Горит антибукс мазда 6

Обновлено: 21.04.2024

Mazda 6 CO › Бортжурнал › Уведомления индикации: DSC, ABS, противозаносная система

Что интересно в Центральном Федеральном округе не было такого, появляется в Южном регионе необъятной страны.
Читал до этого, что такое возможно из-за снятия клеммы с аккума. Потом из-за датчик АБС сломанного криворукими спецами в сервисе, обычно после замены ступичного подшипника. И вот еще случайно было мной прочитано, что из-за вывешивания обоих колес в процессе движения авто. Что собственно со мной как я понял и происходит — специфика местных дорог. Когда идёшь например 160, машина становится валкой с одного бока на другой.
Как я исправлял: заводится авто, руль крутится в одну сторону до конца, потом в другую. После этого проезжаешь минуты 3 и индикаторы выключаются на ходу. Было уже два раза.
Может я в чем-то ошибаюсь или заблуждаюсь. Напишите пожалуйста в комментах.

Mazda 6 2011, двигатель бензиновый 2.0 л., 147 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Mazda Mazda6, 2007

Mazda Mazda6, 2010

Mazda Mazda6, 2007

Mazda Mazda6, 2011

Комментарии 9

У меня вылетала эта гирлянда перед смертью ступичного подшипника… потом он развалился(одна из двух внутренних обоим) и начал стучать очень громко, я аж подумал что это движок, но когда останавливался на трассе, то звук умолкал, так проехал 700 км :))) А потом заменил подшипник и гирлянда погасла.

ферромагнитное кольцо на подшипнике . скорей всего готовься к замене подшипников, и не в коем случаи не покупай дешевые варианты и Koyo, онм не работают на наших машинах, я вот купил дешовый аналог 30 евро, и у меня горели эти лампы, пришлось выкинуть, в итоге купил SNR. У меня проблема была на передней оси . Тебе вначале надо прочитать ошибку с какое колесо теряет сигнал . Менять лучше парой (если машину планируешь оставлять себе ещё минимум на год) А если весной или летом планируешь менять, то делай только проблемное место.
Я когда купил дешёвый подшипник, после этого загорелись эти лампы и я как дурак не прозревший с дурости поменял датчик абс, но когда я его поменял, проблема не ушла, и пришлось покупать 2 раз подшипник, на этот раз уже фирменный. Датчики абс на мазде живучие до нельзя, его можно сломать только физически отколоть, в посадочных местах сидят мёртво трогать и шевелить строго запрещено! у меня даже болт сломался что его держит, пришлось всё высверливать как болт, так и датчик . Но всё это было зря сделано, так как был дураком тыпорылым. Я просто выкинул 60 евро в мусор, за эти деньги надо было сразу купить подшипник нормальный.

Я как раз поменял один на Koyo. Спасибо большое за инфу. Учту её на будущее

Коё они были хорошие лет 5 назад, сейчас они не подходят на наши машины, брать только SNR, SKF, FAG. шаг влево — шаг вправо = ошибки.

поставил ступичные передние Koyo, всё работает.

Значит остатки из старых партий, новые не работают — это уже проверено.

У меня была такая проблема, прочитали ошибку указало на левый датчик abs,
Как Оказалось не было контакта — Пошевелили фишку соединения с датчиком, все прошло . Больше не появлялось . Прошла с того момента 4 тыс км

Спасибо за информацию, проверю.

И у меня была такая проблема, то появлялась герлянда, то исчезала, оказалось плохой контакт левого переднего датчика.Почистили разъём и все гуд. Начни с малого, почисти все фишки датчиков abs.Удачи))))

Загорелась лампочка АБС – причины и что можно самому проверить. Советы простым автовладельцам

Современные автомобили оснащены электронными помощниками. Одним из них является система ABS . Если горит лампочка АБС на приборной панели, значит, есть неисправности в одном из элементов этой системы. Она не будет работать, при экстренном торможении, колеса вашего автомобиля заблокируются. Это чревато попаданием машины в занос, не получится объехать препятствие на заблокированных колесах – ДТП. Поэтому, работоспособность этой системы важна для вашей безопасности.

Рассмотрим причины горения лампочки АБС и что может проверить обычный автовладелец самостоятельно, не прибегая к помощи автосервисов и специального оборудования. А проблема может быть банальной, решить которую можно у себя в гараже.

Причины отказа системы ABS и что делать

Попадание воды в контакты блока управления АБС

Находим под капотом блок управления системой. Он обычно выглядит как прямоугольный железный ящик с несколькими металлическими трубками. Их может быть пять или четыре штуки. Это блок антиблокировочной системы. К нему подключается разъём питания и контроля – большой штекер, он один подходит к корпусу, не перепутаете.

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора и отключаем этот разъем от блока управления АБС. Проверяем на его контактах наличие влаги или механических повреждений. Были случаи, когда они отгнивали, разрушались от старости и воды, несмотря на влагозащитный кожух разъема. Он может быть поврежденным, так вода проникает внутрь.

Если обнаружите внутри влагу – продуйте и просушите штекер, контакты как на нем самом, так и на блоке управления. Если есть видимые повреждения контактов штекера – только его замена, если на контактах ЭБУ АБС – то обращаться к специалистам, которые смогут заменить разъем.

Блок предохранителей

Это самое простое, что может проверить самостоятельно простой водитель, если загорится лампочка ABS. Их желательно проверять в первую очередь – это проще всего. Вытираем руки и лезем под капот, ищем монтажный блок – пластиковая коробка с предохранителями и реле.

Открываем её, переворачиваем верхнюю крышку. На ней, обычно, написаны, где и какие предохранители находятся в блоке. Находим надпись «АБС» («ABS») и по схеме ищем предохранитель, который отвечает за эту систему.

Проверяем предохранитель. Обычно в монтажном блоке должны находится запасные предохранители, если машины совсем новая. Если таких нет, то можно воспользоваться соседним предохранителем. Например, вынуть из гнезда включения вентилятора, клаксона, или других, менее важных систем, которые точно работали. И вставить вместо старого предохранителя АБС.

Грязь и снег

Далее проверка немного усложняется. Датчики находятся на ступицах колес. Между ними и шестерней, её еще называют кольцом АБС, может налипнуть снег или грязь. Они перестают считывать скорость вращения, загорается ошибка ABS.

Горит лампа ESP – причина и способы ремонта

Система ESP в автомобиле, пожалуй, самый яркий пример развития технологий в сфере безопасного управления автомобилем. Родившись как продолжатель дела ABS, ESP сегодня разрослась в целый комплекс различных ассистентов и служб, которые всячески облегчают жизнь водителю. Чем дороже автомобиль, тем больше в нем различных электронных помощников. Антипробуксовочная система, имитация блокировки дифференциала, система помощи спуска с горы, система экстренного торможения и прочая-прочая – все это сегодня выполняет система стабилизации. Но помогает она ровно до того момента, пока на приборной панели не загорится значок ESP.

На приборной панеле горят желтые лампочки ABS и ESP

Почему горит лампа ESP?

Если горит лампа ESP, значит система не работает. Иных причин не бывает, разве что водитель сам отключил систему стабилизации кнопкой (есть на многих машинах с этой системой). Иначе причину нужно искать.

Проблема в том, что ESP это почти полностью электронная система. По механическим элементам автомобиль с ESP отличается от машины с ABS только конструкцией гидроблока – он умеет не только откачивать тормозную жидкость и понижать давление в системе, но и, наоборот, накачивать и заставлять тормозить колеса – все или по отдельности. Да, гидроблок тоже ломается (в основном, щетки и цепь питания), но это случается не очень часто, и, как и в случае с ABS, проверять его нужно последним.

Устройство ESP

В остальном ESP это огромное количество датчиков. Во-первых, система использует сенсоры ABS для понимания скорости движения колес, во-вторых, снимает положение руля, педалей и угловую скорость автомобиля, в-третьих, через специальные датчики и исполнительные механизмы может вмешиваться в работу двигателя и трансмиссии, выбирая оптимальный режим работы.

Изношенные щетки ESP

Если какой-то из датчиков не работает или работает как-то не так, то система полностью выключается. Дело может быть и в механической поломке, и в перебитом проводе и неадекватных значениях. Например, сбой ESP может вызвать установка запасного колеса другой размерности. Такое колесо вращается с другой скоростью и все – система сходит с ума и отключается.

Не стоит забывать и про низкое напряжение в сети, при недостатке электропитания все электронные блоки отключатся.

Ремонт

ESP это яркий пример того, что развитие технологий снижает ремонтопригодность. Чисто теоретически можно прозвонить каждый датчик, проверить ABS, колеса, положение рулевого колеса, развал и еще кучу параметров, но куда проще и быстрее съездить на диагностику, где подключенный сканер считает ошибки и сразу скажет куда смотреть. А там по обстоятельствам – либо менять датчик, либо ремонтировать проводку.

Одним из вариантом будет самостоятельная диагностика с помощью диагностического сканера Rokodil ScanX.

Данный мультимарочный сканер хорошо справляется с диагностикой ESP и ABS, как и всего автомобиля в целом. Также устройство обладает функцией стоп-кадр, что поможет выяснить рабочие параметры автомобиля в момент обнаружения неисправности, если лампа ESP горит не постоянно.

Сложность составляют только плавающие неисправности. Обычно в таком случае лампа загорается в движении, но при следующем пуске двигателя гаснет. Чтобы выявить такую проблему сканером необходимо ее поймать, что в условиях сервиса получается не всегда. Тут остается только два варианта – либо поездить с подключенным сканером до возникновения ошибки, либо ездить до тех пока лампа не станет гореть постоянно. Второй вариант, правда, совсем не безопасный.

Гидроблок системы ESP

Тем, кто не любит сервисы или далеко от них живет, можно предложить попробовать «вычислить» неисправность по косвенным признакам. Редко поломка проявляет себя только в одном месте. Если вместе с горящей лампой ESP неадекватно работают задние стоп-сигналы – смотрим датчик положения педали тормоза. Если до поломки меняли подвеску, смотрим на датчики и провода в районе ремонта. Если в машине был перепад напряжения, то проверяем предохранитель. И так далее. Если «подсказок» нет, то только сканер. Увы, но без него ремонтировать современный автомобиль практически невозможно.

Ситуация с ремонтом ESP примерно такая же, как и с ABS – на скорость, как говорится, не влияет, и вроде бы можно ездить, но все равно лучше держать эту систему в исправности.

Мазда 6, загорается АТ на 5 передаче, затем ЧЕК.

Okella
-->
Не в сети
Администратор

7812718
Автор темы -->
Не в сети
Пользователь

Borisyan
-->
Не в сети
Старожил

Тамбовский волк
-->
Не в сети
Пользователь

7812718 пишет: Добрый день. Очень хочу спросить у вас совета. История с ошибкой АТ получила неприятное продолжение. Надо отметить, что проблема с АТ на 5 передаче начались после установки на авто контрактной коробки. Предыдущая АКПП перестала включаться дальше, чем 3 скорость, дергала и через раз включалась, приехали в сервис делать капитальный ремонт, они нам посоветовали контрактную коробку, сказали, что они сотрудничают с конторой, которая им эти коробки привозит, что всегда все было без нареканий и что им нет смысла втюхивать барахло. Мы согласились. В итоге, заплатили им 50 тыс руб, коробку поставили, а на следующий же день в первую поездку снова загорелось АТ. Заметили, что после выключения двигателя и включения снова, ошибка не горит, а стоит разогнаться до вкл. 5 передачи - загорается АТ. Отвезли им машину на следующий же день. И началась эпопея. Уже пошел 2 месяц, как они ее там диагностируют, совещаются и не могут понять причину. Говорят, что по отдельности все агрегаты работают хорошо, а как собирают и ставят в коробку - 5 передачу авто не видит, выдает ошибку. Уже общалась с их генеральным директором, а воз и ныне там. Сейчас по их словам они отправили ее каким-то ребятам на очередную диагностику. Нам не выдали никаких документов, что машину взяли на ремонт, кроме чека на 50 тыс у нас ничего нет, по сути мы им даже предъявить ничего не можем, ни договора, ни гарантий. Когда забирал муж машину, мастер сказал, что контора у которой они брали коробку дает гарантию 2 недели, а они на свою работу дают гарантию месяц. Слесарь, который сейчас занимается решением проблемы, заявляет, что они не дают гарантии на б/у детали и вообще они нам идут на встречу, что разбираются. Уже месяц разбираются и понять причину поломки до сих пор не смогли. Вопрос: что мы можем предпринять в нашей ситуации, можем ли мы им предъявить что-то через суд или отдел по защите прав потребителя, ведь по сути, они установили неработающее оборудование, должны нести какую-то ответственность.

Okella
-->
Не в сети
Администратор

Тамбовский волк пишет:

7812718 пишет: Добрый день. Очень хочу спросить у вас совета. История с ошибкой АТ получила неприятное продолжение. Надо отметить, что проблема с АТ на 5 передаче начались после установки на авто контрактной коробки. Предыдущая АКПП перестала включаться дальше, чем 3 скорость, дергала и через раз включалась, приехали в сервис делать капитальный ремонт, они нам посоветовали контрактную коробку, сказали, что они сотрудничают с конторой, которая им эти коробки привозит, что всегда все было без нареканий и что им нет смысла втюхивать барахло. Мы согласились. В итоге, заплатили им 50 тыс руб, коробку поставили, а на следующий же день в первую поездку снова загорелось АТ. Заметили, что после выключения двигателя и включения снова, ошибка не горит, а стоит разогнаться до вкл. 5 передачи - загорается АТ. Отвезли им машину на следующий же день. И началась эпопея. Уже пошел 2 месяц, как они ее там диагностируют, совещаются и не могут понять причину. Говорят, что по отдельности все агрегаты работают хорошо, а как собирают и ставят в коробку - 5 передачу авто не видит, выдает ошибку. Уже общалась с их генеральным директором, а воз и ныне там. Сейчас по их словам они отправили ее каким-то ребятам на очередную диагностику. Нам не выдали никаких документов, что машину взяли на ремонт, кроме чека на 50 тыс у нас ничего нет, по сути мы им даже предъявить ничего не можем, ни договора, ни гарантий. Когда забирал муж машину, мастер сказал, что контора у которой они брали коробку дает гарантию 2 недели, а они на свою работу дают гарантию месяц. Слесарь, который сейчас занимается решением проблемы, заявляет, что они не дают гарантии на б/у детали и вообще они нам идут на встречу, что разбираются. Уже месяц разбираются и понять причину поломки до сих пор не смогли. Вопрос: что мы можем предпринять в нашей ситуации, можем ли мы им предъявить что-то через суд или отдел по защите прав потребителя, ведь по сути, они установили неработающее оборудование, должны нести какую-то ответственность.

Все что Вы сейчас советуете не прокатит в данном случае. И ни какой Роспотребнадзор ничего не сделает. Только настроите против себя сервис. Я еще раз уточню. Сервис который ставил АКПП несет ответственность только за СВОЮ работу, а именно за замену агрегата. Саму АКПП продает другая контора, которая ни в коем случае не станет давать гарантию на бэушную деталь, тем более если это сложный агрегат, состояние которого определить по внешнему виду невозможно. И то что они дают гарантию на 2 недели это просто их добрая воля и конечно же данный факт влияет на отношение к ним. Но в данном случае рискуют две стороны. Покупательрискует покупая бэушку, а продавец не может быть уверен в том , что продает и потому ему могут вернуть. Но если отбросить всю эту лирику, то скорее всего у вас дело вообще не в коробке. Вы бы проверили датчик положения дроссельной заслонки. Уж очень похожи симптомы.

DSC OFF на Мазда 6 что это

Для обеспечения безопасного движения в Мазда 6 предусмотрены различные функции. Одни выполняют роль активной, а другие пассивной безопасности. Каждая имеет конкретные зоны ответственности. Рассмотрим DSC OFF Mazda 6, что это за система и как она работает.

Мануал о том, что такое DSC OFF на Мазда 6

DSC OFF Mazda 6 работает в тесной связи с антиблокировочной и пробуксовочной системой.

Разберемся, что это за функция.

DSC OFF Мазда 6 – это противозаносная программа, которая в автоматическом режиме корректирует величину крутящего момента силового агрегата, и воздействует на силу торможения колес. Это приводит к предотвращению скольжения автомобиля в сторону, потери поперечной устойчивости и заноса при движении по скользкому дорожному полотну или в момент резких маневров. Также отмечается увеличение эффективности активной безопасности.

Рассмотрим на примере взаимодействие управляющих программ. При попытках старта с дорожного полотна покрытого снегом, первым делом в работу включится противобуксовочная функция. В то же время противозаносная будет блокировать набор двигателем оборотов в момент нажатия педали акселератора. В данном случае для старта с места, следует временно отключить комплекс предотвращения заносов.

Программа против заносов активируется при наборе скорости более двадцати километров в час.

Не стоит полагаться на ее функционирование, если используется агрессивная манера вождения. Это способствует возникновению аварийной ситуации.

Световой индикатор, сигнализирующий о неисправности или об отключенном состоянии DSC.

На приборной панели Mazda 6 предусмотрен световой индикатор, который сигнализирует о неисправности комплекса предотвращения заносов или об отключенном состоянии. Для вывода из работы функции, следует нажать кнопку с надписью OFF и картинкой в виде скользящего автомобиля. Ввод в работу осуществляется автоматически после включения зажигания или повторного нажатия кнопки.

Для отключения функции, нужно нажать кнопку со скользящим автомобилем и надписью OFF.

Для обеспечения устойчивости Mazda 6 не рекомендуется отключать комплекс предотвращения заносов. При необходимости можно выполнить диагностику кнопки управления противозаносного комплекса, зажав ее на десять секунд. В дальнейшем программа запустится автоматически.

Когда DSC может работать не корректно

В следующих случаях отмечается некорректная работа системы DSC OFF Mazda 6:

использование шин различных размеров;
применение резины от различных производителей, которые отличаются рисунком протектора, размерностью, годом выпуска;
отмечается отличие в износе покрышек;
на колеса Мазда 6 установлены противоскользящие цепи;
произведена вынужденная установка докатки.

Индикатор противозаносной системы Mazda 6

Световой сигнализатор DSC OFF загорается на приборной панели Mazda 6 в следующих случаях:

на несколько секунд в момент поворота ключа в замке зажигания в положение ON;
в случае принудительного отключения системы посредством нажатия кнопки управления.

В остальных случаях свечение индикатора противозаносной системы Мазда 6 отмечается при фиксации неполадок в программе активной безопасности.

Общая информация о системе DSC

Аббревиатура DSC – Dynamic Stability Control, что в переводе контроль динамической устойчивости.

Как уже говорилось ранее, вспомогательная программа управления Мазда 6 называется противозаносной системой. Что соответствует назначению DSC OFF в Mazda 6. Программа является проработанной модификацией курсовой устойчивости автомобиля ESP. При этом задачи остались прежними: предотвращение заносов и опрокидывания, срывов в боковое скольжение. Для их своевременного решения противозаносная система отслеживает информацию с различных датчиков. После анализа данных устанавливается интенсивность торможения, а также крутящий момент отдельных колес. Это позволяет водителю Мазда 6 чувствовать себя уверенно на дорожном покрытии любого типа.

Подробно о работе DSC

Итак, что такое DSC OFF на Мазда 6, установили. Теперь разберемся, как функционирует программа.

С каких датчиков ЭБУ противозаносного комплекса анализирует информацию?

Для контроля движения Mazda 6 и действий водителя ЭБУ противозаносного комплекса анализирует информацию со следующих датчиков:

угла поворота рулевого колеса;
угловой скорости – берется с четырех активных контроллеров;
стоп-сигнала;
скорости при заходе в поворот;
продольного и поперечного ускорения;
показателя давления жидкости в тормозном контуре и другие.

Это позволяет выявить признаки заноса Мазда 6 на ранних этапах. Что обеспечивает эффективность отработки DSC OFF независимо от покрытия дорожного полотна и манеры вождения. Также программа контролирует скорость автомобиля. При достижении установленного максимума, направляется сигнал на снижение крутящего момента в электронный блок управления ДВС.

Включение противозаносного комплекса в работу осуществляется по факту отклонения от установленных идеальных параметров движения. Они заложены в память устройства. Для стабилизации курса машины ЭБУ функции предотвращения заносов отдает команды на выполнение следующих операций:

изменение крутящего момента силового агрегата;
регулирование степени интенсивности торможения отдельных колес;
корректировка угла положения колес;
изменение демпфирования в стойках.

Процесс изменения крутящего момента ДВС комплексом против заносов включает в себя следующие операции:

Корректировка положения дроссельной заслонки;
Регулировка периодичности впрыска топлива и передачи импульсов со свечей зажигания;
Блокировка переключения передач на моделях с автоматической трансмиссией;
Изменение величины угла опережения зажигания на некоторое время;
На версиях с 4WD выполняется распределения крутящего момента между осями.

DSC OFF Mazda 6, что это за функция разобрались. Она облегчает управление автомобилем в критических ситуациях. При этом повышается общая безопасность водителя и пассажиров. Поэтому не рекомендуется отключать функцию, а при появлении сигнала неисправности сразу обратиться за помощью.

Mazda 6. Бедная смесь и бедные владельцы

Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.

Здесь дублирую просто тщеславия ради.

В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:

«Подключение MMDS. Считывание кодов неисправностей. Код Р0171 (РСМ) — система слишком обеднена. Выполнена проверка показателей работы ДВС в регистраторе данных. Обнаружены завышенные подстройки топливоподачи в сторону обогащения — бедная смесь. Выполнена проверка состояния свечей зажигания — присутствует нагар светло-бурого цвета — признак использования топлива низкого уровня качества. Выполнена проверка системы впуска и систем PCV, EVAP — норма. Для дальнейшей диагностики требуется выполнить демонтаж и осмотр топливных форсунок с дальнейшей чисткой. Рекомендуется смена постоянно используемой АЗС».

Циничные работники независимых СТО такие диагнозы переводят следующим образом: «мы проверили — подсосов неучтенного воздуха нет, вероятно, забились форсунки из-за некачественного топлива, поэтому мы не хотим согласовывать работы по гарантии. Дальше надо помыть форсунки. Это может не помочь, тогда будем разбираться дальше».

Для полноты картины: эта «диагностика» обошлась владельцу в 4000 рублей. Помыть форсунки предлагали за 38 000 рублей. Это довольно неожиданная цена, учитывая стоимость неоригинальных новых форсунок в районе 5000 рублей за штуку.

Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.

Чтение ошибок

Подключаемся сканером. По счастью, для диагностики систем впрыска обычно достаточно тех параметров, которые выдаются по стандартному протоколу OBD, без применения заводских протоколов. Это значит, что не надо расчехлять мультимарочный сканер с ноутбуком, а достаточно взять простую «читалку ELM327», которая, как правило, работает несколько быстрее.

Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).

Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.

1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.

2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.

3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).

4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.

При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.

Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).

В данном случае проблема может быть вызвана:

подсосом неучтенного воздуха через неплотности во впуске или через системы EVAP (рециркуляция паров топлива) и PCV (вентиляция картерных газов). В этом случае смесь всегда формируется без учета дополнительного воздуха, вызывая необходимость постоянной коррекции;
неправильными показаниями датчиков на впуске (ДМРВ, etc). Ситуация аналогична предыдущей, только здесь количество воздуха занижается расходомером из-за его неисправности;
неправильными показаниями лямбда-зонда. В этой ситуации количество топлива рассчитывается верно, но неправильно оценивается состав смеси, сгоревшей в предыдущем такте;
забитыми форсунками. В данном случае проблема вызвана тем, что их производительность ниже расчетной, то есть фактически впрыскивается меньше топлива, чем изначально «хочет» блок управления;
проблемами с ТНВД или некорректными показаниями датчика давления. Проблема сводится к предыдущей, то есть к несоответствию фактического и расчетного количества впрыснутого топлива.

Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.

Проверка диагноза от дилера

Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.

Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.

Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.

А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!

А вот здесь (рис. 2) к дилерам есть ряд вопросов. Например, как, по мнению дилеров, должна выглядеть свеча при работе двигателя на «топливе высокого уровня качества». В общем, после этого заключение от дилера остается только нервически скомкать и выбросить в мусор.

Рассмотрение собственных предположений

Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:

1) показания на холостом ходу похожи на правильные;

2) вообще, случаи «уставших» расходомеров известны, но не с таким возрастом и пробегом.

Неправильные показания лямбда-зонда тоже отметаем, так как «уставшая» лямбда обычно просто медленно реагирует на изменение состава смеси, а вот постоянного занижения или завышения показаний не наблюдается. Разумеется, предварительно посмотрели и на показания лямбды в графическом виде, не ограничиваясь теорией.

Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).

О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.

Пока все ведет нас к теории о забитых форсунках. Однако прежде, чем снимать их, сделаем еще один шаг. Вообще-то, обычно такой шаг считают признаком отсутствия квалификации, но нам в конце концов надо машину починить, а не имидж крутых диагностов строить. Поэтому уверенно открываем поисковик и вводим в него что-то типа «Mazda 6 p0171 skyactiv». И результат нас радует: в выдаче куча ссылок на форумы владельцев, где разные люди жалуются на такую проблему и обсуждают ее. Из всего этого изобилия информации важны два пункта:

1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;

2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.

План действий

Хорошо, форсунки надо снять и промыть. Снять мы можем, а вот с промывкой есть вопросы — стенда у нас нет. Можно, конечно, обратиться в стороннюю организацию, но это долго. А главное — с трудом верится в то, что это «топливо низкого уровня качества» умудряется забить форсунки изнутри — как-то же ездят по стране десятки и сотни тысяч автомобилей с системами FSI, TSI, GDI и прочих синонимов непосредственному впрыску.

А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.

Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.

Ход работ

Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).

Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).

Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).

Там же наблюдается и максимальная концентрация нагара. В одном из материалов в Интернете говорилось также об изобилии нагара в канале ГБЦ, в который устанавливается форсунка. Туда тоже заглядываем, но никакого «криминала» не видим (рис. 7).

Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).

«Отмачивались» форсунки около 40 минут, по причине не слишком большого количества свободного времени. После извлечения из жидкости и смыва ее очистителем получили результат (рис. 9) – неидеально, но явно лучше, чем было.

Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.

Результат и выводы

После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).

Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.

Так что проблема подтверждена, решение, вроде бы, найдено. Осталось продумать методику — стоит ли увеличить длительность «отмачивания» форсунок, а также имеет ли смысл в подобных случаях выполнять очистку камеры сгорания с применением соответствующих жидкостей. Ну и где-то в глубине души надеяться на отзывную кампанию от Mazda по решению этой проблемы — все лучше, чем дилерам штамповать заказ-наряды с отказами в гарантии по причине «топлива низкого уровня качества».

UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.

Как включить на мазде 6 антибукс

Название темы должно обязательно начинаться с полного имени модели авто и доносить до пользователя основную суть темы . К примеру:
Mazda 6: как заменить воздушный фильтр?.
Для создания тем о купле/продаже предназначен подфорум Mazda Buy/Sale !

Спасибо сказали: 34 раз(а)
Авто: Mazda 6
Имя: Роман

Американский форум — задаешь вопрос тебе на него отвечают.
Израильский форум — задаешь вопрос тебе отвечают вопросом.
Наш форум — задаешь вопрос тебе объясняют какой ты .

Спасибо сказали: 184 раз(а)
Авто: Mazda 6 GJ 2013 Premium 2.5
Имя: Андрей;-))

какое ЕДС?)
в мазде ДСЦ вроде

Спасибо сказали: 34 раз(а)
Авто: Mazda 6
Имя: Роман

Спасибо сказали: 48 раз(а)
Авто: Mazda 3 > Mazda 6 > 6MPS >2.0 TDI + 3.7
Имя: Иван

у тебя автомат или ручка? на ручке как заглохнет, если сцепу не отпускаешь?

2) дсц врубается и не дает больше 3-4 оборотов крутить

напиши понятнее. или может поздно уже и я туплю

пару ссылок по DSC

Спасибо сказали: 59 раз(а)
Авто: Renault Fluence 1.5 dci EDC
Имя: Вано

Да, это срабатывает ДСЦ, вернее одна из её подсистем=) Ты когда идёшь в буксе в зоне выше 4 тыс. оборотов, она глушит двигатель, до 700-1 тыс. оборотов и ты просто не успеваешь словить сцепу и глохнешь.
Есть 2 варианта идти внатяг на повышеной передаче(+ у тебя ж стои АБД) или же дсц офф, кнопкой справа от руля и 5-6 тыс. оборотов и шлифуем себе сьезд=)
У меня просто автомат, поэтому я не глохну, а ты просто не успеваешь педальку донажать!!

Как включить на мазде 6 антибукс

Горят датчики ABS, DSC, и антибукс

Обмен опытом по обслуживанию и ремонту автомобиля…

ulan-tug Сб, 04 фев 2012, 21:27

Юрик Вс, 05 фев 2012, 08:05

warkent Вс, 05 фев 2012, 16:38

Petrov_kamensk Вт, 07 фев 2012, 21:21

его там не поставить ни как криво, он в креплении а крепление с одним ухом под болт на м6. вариантов нет.
НО при сборке могла какаянибуть металлическая дрянь прилипнуть хотя там и не сильное магнитное поле.

ulan-tug Вс, 12 фев 2012, 12:06

Саныч Пн, 13 фев 2012, 09:11

ElOso Пн, 13 фев 2012, 09:34

ulan-tug Ср, 15 фев 2012, 20:59

Annihilator Пт, 24 фев 2012, 18:01

Сайт
ICQ

Paravoz Пт, 24 фев 2012, 20:00

Paravoz Пт, 24 фев 2012, 20:03

KANGOL Пт, 24 фев 2012, 23:30

Сайт

KANGOL Пт, 24 фев 2012, 23:32

Не датчик. а подшипник поставили криво.
Там магнитка и надо ставить должным образом.Не помню какой сторогой,но вернее будет сравнить с вынутым старым.

Сайт

Paravoz Сб, 25 фев 2012, 16:07

KANGOL Сб, 25 фев 2012, 20:25

Сайт

Petrov_kamensk Сб, 25 фев 2012, 20:46

это больное место называется дорога.
на 40-60 передние меняют очень многие, не надо мазде лишних заслуг припысывать

KANGOL Сб, 25 фев 2012, 21:00

Сайт

PCViR Вт, 06 мар 2012, 04:23

з.ы. в сервис попасть не могу никак

PCViR Вт, 06 мар 2012, 20:12

KANGOL Вт, 06 мар 2012, 20:50

Панель приборов Мазда 6: Обзор отображаемой информации

Предупредительные индикаторы

Обозначение приборов и индикаторов приведено по рисунку.

Панель приборов Мазда 6 включает:

15 – Спидометр. Показывает скорость движения автомобиля в км/ч. Цена деления 5 км/ч. Mazda 6 Европа имеет максимум 260 км/ч, Mazda 6 США — основной циферблат до 160 м/ч, дополнитльный до 260 км/ч, Mazda Atenza Япония/Ю.Корея максимальная скорость 180 км/ч, Mazda 6 Южная Америка — основной циферблат до 260 км/ч, дополнительный до 160 м/ч.

18 – Кнопка переключения показаний одометра и счетчика суточного пробега. При длительном удерживании кнопки нажатой в режиме счетчика суточного пробега происходит обнуление показаний суточного пробега.

ВАЖНО! Длительная эксплуатация автомобиля с горящей лампой не рекомендуется, так как может привести к увеличению расхода топлива, ухудшению тяговых характеристик автомобиля и поломкам двигателя.

Индикаторы информируют о неисправностях и относятся к системам безопасности

сигнализатор включения стояночного тормоза загорается и горит постоянно при включенном стояночном тормозе, если выключатель зажигания находится в положении «START» или «ON» (зажигание включено). Индикатор гаснет при выключении стояночного тормоза;
сигнализатор недостаточного уровня тормозной жидкости. Если сигнализатор продолжает гореть после выключения стояночного тормоза, возможной причиной является неисправность тормозной системы.

ВАЖНО! Заглушите двигатель и проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, при необходимости долейте жидкость, доведя ее уровень до нормы.

Если сигнализатор продолжает гореть или есть другие признаки неисправности тормозной системы, дальнейшее движение на автомобиле запрещено. Доставьте автомобиль на эвакуаторе на сервисную станцию Mazda.

ВАЖНО! При горящем сигнализаторе усилитель рулевого управления не функционирует. В этом случае значительно возрастает усилие на рулевом колесе.

Системы помощи в критических ситуациях и стабилизации

Индикаторы дополнительных и специальных систем

Индикаторы, которыми оборудованы дизельные автомобили

9 – Индикатор красный наличия воды в топливном фильтре для автомобилей с дизельным двигателем.

Water in Fuel – предупреждение о наличии воды в топливе, также может указывать на необходимость сервисного обслуживания системы очистки топлива.

Включены свечи накала. Загорается после включения зажигания. Запуск двигателя производится после того, как значок исчезнет.

Diesel Particulate Filte — фильтра макрочастиц (сажевый фильтр) требует замены.

Diesel Exhaust Fluid – добавьте жидкость для каталитической реакции очищения отработавших газов.

Причиной загорания индикатора может стать слишком высокий уровень эмиссии в системе очистки выхлопных газов.

Индикатор ЕDC указывает на неисправность в системе электронного управления впрыска топлива (Electronic Diesel Control). При этом мотор автомобиля может работать с перебоями, глохнуть или не заводится. Возникновение данной проблемы может быть следствием загрязнения топливного фильтра, неисправность форсунки или клапана на топливном насосе, а также завоздушивание топливной системы.

Вода в дизтопливе или неисправность электронных систем управления двигателя.

Замените ремень ГРМ. Индикатор загорится при включении зажигания и потухнет, когда запустите двигатель.

Индикаторы внешних световых приборов

11- Индикатор указателей поворота (аварийной сигнализации) в виде стрелок зеленого цвета. Мигает при включении левого или правого указателя поворота или аварийной сигнализации. При неисправности одной из ламп мигают с удвоенной частотой.

12 – Индикатор включения дальнего света синего цвета.

36 -Индикатор включения приборов наружного освещения желтого цвета. Загорается при включении габаритных огней.

37 – Индикатор желтого цвета выключения/неисправности системы адаптивного головного (AFS).

Дополнительные индикаторы

0 комментариев

Читайте также: