Горит лампа зарядки ваз

Обновлено: 02.05.2024

Проблемы с зарядкой аккумулятора и генератором на ВАЗ 2106-2107 — лампа горит, но зарядка есть

Автомобильные

На приборной панели ВАЗ 2106, как и ВАЗ 2107, находится индикатор аккумулятора на панели приборов со значком в виде аккумулятора. Он должен загораться на время включения зажигания и гаснуть, когда двигатель автомобиля запущен. Если лампочка не гаснет, это значит – генератор неисправен. Ездить на машине с горящим индикатором на панели приборов ВАЗ нельзя. Если на АКБ не поступает заряд, он может в любой момент разрядится. Однако иногда могут быть такие случаи: горит лампа зарядки аккумулятора ваз 2106, но зарядка идет.

Почему может гореть лампа зарядки АКБ?

Основная причина, почему может гореть контрольная лампа заряда аккумулятора, это неисправность генератора. Перечислим наиболее частые виды поломок:

обрыв обмотки ротора или статора;
износ токосъемных графитовых щеток.

Иногда встречаются и другие причины, не связанные с генератором:

натяжение ремня, соединяющего генератор с двигателем, ослабло;
ремень порвался;
перегорел предохранитель;
вышло из строя реле индикаторной лампы;
перегорел диодный мост;
плохой контакт на клеммах АКБ;
пропал контакт с «массой».

Чтобы ответить на вопрос, сколько может проехать автомобиль при поломке генератора, нужно знать емкость АКБ, уровень зарядки, сколько электроэнергии потребляет данное транспортное средство. Это может быть промежуток времени от десяти минут до двух часов.

Схемы подключения генераторов разных моделей

Схема подключения Г-221А

Здесь цифрами обозначены:

Аккумулятор.
Генератор.
Блок предохранителей.
Выключатель зажигания.
Приборная панель.

Принцип работы данной схемы заключается в следующем. При включении зажигания, до того как двигатель автомобиля раскрутит генератор, ток от положительной клеммы аккумулятора через замок зажигания и блок предохранителей приходит на контрольную лампочку. С нее через диод он уходит на землю, с которой также соединена отрицательная клемма аккумулятора ваз 2107. Таким образом, цепь замкнулась, контрольная лампа горит.

Когда генератор раскручивается, с его выхода на разъем 12 приборной панели приборов ваз 2107 приходит положительное напряжение +14 В, которое запирает диод. Ток от аккумулятора перестает идти, и лампочка гаснет.

На видео можно посмотреть принцип работы схемы генератора Г-221А.

Подключение Г-222

Г-222 способен выдавать ток в 50 А. Схему его подключения можно найти на рисунке ниже.

Его принцип действия заключается в следующем. При повороте ключа в замке зажигания напряжение от положительного вывода аккумулятора поступает через разъем 87 реле зажигания. После этого через предохранитель 10, находящийся в блоке предохранителей оно поступает на выводы 86 и 87 реле индикатора. Реле замыкает свои контакты, напряжение через контакты 7 и 3 монтажного блока поступает на лампу, и та загорается.

По мере того, как двигатель раскручивается и напряжение на выходе возрастает, контакты реле размыкаются. В результате индикаторная лампа панели приборов гаснет.

Подключение 37.3701 (Г-2108)

Генератор 37.3701 устанавливался на автомобили ВАЗ 2108, но его можно устанавливать на ВАЗ 2106 и 2107. По габаритам и крепежу он аналогичен классическому Г-221. Ток на выходе может достигать 55 А.

В этой схеме при включении зажигания напряжение +12 В от АКБ идет через замкнутые контакты реле зажигания, предохранитель, который находится в монтажном блоке и обозначен цифрой 10 на схеме. После этого ток через индикаторную лампу зарядки приходит через разъем 61 генератора на обмотку возбуждения.

Когда частота вращения увеличивается, вместе с ним увеличивается и напряжение на обмотке возбуждения. Когда напряжение на выходе становится равным 12 В, напряжение на обеих ножках лампы выравнивается, и лампа гаснет.

Где искать неисправность и как её устранить

Как мы уже выяснили, горящая лампочка зарядки аккумулятора индикатора заряда аккумулятора свидетельствует о том, что генератор поломался и больше не заряжает АКБ. Однако бывает ситуация, когда на автомобиле ВАЗ 2106 горит лампочка зарядки и не тухнет, а аккумулятор все равно заряжается. Причиной этого также является неправильная работа генератора или поломка в схеме его подключения.

Чаще всего такая ситуация встречается из-за того, что напряжение на генератор меньше нормального. Так, номинальное напряжение АКБ 12 В, а для зарядки требуется напряжение от 13,5 до 14,4 В.

Нарушены контакты на клеммах АКБ

Если клеммы аккумуляторной батареи окислились, их сопротивление увеличивается, поэтому величина зарядного тока уменьшается. Часто в таком случае индикаторная лампочка тускло горит.

Чистка АКБ осуществляется в таком порядке:

Натяжение ремня генератора ослабло

При длительной работе ремень может растянуться, его напряжение ослабнет и он начнет «проскальзывать». В этом случае его нужно подтянуть или заменить. Чтобы подтянуть ремень, нужно:

при помощи гаечного ключа на 17 ослабить крепление гайки, фиксирующей положение генератора на скобе;

используя гаечный ключ на 19, ослабить гайку штока генератора;

натягиваем ремень. Если вручную не получается, можно использовать монтировку;
закручиваем гайку, крепящую генератор на регулировочной скобе;

Неисправности генератора

При выходе из строя одного из диодов выпрямительного моста вырабатываемое напряжение уменьшится. Проверка осуществляется в следующем порядке:

Устранять поломки, связанные с контрольной лампочкой, несложно. Главное, отыскать причину, и тогда вам не придется ехать в сервисный центр и платит деньги за ремонт.

Спасибо, помогло! 1

Нет зарядки на Газели Бизнес — типовые неисправности

Пропала зарядка на Ниве: основные причины и инструкция по ремонту всех моделей

Горит лампа зарядки аккумулятора, что делать

Панель приборов современного автомобиля снабжена множеством световых индикаторов указывающих водителю, как работают и какие неисправности могут быть у силового агрегата, основных и вспомогательных систем, различных узлов и механизмов.

Один из таких указателей – сигнальная лампа зарядки аккумулятора. Что же происходит, когда она загорается? Что нужно сделать, чтобы устранить неисправность? Об этом рассказывается в этой статье.

Причины горения лампы зарядки АКБ

Сигнализация оповещения, что что-то случилось с процессом зарядки химического источника питания, выведена на приборную панель автомобиля в виде символа аккумулятора. Цвет, как правило, красный или же на красном фоне. В исправном состоянии системы электропитания (зарядки), загорается при включении зажигания, и сразу тухнет после запуска силового агрегата. В противном случае она продолжает сигнализировать.

Гореть лампочка зарядки аккумулятора может по многим причинам. В этом могут быть виноваты неисправности генератора или батареи, проблемы с проводниками или самой лампочкой. Рассмотрим все по порядку.

Генератор

При выходе из строя электромеханического источника питания, зарядка соответственно не будет поступать на химический элемент питания. Сигнализация соответственно оповестит владельца авто об этом. Электрогенератор сложное устройство и в процессе эксплуатации могут возникать поломки различной степени разных составляющих механизма.

Основные проблемы электромеханического источника питания, которые наиболее часто встречаются:

Ремень привода. Первое – это ослабление натяжки ременной передачи, что приводит к его проскальзыванию на шкивах, от этого частота вращения вала генератора не соответствует норме, что не дает достаточного напряжения для зарядки АКБ или вовсе отсутствует. Второе – загрязнение внутренней стороны ремня нефтепродуктами или любой другой грязью, усиливающей эффект скольжения. Третье – износ или обрыв ремня.
Плохие контакты проводов на клеммных соединениях устройства. При длительной эксплуатации, от вибрации или любых других факторов внешнего воздействия клеммы могут ослабиться, защитные колпачки износиться, что приводит к окислению соединений и снижению проводимости электрического тока. К этой же проблеме относится ухудшение контакта «массы».
Выход из строя токосъемных щеток. В большинстве случаев они изнашиваются, так как щетка в своем роде состоит из графита, а коллектор генератора или токосъемные кольца металлические (сплав меди), из-за разной плотности материала износ очевиден. Износ щеток не обеспечивает надлежащий контакт с кольцами, и ток, выработанный генератором, не в полном объеме поступает в систему питания, и не обеспечивает подзарядку аккумулятора.
Поломка выпрямителя. В современном автомобилестроении на двигателях внутреннего сгорании устанавливаются генераторы переменного тока, но с встроенным диодным мостом и емкостным фильтром. Это для того, что сеть электропитания на борту – постоянного тока. Электроника уязвима и выход из строя одного или нескольких диодов прекратит подачу электроэнергии в сеть.
Не действует реле-регулятор. Это устройство установлено на генераторе, обычно в одном корпусе со щетками («шоколадка»), предназначено для стабилизации зарядного напряжения и оберегает АКБ от перезарядки. При его поломке, как правило, ток с генератора не выходит, соответственно аккумулятор остается без зарядки и индикатор на щитке приборов светится.
«Сгорел» генератор. Можно сказать иначе, произошло межвитковое замыкание обмоток. Сюда относится и обрыв фазы генератора, обычно это происходит в местах крепления выходов обмоток, независимо от вида крепления (болтовое или паяное). Соответственно электрическая машина не вырабатывает электроэнергию и не подает ее в сеть. Лампочка «зарядки» будет светиться.

Аккумуляторная батарея

Причиной горения индикации на щитке («зарядка»), может быть аккумулятор, точнее неисправность химического источника питания.

Если во время не производить профилактику АКБ и не следить за его состоянием, то он может подвести в один прекрасный момент. Причины могут быть разные:

старая аккумуляторная батарея, отработавшая свой срок;
низкий уровень электролита в банках, поэтому не принимает зарядку;
окислены клеммы до такой степени, что не проводят электрический ток;
не плотные контакты клемм с батареей и проводников идущих от генератора к аккумулятору.

Лампа «зарядки»

Отношение к сигнальной лампе двоякое. Она может не гореть в принципе, скорее всего, перегорела или отсутствует контакт в патроне, возможно, сработал предохранитель, отвечающий за цепь на панели приборов (в частности за лампочку).

Бывает, световая индикация светится на холостом ходу двигателя, стоит добавить число оборотов, она тухнет. Дело в том, что на отечественных автомобилях применяются лампы с нитью накаливания и после ее замены (перегорела, вышла из строя по каким-либо причинам), автолюбители по своему незнанию, ставят светодиодную, а она в этой схеме тухнет при напряжении около 13 вольт. То есть, пока не добавишь оборотов, (напряжение с генератора) лампочка горит, а зарядка идет. Поэтому лучше применять те световые приборы, которые установлены на заводе изготовителе или хотя бы аналоги.

Проводка

Причиной горения индикатора могут быть проводники, подающие питание от генератора к аккумуляторной батареи:

плохой контакт клемм со стороны генератора или АБК;
перелом, обрыв проводника;
нарушен изоляционный слой проводника;
отсутствует контакт в реле-регуляторе.

Сработал предохранитель электрической цепи

Индикатор будет светиться, если перегорел предохранитель, отвечающий не за щиток приборов, а за участок цепи, задействованный в процессе зарядки батареи.

Причин перегорания предохранителя много, это может быть короткое замыкание, механическое повреждение, установлен предохранитель меньшего номинала, скачок напряжения и так далее.

Плохой контакт

Часто встречающаяся проблема, заставляющая гореть индикатор батареи – это отсутствие контакт в цепи зарядки аккумулятора. Происходит из-за длительного воздействия вибрации на крепление клемм.

Диагностика и ремонт

Когда горит лампочка индикатора зарядки аккумулятора, необходимо провести диагностику и установить причину ее свечения. Изначально нужно убедиться идет зарядка на батарею или лампочка сигнализирует из-за какой-то другой проблемы, т.е. определить работает генератор или нет.

Есть пара простых способов проверки. Если неприятность застала в дороге, нужно обратить внимание на световые устройства (фары, подсветка панели, светильники салона), когда нет зарядки, аккумулятор садится, и яркость свечения понижается. Использовать можно ночью, когда фары включены (более заметно).

Днем можно применить «старый» действенный способ, не требующий каких-либо приборов и оборудования, который наверняка даст ответ, работает генератор или нет. Последовательность диагностики следующая:

открыть капот;
завести ДВС;
включить потребители, обеспечив нагрузку на сеть (фары, обогрев заднего стекла ит.д.);
снять минусовую клемму с АБК;
если мотор продолжает работать, фары светятся, то генератор успешно вырабатывает электроэнергию, способную питать все системы и заряжать аккумулятор;
если двигатель заглох после снятия минусовой клеммы, то электромеханический источник питания сломался.

Убедившись в том, что генератор не дает электроэнергию, его нужно тщательно обследовать, установить и устранить неисправности. Производить процедуру лучше в гаражных условиях и иметь минимум необходимого инструмента.

Ремень генератора

Начинать нужно с самого простого действия, т.е. проверить целостность приводного ремня и его натяжение.

Натяжение проверяется путем нажатия на ремень пальцем, на равном расстоянии от шкивов с усилием около 8 кг. Норма прогиба старого ремня до 5 мм, нового – до 2 мм. Если входит в эти параметры, то нормально, если нет, то необходимо подтянуть. Сильно натянутый ремень тоже ничему хорошему не приведет. Он будет действовать на изгиб валов генератора, водяной помпы и другого навесного оборудования, если оно имеется.

Целостность ремня, если нет явных повреждений, проверяют после его снятия. Ослабив натяжное устройство (оно может быть на генераторе или отдельно установлено в виде роликов), снимаем ремень, выворачиваем его наизнанку и сгибаем. Внимательно обследуем внутреннюю часть, если есть трещины, то ремень необходимо заменить.

Токосъемные щетки

Покончив с ремнем, переходим к щеткам. На большинстве автомобилей расположение генератора на двигателе позволяет демонтировать блок щеток без его снятия. Держатель щеток и реле-регулятор изготовлены, как единое целое.

Что бы снять щетки, нужно обесточить систему питании, отсоединив клемму со знаком «минус». Далее вынимаем провод реле-регулятора напряжения из разъема генератора и откручиваем два винта, крепящие «шоколадку». После этого снимаем реле и осматриваем щетки. Как контактные плоскости, так и в целом щетки должны быть ровные, правильной прямоугольной формы без сколов. Длина выступающей части щеток должна быть не менее 40 мм. Если одно из требований не соответствует, их необходимо заменить. Процесс установки в обратном порядке.

Регулятор напряжения

После диагностики щеток сразу можно провести проверку регулятору напряжения, только его нужно поставить на место. Проверка не сложная, ее можно произвести самостоятельно. Для этого необходимо иметь при себе мультиметр.

Смысл проверки заключается в измерении напряжения на выходе с генератора при различных оборотах двигателя. Порядок действий:

запустить мотор;
в режиме холостого хода замерить напряжение, предел должен не выходить за рамки от 13,2 до 14 В;
частоту вращения коленвала увеличить до 2000 – 2500 оборотов в минуту, значения напряжения при этом должны быть в пределах от 13,6 до 14,2 В;
от 3500 об/мин коленвала и выше напряжение на генераторе не должно превышать 14,5 В.

Если при замере параметры совпадают с вышеуказанными пределами, то регулятор в норме и отлично работает в паре с электрической машиной, если имеются расхождения, то следует задуматься о смене регулятора.

Следует помнить, что напряжение поступающее с генератора при нагрузке (дальний свет фар, отопитель или кондиционер, обогрев стекол и т.д.) не должно быть ниже 13,2 В, и без нагрузки при максимальных оборотах не выше 14,8 В.

Есть вариант проверки реле-регулятора напряжения на работоспособность в демонтированном состоянии. Для этого необходимо иметь блок питания с регулируемым напряжением и 12-ти вольтовою лампочку. Схема простая, показана на рисунке.

При исправном реле лампочка будет светиться в диапазоне от 12 до 14,5 Вольт. До и за пределами этих значений она не должна гореть, в противном случае реле-регулятор не работает.

Диодный мост

Диодный мост предназначен он для выпрямления тока, поступающего с генератора в систему электропитания автомобиля, и его поломка значительно влияет на качество и количество вырабатываемой электроэнергии.

Перед тем как начать по детально производить проверку выпрямителя, необходимо убедиться, что цепь моста не замкнута на коротко.

Для этого щуп омметра прикрепить к клемме генератора под обозначением 30, второй щуп установить на корпусе. При нормальном рабочем диодном выпрямителе показание на приборе должно стремиться к нулю.

Убедившись в том, что нет КЗ, проверить диоды на пробой. Лучше при проведении этой процедуры снять диодный мост с генератора иначе показания могут не соответствовать действительности, и удобней манипулировать. Полупроводники в выпрямителе условно подразделяются на «положительные» с красным корпусом и «отрицательные» с черным корпусом. Проверять нужно каждый диод.

Установить мульниметр на измерение сопротивлений в диапазоне от 1 до 2 кОм.
Отдельно каждый диод проверяют щупами, прикасаясь к выходам полупроводников.
Сначала диод проверяют в одном направлении, потом щупы меняют местами и проверяют в другом направлении.
Исправные диоды в одном направлении должны показывать сопротивление от 400 Ом до 800 Ом, в другом «бесконечность».
Если измерительный прибор будет показывать сопротивление в обои стороны или «бесконечность», то диод является испорченным.

Испорченный мост меняют на новый.

Подшипник

Неисправность подшипника это чисто механическая поломка, приводящая к неприятным последствиям, вплоть до механического повреждения ротора и статора электрической машины. Выход из строя подшипника возникает из-за сильно натянутого ремня, плохой смазки, отсутствие защиты от попадания грязи. Эту неисправность невозможно не заметить, она даст о себе знать, как только появится. В начальной стадии шкив генератора будет интенсивно изнашивать ремень, далее генератор может попросту заклинить. Чтобы этого не допустить, чаще нужно делать осмотр – проверять люфт в подшипнике генератора.

Проверить просто, сначала осмотреть ремень, нет ли явно износа, далее при снятом ремне подвигать шкив генератора вверх, вниз и из стороны в сторону, проверив люфт. Если есть, то необходимо сменить подшипник. Для этого снимается передняя крышка генератора, выпрессовывается подшипник, запрессовывается новый и крышка ставится на место.

Отсутствует контакт на клеммах генератора

Для пущей убедительности, раз коснулись полностью обследовать генератор, необходимо проверить плюсовой контакт выхода с генератора. Из-за него тоже может гореть лампочка индикатора зарядки аккумулятора. Происходит это потому, что при действии агрессивной среды, вибрации этот контакт окисляется и на нем появляется коррозия, препятствующая нормальному продвижению тока от электромеханического источника питания в сеть. Поэтому профилактику в любом случае лучше сделать после осмотра. Почистить, по возможности залудить концы проводов и прочно закрепить.

Параллельно с профилактикой на генераторе не помешает полностью произвести ревизию всех провод отходящих от него. Осмотреть клеммы, изоляцию и по необходимости отремонтировать или заменить.

То же самое проделать с проводами на «массу».

Обрыв внутренней цепи генератора

Бывают случаи обрыва фазы генератора, чаще это происходит в местах крепления конца обмотки с диодным мостом. Поэтому стоит после устранения неполадки, произвести ревизию остальных болтовых и паяных соединений. В случае если есть нарушения, то необходимо болтовые соединения очистить от коррозии и хорошо затянуть, пайку хорошо полудить и пропаять.

Не помешает проверить обмотку статора на сопротивление изоляции, и межвитковое замыкание. Все замеры делаются омметром или мультиметром.

Если при измерении параметры не соответствуют норме, то генератор подлежит перемотки, так же можно заменить на рабочий агрегат. Сопротивление изоляции должно стремиться к бесконечности, а сопротивление витков указано в паспорте электрической машины и не должно откланяться.

Натяжение ремня генератора

Натяжение ремня производится специальными натяжными роликами или устройством натяжения ремня на генераторе в зависимости от конструкции двигателя.

На фотографиях приведены пара устройств регулировки натяжения ремня, а степень натяжения и проверка описаны выше.

Подведем итоги

В общем, причин предостаточно, которые влияют на зарядку аккумуляторной батареи, на что указывает лампа индикатора. Если химический элемент питания находится в исправном состоянии, и нет причин переживать, что электрооборудование в автомобиле способствует быстрому разряду аккумулятора во время стоянки, то тень падает на генератор и его составляющие. В том числе реле-регулятор, плохие проводники от генератора до батареи и их контакты. Как обнаружить причину и устранить тот или иной дефект описано выше.

Для закрепления полезное видео

Тускло горит лампа зарядки аккумулятора ваз 2109 но зарядка идет

Почему горит лампочка зарядки аккумулятора: причины и неисправности

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. При повороте ключа зажигания на приборной панели загорается целый ряд сигнальных ламп. Они сигнализируют об исправности системы и готовности двигателя к запуску.

На одном из таких индикаторов нанесено изображение аккумулятора. При включении зажигания он начинается подсвечиваться, а после заводки двигателя – гаснет.

Это сигнализирует о том, что на АКБ пошла зарядка. Но что делать, если этого не произошло? Почему горит лампочка зарядки аккумулятора даже после запуска?

Немного теории: схема работы

Чтобы решить существующую проблему, вы должны понимать суть взаимодействия генератора транспортного средства и источника питания (АКБ).

В процессе движения аккумулятор находится в режиме постоянной подзарядки напряжением 13,6-14,2 Вольт. С увеличением оборотов движка напряжение на выходе генератора возрастает. Но это недопустимо.

Чтобы ограничить напряжение в цепь возбуждения ротора врезается небольшое реле-регулятор. Его задача – снижение тока до нормального уровня (даже при существенном повышении числа оборотов).

Итог – поддерживание напряжения заряда АКБ на стабильном уровне. Если горит лампочка аккумулятора, то это свидетельствует об отсутствии зарядки со стороны генератора.

Как работает схема? После включения зажигания напряжение через предохранитель №10 (для ВАЗ-2107) подается на контрольную лампу заряда АКБ.

Далее напряжение «+12В» проходит через диод, встроенное реле-регулятор (о нем мы упоминали выше), щетку, контактное кольцо и обмотку.

Как только частота вращения ротора возрастает, повышается и фазовое напряжение. В результате напряжение на выводах сигнальной лампочки аккумулятора выравнивается, и она гаснет. При этом идет зарядка АКБ.

Причины по которым горит лампочка зарядки аккумулятора

На самом деле причин того, что загорелась лампочка аккумулятора и не гаснет существует множество. К ним можно отнести:

Ослабление натяжения ремня на генератор, его износ или повреждение;
перегорание предохранитель или ухудшение качества контакта в разъемах монтажного блока;
поломка реле-регулятора, диодного моста, дополнительных диодов;
появление обрыва в цепи возбуждения генератора;
снижение качества контакта на клеммах АКБ или выводе генератора;
износ щеток генератора;
отсутствие качественного контакта провода массы.

Что делать если горит лампочка зарядки аккумулятора?

В первую очередь выйдите из машины и на работающем двигателе производите замер напряжения на клеммах АКБ (зажимы ни в коем случае не снимайте).

Если зарядка идет, то напряжение должно быть на уровне 13.6-14,2 Вольт. При отсутствии заряда уровень напряжения будет намного ниже – около 12 Вольт.

Чтобы устранить проблему подготовьте следующие инструменты:

контрольную лампочку на двенадцать Вольт,
две отвертки (с плоским и крестообразным жалом),
мультиметр,
пассатижи,
ножик,
для зачистки контактов используйте наждачную бумагу.

Показания бортового вольтметра свидетельствуют о наличии заряда, сигнальная лампа заряда на приборной панели не горит, на клеммах аккумулятора около 12 Вольт, а сам АКБ почти разряжен.

В такой ситуации зачистите места соединений проводов на самом источнике питания. Если эти мероприятия оказались бесполезны, измерьте уровень напряжения на клемме «30» самого генератора.

Одним щупом мультиметра садитесь на эту клемму, а другим – на «массу». Если здесь напряжение намного выше, чем на АКБ, тогда зачищайте тридцатую клемму. При необходимости замените провод, идущий от генератора до аккумулятора.

Вольтметр на приборной панели и лампа показывают наличие заряда, но АКБ разрядился.

Напряжение на аккумуляторе при этом нормальное (около 14 Вольт). Включение нагрузки (к примеру, фар) приводит к смещению стрелки заряда в крайнее левое положение.

Основная причина – слабое натяжение ремня на шкиве генератора (натяните ремень, а в случае его повреждения – замените).

К такой проблеме может привести и пробой одного из диодов, а также обрыв фазной обмотки статора. Отключите зажигание и проверьте диоды мультиметром. В случае пробоя замените их.

Проверьте щетки генератора. Для этого достаньте их и измерьте длину. Если она меньше пяти миллиметров, то щетки лучше заменить.

При повороте ключа в замке зажигания сигнальная лампа заряда не горит, датчик заряда не срабатывает, зарядки на АКБ нет. Причина – перегорание предохранителя.

Его обозначение – F10, номинал – 10 Ампер. В случае если установка нового предохранителя не дала результатов, то причину нужно искать в реле зажигания или самом замке.

После включения зажигания заряда нет, все приборы работают, сигнальная лампа контроля не загорается.

Проверка проста – снимайте проводок с клеммы «шестьдесят один» генератора и подключайте его напрямую к «минусу» (кузову автомобиля). Если лампочка загорается, то причина проблем – обмотка возбуждения генератора.

Второй вариант – плохой контакт в разъеме. Если после зачистки результата нет, то существует риск перегорания самой лампы.

При повороте ключа в замке зажигания лампа заряда горит, а после заводки продолжает свиться. При этом зарядки нет или появляется периодически. Причина – недостаточный контакт провода на разъеме с приборной панелью (он может окислиться).

Напоследок проверьте реле-регулятор. Для этого на его контакты подайте напряжение с АКБ. Если на щетках есть 12 Вольт, то реле исправно. Если нет, то устройство подлежит замене.

Если у вас появились проблемы с зарядкой АКБ (не гаснет сигнальная лампа или не загорается вовсе), то проверяйте все версии.

Но, как правило, проблема всегда на поверхности, а причина – плохой контакт, перегоревшая лампочка или неисправное реле-регулятор. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Горит лампа зарядки аккумулятора

Горит лампа зарядки аккумулятора — значит не работает генератор, первая мысль автовладельца когда он увидел значек АКБ на приборной панели. Однако причина, по которой загорается индикатор заряда, чаще всего намного банальнее — это ослабление натяжки приводного ремня или плохой контакт. Но, также не исключено, что придется и разбирать генератор поскольку возможен износ щеток генератора или выход из строя диодного моста, а также некоторые другие.

Первое, что нужно сделать, если горит лампа заряда аккумулятора при включенном двигателе — проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Это нужно для того, чтобы определиться с локализацией места ремонта — в подкапотном пространстве либо в приборной панели автомобиля.

слабая натяжка ремня генератора;
значительный износ либо полный обрыв ремня генератора;
износ щеточного узла, износ щеток генератора;
проблемы с регулятором напряжения;
полностью или частично вышел из строя диодный мост;
износ (подклинивание, люфт) подшипников шкива;
плохой выводной контакт генератора;
плохой контакт на “массе” генератора;
обрыв обмотки генератора.

полный или частичный выход АКБ из строя;
низкий уровень электролита в батарее;
окисление клемм АКБ;
проблемы с проводкой аккумулятора.

плохой контакт на выводе генератора;
плохой контакт на “массе” генератора;
ослабленный ремень.

поврежден провод, идущий от генератора до аккумулятора;
плохой контакт на регуляторе напряжения.

обрыв или плохой выводной контакт на одной из фаз генератора;
выход из строя одного или нескольких диодов;
нарушение пайки в диодном выпрямительном мосте.

повреждение выводного контакта генератора;
повреждение контакта “массы” генератора;
повреждение выводного провода до аккумулятора.

слабая натяжка ремня генератора;
значительный износ либо полный обрыв ремня генератора;
износ щеточного узла, износ щеток генератора;
проблемы с регулятором напряжения;
полностью или частично вышел из строя диодный мост;
износ подшипников шкива;
плохой выводной контакт генератора;
плохой контакт на “массе” генератора;
обрыв обмотки генератора.

полный или частичный выход АКБ из строя;
низкий уровень электролита в батарее;
окисление клемм АКБ;
проблемы с проводкой аккумулятора.

обрыв одной из фаз генератора или повреждение выводного контакта;
выход из строя одного или нескольких диодов;
повреждение пайки диодов.
проскальзывание ремня.

износ щеток;
люфт и вибрация подшипников шкива генератора и/или натяжного ролика;
обрыв выводного контакта или контакта на “массе”;
повреждение провода от генератора до аккумулятора;
критическое повреждение или обрыв ремня генератора.

обрыв одной из фаз генератора или повреждение выводного контакта;
выход из строя одного или нескольких диодов;
повреждение пайки диодов.
плохая натяжка ремня.

проблемы с регулятором напряжения.

повреждение проводки сигнальной лампы (ее изоляции);
нарушение контакта в разъеме монтажного блока.

полный или частичный выход АКБ из строя;
низкий уровень электролита в батарее;
окисление клемм АКБ;
проблемы с проводкой аккумулятора.

Причины почему горит лампа заряда АКБ

В исправном состоянии электропитания контрольная лампа АКБ на приборной панели загорается лишь в момент запуска двигателя, и через одну-две секунды она тухнет. Если же этого не происходит, или, например, значок активировался при работе двигателя на холостом ходу или во время езды — это признак неисправности, и нужно искать причину, почему горит контрольная лампа аккумулятора. Так, причинами данной неисправности могут быть проблемы со следующими агрегатами.

Генератор

Чаще всего горит лампа батареи в случае, если генератор после запуска двигателя не будет передавать энергию на аккумулятор. Происходит такое когда возникают следующие проблемы:

Ослабление натяжки ремня. Или критическая ситуация — его обрыв. В этом случае будет наблюдаться проскальзывание ремня по шкиву, из-за чего шкив генератора не будет вращаться с нужной угловой скоростью, и соответственно, вырабатывать электричество с низким напряжением, недостаточным для нормальной подзарядки аккумулятора. Другой вариант проскальзывания ремня — загрязненность его внутренней поверхности и/или поверхности шкива генератора. При таких ситуациях в холодное время года из-под капота появляется свист.
Износ щеток. Со временем щетки генератора изнашиваются по естественным причинам, что приводит к тому, что будет вырабатываться электричество с низким напряжением.
Неполадки реле регулятора напряжения. Задача этого узла заключается в ограничении напряжения, передаваемого от генератора до аккумулятора. Если указанный регулятор вышел из строя, то обычно напряжение вовсе не передается на аккумуляторную батарею, в результате чего горит лампа аккумулятора на панели.
Диодный мост. Его функция заключается в преобразовании переменного тока, вырабатываемого генератором, в постоянный. Соответственно, при выходе его из строя генератор не будет заряжать АКБ.
Неисправности подшипников шкива генератора. Так, при значительном его износе (или при очень сильной натяжке ремня) возможно возникновение значительного люфта подшипника либо его подклинивание. Это обычно приводит к проскальзыванию ремня с описанными выше последствиями.

Аккумулятор

Горит значок аккумулятора на панели когда батарея попросту не может принимать заряд. Первая причина этого — старость АКБ либо частичный выход его из строя. Как вариант — низкий уровень электролита в нем. Вторая причина — окисление клемм и подходящих к нему контактов или загрязнение поверхностей.

Сигнальная лампа

На многие отечественные автомобили, например, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 в качестве сигнальной лампы аккумулятора устанавливается лампа старого типа с нитью накала. На указанных моделях предоставляется возможность менять эту лампу при демонтаже приборной панели при выходе ее из строя.

Однако некоторые автолюбители по неопытности или незнанию устанавливают вместо лампы с нитью накаливания светодиодную лампу. Это приводит к тому, что после запуска двигателя и работы его на холостых оборотах лампа (при напряжении чуть более 12 Вольт) продолжает гореть. Однако стоит принудительно поднять обороты двигателя примерно до 2000 оборотов в минуту, и лампочка батареи тухнет.

Проводка

Зачастую причиной некорректной работы лампы аккумулятора является поврежденная проводка. Например, когда лампа горит в половину накала и даже тусклее, причем в самых разных ситуациях. Зачастую при этом виновата проводка. Например, провод, идущий от аккумулятора до генератора. В частности, известны случаи, когда при поврежденном проводе (перелом, повреждение изоляции) лампа при даже незначительной нагрузке на аккумулятор начинает немного светиться.

Аналогично может гореть лампа аккумулятора в половину накала из-за плохого контакта на регуляторе напряжения (так называемой «шоколадке»). Плохой контакт может быть из-за коррозии либо механического повреждения.

Диагностика и ремонт

В ситуации, когда при зажигании горит красный значок аккумулятора при запущенном двигателе в первую очередь необходимо проверить действительно ли АКБ не получает заряд либо же лампочка горит но зарядка есть.

В дорожных условиях, когда под рукой нет мультиметра, это можно сделать по следующему алгоритму… В темное время суток в случае работы машины исключительно от АКБ со временем будет видно, что свет фар, подсветка приборов на панели, а также внутренние осветительные приборы со временем начинают светить более тускло.

Другой «дедовский» метод проверки генератора выполняется по следующему алгоритму:

Запустить двигатель и включить нагрузку на аккумулятор, например, фары или подогрев заднего стекла.
Открыть капот и отсоединить минусовую клемму аккумулятора. Обычно она прикручена ключом на 10, поэтому желательно предварительно ее открутить. Можно просто приподнять провод над аккумуляторной батареей.
В случае, если двигатель продолжает исправно работать, фары не потухли и никаких других изменений в работе автомобиля не наблюдается, значит, генератор рабочий.
Если же двигатель заглох и фары потухли, значит, генератор вышел из строя, и нужно выполнять его диагностику.

Для более детальной проверки вам понадобится мультиметр (желательно цифровой), способный измерять постоянное напряжение. Итак, первичная проверка выполняется по следующему алгоритму:

Проверить состояние и натяжку приводного ремня генератора. Усилие натяжения должно быть таким, чтобы вручную его можно было повернуть на 90° (то есть, поставить вертикально), но не более. Кроме этого, ремень должен быть сухим, на его поверхности (как внешней, так и внутренней) не должно быть влаги и технологических жидкостей.
Проверить напряжение на аккумуляторе в статике. После остановки двигателя соответствующее значение должно быть около 12…13 Вольт. Если напряжение ниже — проверяют генератор.
Измерить напряжение на прогревочных оборотах. Для этого нужно прогреть машину, и уже на пониженных холостых оборотах мерять напряжение. Его значение должно находиться в пределах 13,8…14,5 Вольт. Если меньше, значит, недозаряд, если выше — перезаряд.
Повысить обороты двигателя до 2000…3000 оборотов в минуту. Убедиться, что при этом напряжение на аккумуляторе на возрастает (не превышает 14,5 Вольт). В противном случае нужно проверять регулятор напряжения.
При работе двигателя на холостых оборотах нужно включить потребители — дальний свет фар, обогрев заднего стекла, магнитолу. При этом напряжение на аккумуляторе на должно падать ниже 13,8 Вольта.

Если при проверке значение напряжения на аккумуляторной батарее находится в описанных пределах, а лампа горит, то это означает ложное срабатывание, и необходимо выполнять диагностику электросистемы автомобиля — датчика и приборной панели. Если же измерения показали, что напряжение на батарее находится около 12,6…12,7 Вольта и падает, то действительно АКБ не заряжается и лампа автомобильного аккумулятора горит не зря. В этом случае необходимо проверить все клеммы соединения на батарее и генераторе, а также выполнять дополнительную его диагностику.

Щетки генератора

Для того, чтобы убедиться в работоспособности щеток генератора, его корпус необходимо демонтировать и разобрать. В частности, извлечь щеточный узел и визуально их осмотреть. Их износ будет видно на глаз. Также при износе щеток зачастую на щеточном узле видны следы от искр, которые возникают в таких условиях. Естественно, что при необходимости изношенные щетки нужно поменять на новые.

Регулятор напряжения

Регулятор напряжения может выйти из строя по разным причинам — короткое замыкание в цепи, механическое повреждение узла, естественный износ, неправильное подключение к выводам аккумулятора. Для проверки регулятора напряжения вам понадобится электронный мультиметр. Проверка сама по себе несложная.

Диодный мост

Диодный мост можно самостоятельно проверить с помощью мультиметра. Рассмотрим алгоритм проверки на примере отечественного генератора 37.3701, устанавливаемого на автомобили ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. Для начала нужно проверить отсутствие короткого замыкания в его цепи. Алгоритм проверки выполняется в такой последовательности:

Электронный мультиметр перевести в режим измерения сопротивления (омметра).
Один щуп мультиметра поместить на вывод 30 генератора, а другой — на корпус генератора.
Если диодный мост исправен — значение сопротивления должно стремиться к бесконечности.

Далее нужно проверить положительные диоды на «пробой». Процедура следующая:

Один щуп поместить на вывод 30 на генераторе.
Второй щуп мультиметра поместить к одному из болтов крепления диодного моста.
Если диоды исправны, то значение сопротивления будет стремиться к бесконечности.

Проверка отрицательных диодов на «пробой»:

Один щуп мультиметра поместить на один из болтов крепления диодного моста.
Второй щуп поместить на корпус генератора.
Если диоды целые — сопротивление стремиться к бесконечности.

Проверка дополнительных диодов:

Один щуп помещают на вывод 61 генератора.
Второй щуп помещают на к одному из болтов крепления диодного моста.
В случае, если диоды исправны значение сопротивления будет стремиться к бесконечности.

Неисправности подшипников

Поврежденный подшипник шкива может привести к его разбалансировке либо заклиниванию. В первом случае ремень будет «подъедать» и он будет изнашиваться. Во втором случае вал генератора попросту не будет крутиться либо будет подклинивать. В любом случае необходимо поменять подшипник при возможности либо самого шкива.

Что касается подшипника натяжного ролика, то обычно ролик меняют на новый целиком.

Плохой контакт на генераторе

Нужно выполнить ревизию плюсового выводного контакта генератора автомобиля. В частности, на нем не должно быть следов коррозии, масла, различных технологических жидкостей, пыли, грязи. Соответственно, все контакты нужно почистить. Аналогично с «массой». Нужно проверить качество контактов на ней. Также желательно смазать закрытые контакты специальной защищающей смазкой.

Обрыв цепи генератора

В случае, если имеет место обрыв одной из фаз генератора либо выход из строя силовых диодов, сняв его, то нужно выполнить следующие диагностические меры:

Проверить болтовые соединения вывода фаз генератора с диодным мостиком. Чаще всего на одном из контактов имеется коррозия, открученный (незатянутый) болт, возможно загрязнение. Соответственно, необходимо выполнить ревизию не только поврежденного, но и других аналогичных контактов в профилактических целях. Если имеет место обрыв провода, то его можно попытаться заменить, однако это зависит от конкретной ситуации. Зачастую в таких случаях (или в случае повреждения изоляции) провода (обмотку) меняют на новую. Или меняют генератор целиком.
Выявить поврежденные силовые диоды и заменить их (поменять диодный мост). Иногда возникает ситуация, когда нарушается пайка на диодах. В этом случае диоды перепаивают.
Проверить статорную обмотку на предмет потемнения витков. Заодно имеет смысл проверить целостность изоляции визуально и с помощью мультиметра, проверив значение сопротивления изоляции. Если на изоляции проводов будут иметь место потемнения, то это означает, что генератор уже значительно износился, и лучше такую обмотку заменить на новую (перемотать).

Улучшить контакт

В случае повреждения проводки от генератора до аккумулятора необходимо выполнить ее ревизию, и при необходимости заменить провод на новый. Параллельно с этим обязательно нужно выполнить чистку всех контактов, как на генераторе, так и на аккумуляторе (клеммы). Необходимо выполнить чистку контактов диодного моста на генераторе и его плюсовой выводной контакт.

Если оксидировались места примыкания щеток генератора, то необходимо почистить заодно и их. При этом обратить внимание на то, чтобы со щеток графит не распространялся на другие элементы генератора. В случае, если щетки износились — их нужно заменить на новые. Иногда достаточно улучшить контакт «шоколадки».

Заключение

В случае, если горит лампа зарядки аккумулятора, но зарядка идет, необходимо выполнить комплексную проверку аккумулятора, генератора, а также предохранителей, лампы и проводки. По статистике чаще всего причиной указанной поломки является износ щеток генератора, либо проблемы с его контактами. Реже из строя выходит диодный мостик.

Тускло горит лампочка зарядки аккумулятора ваз 2107

Если на ВАЗ-2107 нет зарядки, то вся бортовая сеть запитывается от аккумуляторной батареи. При этом генератор не будет работать вообще. Но недостаток аккумуляторной батареи состоит в том, что она не долговечна. И если вдруг произойдет поломка генератора или цепи его заряда, неисправность нужно как можно быстрее устранять. В противном случае вы рискуете продолжить движение на эвакуаторе или буксире. Для того чтобы разобраться с причиной отсутствия зарядки, нужно знать хотя бы теорию, как работает генераторная установка на автомобиле.

Что такое генератор

Для того чтобы запустить двигатель и обеспечить его правильную работу, нужно всю систему электрооборудования обеспечить постоянным напряжением. Если говорить конкретно про то, по каким причинам нет зарядки на ВАЗ-2107, то нужно учесть, что для этого автомобиля нужно напряжение 12 В. Запуск автомобиля производится стартером – это электрический двигатель высокой мощности, который раскручивает коленчатый вал. Генератор при простое двигателя не работает.

Как только начнет вращаться коленчатый вал, на обмотку возбуждения генератора подается напряжение от аккумулятора. Генератор может работать только при наличии вращательного движения магнитного поля. И если нет зарядки на ВАЗ-2107, то отсутствует либо напряжение на роторной обмотке, либо вращение. Магнитное поле создается обмоткой возбуждения, которая находится на роторе. На нем стоит шкив, который связан с коленчатым валом ручейковым ремнем (на инжекторных автомобилях) и клиновидным (на карбюраторных) с коленчатым валом.

Причины свечения лампочки зарядки аккумулятора

Такие лампочки имеются в автомобилях ВАЗ 2107 инжекторного и карбюраторного типа. Если после запуска мотора продолжает светиться индикатор в виде АКБ на панели приборов ВАЗ 2107, то первое мнение владельца — неисправен генератор. Это верное мнение, и чтобы отыскать точную причину, понадобится произвести диагностические мероприятия. Причинами свечения лампы на панели приборов являются:

Ослабевание натяжения ремня генератора, а также его износ и повреждение.
Сгорает плавкая вставка предохранителя.
Неисправность реле-регулятора, или выпрямительного(диодного) моста.
Возникновение обрыва в обмотке генератора.
Ухудшение контакта на клеммах аккумулятора.
Истирание графитовых щеток на генераторе.
Отсутствие контакта «массы».

Эксплуатировать автомобиль со светящимся индикатором в виде аккумулятора на панели приборов нельзя. В любой момент аккумулятор может разрядиться, так как на него не поступает заряд от генератора, и автомобиль попросту заглохнет. Сколько сможет проехать ТС при неисправном генераторе, зависит от качества аккумулятора, его заряда и потребления электроэнергии автомобилем. Обычно этот промежуток времени составляет от 10 минут до 2 часов.

О чем может свидетельствовать постоянно горящая лампа зарядки АКБ

Другая ситуация, с которой знакомы некоторые владельцы отечественных автомобилей, это когда горит лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2107, но зарядка идет. В чем же может быть причина, насколько она опасна, и как ее устранить, выясним далее.

Когда горит лампочка аккумулятора, а зарядка при этом есть, то причины также скрываются в неисправной работе генератора. Аккумулятор на автомобиле имеет рабочее напряжение в 12В, а для зарядки на него требуется подать от 13,5 до 14,4В. В этом случае аккумулятор будет заряжаться, и лампа на панели проборов светиться при работающем моторе не будет. Если же индикатор светится после запуска мотора, то высока вероятность того, что генератор выдает недостаточную величину напряжения на аккумулятор (то есть ниже 13,5В). Если, измеряя прибором напряжение на клеммах АКБ при работающем моторе, прибор показывает значение более 12В, но менее 13,5В, то необходимо бить тревогу и начинать поиски неисправности.

Регулятор напряжения

И самое главное – лампа зарядки ВАЗ-2107 подключается к обмотке возбуждения через регулятор напряжения. Последний позволяет поддерживать напряжение на одном уровне – в пределах 13,6-14,2 В. Конструкция регулятора может быть абсолютно любой, различают такие конструкции:

Механические – работают на электромагнитных реле.
Электромеханические – работают на электромагнитных реле и транзисторных ключах. Своеобразная комбинированная схема.
Электронные регуляторы – состоят из одного кристалла, на котором выполнена схема коммутации. По сути, это один большой силовой ключ, который позволяет осуществлять коммутацию для поддержания необходимого уровня напряжения.

Поломки, приводящие к потере зарядки

Но теперь давайте разберемся с тем, почему может пропасть на генераторе зарядка. ВАЗ-2107 имеет простую конструкцию, ничего сложного в системе электроснабжения нет.

Поломка регулятора напряжения.
Обрыв ремня привода генератора.
Плохой контакт или же обрыв проводов, питающих обмотку возбуждения.

Для того чтобы восстановить работоспособность генераторной установки, нужно разобраться с тем, какие причины поломки могут быть. Если нет зарядки на ВАЗ-2107, нужно тщательно провести диагностику.

Как понять, что нет зарядки

Первый признак того, что пропала зарядка – загорается лампа на панели приборов. Может не реагировать стрелка вольтметра (если таковой, конечно, имеется на автомобиле). Но самый надежный способ определения поломки – это проверить напряжение непосредственно на клеммах генератора.

Когда двигатель работает, то напряжение должно быть 13,6-14,2 В. В том случае, если не будет зарядки аккумулятора, напряжение будет 12 В или ниже. Для того чтобы избежать поломки регулятора напряжения, нельзя при работающем двигателе снимать с аккумулятора клеммы.

Нужно отметить, что слишком высокое или низкое напряжение – это вред аккумуляторной батарее. Он либо полностью разряжается (это приводит к тому, что не получается запустить двигатель, так как стартер не вращается), либо же перезаряжается (при этом выкипает из банок электролит). Само собой, все эти негативные явления приведут к тому, что аккумулятор выйдет из строя.

Что еще проверять

Регулятор напряжения;
Выпрямительный блок генератора;
Диоды;
Генератор на обрыв обмоток;
Щеточный узел генератора;
Контакты на выводах генератора, монтажного блока.

Неисправность любого из указанных элементов приводит к тому, что система подзарядки – нерабочая, и аккумулятор ВАЗ 2107 – не заряжается.

Продолжаем… Диоды проверяются контрольной лампочкой либо мультиметром. Если один из них пробит, менять придется весь выпрямитель.

Что нужно для ремонта?

В том случае, если пропала зарядка на ВАЗ-2107, вам нужно как можно быстрее начать ремонт. Невозможно возить с собой все инструменты и оборудование, но минимальный набор все же стоит иметь в бардачке или багажнике.

А если конкретнее, то нужно иметь такой набор инструментов:

Прибор для измерения напряжения (мультиметр).
Лампа 12 вольт и мощностью не более 3 Вт.
Отвертки — плоская и крестовая.
Нож канцелярский для чистки проводов.
Плоскогубцы.
Наждачка.

Имея весь этот набор инструментов, можно приступить к проведению ремонта. Благо на ВАЗ-2107 своими руками выполнить это достаточно просто.

Как определить отсутствие зарядки аккумулятора ВАЗ 2107

Первый признак отсутствия зарядки – горящая контрольная лампа на приборном щитке или стрелка вольтметра, не находящаяся в зеленом секторе при работающем двигателе. Более надежный способ – проверка напряжения на аккумуляторе при помощи воль width=»600″ height=»450″[/img]

При работающем двигателе нормальное напряжение на аккумуляторе – 13,9±0,3 В. Когда зарядка аккумулятора отсутствует, напряжение на нем составляет примерно 12 В.

Важно: чтобы избежать выхода из строя реле регулятора и электронного блока управления двигателем, запрещается во время проверки напряжения бортовой сети при работающем двигатель снимать клеммы АКБ.

Пониженное и повышенное напряжение бортовой сети вредит аккумулятору. В первом случае он разряжается, во втором – выкипает электролит, что приводит к выходу АКБ из строя.

Что необходимо для ремонта зарядки аккумулятора ВАЗ 2107

Чтобы выявить и устранить неисправности, необходимы следующие приборы и инструменты:

мультиметр;
контрольная лампа 12 В;
плоская отвертка;
нож;
пассатижи;
наждачная бумага.

Устранение поломок

Первое, что нужно сделать, это проверить натяжение ремня привода генератора. Давайте рассмотрим основные причины, по которым может пропасть зарядка на ВАЗ-2107. Причины на самом деле могут быть в чем угодно – даже в простом обрыве ремня. Со временем он изнашивается и приходит в негодность. На «семерках» ремень приводит в движение еще и насос охлаждающей жидкости. И если вдруг порвется ремень, это можно увидеть по тому, что моментально повысится температура антифриза в блоке двигателя.

В том случае, если в приборной панели не горит контрольная лампочка, а в бортовой сети напряжение находится на нормальном уровне, но зарядки все же нет, можно поискать причину такого явления в клеммах и контактах, которыми соединяются провода. Снимите с аккумуляторной батареи клеммы, чтобы произвести их очистку. Очень часто они покрываются слоем окислов, которые мешают проводить ток. В результате происходит большое падение напряжения. Довольно часто неисправность кроется даже не в самих проводах зарядки, а в шине, которая соединяет кузов, блок двигателя и минусовой вывод аккумулятора.

Нет зарядки

Авто семерка 2010г.в. инжектор. Пропала зарядка аккумулятора. Лампочка при включении зажигания на приборной доске загорается при пуске двигателя моргает в пол накала, даешь газу — горит поярче, но зарядки нет вообще. Переодически появлялась на повышенных оборотах, а сейчас вообще пропала. Акум свежий, заряженный, лампочка в панели приборов рабочая. В чем может быть причина, что смотреть первым?

Снимать, разбирать, менять выпрямитель, устранять течь тосола из-под патрубков термостата.

Генератор, наверное сгорели диоды

проверить диодный мост, реле заряда возможно не срабатывает из за диодов, слабое свечение-свидетельство пробитого диода на мосту

Более сложные поломки

В том случае, если при работе двигателя в бортовой сети напряжение находится в нормальном диапазоне, но при повышении нагрузки оно сразу падает, то можно говорить о том, что ремень генератора натянут очень слабо. Довольно часто при малых оборотах ремень начинает даже свистеть. Нужно отметить, что при нормальном натяжении ремня провисание должно быть не более 17 мм. Причем усилие должно быть не более 10 кгс. В том случае, если ремень сильно ослаб, его нужно подтянуть. Если натянуть не получается, следует установить новый.

Но нельзя и сильно натягивать ремень – это приведет к тому, что на подшипники будет воздействовать чрезмерная нагрузка. Это приведет к поломке подшипников помпы, генератора. Довольно часто причиной потери зарядки становится пробой одного или нескольких диодов выпрямительного моста. Также случается, что пробивается обмотка ротора или статора. Чтобы проверить эти элементы, нужно полностью разобрать генераторную установку.

Диагностика генератора

Для того чтобы проверить диоды, нужно использовать мультиметр или контрольную лампу. При помощи мультиметра вы можете измерить сопротивление полупроводников в запертом состоянии. Для того чтобы продиагностировать приборы с помощью лампы, нужно отключить от аккумулятора плюсовой вывод. Один провод нужно соединить с положительным выводом аккумулятора, а второй – с тремя болтами выпрямительных диодов.

После нужно проделать аналогичную операцию с отключенной минусовой клеммой (и включенной плюсовой). В том случае, если лампа начнет загораться, это может говорить о том, что соответствующие диоды пробиты. Самый оптимальный вариант – установка нового блока диодов. Но можно в целях экономии и заменить только те, которые вышли из строя.

Главное условие при ремонте – все делать аккуратно. Ток проходит в этом узле большой, поэтому слабая изоляция приведет к тому, что образуется искровой промежуток, который станет причиной выхода из строя не только полупроводников, но и обмоток генератора. Если на ВАЗ-2107 горит зарядка, то это может говорить о том, что один из нескольких узлов вышел из строя.

Проверка генератора ваз 2107

Разборка производится в следующем порядке:

Откручиваем регулятор напряжения и блок выпрямителей.
С помощью ключа на «8» разбираем корпус, снимаем заднюю крышку. Генератор разделяется на несколько частей.
Производим демонтаж щеточного узла и подшипника. Если длина щеток менее 5 мм, то их нужно заменить.
Снимаем шкив с ротора, зажав его в тисках.
После всего этого вынимаем вал из подшипника и проверяем его.

Используем мультиметр в режиме проверки сопротивления. Необходимо прозвонить на отсутствии обрывов в обмотках ротора и статора, а также чтобы не было межвиткового замыкания. Далее проверяем на исправность регулятор напряжения генератора ВАЗ 2107.

Генератор – главный источник электроэнергии в автомобиле. Если он неисправен, то на одном аккумуляторе уехать далеко не удастся, так как подзаряжать его будет нечему.

Что же делать, если генератор на ВАЗ 2107 не дает зарядку? В этом и других вопросах давайте попробуем разобраться.

Тип генератора ВАЗ 2107

Конкретно на этой модели автомобиля установлен генератор переменного тока модели 372.3701 со встроенным выпрямителем. В таком генераторе в качестве возбудителя выступает тот же электромагнит (то есть это своего рода «редуктор тока»). Если на такой генератор не будет вообще подаваться никакого напряжения, то и генерировать он ничего не будет. По типу этот генератор является трехфазным и синхронным.

Состоит генератор для ВАЗ 2107 из ротора, статора, а также корпуса из алюминиевого сплава.

Генератор не заряжает?

Если при работающем двигателе не происходит зарядки аккумулятора или на его выводах не генерируется выходного напряжения – значит в нём произошла поломка. Причин этому может быть масса: от перегоревших выпрямительных мостов, до обмотки.

Прежде чем снимать генератор, нужно убедиться в том, что проблема именно в нём. Зачастую виновником такой поломки на ВАЗ 2107 бывает реле-регулятор, которое контролирует уровень напряжения в бортовой сети. Это устройство чаще всего располагается внутри салона, под приборной панелью.

Через это реле проходит напряжение с аккумулятора на электромагниты генератора (если при этом реле работать не будет, то и генератор никакой энергии генерировать не будет). Если же напряжение проходит на генератор, а он в свою очередь ничего не генерирует, то проблема может быть в диодах, ведь именно они питают обмотку возбуждения. Если это действительно так, то в салоне будет постоянно гореть лампочка зарядки аккумулятора.

Помимо всего вышесказанного, прежде чем снимать генератор, нужно проверить, какое напряжение имеется в общей бортовой сети. Если оно ниже нормы, значит в системе, вероятно, произошло короткое замыкание (при этом может греться проводка).

Также не следует забывать и о том, что ремень, передающий движение от шкива двигателя к генератору, от времени растягивается. Бывает, что ремень просто скользит по шкиву и генератор не вращается.

Читайте также: