не достигает своей цели.

Проверка

Такая проверка проводится в тёмное время суток либо в боксе, лишённом освещения. Нужно подъехать к стене и посмотреть на световые круги, оставляемые осветительными машинными приборами.

Дальше можно воспользоваться лазерным уровнем или глазомером (если он у вас хорошо развит) и определить, насколько падающий свет отклоняется от пункта назначения.

Правда, здесь нужно оговориться, что фары могут работать нормально, но на стене их свет будет расходиться. Такая неточность также может быть вызвана разным состоянием шин или пружин автомобиля, а ещё нагруженностью одной из его сторон.

Если вы поняли, что свет, вырывающийся из плафонов, не собирается на стене в пучок, нужно отрегулировать освещение.

Регулировка

Для того чтобы отрегулировать направление осветительных приборов, откройте капот автомобиля и найдите там регулировочные винты. Они располагаются на задней части фары. Их нужно подкрутить.

Крутите винты до тех пор, пока направление света не удовлетворит вас. Идеальным считается такое направление лучей, при котором они идут немного вниз от центра светильников.

Если ближний и дальний режимы освещения у машины совмещены, то вы можете проверить и настроить только дальний. Ближний же самостоятельно подстроится под новые параметры. Отличается от указанного способа лишь регулировка противотуманных фар.

Регулировка противотуманных фар

Для того чтобы произвести проверку освещения противотуманных осветительных приборов, нужно нагрузить автомобиль. Желательно, чтобы в нём находился человек, масса тела которого достигала бы семидесяти килограмм. Но можно заменить помощника и какими-либо тяжёлыми предметами.

Также у автомобиля должен быть заправлен полный бак бензина.

После проверки берём отвёртку, находим регулировочные винты ПТФ и посредством их вращения добиваемся светового фокуса.

Мы описали самые распространённые причины плохого света фар и рассказали, как их можно устранить. Если вы заметили, что осветительные приборы вашего автомобиля не производят достаточного количества света, поспешите устранить эту проблему.

Ведь чем светлее дорога, по которой вы едете, тем меньше вероятность того, что вы попадёте в ДТП в тёмное время суток.

Если в вашем случае в плохом свете фар не была виновна ни одна из описанных нами причин, напишите, пожалуйста, о своём опыте в комментариях.

Что-то не светят? Пара способов отрегулировать фары

Ночная езда, может быть, и романтична, но гораздо опаснее дневной. А если водителю при этом кажется, что фары светят «как-то не так», романтика быстро улетучивается, скорость снижается, а нервы напрягаются. В такие минуты часто хочется установить дополнительные фары, сменить галоген на ксенон или светодиоды, а то и поменять машину… Но иногда могут помочь куда более простые решения.

Отрегулировать

Очень может быть, что вы давно не регулировали фары, а потому вместо дорожного полотна они пытаются осветить либо небо, либо пятачок прямо перед машиной. Рецепт очевиден: фары необходимо отрегулировать, причем и в горизонтальной плоскости тоже. Ведь если они «косят» в сторону встречной полосы, то ослепление встречных обеспечено. А если «наведены» на обочину, то дороги вам не видать. Наиболее точную регулировку фар можно сделать на сервисе, а заплатить придется от 500 рублей.

Как проверить

Проверить регулировку фар автомобиля самостоятельно можно, установив его в темное время суток на ровной площадке в пяти метрах от любой стены. Если автомобиль не загружен, то регулятор высоты фар должен находиться в положении «0». Рулеткой измеряем расстояние от земли до середины фары, обозначенной точкой на ее прозрачном колпаке. Включив ближний свет, мы увидим на стене две характерные «галочки». Верхние границы горизонтальных участков должны быть примерно на 50 мм ниже, чем середины фар. Если одна фара светит заметно выше или ниже другой, или обе они сильно разрегулированы, можно восстановить правильное положение самостоятельно.

Как отрегулировать

У всех автомобилей доступ к регулировочным винтам достаточно удобен. Хотя желательно перед процедурой ознакомиться с инструкцией, потому что иногда нужны длинные ключи или отвертки. Самое важное — отрегулировать положение по высоте. Если увидели сильную разрегулировку, то вспомните, с чем она может быть связана. Это может быть следствием замены лампы с непопаданием в элементы крепления или легкого тычка бампером в препятствие, от которого внешних повреждений не видно, но регулировка фар нарушилась. При сильной разрегулировке лучше обратиться в сервис.

А если в дороге.

Есть еще более простой способ проверить регулировку фар. Он подойдет для ночного путешествия, если вам вдруг покажется, что они светят совсем не туда. На ровной горизонтальной дороге надо подойти вплотную к бамперу автомобиля с включенными фарами и приложить руку к брюкам в том месте, где проходит граница света. Затем следует отойти от машины метров на пять и посмотреть на взаимное положение границы света и вашей метки на брюках. Линия света должна опуститься на те же 50 мм. То же нужно проделать и со второй фарой. При этом фару, которую сейчас не проверяем, желательно чем-то заслонить.

Кстати, ситуация с освещением звездного неба вместо асфальта возможна на автомобилях без автоматического корректора уровня светового пучка: мешок картошки в багажнике тут же задерет нос машины кверху. В таких случаях достаточно покрутить колесико регулировки положения фар — если, конечно, автомобиль не совсем уж древний.

А они включены или нет?

Звучит наивно, но один из авторов недавно угодил в смешную ситуацию сразу после посещения фирменного автосервиса. На улице стемнело, вдобавок дождик начал накрапывать, а перед капотом — непривычные сумерки: это как? И только через несколько минут всё прояснилось: сервисмены в ходе обслуживания переключили рычажок управления головным светом с «автомата» на дневные огни — вот фары и не включились! Автоматика балует нас.

Может, просто протереть?

Грязная фара — плохая фара. Когда за бортом слякотно и грязь летит из-под колес всех машин, любой водитель время от времени хватает тряпку и протирает фары. Однако и в сухую погоду фары могут быть покрыты коркой застарелой грязи, удалить которую вечно некогда. Помните: протирая фары «насухо», мы царапаем поликарбонатное «стекло». В итоге под воздействием солнечного ультрафиолета и протирок фара постепенно становится мутной и желтоватой. Наружную поверхность прозрачного колпака нужно отполировать.

Как полировать

Существует два основных способа полировки фар: механический и химический.

При первом способе поверхность фары шлифуют в несколько приемов мельчайшей наждачной бумагой, постепенно уменьшая ее зернистость. Затем полируют специальными препаратами — они имеются в продаже. Более технологично воспользоваться абразивными и полировальными кругами с помощью дрели. За эту услугу на СТО возьмут от 1000 рублей.
Второй способ основан на растворении и самовыглаживании наружного слоя пластика фары струей растворителя, доведенного до парообразного состояния. Процесс быстрый, поэтому его любят использовать автосервисы. За такую работу возьмут не меньше 1500 рублей. При химической полировке удалить слишком глубокие царапины на пластике не удастся. Они станут малозаметны, но останутся. Стоимость оборудования для самостоятельной полировки паром — от 3000 рублей.

После полировки можно за 2500 рублей нанести дополнительную защиту — лак или жидкое стекло. Это продлит нормальную работоспособность фары.

А если фары грязные изнутри?

При потере герметичности фара может загрязняться изнутри. Удалить пыль можно только при демонтаже фары. Надо определить путь проникновения пыли и принять кардинальное решение: герметизировать фару или менять. Если просто потерян колпак, достаточно его установить, а вот если треснул корпус, то лучше задуматься о замене.

При очистке фары в нее (без ламп!) заливают чистую воду, в которую можно добавить моющее средство (промывать при этом придется дольше). Окончательная промывка — дистиллированной водой. Затем сушим фару и проверяем наличие колпачков и фильтров дренажных отверстий.

Меняем старые лампы на новые

Старые лампы светят хуже новых — это факт. Примерный срок службы обычной галогеновой лампы составляет около 500 часов. Причем к концу жизни светят лампы гораздо слабее. Колбы темнеют и начинают поглощать световой поток. У навороченных ламп («плюс 50» и прочих «улучшенных») срок жизни в несколько раз меньше.

Цены на лампы Н4 (это самые распространенные в массовом сегменте) начинаются со 150 рублей за штуку. А стоимость «самых брендовых» с максимальными обещаниями может достигать 1500 рублей за комплект. Напоминаем, что менять лампы надо только парами. Кроме того, категорически запрещено устанавливать лампы повышенной мощности: они будут слепить встречных водителей и быстро выведут из строя фары.

Улучшаем питание

Старая проводка автомобиля дает большие потери напряжения на многочисленных контактах. Поэтому вместо напряжения батареи, равного 14,2–14,4 В, на колодке включенной лампы порой оказывается менее 11 В. А расчетное напряжение производители ламп принимают равным 13,5 В.

Перебирать всю проводку старого автомобиля — дело неблагодарное и не так чтобы реальное. Гораздо проще запитать лампы через дополнительное реле короткими, толстыми проводами напрямую от аккумуляторной батареи. При этом штатный провод на лампу будет запитывать вместо нее обмотку реле, силовые контакты которого выдадут напряжение через предохранитель сразу на спирали ламп.

Некоторые автоконцерны, заботясь (и рекламируя) о продлении срока службы ламп с помощью регуляторов напряжения, снижают напряжение на лампах. У некоторых автомобилей группы Volkswagen измеренное напряжение составляет всего 11 В вместо привычных 13,5. Напряжение можно перепрограммировать, но для этого нужен либо дилерский сканер, либо соединительный кабель со встроенной электронной начинкой, а также ноутбук с программным обеспечением. Тогда напряжение можно увеличить программно.

А что еще?

На некоторые автомобили можно установить омыватели фар: цены начинаются от 3300 рублей.

Если на вашей машине установлены простые рефлекторные фары, можно вставить в них линзованные модули. Иногда автовладельцы устанавливают линзованные фары с разборки от машин в более дорогих комплектациях. Некоторые аналогичным образом устанавливают и ксенон от дорогих вариантов машин той же марки, но к нему необходим автомат регулировки угла наклона светового пучка. Кроме того, технический регламент запрещает замену источника света, либо такую переделку необходимо сертифицировать и вписать в документы.

Почему так хорошо светят фары у Патриота!

Когда я ездил на Волге 31105 был у меня опыт установки ксенона в галогенные фары, затем я конечно их выкинул, эти китайские ксеноновые лампы и все вернул к заводским настройкам. Но сделать как все, конечно же, надо было.

Затем я с волги пересел на Kia Ceed 2010 года, и еще тогда удивился, что свет от фар немного хуже чем у Волги, он более белый был, но при ближнем свете видно было не очень хорошо, постоянно надо было включать дальний.

И вот когда я пересел с Kia Ceed на Патриот - у меня порвало шаблон. Патриот с его фарами светит как электричка.

Задался вопросом и вот к какому выводу я пришел.

"Оказывается современные автопроизводители современных автомобилей просто лишают нас качественного света."

Когда я начинаю говорить, что на иномарках свет хуже чем на Патриоте, естественно я вызываю на себя ушат гневных комментариев, потому что жертвы рекламы, с помощью той же рекламы пытаются опровергнуть физику.

Для начала посмотрим вот этот ролик:

Он вообще в шоке как такое может быть. Старая фара «в пух и прах уделывает современные поликарбонатные фары»

В шоке это я был после его видео. Человек, который судя по всему профессионально занимается автосветом не понимает основ оптики!

Фара у копейки — круглая. Вернее сам отражатель круглый.

У гранты — прямоугольный. А у соляриса обрезанный прямоугольник «красивой формы».

Фара гранты по сравнению с фарой копейки теряет больше света. А фара соляриса теряет ещё больше. А в копейке ни с одной стороны нет «обрезки пораболы».

А теперь внимание те, кто считает, что современные фары на всеми любимых иномарках светят круче чем на старых машинах или на современных, но отечественных.

Проведем небольшой тест:

Сейчас я вам продемонстрирую разницу в свете Однорефлекторных фар huyndai solaris трёхлетнего возраста. И двухрефлекторных фар Лада Калина 2 с отражателем правильной почти круглой формы.

Максимум 30800 люкс (люксометр выбрал автоматически множитель х100)

А теперь Лада Калина 5 лет от роду.

83600 люкс… (тот же множитель х100)

Полнейший разгром иномарки.

Фарам соляриса даже ксенон не поможет (хотя он в его фарах и не легален и за это могут лишить прав. Внесение изменений в конструкцию световых приборов знаете ли).

И вот любитель рекламы, который якобы сам всё знает. Сам во всём разбирается. Насмотрелся в интернете множество обзоров и роликов. Очень грамотный. Всегда ищет бескомпромиссно лучшее… Потребитель сам рублём проголосовал за дерьмовые фары!

Основной элемент безопасности ночного вождения!

Хорошо видна немного усечённая секция ближнего света фар Лада Калина 2.

Но несмотря это эта фара с раздельными рефлекторами ближнего и дальнего света.

Т.е. при включении ближнего фара не теряет половину света лампочки…. как это происходит на Солярисе, Гранте, Копейке… Да да… хоть отражатель в копейке и круглый, но он один. И при включении ближнего работать будет только половина!

Поэтому фары копейки схожи с фарами соляриса, но побеждают солярис и гранту за счёт формы.

А Лада Калина играет уже совсем в другой лиге. Поэтому такая разница.

Но потребитель предпочёл гранты… Ярчайшее доказательство того, что потребитель купит любое рекламируемое г*вно.

Это Фара Лада Приора. Как известно (наверно «в узких кругах», если судить по выбору машин потребителями) эта машина была флагманом автоваза.

Лично по моему мнению она им и осталась.

Вот здесь в отличии от Калины и на дальний свет тоже применён отражатель круглой формы. Такая фара будет светить ещё лучше Калиновской. На ближнем возможно также или чуть хуже (из-за усечения отражателя снизу) но дальний у приоры побьёт сильно усечённый отражатель дальнего у калины. С однорефлекторными фарами Гранта Солярис Рио итд… даже сравнивать не стоит.

Приора это просто высшая лига галогенового автосвета.

А чемпион в этой лиге — УАЗ Патриот:

Потому что у него ни один из раздельных отражателей не усечён.

Это одна из причин, почему мне просто хочется бить в морду тем сказочникам, которые рассказывают, что УАЗ какой то там не такой. А вот солярис за те же деньги это якобы классная машина…

Причём УАЗ даже в 2008 году всё ещё выпускал стеклянные фары.

Этот пост помимо всего прочего также призван раскрыть истинную суть «прогресса».

Далеко не всегда то, что вам рассказывают в рекламе — является правдой.

Машины не становятся лучше и лучше с каждым годом.

И помимо соляриса, вот ещё один тому пример…

Секции ближнего и дальнего зачем то поменяли местами, Плюс немного усекли секцию дальнего света. Дизайн фигли… Были идеальные фары у Патриота — стали почти идеальные.

Газель-Валдай из высшей лиги галогенового автосвета.

Скатилась до уровня копейки. Всё ещё лучше, чем солярис конечно, но тенденция… Газель Некст. Однорефлекторная.

Спасибо, что хоть овальная.

Несмотря на то, что у весты тоже два рефлектора. Ни один из них не имеет оптимальной формы… Её ближний свет хоть и будет лучше, чем у соляриса. Но будет хуже, чем у Калины и Приоры…. И тем более УАЗа…

Так что потребители как всегда в своём репертуаре. Рублём голосуют за новые технологии (читай г*вно). Даже якобы умные потребители так делают.

Можно смело заявить, что Веста как и иномарки абсолютно не стоит своих денег. Ну вернее конечно иномарки совершенно необоснованно стоят. Ну а веста это как первый шаг в эту наркоманию.

Вот так светят однорефлекторные фары.

Используется только половина света нити накала и половина отражателя.

В подавляющем большинстве бюджетных иномарок именно такие фары. Вернее такие и ещё хуже ибо не круглые.

Вот свет фары Соляриса

Если бы они не скашивали верхнюю часть в угоду дизайна, то света было бы чуть больше. Возможно в 1/2 света фар калины. Но они скосили её… им ведь не ездить на ней надо, а продавать… в от и получилось у них чуть больше 1/3 света фар калины. Но ведь при покупке машины фары никто не включает вообще.

Все же только днём ездят.

А так светят фары у Калины, Приоры, Газели бизнес, УАЗ патриота…

Кстати ситуация с фарами — один из тех моментов, осознание которого выбивает из головы веру в «всё продумали, всё ради безопасности». Чушь! Всё ради лишнего доллара помноженного на миллион проданных авто = 1 миллион долларов прибыли.

Популярные иномарки выхолощены и выпотрошены. Всё их продуманность сводится только к прибыли производителя. И ничего более. Никакой клиентоориентированности! Полный ноль! Только экономия и жёсткая езда по мозгам!

Ну и под конец я хочу вернуться к тому, что "современные производители лишают нас качественного света".

Потребители и любители рекламы сами себя лишили нормальных фар. Когда им говорили всем, не покупайте эти импортные вёдра. Берите Калину… всё что делали ? Ржали…

Даже в Рамках Калина — Гранта — Приора люди что покупали ? Гранта… она же дешевле… зачем переплачивать за другой ТАЗ ? Оно всё одинаковое… ага…

Как улучшить свет фар

В этой статье вы найдёте:

От чего не светят фары

На самом деле, причин не так и много:

плохие оптические элементы;
нарушена проводка;
подгорел или по иным причинам некорректно работает центральный переключатель света (ЦПС);
отсутствует надежный контакт на массу;
вам, и правда, попались очень некачественные лампочки.

Попробуем рассмотреть каждый случай подробнее.

Проблема в самих фарах

Процедура аналогична для всех моделей ГАЗ с круглыми фарами.

Когда вы пойдете в магазин приобретать новую оптику, вполне вероятна встреча с некомпетентностью продавца. То есть, вам просто скажут, что фары для Волги или, тем более Победы, у них в продаже отсутствуют. В этой ситуации, вам необходимо изобразить на лице снисходительное терпение и объяснить, что вас интересуют фары от любой машины Советского или российского производства с круглой оптикой, кроме ВАЗ 2103 и ВАЗ 2106. Все они по посадочным размерам и крепежу идентичны.

Но, есть и некоторые различия.

Нарушена проводка

К сожалению, стареет все, а особенно быстро это происходит с теми вещами, которые подвергаются воздействию агрессивных факторов.

Проводка автомобилей ГАЗ выполнена предельно просто, и разобраться в ней труда не составит. Смонтирована она на виду, гофрами не закрыта, и наша задача сводится к отслеживанию проводов нужного цвета и их прозвонке на предмет слишком высокого сопротивления.

Открываем капот и находим на переднем брызговике (телевизоре) распределительные колодки.
Ставим мультиметр в режим измерения сопротивления и начинаем прозванивать провода (для определения нужных, удобно воспользоваться цветными схемами электрооборудования). Сопротивление во всех случаях должно быть близким к нулю. Если на каком-то из проводов оно сколь-нибудь значительное, значит, провод или имеет разрыв, или за годы эксплуатации его съели окислы.

Далее поочередно отпустим винты на распределительных колодках и очень хорошо зачистим зажимаемые ими клеммы. Смажем их литолом и аккуратно все соберем обратно.

Также имеет смысл провести ревизию разъемов ламп. Бывает, что подгорают и они.

Проблемы с ЦПС

К слову, аналогичная проблема есть и у подавляющего большинства американских автомобилей выпуска вплоть до 2000 года, так что не нужно думать, что наши инженеры дураки, просто так строились все машины того времени.

К счастью, доступ к ЦПС вполне удобен, и обслуживать его не сложно.

Найдите фиксирующий винтик на ручке переключателя, ослабьте его и снимите саму ручку.
Скрутите декоративную гайку и извлеките ЦПС из-под торпеды. Провода не особенно длинные, и работать с ним будет удобнее, если вы совсем снимите его с машины. Обязательно промаркируйте все провода, а еще лучше дополнительно сфотографируйте все до разборки.
Теперь можно спокойно разобрать перелючатель, зачистить его контакты, придав им совершенно плоскую форму. Смажьте контакты токопроводящей смазкой или просто литолом и соберите все в обратном порядке.
Дополнительно проверьте состояние ножного или подрулевого (в зависимости от модели) переключателя ближний/дальний.

Отсутствие массы

Это весьма частая проблема. Дело в том, что минус у Волги, как и большинства других машин, идет по корпусу (некоторые машины до 1960 г.в. имеют на кузове плюс), соответственно, к фарам минус приходит по крыльям, а они на Волгах не приварные, а съемные, и крепятся на болтах. С годами коррозия нарушает контакт между кузовом и крылом, и в цепи фар возникают потери. Именно поэтому у некоторых Волг фары не горят, а тлеют. Кстати, иногда после серьезного кузовного ремонта, свет может и вовсе пропасть. Мастер из лучших побуждений добротно обработал крылья, снятые с машины, отгрунтовал их, покрасил и даже покрыл с обратной стороны мастикой. Разумеется, контакт пропал.

Лучше всего, конечно, не заниматься процарапыванием грунта под болтами до чистого металла. Просто проложите к фарам отдельные минусовые провода, взяв массу или с кузова, или с двигателя. Кабель используйте сечением 1,5 мм. Этого более чем достаточно, нагрузка всего 120-140 Вт.

Кстати, эта же причина, скорее всего, создает вам проблемы с корректностью работы указателей поворотов. Проложите минус и к поворотникам.

Бракованные лампы

Такое, и правда, бывает. Суть брака в том, что нить в такой лампе находится не в точке фокуса фары, отсюда очень рассеянный пучок света, который совершенно не помогает нам в освещении дороги. Бывает и просто кривая колба, так что при покупке лампы нужно из коробочек доставать и обязательно пристально изучать и сравнивать между собой. Если различия имеются, откажитесь от покупки.

Как улучшить свет на Волге

Если все описанные мероприятия мы провели, и свет все равно нас не удовлетворяет, можно дополнительно произвести следующие действия.

Замена Оптики на фары под галогеновые лампы

Разгрузка центрального переключателя света

Это, действительно, очень полезное усовершенствование. А в случае с машинами типа ГАЗ 20 и ГАЗ 21 это не только полезно, но и необходимо, так как в случае выхода ЦПС из строя, новый оригинальный вы будете искать долго и найдете не за дешево.

Переделка эта не сложная, больших вложений не требует и специальных навыков не предполагает.

В сети есть несколько схем того, как можно врезать в цепи головного света реле, мы же пойдем по пути максимально рациональному и не требующему вмешательства в основные жгуты. Кроме того, мы сохраним в работе штатный тепловой предохранитель цепи фар, расположенный под торпедой, и избавимся от необходимости городить висячие дополнительные предохранители.

Как и при всех прочих работах с электрикой, отключаем аккумулятор.
Далее смотрим на левую коммутационную колодку фар на переднем брызговике. Определяем на ней подводящие провода, идущие от ЦПС. Их четко видно, они уходят не в крылья к фарам, а в общий жгут. Провода имеют разный цвет, сверяемся со схемой и определяем, какой из них идет на ближний, какой на дальний, а какой на габариты. Возможно, провода будут иметь цвет, отличный от указанного (последствия ремонта или просто злая ирония завода изготовителя), тогда определяем нужный провод экспериментально (отсоединяем один, изолируем, подключаем питание и проверяем, какой свет пропал: габариты, дальний или ближний).
Маркируем подводящие провода и соединенные с ними хвосты от фар.
Крепим реле к переднему брызговику так, чтобы подводящие провода до них доставали. Место это хорошее, влага сюда не попадает и доступ удобный.
Контакт 85 соединяем с подводящим проводом дальнего света.
Совершаем аналогичные действия для реле, которое будет управлять ближним.
Контакт 87 реле дальнего света соединяем с 87 контактом реле ближнего света и тянем провод под торпеду в салон. Соединяем его с отводящим контактом теплового предохранителя или прикручиваем к вводному контакту ЦПС.
Контакты 86 обоих реле соединяем с корпусом.
Контакт 30 реле ближнего света соединяем с контактом распределительной колодки, на который ранее приходил подающий провод ближнего от ЦПС.
Повторяем процедуру для реле дальнего света.
Проверяем надежность всех соединений, сверяемся с нанесенной нами маркировкой, подключаем аккумулятор и испытываем нашу доработку.

Вот и все действия. По большому счету, вам даже и не понадобится схема.

Некоторые рекомендуют использовать 4 реле, то есть, по одному на каждую нить ламп. В этом есть определенная логика, так в случае внезапного отказа реле во время движения, вы не останетесь в полной тьме, так как хотя бы одна фара продолжит освещать ваш путь. Но на практике такая ситуация маловероятна.

Почему тускнеют фары и как быстро вернуть им силу

Пришла осень, сократился световой день, начались дожди и полетела грязь из-под колес… На этом фоне многие водители, особенно ездящие на немолодых автомобилях, обращают внимание на то, что головной свет-то, оказывается, недостаточный, тусклый, напрягающий глаза. Причины на то – не только погодно-сезонные! Нередко лампам фар банально не хватает мощности, получаемой от бортовой электросистемы через «уставшую» электропроводку… Причем диагностировать и вылечить тусклые фары можно на любом авто, не прибегая к дорогостоящим услугам официальных дилеров.

У прощенно устройство головного света большинства автомобилей выглядит так, как на схеме ниже. Для простоты не показан замок зажигания, предохранители и ряд других элементов. А комбинированная лампа H4 дальнего и ближнего света с двумя нитями накаливания и тремя выводами изображена, как две отдельные лампы.

Схема проста, как апельсин, но у возрастных машин из-за окисления электропроводки и её разъемов на участке от точки «А» до точки «Б» частенько теряется впустую слишком много тока. Скажем, генератор с аккумулятором могут давать честные 14 вольт, а до лампы фары доходит всего лишь 12, а то и меньше.

Просадка даже в пару вольт – это 14% от напряжения бортовой сети, что немало! Старая электропроводка, помутневшие от возраста стекла фар и потускневшие от осаждения нихрома колбы ламп – все это в комплексе дает слабосильный свет, из-за которого движение становится некомфортным и опасным.

Исцарапанные стекла и потемневшие лампы видны невооруженным глазом, а вот просадка напряжения легко выявляется при помощи вольтметра – измеряется напряжение на клеммах батареи при включенных фарах, а затем на контактах горящей лампы. Если разница достигает 2 вольт или даже более – проблему необходимо устранять.

Казалось бы, для любого автоэлектрика задача элементарна – заменить пару проводов. Однако электрик при такой просьбе клиента поморщится от раздражения…Проблема в том, что путь электропроводки – причудлив и извилист, и провода, идущие к лампам, прячутся в толстых общих жгутах-«косичках», замысловато змеящихся под капотом и под торпедо. Извлечь провода из жгутов на свет божий, заменить их на новые, собрать косички и уложить на место – задача крайне неблагодарная, трудоемкая и явно нерациональная на большинстве немолодых машин. Деньги за целый день (а то и два!) возни электрика полезней потратить на более насущные ремонты!

Тем более что проблему «энергетического голодания» ламп в фарах можно решить легко, быстро и недорого. Для этого нужно дать соответствующее задание мастеру, разъяснив ему суть требующегося несложного лайфхака. Или даже осуществить его самому, если имеются некоторые электротехнические навыки…

Лезть в дебри штатной электропроводки нет никакой нужды – от аккумулятора к фарам (а вернее, лишь к лампам ближнего света, поскольку дальний используется, откровенно говоря, крайне редко) нужно проложить под капотом новую самостоятельную нештатную электропроводку и подключить её к батарее и лампам через дополнительное реле. А штатная схема подачи питания на лампы будет использоваться только для управления этим реле.

В общем, все должно выглядеть примерно так:

После теории переходим к практике – собственно, и сподвигшей подготовить эту статью. Диагностируем и устраняем причину на автомобиле одного из наших коллег – Opel Corsa 2002 года выпуска.

Фары светят, но откровенно неудовлетворительно. Вынимаем лампу, вставляем в контакты её разъема пару зачищенных проводков и подключаем к ним вольтметр. Заводим машину и включаем ближний свет. На клеммах аккумуляторной батареи – 14 с «копейками» вольт, норма. А на лампах ближнего света – всего 11 вольт. Три вольта где-то потерялись по дороге от аккумулятора к фарам…

Поскольку проводка упакована в жгуты плотно, а проложены эти жгуты труднодоступно, просто пускаем на лампы ближнего света отдельную проводку проводом сечением 2,5 мм², согласно вышеприведенной инструкции. И фарам возвращается штатная яркость.

Как видите, процедура быстрая и довольно эффективная. Хотя если машину планируется оставить у себя надолго и она стоит вложений, то полноценная перекладка проводки – не самая худшая идея. Получится качественно, долговечно, но небыстро и уж точно недешево.

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Хорошая новая фара на Корсу стоит примерно 5 тыс. ₽, но при этом кто-то умудрился ввернуть саморез через обломок крепежа прямо в металл телевизора… Руки бы отрывал.

Эх, жизнь штука сложная. Эта Корса немолода, и имела нескольких владельцев - не каждый из них относился к ней с должным вниманием. Видно, что на фаре отломаны ушки креплений - закрепили, как могли. Поскольку фара недешева - видимо и был применен столь вульгарный экспресс-ремонт.

Вы перепутали порядок схем в тексте)

Большое спасибо, сейчас поправим!

Хороший лайфхак, у меня была похожая проблема с проводкой в задних фонарях. Решил заменой лампочек на светодиодные - они достаточно ярко горят и при пониженном напряжении. Но головной свет конечно нельзя просто так поменять на светодиоды. Хорошие стоят очень дорого, а яркость все равно сомнительная. Только остается один вопрос - как прокладка дополнительной проводки повлияет на прохождение техосмотра?

Это не должно стать проблемой на ТО, поскольку является рядовым текущим ремонтом, и неикак не относится к изменению конструкции транспортного средства. Плюс, нештатные провода, уложенные в черные гофры и закрепленные черными хомутиками-стяжками под капотом вдоль элементов кузова, да еще и если к штатным "косичкам" - абсолютно не бросаются в глаза, заметить их - совершенннейший анриал.

Я бы добавил еще хорошую массу.

По такому же принципу у меня сейчас подключен сигнал, омыватель лобового и стартер. Это очень распространенный и надежный способ. Фары так не делал, но теперь обязательно проверю напряжение и скорей всего обязательно сделаю такую доработку. авто: ВАЗ 2112 2005 год.

Масса, безусловно, - "наше все". К слову, я её предпочитаю тащить вместе с плюсом от батареи, а не подключать к кузовщине по месту. И при установке радиостанций, и разных аксессуаров, и разных охранных устройств и т.п. Возле АКБ монтируется терминал под несколько контактных болтов - к нему подводится коротким хвостом масса от батареи, а от него уже растаскивается туда, куда нам нужно. Лишние пара метров провода затратными не будут, зато масса всегда будет стабильна и надежна.

Да, именно так у меня и сделано. Сегодня проверил, на АКБ 14,63 , на лампе 14,45 Вольта. Так что мне этого делать не надо. наверное благодаря хорошей массе, именно от Акб (я тоже так делаю) и не давно замененной проводке внутри фары.

С удовольствием влепил дизлайк за то что вы тут написали.

Просадка электросистемы предусмотрена заводом изготовителем, максимальное напряжение на подключенных лампах должно 13.6 вольт, всё дело либо в оптике, либо в стёклах фар. Просадка может достигать до 10.2 вольт, это норма в зависимости от марки автомобиля.

Не делайте так, будете менять лампочки раз в неделю.

А джиперы то и не знали.

Собственно, все написано складно, однако у вас неверна изначальная вводная :) Которая и дискредитирует все последующие рассуждения.

Во-первых. Автомобильные электрические компоненты рассчитаны производителем именно на реальное напряжение бортовой сети - не менее 14 вольт. А вовсе не на пресловутые 12. Оборудование просто принято традиционно называть "12-вольтовым", это прижилось, поскольку такое напряжение считается условно номинальным.

Ссоответственно, реплика Валентина "просадка может достигать до 10.2 вольт, это норма в зависимости от марки автомобиля" - это большая ошибка. Таких просадок на ИСПРАВНОЙ проводке не бывает.

Надо бы мне вас, по-хорошему, вздрючить на коньячок, взяв 2-3 свежие машинки, померив напряжение на батарее и на лампе и продемонстрировав что падение напряжения у всех них не превышает полвольта. Ну да ладно, прощу на первый раз. : ) Но, тем не менее, чтобы не ограничиваться болтовней, вот вам 2 фото:

Машина Volkswagen Polo 2014 года, проводка к лампам штатная. Проводка, мягко говоря - "экономная". То есть, по-хорошему, надо бы сечение побольше. Однако:

Напряжение на батарее - 13.98
Напряжение на лампе (дальней от аккумулятора) - 13.49
Просадка - 0.49 вольта

Вскрыть штатные "косички" на значительной длине - крайне непросто. Метод пуска внешней самостоятельной проводки - известен любому электрику, прост, надежен, и целесообразен, если машина немолода и негарантийна. Электрики-ПРАКТИКИ, ремонтирующие машины не в интернете, это знают.

Никакого "задуманного производителем ламп" запрограммированного падения напряжения на проводах - нет. Любое падение сверх полувольта - признак "усталости" проводки - окисления в разъемах и в запрессовке проводов в штекеры разъемов.

Добрый вечер, Евгений! Не знаю, почему здесь меня "Вконтакте" как-то "криво "авторизировало", но представлюсь, для культурного общения :) , зовут меня Владислав. Очень рад, что весьма "вялое" обсуждение темы перешло в фазу активную, так сказать, в споре всегда рождается истина. Прежде всего, позвольте Вам возразить, я ни чего не писал о . "задуманных производителем ламп" запрограммированного падения". хотя если грамотно перефразировать, то звучать должно примерно так: конструктором автомобиля заложены определённые параметры бортовой сети, касающиеся напряжения, мощности и силы тока в цепях автомобиля. Смысл мной написанного, вкратце, сводится к одному определению: если в автомобиле что-то происходит с проводкой, оставлять это в запущенном состоянии нельзя, т.к. это всё может привести к плачевным последствиям. Здесь, я думаю, Вы ни чего против иметь не будете. Что касается схемы с реле, в качестве буфера, это даже применяется во многих случаях, когда "навешивается" дополнительное оборудование в виде рамп и прочего, здесь я могу сказать точно, это верное решение, обоснование тоже простое - штатная проводка не рассчитана на значительное увеличение нагрузки в штатных цепях. Теперь к нашим "баранам" вернёмся. Что я написал не так? Я и не писал о том, что в точке подключения лампы накаливания должно быть 12 вольт. Учитывая то, что в бортовой сети используется питание с постоянным током, все расчёты мощностей, токов и сопротивлений можно произвести на уровне 8 класса общеобразовательной школы. Если мы с Вами говорим о простейшем "жигулёвском" бортовом питании, т.е. где контроллеры не замеряют токи и напряжения бортовой сети в ответственных цепях, не используются ксеноновые лампы, то подход с дублированием через реле, может конечно и решит проблему, временно, но, как я написал в своём первом посте, это совершенно не решает основную задачу - устранение неисправности, т.к. не найдена причина падения напряжения, а их в автомобиле две: окисление контакта и нарушение проводки, совместно с утечкой на массу, через то же окисление. Если окисление будет достаточным, чтобы в разы увеличить сопротивление в цепи, то и реле, включенное в такую цепь, со временем прекратит работать. Более того, мы имеем гальваническую связь, которая со временем может привести к возгоранию автомобиля, не зависимо от мощности подключенной нагрузки к данной цепи. Вот о чём я говорил. И что такая мера может быть временной, до момента исправления неполадки, может мне надо было сразу сделать такую оговорку. Я не зря упомянул "жигулёвскую" проводку, это касается не только автомобилей ВАЗ, это касается большинства автомобилей в преклонном возрасте, иногда, в потоке машин, таких "бывалых" можно наблюдать с "переливающимися и сливающимися" "стопарями" и поворотниками, подмигивающими или совсем мёртвыми габаритами и прочими "светами".Ну и о замерах, вы ни сколько не оспорили и не подтвердили ни какую новую теорию, действительно, падение напряжения имеется и оно полностью подтверждает закон Ома :) . опыт удался :) А по поводу "вздрючить на коньячок. я и так готов завсегда :) Ну и теперь, совсем уж "крамола". Вы совершенно не раскрыли тему потускнения всего, что находится внутри фары: колба самой лампы накаливания, отражатель лампы, защитное стекло фары. про эти три основных, замечу Вам, составляющих, Вы как то совсем уж забыли упомянуть. А вместе стем, значительные потери именно здесь. Возьмём три главных болячки: 1. лампа накаливания - потеря светоотдачи может достигать ошеломительных 30% из-за износа, выгорания спирали и распыления частиц металла внутри колбы самой лампы. 2. Помутнение отражателя фары, тоже съедает достаточно, здесь нет нормативов, всё зависит от состояния отражателя. 3. Самые значительные потери светового потока создаёт конечно же защитное стекло фары. Причин тут несколько, я о них писал, но могу ещё раз повторить: микротрещины на поверхности и в теле, "пескоструйка", потеря прозрачности, помутнение стекла (касается в основном пластмассовых фар, коих нынче почти 100%). Не буду уже здесь разводить оффтоп, т.к. об этих проблемах написано столько, что только ленивый не читал на эту тему хотя бы одну статью. Вот как-то так. И, могу Вас заверить, за многие годы владения разыми автомобилями, а их через меня прошло большое количество, я имел дело с разными неполадками, в том числе и связанными с освещением. Особенно меня всегда радовал "американский" свет. С уважением, Владислав.

Читайте также: