Горит пила рено флюенс

Обновлено: 26.03.2024

Рено Дастер «пила» на панели приборов

Duster 1

Значки на приборной панели используются для оповещения водителей о неисправностях в работе узлов и механизмов автомобиля. Из-за различий в обозначениях разных автопроизводителей, не всегда можно интуитивно понять, о какой проблеме сигнализирует появление того или другого значка на панели приборов.

В материале рассмотрим, что делать, если на приборной панели Рено Дастер загорелась пила, что значит этот значок и о каких неисправностях сигнализирует.

Рено Дастер «пила» на панели приборов

Мануал о «пиле» на приборной панели Duster

индикатор пила

(ссылка на источник фото)

О чем информирует значок пила на Renault Duster? Мануал определяет индикатор как многофункциональный, то есть такой, который уведомляет о комплексе неисправностей. В зависимости от типа и степени опасности поломки лампочка горит красным или желтым цветом.

В руководстве по эксплуатации и обслуживанию указано, что если сразу после запуска зажигания загорелась на Дастере пила красного цвета, и значок продолжает гореть в течение работы двигателя, при первой же возможности, учитывая условия движения, заглушить мотор. На эвакуаторе добраться в пункт технического обслуживания.

Желтый индикатор предупреждает. При неисправностях лампа начинает гореть, как только водитель включает зажигание и не гаснет до тех пор, пока не будет заглушен двигатель. Нужно продиагностировать автомобиль на наличие неисправностей.

Значок с изображением пилы на автомобилях Duster часто информирует об отказе электроники.

Загорелась пила на Рено Дастер

Также индикатор информирует о проблемах в работе электронного блока управления двигателя, датчиков впрыска, массового расхода воздуха, поломках лямбда-зонда или датчика подачи топлива. Пила может появляться при неправильной работе датчика скорости на автоматической коробке передач.

Кроме этого, если на Дастере загорелась пила, следует проверить дроссельную заслонку, клапан и катализатор рециркуляции отработавших газов (EGR). Все эти узлы загрязняет нагар и копоть, что приводит к нестабильной работе механизмов и вызывает ошибки в работе ДВС во время образования топливной смеси.

Индикатор также сигнализирует о разгерметизации впускной системы, загрязнении воздушного фильтра и выходе из строя турбины, что приводит к сбоям в подаче воздуха в мотор.

Лампочка пилы

  • Появление воды в дизельном горючем.
  • Необходимость замены топливной форсунки на дизельном двигателе (код ошибки – P1241);
  • Загрязнение дроссельного узла (код ошибки при поломке в цепи привода дроссельной заслонки – DF078);
  • Неисправность реле, которое отвечает за обороты охлаждающего мотор вентилятора (ошибка DF019);
  • Недостаточное количество воздуха в двигателе (при загорании индикатора после разгона, начиная с третьей-четвертой передачи, а также при значительных нагрузках на двигатель, таких как движение вверх). О проблеме информирует ошибка DF301.

пила на приборной панели

Если загорелся значок пила на Renault Duster, с высоким процентом точности проблему определяет автосканер (например, ELM).

С помощью автомобильного сканера можно узнать код ошибки, расшифровка которой и укажет на источник неполадки. Если устройство не идентифицирует ошибку, возможно, что индикатор жалуется на некачественное топливо.

Заключение

Из-за многофункциональности индикатора, без специального оборудования сложно определить, что значит, если на приборной панели Рено Дастер загорелась пила.

Лампочка предупреждает о многочисленных проблемах, начиная с датчиков и дроссельной заслонки, и заканчивая многочисленными реле, компонентами электроники, недостатком моторного масла или не вызывающим доверия качеством бензина.

Видео

Renault Fluence › Бортжурнал › Загорела лампа "пила"

Завел. двигатель заработал как дизельный трактор. Загорелся ключ и лампа. Заглушил, завел, все нормально. И это уже не 1й раз. Что за "лампа-пила" ?

Renault Fluence 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже


Renault Fluence, 2014


Renault Fluence, 2013


Renault Fluence, 2012


Renault Fluence, 2010

Комментарии 17

У меня на Флюенс перегорел предохранитель датчиков кислорода, после замены значек пилы погас.

У меня такое на флюенс было. Проверили на сканере- ошибка датчика положения распредвала. Поменял- все пропало. Спустя год, то есть сегодня, при минусовой ночной температуре, утром опять загорелась пила, поеду опять на диагностику

На ходу был рывок, думал двигатель заглох, на щитке загорелось как на фото, больше 2000 оборотов не набирал, у гаража заглох, завел с третьего раза с полным газом, +загорелся плохой выхлоп. Утром завел, те же ошибки, пропали при перезапуске и как будто ничего не было. На диагностике сказали отключались катушки и форсунки. Причину не нашли. Подтянули минус на аккумуляторе со словами может из-за него, но стартеру хватало же. Может кто подскажет.

такая же ситуация.в чем проблема то была?можеть эбу перешить попробовать

больше не появлялась. не могу ответить что это было

Повезло, что пропала) У меня после "пилы" с ключом зажигание программно заблокировалось)

Вообще, эта штука сигнализирует о наличии неисправности электроники автомобиля. Хорошо бы ошибки считать. Гадать бесполезно.

Разобрался в чем дело ?

У меня данная проблема была зимой, после 2-3 попыток запустить двигатель в -38, проблему решил путём просушки свечей.

Сталкивался с такой же проблемой, как объяснили в сервисе вся проблема в фазорегуляторе, который при включении зажигания выставляет коленвал в нужное положение, а звук ( дизеля) это не правильно открытые клапана, т.к коленвал не встал в нужное положение. Проблема в контактах, которые подключаются к фазорегуляторе, их нужно просто почистить и проблема должна уйти! У меня время от времени случается такое, особенно с утра когда машина холодная и погода сырая, но я просто глуши и завожу снова и все.в.норме!

Именно до этой проблемы, была другая. Я описывал ранее. Как раз снимали фазорегулятор. Да именно бывает только с утра когда холодная. Самое интересное что завел лампы загорелись, потарахтела и заработала норм. Раньше этого не было ни разу.

Сталкивался с такой же проблемой, как объяснили в сервисе вся проблема в фазорегуляторе, который при включении зажигания выставляет коленвал в нужное положение, а звук ( дизеля) это не правильно открытые клапана, т.к коленвал не встал в нужное положение. Проблема в контактах, которые подключаются к фазорегуляторе, их нужно просто почистить и проблема должна уйти! У меня время от времени случается такое, особенно с утра когда машина холодная и погода сырая, но я просто глуши и завожу снова и все.в.норме!

Куда там фазорегулятор при включении зажигания выставляет коленвал? Если Вам так объяснили в сервисе, бегите с этого сервиса и не оглядывайтесь!

Горит пила рено флюенс

Но хотя бы предварительно понять, к чему готовиться парню.

доехал до дома нормально, машинка постояла ночь при -25, пытался утром завести, не получилось
Если просто от мороза - снесут ошибки и посоветуют зарядить аккумулятор.
Если что накрылось - так гарантия, если гарантии нет - осознание приходит с возрастом, локоть рядом. но жаба ближе.

Тигран, Ждать пока потеплеет, могу посоветовать зарядить или просто занести на несколько часов аккум в дом - пусть нагреется. Приобуешь когда на улице будет -15. ( в понедельник. И привет, тока разглядел что из Клина. - почти земляк - каждый день в Клину, работа понимаете-ли.

Если просто от мороза - снесут ошибки и посоветуют зарядить аккумулятор.
осознание приходит с возрастом, локоть рядом. но жаба ближе.[COLOR="Silver"]


Имеются ли такие типы ошибок, которые блокируют запуск двигуна, но после сброса становится всё ок?

Насчат гарантии, пробег уже за 100, не в жабе дело.

PS
сразу не обратил вниманя на время и дату :)
похоже ещё ничем не закончилось и заводиться мы пробовали наверное в одно время )))))

позвонил ещё ремонтнику со сканером(неофициал), но будет только в Пн электрик говорит (((
говорит, что если залило свечи ошибка не сбросится. Почитал, газом пишут продувать, но не помогло, пробовал. Ещё пишут за эфир продается во впускной коллектор брызгать, но где там впускной коллектор найти ? :lol:)))))))

если залило свечи ошибка не сбросится.

Кстати да, чувак долго крутил стартером, мог и свечи залить. Попробуем перед поездкой в сервис их снять и посмотреть на них.

Кстати да, чувак долго крутил стартером, мог и свечи залить. Попробуем перед поездкой в сервис их снять и посмотреть на них.

НЕ перепутайте провода, лучше по-одной!
у меня загорелось когда я в очередную из попыток попробовал вариант работания педалью газа, только вдавил я в полик её с грусти:diablo:
сейчас ещё попробовал - крутит, но подхвата нету совсем (
обиделась видимо :) я уже и разговаривал с ней, видимо сильно обиделась. блин ну нужна на завтра
э-хе-хе. как зима так сюрпризы от рено )))
прошлой зимой на эвакуаторе с Житомира при минусе в салоне - экзотика, отдохнул за рулем :lol:

Тогда покатайтесь немного и заправьтесь по максимуму. Может и не понадобится к дилеру добираться, а то они вам там насочиняют.

Да ей хоть бы эфира залил, доехать не могу )
жаль потеплеет только через неделю )
может за ночь войдет в мое положение - будем надеяться )

. крутит бодро, но без взаимности.

ИМХО если было бы так, то не горели бы значки "СТОП" и "Кардиограмма", ну максимум чек энджин. Погуглил насчет "кардиограммы", вроде обозначает сбой электронных систем автомобиля.

да это же написано и в книжке по обслуживанию. но это общее понятие скорее всего - у меня кардиограмма горела когда были проблемы с клапаном гидротрансформатора коробки. меняли клапана.
может и конденсат, поскольку инжектор вроди как не заливает :wacko2:

Проходил через такое сразу после покупки. Поэтому могу дать совет. Менять свечи на новые и обязательно сбросить ошибки сканером. Если не сбросить ошибки - не заведется. Ко мне мастер от дилера с компом приезжал и скидывал ошибки.

очень похоже, поскольку нет и намека на схватывание.
хорошие у Вас дилеры - на место выезжают со сканером :)

:good::drinks:
Скорее всего сработала блокировка подачи топлива в цилиндры, улили вы двигатель топливом.
. да и свечи чай по 70рублей за ведро.

гугл говорит, что этот бензин перелитый может в картер стечь и масло разбавить немножко. да неаккуратненько как-то вышло

свечи родные, шли уже в машине без ведра ) А какие надо - до 60-ти ещё кататься 10 тыс?

50 000км на свечах которыми комплектовались ДВС 1.6 Если это так, то вы хотите машину завести от таких свечей. Вы сказочник. Когда их последний раз меняли.

да я то не против поменять, просто старался придерживаться сервисной книги. если не ошибаюсь на 60-ти замена первая. Свечи даже ниразу не выкручивались, так что про замену даже не говорю. Киньте, плиз, модель и название на что их лучше поменять, если знаете; те что уже проверены людьми и временем на наших авто.
спасибо!

и вот терзаюсь ещё или эвакуатор вызывать, которые сейчас в связи морозами цены сложить не могут, или на буксире потянуть. как думаете на нейтралке и небыстро аль не рисковать лучше?

Привет!
абсолютно такая же проблема утром -22, сейчас -14 (сразу скажу ,что дело не этом блочке возле батареии, его поменяли ещё прошлой зимой и стартер заодно).
Сейчас горят такие же значки как у создателя темы, и ещё первый писк такой неприятный при повороте ключа. Ошибка снятием клемы не сбрасывается (минут 15 ждал).
Батарею фарами разогревал порядка 3 минут. Стартер крутит нормально, хотя подустал уже. Нажимал газ в пол и крутил какое-то время. Интенсивно работал педалью тормоза перед заводом. Такое впечатление, что не хочет из-за ошибки. просто крутит и не подхватывает даже. Автомат, даже и не знаю как ее теперь отбуксировать, стоит среди машин прямо. Что можно попробовать ещё? Чем у Вас окончилось?
спасибо!

Эвакуатором отвез машину в теплый бокс, аккумулятор поставил на зарядку, поменяли свечи, машина прогрелась час в тепле, и слава богу завелась.

:Vet@l, Это где это ты такое нашел, что свечи меняются после 60 тыс. км. Иридеевые,, да, согласен. Но если стоят оригинальные с завода, они меняются каждое ТО через 15 тык.
:good::good::drinks::drinks:

и вот терзаюсь ещё или эвакуатор вызывать, которые сейчас в связи морозами цены сложить не могут, или на буксире потянуть. как думаете на нейтралке и небыстро аль не рисковать лучше?
сколько до ОД..км

Привет. Оказывается дело было в некачественном бензине. 2 дня назад заправился в росневти. где то час постояло в теплом боксе, заменили свечи и машина завелась.
Странная логика, идущая от всезнающего птушного ОД. Тогда надо было топливо менять, а не свечи.
Залей я солярку в бак и поставит самые идеальные свечи, как вы думаете заведётся.
Горение не возможно там где:
-нечего зажечь
-нечем зажечь
-при отсутствии воздуха (кислорода, окислителя горения )
Две заправки значит было что зажечь, наверное за ночь кто то топливо подменил. ;):crazy:

Эвакуатором отвез машину в теплый бокс, аккумулятор поставил на зарядку, поменяли свечи, машина прогрелась час в тепле, и слава богу завелась.

А ошибки сами погасли или сбрасывали?

Оказывается дело было в некачественном бензине. 2 дня назад заправился в росневти. где то час постояло в теплом боксе, заменили свечи и машина завелась.
. В клину. Я уже четыре года заправляюсь на ВР - что на ленинградке. Проблем с запуском не было не разу! 95-ультимел.

AC/DC, У меня с завода иридий:crazy:

Эвакуатором отвез машину в теплый бокс, аккумулятор поставил на зарядку, поменяли свечи, машина прогрелась час в тепле, и слава богу завелась.

эвакуатор может не подъехать - среди машин стоит, придется тянуть, потом затягивать

[/COLOR]
сколько до ОД..км[COLOR="Silver"]

к ОД не поеду, грустно у них без гарантии.
поеду к мастерам у них последнее ТО проходил, колодки менял, рычаг поперечной тяги, сканер тоже есть
км 15-ть наверное, может 12-ть

Привет. Оказывается дело было в некачественном бензине. 2 дня назад заправился в росневти. где то час постояло в теплом боксе, заменили свечи и машина завелась.

Подскажите пожалуйста, ошибки сканером сбрасывали ? Или достаточным условием оказалось замена свечей+зарядка аккумулятора+теплый бокс ?

Vet@l, Это где это ты такое нашел, что свечи меняются после 60 тыс. км. Иридеевые,, да, согласен. Но если стоят оригинальные с завода, они меняются каждое ТО через 15 тык.

сходил за сервисной - бензиновые двигателя ТО каждые 15 тыс, доп работы: свечи зажигания - каждые 60 000 км.
посмотрел перечень работ - замены свечей не было ни на одном из ТО, да и быть не могло. свечи не менялись - значит с завода.
Сейчас -8 попробовад покрутить с горящим чеком - кашлянула 2 раза, слабо так, но все же. может нужно сильнее покрутить при 0 ?

у меня тоже написано замена свечей 60 тыс. движок ниссановский.

да была одна из первых в городе. 2л-ки появились лишь спустя 6-7 месяцев. может тогда ещё другие свечи ставили, а сейчас снижение себестоимости и заработок на сервисе каждые 15-ть тыс.

я ради интереса вчера в -18 пробовал родные свечи прошедшие 50тыс км поставить. так не завелась она, три раза крутить пробовал нифига. Только поставил свои новые свечи и завелась как нефиг делать

в смысле родные те что не через 15 менять, а через 60, верно?
в таком случае мои тож под замену скорее всего.
хотя -16 -17 заводился, пару дней ранее -22

Сегодня провозился с со своей жабой (так его жена кличет). И свечи(те которые стояли прошли от силы 5 ткм и на вид в идеале ни нагара ни чего-беленькие) ему новые ставил и Аккумулятор теплый приносил. И даже товарища прикурить организовывал. Результат, моя жаба прикинулась мертвой (((

На завтра запланирована чистка дроселя.

Хорошо бы сначала ошибки CLIP-ом сбросить.

При неудачной попытке запуска и залитых свечах, электроника авто показывает на дисплей, значёк неисправности Электрики *значки гаечного ключа+ осцилогламма*(значёк такой на осццилограмму похожий). после загорания этих значков отключается напрруга на возбуждение катушек(модулей)зажигания. а дальше, что ты новое не ставь. свечи. АКБ. пока не скинешь ошибку КЛИПОМ. можно не напрягаться. как то так.

Сегодня провозился с со своей жабой (так его жена кличет). И свечи(те которые стояли прошли от силы 5 ткм и на вид в идеале ни нагара ни чего-беленькие) ему новые ставил и Аккумулятор теплый приносил. И даже товарища прикурить организовывал. Результат, моя жаба прикинулась мертвой (((

На завтра запланирована чистка дроселя. Да жаба назло будет. вас бы так обозвать.

Отключается напрруга на возбуждение катушек(модулей)зажигания. а дальше, что ты новое не ставь. свечи. АКБ. пока не скинешь ошибку КЛИПОМ. можно не напрягаться. как то так.

Чертовы капиталисты придумали метод, чтобы лишний раз пригнать на сервис и им бабла отстегнуть. На других машинах свечи выкручивал, протирал и заводил, а тут машина считает себя умнее пользователя и посылает тебя нафих своим компьютером. А если это случится среди лесов, вдали от населенных пунктов в лютый мороз? Залочит к черту двигло, хотя неисправности как таковой, серьезной нет? Что то марка рено меня начинает разочаровывать потихоньку. Хоть случилось у знакомого, моя флюха тоже чихала на морозе противно. Есть ли какой нить девайс, подешевле клипа, чтобы получить рутовые права на ЭБУ флюхи? Мож кто даст поюзать на денек сам клип в МСК за пиво?

Чертовы капиталисты придумали метод, чтобы лишний раз пригнать на сервис и им бабла отстегнуть. На других машинах свечи выкручивал, протирал и заводил, а тут машина считает себя умнее пользователя и посылает тебя нафих своим компьютером. А если это случится среди лесов, вдали от населенных пунктов в лютый мороз? Залочит к черту двигло, хотя неисправности как таковой, серьезной нет? Что то марка рено меня начинает разочаровывать потихоньку. Хоть случилось у знакомого, моя флюха тоже чихала на морозе противно. Есть ли какой нить девайс, подешевле клипа, чтобы получить рутовые права на ЭБУ флюхи? Мож кто даст поюзать на денек сам клип в МСК за пиво?

Есть ELM327 называется, он позволяет сбрасывать ошибки, вот только все ли.

При неудачной попытке запуска и залитых свечах, электроника авто показывает на дисплей, значёк неисправности Электрики *значки гаечного ключа+ осцилогламма*(значёк такой на осццилограмму похожий). после загорания этих значков отключается напрруга на возбуждение катушек(модулей)зажигания. а дальше, что ты новое не ставь. свечи. АКБ. пока не скинешь ошибку КЛИПОМ. можно не напрягаться. как то так.

Ну это уже третий мой "хазард" первый раз помогла просто настойчивость. Второй раз сбросил клемму аккумулятора. Этот раз не прокатило. Свечи сухие после 5 ти попыток завестись, вкрутил еще один комплект свечей опять сухие, стартер живыее всех живых крутит. Так что в Клип не сильно верю, хотя в уме держать буду. Спасибо.

Да жаба назло будет. вас бы так обозвать.

Ну во первых жабой Мегана не я обзываю , а жена. Должно быть тоскует по Ланосу (он и в -30 заводился, главное было масло провернуть (10в40) для нас редкость такие холода), она была против замены.

Чертовы капиталисты придумали метод, чтобы лишний раз пригнать на сервис и им бабла отстегнуть. На других машинах свечи выкручивал, протирал и заводил, а тут машина считает себя умнее пользователя и посылает тебя нафих своим компьютером. А если это случится среди лесов, вдали от населенных пунктов в лютый мороз? Залочит к черту двигло, хотя неисправности как таковой, серьезной нет? Что то марка рено меня начинает разочаровывать потихоньку. Хоть случилось у знакомого, моя флюха тоже чихала на морозе противно. Есть ли какой нить девайс, подешевле клипа, чтобы получить рутовые права на ЭБУ флюхи? Мож кто даст поюзать на денек сам клип в МСК за пиво?

ELM 327 с ПО Torque, ошибок не увидела. Сегодня накачал еще разных программ попробую с ними.

Сегодня сосед рассказал историю про Фиесту с матюками на экране. Симптомы "наши" матюки фордовские. Помог решению чайник горячей воды и трубка (подсасывали как при сливе из бака в канистру). Поливали трубкой топливную рампу. И потом машинка сразу завелась. Говорит что уже не одну машинку разных марок так откачали. Сказал что конденсат замерзает в рампе и перекрывает путь бензину (у меня свечи сухие после 5 попыток завестись). Так что готов принять это как рабочую версию. Так же рекомендовал потом залить присадку для впитывания влаги из бензина.

[/COLOR]Сегодня сосед рассказал историю про Фиесту с матюками на экране. Симптомы "наши" матюки фордовские. Помог решению чайник горячей воды и трубка (подсасывали как при сливе из бака в канистру). Поливали трубкой топливную рампу. И потом машинка сразу завелась. Говорит что уже не одну машинку разных марок так откачали. Сказал что конденсат замерзает в рампе и перекрывает путь бензину (у меня свечи сухие после 5 попыток завестись). Так что готов принять это как рабочую версию. Так же рекомендовал потом залить присадку для впитывания влаги из бензина.[/QUOTE]

интересно, готов попробовать.
- несовсем понятно что делали трубкой, откуда и куда
- где рампа в наших авто

интересно, готов попробовать.
- несовсем понятно что делали трубкой, откуда и куда
- где рампа в наших авто

Поливали топливную рампу, к ней крепятся форсунки, где она находится в Мегане 1,6 пока не знаю (историю услышал по дороге на работу, поэтому пока не смотрел где у нас рампа). Процесс сам такой. Берешь горячий чайник, вставляешь один конец трубки в него , второй в рот, втягиваешь (как при переливе бензина в канистру) и потом вода польется, чайник естественно должен по высоте быть выше обливаемой рампы. Сам не видел, все со слов соседа.

Э-э-э-э. А на каких АЗС ты заправляешься? И, если не секрет, то хотя бы в какой области Украины?
Вообще всегда на ОККО (Харьков) , а катаюсь на пропан-бутане, но в этот раз сломалось у меня ГБО, и пришлось в райцентре залиться пол бака 92 местного НПЗ. Потом я выкатал до лампочки бенз и уже по морозам добавил еще 15 литров ОККо 92. Как предполагаю я, пока бак был почти пустой скопился конденсат:dash1:

Добавлю чуть по решившейся проблеме. Во время сильных морозов машину мыли, потом она ночь стояла, после этого глюк и возник! Влага видимо повлияла на электронику.

Диагностические коды неисправностей 1. DTC056016 Compyter Memory suppluvoltage 2. DTC 060AF2 Compyter Mtmory. ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮ.

Тупо сбросить ошибки, и повторить запуск не пробовали? У нас была какая то ошибка коробки после мойки и холодной ночи, не заводилась (из за чего эта тема и была создана), после сброса всё стало ОК. Ошибку не анализировали, стёрли и всё. Хотя имхо в -30 я бы не рисковал запускать, не для такого климата тачка.

Привет всем еще раз. Проблему решили, нашли мужика с ноутбуком и универсальным адаптером (не клипом), подключили, нашли ошибку трансмисии, сбросили её и вуаля, машинка завелась с пол-оборота. На двигателе ошибок не было. Едет хорошо, передачи переключаются без проблем и рывков. Видимо что то сглючило в компе коробаса на морозе -25. Подкинули парню на пиво))) А на моей машинке ошибок не было, хотя тоже капризначала на таком холоде. Купим на двоих этот адаптер теперь. Всем спасибо.

отлично!
а что за переходник, может тож дешевле будет поискать такой переходник/мужика?
может и глюкноло действительно от мороза - помню пару раз ещё в процессе заводки АБС помигивала. Потом погасла.

Бензин лью Lukoil
- 95
- 95 экто
примерно 60 на 40 %, иногда тот иногда другой
сейчас залит 95 обычный

ошибка не стирается, пробовали неоднократно, пишет что стерта, однако когда проверяешь заново, она имеетсмя

Еще есть мысли, что глючит иммобилайзер, что стерлись коды ключей, возникает вопрос, где взять эти коды. Говорят по горячей линии можно при сверке всех данных

а что за переходник

Не знаю как называется, в любом автосервисе у диагностов такой есть. Подрубил он его к диагностическому разъему, потом к ноутбуку, нажал в ноутбуке в программе сначала на кнопку "OBD2", потом "Двигатель", далее "Ошибки". Ошибок на двигле не было, нажал потом "Трансмиссия" - "Ошибки". Там была одна ошибка, выделил её и нажал "Сброс". Лампы джеки-чана, стоп и осциллограмма погасли. Делал все при включенном зажигании. Потом вынул разъем и запустил двигатель.

Приборная панель Рено Флюенс: расшифровка значков

Панель приборов Renault Fluence 2011 – 2012 годов информативна, но в угоду требований современной моды, после рестайлинга обновилась. После обновления вид некоторых значков незначительно изменился. Назначение и расшифровка индикаторов осталась прежней.

Отдельно следует рассмотреть варианты тюнинга приборки. В сети нередки случаи, когда пользователи ставят панели второго поколения на машины первой модификации.

Расшифровка обозначений лампочек приборки

Обозначения на приборке



Основные индикаторы и контрольные лампы на приборке Флюенса имеют одинаковое описание, независимо от года выпуска и модификации.

Внешний вид индикатораОписание
Индикатор активации внешнего освещения.
Дальний свет фар включен.
Индикация нормальной работы противотуманных фонарей головной оптики.
Аналогичное значение для кормовой части.
Поворотники, также лампочки моргают при включении аварийной сигнализации.
Следующий указатель информирует водителя о необходимости заправки.
Неплотно закрыта одна или несколько дверей автомобиля.
Требование пристегнуть ремень безопасности.
Индикатор обычно загорается при поднятии ручника. Если лампа включилась сама по себе – есть проблемы в тормозной системе.
Подушка безопасности неисправна или отключена.
Критический перегрев двигателя. Требуется остановиться и устранить проблему.
Уровень масла в двигателе упал ниже допустимой нормы.
Отсутствует зарядка аккумуляторной батареи. Также может говорить о сильном износе АКБ.
Требование проверить двигатель. До устранения проблемы движение на автомобиле запрещено.
Следует проверить тормоза автомобиля, возможет сильный износ колодок или поломка тормозной системы.
Ключик светится только при наличии проблем в электронных системах автомобиля. В большинстве случаев лампа загорается одновременно с другими индикаторами, что позволяет сузить круг поиска неисправности.
Красный руль говорит о проблемах с усилителем рулевого управления. если значок загорелся, следует незамедлительно остановиться и устранить проблему.
Индикатор загорается при включении системы курсовой устойчивости.
Лампа характерна исключительно для дизельных автомобилей и говорит о включении свечей накаливания.
Индикатор включения системы круиз-контроля.

Горит спираль

Горит спираль

Это говорит о включении свечей накаливания и является абсолютно нормальным явлением. Обычно после прогрева двигателя индикатор гаснет. Подобный указатель характерен исключительно для дизелей.

Не работает подсветка приборки

Является причиной перегорания соответствующего предохранителя. Обычно после замены элемента все становится на свои места.

Также причиной отказа подсветки может стать снижение проходимости контактов проводки. Для этого почистите клеммы от окислов и проверьте их на предмет расшатывания.

Как убрать ключ с щитка приборов Флюенс

Ключ на щитке


Если на панели горит индикатор, смысл послания может значительно отличаться от контекста. Когда ключ вспыхивает самостоятельно, это может говорить о необходимости прохождения планового ТО (как пример приведена картинка выше). Если же индикатор загорается в паре с другой лампой – это указывает на наличие проблем в указанном узле автомобиля.

Убрать ключик с приборки можно путем сброса бортового компьютера, но подобная полумера временная. Ошибка обнуляется, но проблема остается. В подобном случае рекомендуется обратиться к мастеру на СТО или в дилерский центр.

Цифровая приборка Fluence после рестайлинга

Цифровая приборка


Отдельные автолюбители сталкиваются с желанием переоборудовать дорестайловую машину на более продвинутую версию. Штатные приборки идентично подходят только при условии одинаковой комплектации дорабатываемой машины и донора. При желании можно поменять приборки на стрелочную или цифровую.

Не включается приборка

Отдельные пользователи сталкиваются с проблемой отказа панели автомобиля. Также это может стать причиной полного выхода из строя силовой установки – машина просто не заводится. Это связано с тем, что через приборку проходят управляющие сигналы электрооборудования.

Если не работает щиток, опытные автомобилисты рекомендуют проверить предохранители F10 и 31 салонного монтажного блока. Если элементы целы, потребуется внимательно изучить проводку и цепи питания панели. В крайнем случае, придется снять панель и показать ее квалифицированному электрику.


Как снять приборку

Вся процедура замены панели Флюенса выполняется только при помощи ключа Торкс Т20. Для выполнения операции потребуется.

  • Отключить питание от аккумулятора.
  • Предельно опустить руль и пальцами поддеть пластиковый козырек приборки. Делается это достаточно легко.
  • Далее ключом Торкс откручивается фиксатор приборки и снимаются два крокодильчика по бокам от него.
  • После этого нужно потянуть панель на себя и освободить деталь от пазов.
  • Последним этапом отключается контактная группа приборки и агрегат полностью снимается с машины.

Приборка Fluence представляет собой эргономичную панель со всеми необходимыми индикаторами. Пользователи оценивают интуитивный интерфейс и легкую читаемость индикаторов, значков.

Думанов Борис

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Горит ключ рено флюенс

Все владельцы Рено Флюенс, независимо от того, пригнанные у них авто или официально собраны в России, в определенный момент сталкиваются с проблемой — как сделать сброс сервисного интервала. Чаще всего, это владельцы именно французских автомобилей.

В обычных сервисах и станциях ТО отказывают в помощи, ссылаясь на «отсутствие нужного софта», да и на дилерских не всегда могут решить эту проблему. И сам автовладелец, как правило, не понимает сути проблемы, т. к. индикатор, с неисправности которого все начинается, — это не сигнал, оповещающий об окончании сервисного интервала, а мигающий ключик и появление надписи Change Oil Soon (замена масла), и появляется он как раз после замены масла или другой сервисной технической процедуры. В таком случае не нужно искать и устранять неисправность автомобиля, а исправлять ошибку компьютера, возможно, сделать сервисный сброс.
Горит ключ рено флюенс

Особенности электронного блока управления автомобиля (бортового компьютера)

Дело в том, что все современные модели Рено имеют программный электронный блок управления, который контролирует исправность и состояние большей части узлов и агрегатов, электронную систему. Бортовой компьютер контролирует всю электрику, следовательно, все устройства в автомобиле от контроля рулевого сервопривода до контроля выхлопных газов. Он постоянно тестирует все датчики и электроцепи и сопоставляет их с заложенными в программу эталонными показателями.

На автомобилях, сделанных для РФ, период ТО составляет 15 000 км. На машинах, привезенных из Европы, – в основном 30 000 км.

В таких случаях появляется надпись «Service due soon». Но бортовой компьютер ведет себя странно, он «зацикливается», и уже после того, как прошли плановое сервисное обслуживание или устранили поломки на Рено, индикатор ошибки остается в памяти компьютера и продолжает мигать на дисплее, навязчиво призывая устранить поломку или пройти сервис. Чтобы от нее избавиться, нужно обнулить процессор, сделать сброс данных.

Как обнулить бортовой процессор

Чтобы сделать сброс бортового процессора, необходимо:

Горит ключ рено флюенс

Как сбросить сервисный интервал

Независимо от того, где вы проходите ТО, в официальном сервисе или в любом другом, все равно нужно будет сделать сброс сервисного интервала.

После замены масла также требуется обнулить сервисный интервал технического обслуживания.

Это делается аналогично обнулению процессора, вот подробная инструкция:

  • Заведите машину.
  • Кнопкой на правом подрулевом переключателе (управления стеклоочистителями, кнопка с торца) перелистывайте меню, пока не найдете надпись: “Service”
  • Снова нажмите на кнопку и удерживайте ее 10 секунд, пока световой индикатор не начнет мигать, и после этого жмите на нее, пока не высветится надпись «1500» (или другой установленный километраж).
  • Удерживайте кнопку еще несколько секунд, надпись «1500» должна мигать, это и будет сброс данных интервала.
  • Заглушите двигатель, затем снова заведите машину и проверьте результат.

Что еще необходимо учесть

В завершение один интересный нюанс, связанный со сбросом периода сервисного обслуживания. В нормальном сервисе мастера-приемщики каждый раз делают сброс, а когда появляется сигнал «Service», то это сигнал для замены масла. Поэтому можно не запоминать или записывать пробег на бумажках, а положиться на компьютер автомобиля.

Нужна Ваша помощь!

На панели приборов стал загораться значок КЛЮЧ, при этом чек не горит. Этот ключ в первый раз вылез у меня ещё в декабре 2016, мне подсказали что надо нажать кнопку замыкания/отмыкание задних дверей (замок от дитей), я так и сделал, ключ сразу пропал и больше не загорался до сегодняшнего дня. Я повторил вышеуказанные действия ключ пропадал с панели, но после замыкания и отмыкания дверей автомобиля сново стал загораться, при этом после нажатия замки в дверях несколько раз продолжают щелкать сами по себе.
Подскажите пожалуйста что это? И как с этим можно бороться?
Двери закрываются как с основного ключа, так и с брилка сигнализации.
Если можно максимарепост

Объявления
| Куплю Ваш автомобиль, битый и неисправный. Оплата наличными. 8 (926) 134-26-24 | Эвакуатор Ясенево ЮЗАО 8 (967) 006-01-40 | Скупка авто онлайн | Запчасти Рено. Дешево. 8 (962) 992-69-19 Евгений |

Renault Fluence с пробегом: все неисправности

В 2009 году Renault Fluence пришел на смену седану Renault Megane II. Помимо России (с 2010 года) его выпуск был налажен в Бразилии и Турции, а также в Корее — под названием Samsung SM3.

Предлагавшиеся в Европе электромобиль Renault Fluence Z.E, мощная версия Renault Fluence GT со 180‑сильным двухлитровым турбомотором и дизельные модификации с моторами объемом 1,5 (86–109 л.с.) и 1,6 литра (130 л.с.), в том числе с 6-ступенчатым роботом DC4, у нас малоизвестны.

Все наши «официальные» Флюенсы — с четырехцилиндровыми бензиновыми атмосферниками: объемом 1,6 литра (серии К4М мощностью 106 л.с. и Н4М, 114 л.с.) или двухлитровым (140 л.с.). А помимо 5- и 6-ступенчатой механики и трех разновидностей вариаторов Jatco, встречается и традиционный классический гидроавтомат — в связке с мотором К4М на дорестайлинговых версиях.

Кстати, рестайлинговый Renault Fluence как появился у нас на год позже своей премьеры, в 2013 году, так и ушел годом позже, чем с других рынков, — его продавали вплоть до 2017 года.

Кузов

Антикоррозионная защита кузова причин для беспокойства не дает: гальванизация металла панелей работает, а налеты ржавчины дают лишь повод поинтересоваться аварийным прошлым автомобиля и качеством его ремонта.

  • Уязвимым местом являются дверные проемы: лакокрасочное покрытие может до металла протираться уплотнителями за два-четыре года. Чтобы оттянуть этот срок, лучше поддерживать мягкость резины обработкой силиконом.
  • При отсутствии передних брызговиков «пескоструйная обработка» удаляет покрытие с передней части порогов.
  • Ограничители дверей изнашиваются и начинают щелкать через три-четыре года — устранить это возможно заменой только лишь истершихся роликов (для чего понадобится разобрать двери).
  • Из-за особенностей обдува ветровое стекло неравномерно прогревается в мороз (края — хуже), что часто приводит к появлению трещин.

Электрика

Электрика у Флюэнса несложная, поэтому больших проблем не обещает. Через пять-семь лет может выйти из строя электромотор в блоке отопителя — новый стоит почти 20 тысяч рублей, хотя цена аналогов начинается всего от 4 тысяч рублей. Есть вариант сэкономить и другим способом: заменить изношенный коллектор. Сами щетки почти не стираются и еще долго будут сохранять работоспособность.

При выходе из строя микровыключателей не обязательно покупать и дверные замки в сборе по 9 тысяч рублей — проблему можно решить установкой дополнительного концевика в дверной проем.

Необязательно менять и глючащий датчик уровня топлива в бензобаке — для восстановления его корректной работы обычно достаточно очистить контакты.

Нужно следить за состоянием клемм задних фонарей, иначе из-за плохого контакта они могут оплавиться — в этом случае придется менять клеммы или контакты плат.

Салон

Материалы отделки салона по меркам класса качественны и долговечны. Исключение — «экокожа». На сиденьях она может треснуть через три-пять лет. Тканевая обивка более маркая, но и более прочная. А оплетка руля на дорестайлинговых экземплярах старше 2013 года может приобрести значительные следы износа через 50–60 тысяч километров. Измененная, на модернизированной версии, держится в полтора-два раза дольше.

Двигатели

Бензиновый атмосферник 1.6 серии К4М обладает живучим чугунным блоком и надежной шатунно-поршневой группой.

Каждые 60 тысяч километров нужно менять не только ремень ГРМ (через два-три раза вместе с водяной помпой), но и ремень генератора — при обрыве он может попасть под привод ГРМ, что приведет к повреждению клапанов.

Через 100–120 тысяч километров может выйти из строя фазорегулятор (первые признаки — треск механизма во время работы). Также причиной неправильной работы фазорегулятора бывает его клапан (2500 рублей) с износившимся сальником.

После 70–90 тысяч км возможны протечки сальника коленвала, прокладки поддона картера и в местах крепления клапанной крышки.

Также дополнительной герметизации могут потребовать пропускающие воздух уплотнения впускного коллектора.

Через 60–80 тысяч км из-за деформации пластикового корпуса может потечь термостат — для замены лучше использовать аналог, выполненный из металла.

Другой бензиновый мотор объемом 1,6 литра серии Н4М на рестайлинговых автомобилях имеет цепной привод ГРМ, редко нуждающийся в ревизии ранее 180–200 тысяч километров.

Мотор способен выдержать до капремонта 300 тысяч км — но впоследствии придется либо устанавливать новый легкосплавный блок, либо гильзовать старый.

Поршневая группа более капризна. Увеличение расхода масла после 140–160 тысяч км свидетельствует о закоксовке поршневых колец.

Каждые 50–60 тысяч км электронной дроссельной заслонке необходима чистка — иначе могут плавать холостые обороты.

Правая гидроопора силового агрегата зачастую осаживается ранее 100–140 тысяч км, что приводит к передаче вибраций на кузов.

В системе выпуска после 90–120 тысяч км разрушается металлизированная кольцевая прокладка приемной трубы. Экономить, устанавливая неоригинал, нет смысла не только из-за ее сравнительно невысокой цены (около 650 рублей), но и потому, что большинство аналогов держатся еще меньше.

В отличие от мотора К4М в приводе клапанов нет гидрокомпенсаторов — выставлять зазоры подбором размера толкателей нужно каждые 80–100 тысяч км.

Двухлитровый двигатель MR20DE имеет больший объем за счет увеличения диаметра цилиндра и хода поршня и конструктивно мало отличается от мотора Н4М. Но алюминиевая головка блока цилиндров получилась более слабой и может треснуть при неквалифицированной замене свечей зажигания — операцию нужно производить при помощи динамометрического ключа и на полностью холодном моторе. Ремонту ГБЦ не поддается, а новая стоит почти 100 тысяч рублей.

Трансмиссия

Французский 4-ступенчатый автомат DP2 встречается только на дорестайлинговых седанах Renault Fluence старше 2013 года в паре с мотором К4М. Коробка имеет хорошую ремонтопригодность, но невысокую долговечность. После 100 тысяч км возможны проблемы с управляющей гидравликой. При появлении рывков или жесткого переключения передач помимо масла первым делом нужно заменять клапан модуляции.

После пробега 150–180 тысяч км у версий с автоматом возможно появление трещин в маховике возле креплений. В этом случае лучше поменять не только маховик, но и осевые полукольца коленчатого вала.

Шестиступенчатая механическая коробка передач у двухлитровых версий надежна. После 120 тысяч км бывает течь сальников. У пятиступенчатой механики с мотором 1.6 К4М через 120–160 тысяч км возможен износ подшипника пятой передачи, и если его вовремя не заменить, есть риск выхода из строя всей коробки. Спустя 100–120 тысяч км часто случается течь главного цилиндра сцепления. Сцепление нестойко к перегреву — последствия сказываются короблением и толчками в процессе замыкания.

Вариатор Jatco JF011 ставился только на дорестайлинговые версии с мотором 2.0. Как правило, имеет ресурс не менее 200–220 тысяч км. Впоследствии повод для ремонта могут дать конусы, подшипники валов, управляющий шаговый двигатель, клапаны гидроблока и масляного насоса. При провороте ремня износ конусов и самого ремня может случиться и раньше. Признаки — проскальзывания и рывки при движении, а бюджет по восстановлению может достигать 150 тысяч рублей. Рекомендуемая периодичность замены масла — раз в 60 тысяч км.

Рестайлинговый двухлитровый Renault Fluence получил вариатор новой конструкции Jatco JF016E. При аккуратном обращении ресурс в целом не ниже, чем у «одиннадцатого» вариатора. Ради удешевления и экономичности конструкция была облегчена и упрощена. Вариатор JF016 обходится без степ-мотора, и за счет использования линейных соленоидов имеет уменьшенное количество клапанов в гидроблоке, но является менее ремонтопригодным.

Активное использование блокировки гидротрансформатора оборачивается большим количеством продуктов износа в масле, обновлять которое лучше не реже, чем раз в 40 тысяч км, а при первых признаках неполадок агрегат нужно промывать. От грязного масла страдает не поддающийся ремонту гидроблок ценой почти 60 тысяч рублей. Также при пробеге более 150 тысяч км могут потребовать замены ремень, подшипники и масляный насос.

Главное достоинство вариатора JF015 конструкции 2010 года на рестайлинговых версиях с мотором Н4М — компактность, достигнутая применением двухступенчатой планетарной передачи.

У экземпляров старше 2015 года были случаи износа подшипника первичного вала всего через 30–50 тысяч км (также из строя могут выходить подшипники ведущего и ведомого валов). А через 120–150 тысяч км может разрушиться солнечная шестерня. Впоследствии агрегат был доработан.

Вариатор крайне чувствителен к чистоте смазки, обновлять которую следует каждые 40 тысяч км. Продукты износа в общей для управляющей и редукторной частей системе забивают соленоиды в гидроблоке и редукционный клапан масляного насоса.

Подвеска

  • Подвеска достаточно долговечна. Хотя у автомобилей старше 2014 года за 30–50 тысяч км приходили в негодность пыльники и буферы сжатия передних амортизаторов. К модернизированным впоследствии деталям претензий нет, а вдобавок для замены можно использовать детали вазовских переднеприводников.
  • Амортизаторы служат не менее 100–120 тысяч км. Одновременно с амортизаторами обычно приходится менять их опоры.
  • Втулки и стойки стабилизатора редко изнашиваются ранее 70–80 тысяч км (для доступа к втулкам придется отделять подрамник).
  • Шаровые опоры передних рычагов зачастую выдерживают до 120–150 тысяч км. Оригинальные предлагаются только в сборе с рычагом за 8000 рублей, но альтернативные производители предлагают шаровые опоры отдельно и на порядок дешевле.
  • Сайлент-блоки задней упругой балки меняются отдельно и не ранее 150 тысяч км.

Рулевое управление

В рулевом управлении с электроусилителем небольшой стук рейки может появиться уже после 80–100 тысяч км, но зачастую устраняется всего лишь подтяжкой подпружиненного сухаря. Тяги и наконечники, как правило, не дают поводов для беспокойства ранее 100–120 тысяч км.

Тормоза

Трос привода стояночного тормоза склонен к закисанию.

Задние тормозные диски конструктивно неразделимы со ступичными подшипниками — при износе того или другого придется покупать всё в сборе. Оригинальные детали обойдутся по 12 тысяч рублей каждая, но, установив аналоги, можно сэкономить втрое.

На вторичном рыке седаны Renault Fluence оцениваются дешевле многих одноклассников, хотя большинству не уступают в надежности. Серьезных проблем автомобили обычно не доставляют, а самые удачные версии — рестайлинговые, моложе 2013 года, с механической коробкой передач.

Автомобили Renault рассчитаны на применение моторных масел с допусками RN0700. Вязкость моторного масла должна соответствовать температурным условиям применения автомобиля, а значит для условий большинства регионов нашей необъятной родины SAE 5W‑30 или 5W‑40 подойдет идеально.

Периодичность замены масла в двигателе — 15 000 км или один раз в год, но в условиях городских пробок (когда среднесуточная скорость редко превышает 30 км/ч) я советую не нарушать рекомендаций производителя и снижать интервал хотя бы до 10 000 км.

Для замены четырехлитровой канистры будет мало: объемы картеров двигателей — 4,5–4,8 литра.

В качестве охлаждающей жидкости производитель рекомендует концентрат оригинальной охлаждающей жидкости Renault Glaceol RX тип D, предварительно разбавленный дистиллированной водой в 50/50. Жидкость необходимо регулярно (каждые 30 000 км) проверять и заменять раз в 120 000 км.

Разумеется, удобнее использовать готовую охлаждающую жидкость — современные гибридные органическо-кислотные антифризы вполне подойдут. Понадобится 5,3–6,5 л в зависимости от рабочего объема двигателя.

Механическая коробка требует 2,4–2,7 литра трансмиссионного масла с уровнем свойств GL‑4+ и вязкостью SAE 75W‑80. Хотя для автомобилей с пробегом лучше использовать более вязкие продукты 75W‑85 или даже 75W‑90 — разница в фактической вязкости небольшая, зато синхронизаторы работают мягко и «густое» масло надежно компенсирует увеличившиеся зазоры в деталях.

Автоматической коробке потребуется ATF-III, а для вариаторов — специальное масло с обозначением CVT. Объем примерно одинаковый — около 7,5 л для полной замены. А менять лучше при пробеге 70–80 тысяч км (или раз в 3–4 года).

Тормозная жидкость для гидропривода тормозной системы и сцепления — уровня DOT‑4, заменяется раз в 120 000 км или каждые 48 месяцев. Так вы сможете сохранить исправную работу систем и избежать ­повреждения деталей.

Читайте также: