Как отрегулировать фары азлк 2141

Обновлено: 12.05.2024

Как отрегулировать фары азлк 2141

Генератор
При техническом обслуживании генератора согласно периодичности, указанной в сервисной книжке, необходимо проверить следующее.
1. Затяжку болтов крепления генератора к двигателю.
2. Натяжение ремня привода генератора.
3. Затяжку и чистоту всех соединений проводов с генератором и аккумуляторной батареей.
4. Затяжку винтов крепления крышки к корпусу генератора.
5. Затяжку гайки крепления шкива генератора.
6. При необходимости подтянуть перечисленные резьбовые соединения.
7. Одновременно проверить состояние щеточного узла генератора, для чего отвернуть винты крепления регулятора напряжения к крышке и вынуть регулятор со щеткодержателем, проверить также легкость перемещения щеток в держателе и состояние щеток.
Запрещается:
проверять исправность генератора по искрению при замыкании на массу (даже кратковременном) и между собой любых выводов генератора;
подключать генератор в электрическую цепь с обратной полярностью;
выполнять электросварочные работы на автомобиле без отсоединения электропроводов от выводов генератора;
подтягивать гайки на выводах генератора, отсоединять и подсоединять к выводам провода при неотключенной аккумуляторной батарее;
эксплуатировать генератор (двигатель), если отсоединен провод от вывода "+" или отключена аккумуляторная батарея.
Не допускается попадание масла, антифриза и других эксплуатационных жидкостей на щеточный узел генератора, так как это может привести к выходу из строя интегрального регулятора напряжения. При попадании эксплуатационных жидкостей на щеточный узел надо выполнить следующее:
отвернуть два винта крепления щеточного узла на крышке генератора со стороны контактных колец;
снять щеточный узел и разобрать его;
протереть куском чистой ткани все места контактных соединений;
собрать и установить щеточный узел на генератор.

Стартер
При техническом обслуживании стартера необходимо выполнить следующие операции.
1. Проверить и при необходимости подтянуть гайки шпилек крепления стартера к блоку цилиндров двигателя.
2. Проверить плотность затяжки и чистоту наконечников проводов, присоединяемых к выводам стартера.
3. Проверить и при необходимости подтянуть болты, стягивающие крышки с корпусом стартера.
4. Для двигателя мод. 2106 согласно периодичности технического обслуживания, указанной в сервисной книжке, аккуратно зачистить коллектор стартера, проверить износ и прилегание щеток, при необходимости заменить их новыми, притерев предварительно к коллектору. Одновременно аккуратно очистить и смазать винтовые шлицы вала стартера, втулки обеих крышек, шестерню включения и поводковое кольцо привода стартера.

Предохранители электрических цепей
Для защиты узлов электрооборудования и соединяющих их проводов низкого напряжения от короткого замыкания служит. монтажный блок (рис. 81).

Рис. 81. Расположение монтажного блока предохранитель и реле (со снятой крышкой) в отсеке двигателя: 1-плавкий предохранитель; 2-корпусблока; 3-реле

В состав блока входят коммутирующие реле 3, обеспечивающие включение и работу некоторых электроприборов системы электрооборудования, а также плавкие предохранители 1. Каждый предохранитель рассчитан на соответствующую номинальную силу потребляемого тока и защищает определенную цепь системы. В случае короткого замыкания предохранитель перегорает. После устранения короткого замыкания вышедший из строя предохранитель необходимо заменить новым, аналогичным по силе номинального тока нагрузки.
Жгут электропроводов к монтажному блоку присоединяется с помощью штекерных разъемов, зафиксированных в соответствующих гнездах корпуса блока. Необходимо обеспечивать правильное подсоединение и периодически проверять надежность фиксации колодок в гнездах монтажного блока.
Монтажный блок сверху закрывается прозрачной крышкой, на которой нанесены символы назначения реле и предохранителей (табл. 4), номера предохранителей и защищаемые ими цепи. Прозрачная крышка позволяет без ее снятия визуально контролировать состояние плавких предохранителей. Перед заменой перегоревшего предохранителя нужно выяснить и устранить причину выхода его из строя. Крышку блока следует снимать вверх за ее приливы, прикладывая усилия одновременно с обеих сторон.

Проводка Москвич 2141: цветная схема

Данная публикация посвящается молодому поколению, которым от родни достался небезызвестный в прошлом Москвич-2141. Как правило, он же является и первым в жизни автомобилем, на нем постигаются все радости и огорчения от обладания изделием отечественного автопрома.

«Сорок первый» в некотором роде легендарный автомобиль

Но не будем о плохом – в любом случае, автомобиль достаточно вынослив, крепко скроен и складно едет по дороге. Однако, ряд эксплуатационных моментов приводит к тому, что его владельцу требуется оригинальная схема электропроводки Москвич 2141.

Чем знаменит «сорок первый»

И чтобы обелить «москвичонка», давайте вспомним, что в советскую эпоху о европейском разделении легковых автомобилей на классы в условиях тотального дефицита никто и не помышлял.

Дележка была по степени солидности, причем, цена этому способствовала в полной мере:

Двадцать четвертая «Волга» полагалась чиновникам и партийным руководителям. К рядовым гражданам в гаражи она попадала редко;
Поэтому, Жигули, Москвичи и Запорожцы разлетались из магазинов, словно горячие пирожки. Но и их не хватало!

Обратите внимание! Выбрать машину в желаемом цвете и комплектации было невозможно – брали по факту.

Руководство АЗЛК правильно предугадало, что самый массовый спрос сосредоточен в сегменте «семейного автомобиля».

А раз так, то создаваемая модель должна:

Обладать высокой эргономикой водительского места;
Иметь большой багажный отсек;
Превосходить по совокупности потребительских характеристик все выпускаемые в стране модели.

Сборочный конвейер подолгу простаивал в ожидании силовых агрегатов

Именно такая модель и появилась на свет. Конструкция Москвича 2141 была очень перспективной, однако, положительные качества «41-го» имели ахиллесову пяту – отсутствие современного двигателя.

Справочно: Попытки запуска производства с двигателем УЗАМ-331.10 и ВАЗ-2106 и обрекли производственный конвейер на судорожный режим работы, что и стало причиной раннего заката модели Москвич 2141.

Электрооборудование

Итак, вот она, заводская цветная вкладка из технического руководства. На ней во всей красе изображена проводка Москвича. И с ее помощью можно:

Прозвонить ту или иную схему на предмет обрыва или короткого замыкания;
Определить предохранитель и реле конкретной системы;
Выяснить, какая колодка подключается к тому или иному прибору и т.п.

Схема 2141 в разрешении 1300 на 746

Особенности, скрываемые в подкапотном пространстве

Основные отличия в электросистеме автомобиля напрямую связаны с силовыми агрегатами, которые автопроизводитель устанавливал на всем протяжении выпуска модели Москвич 2141:

Рис. 34. Разметка экрана для регулировки света фар Москвич-2140:

1 — вертикальная линия центра левой фары; 2 — вертикальная линия центра правой фары; 3 — горизонтальная линия центров фар; 4 — горизонтальная линия регулировки; 5 — уровень пола; h — высота расположения центров фар снаряженного автомобиля над уровнем пола.

Установите автомобиль без нагрузки на горизонтальной площадке строго перпендикулярно экрану на расстоянии 5 м так, чтобы его продольная плоскость симметрии пересекалась с экраном по линии АВ.

Убедитесь в правильности включения ламп ближнего и дальнего света в обеих фарах по одновременному перемещению вверх или вниз пятен света обеих фар при включении ближнего и дальнего света.

Рис. 35. Очиститель рассеивателей света фар
Снимите рычаги 1 (рис. 35) со щетками, отвернув гайки 2, и отсоедините шланги от жиклера 3 омывателя рассеивателя света фар.
Рис. 36. Положение винтов, крепящих решетку радиатора

Рис. 37. Фара автомобиля:.

1 — регулировочные винты оптического элемента; 2 — крепежные винты

Откройте капот и снимите две скобы крепления облицовки радиатора, вывернув винты их крепления к передку кузова. Отверните четыре винта 1 (рис. 36) и снимите облицовку 2 радиатора. Включите ближний свет. Отрегулируйте при помощи двух регулировочных винтов 1 (рис. 37) положение каждой

фары отдельно, совмещая ее световое пятно с нанесенным на экране контуром. Другую фару закрывайте при этом куском материи. Установите на место облицовку радиатора и другие детали и повторно проверьте регулировку фар.

Убедитесь в правильности перемещения световых пятен при включении дальнего света: центр светового пятна каждой фары должен при этом лежать соответственно на вертикальных линиях 1 и 2 (см. рис. 34) и на 25 мм ниже горизонтальной линии 3 центров фар.

Москвич (АЗЛК 2141). Проверка и регулировка параметров установки передних колес

Для получения наиболее точных параметров установки колес их регулировка должна производиться на автомобиле, имеющем полную маcсу, на специальных стендах. Допускается регулировка передней подвески при массе снаряженного автомобиля.

Проверка и при необходимости, регулировка углов установки передних колес производятся при пробеге автомобиля 1,5–2 тыс. км, а в дальнейшем через каждые 30 тыс. км пробега.

Необходимость регулировки углов установки передних колес возникает в следующих случаях:

– ухудшение стабилизации передних колес (отсутствует самопроизвольное возвращение рулевого колеса в исходное положение при выходе автомобиля из поворота);
– увод автомобиля при прямолинейном движении (тенденция постоянного отклонения в одну сторону независимо от бокового наклона профиля дорожного полотна);
– ускоренное одностороннее, ступенчатое и пятнистое изнашивание протектора шин передних колес;
– задевание шин при предельных углах поворота за выступающие детали подвески, близко расположенные поверхности кузова и лонжероны рамы.

Ухудшение стабилизации передних колес обычно является следствием нарушения углов продольного наклона оси поворота телескопической стойки и развала колес.

Увод автомобиля может быть следствием большой разности (более 0°30') углов продольного наклона оси поворота телескопической стойки и углов развала левого и правого управляемых колес.

Ускоренное одностороннее изнашивание протектора шины происходит при нарушении угла развала колес, неравномерное изнашивание шин с образованием ступенчатых гребней поперек протектора указывает на нарушение схождения колес.

Задевание шин за выступающие детали передней подвески может иметь место при нарушении равенства предельных углов поворота колес в левую и правую стороны.

Регулировать углы установки колес нужно на автомобиле полной, массы в такой последовательности:

1. Регулировка угла продольного наклона оси поворота телескопической стойки.

2. Регулировка угла развала колес.

3. Регулировка равенства предельных углов поворота колес.

4. Регулировка схождения колес.

Перед регулировкой подвески следует проверить и при необходимости отрегулировать:

1. Давление воздуха в шинах.

2. Свободный ход поворота рулевого колеса.

3. Симметричное расположение спиц рулевого колеса.

4. Симметричное поворачивание рулевого колеса или перемещение рейки рулевого механизма в обе стороны.

5. Биение дисков передних колес:

– радиальное – не более 0,7 мм;
– осевое – не более 1 мм.

Кроме того следует учесть, что детали передней подвески и рулевого привода, влияющие на углы установки колес, должны быть отремонтированы или заменены новыми.

После установки автомобиля на опорные площадки стенда, непосредственно перед измерением углов установки, необходимо «прожать» подвеску в направлении сверху вниз усилием 500–600 Н (50–60 кгс).

Проверка и, если потребуется, регулировка углов установки колес производится в следующем порядке: сначала проверяют углы продольного наклона оси поворота и их разность, затем углы развала и их разность и в последнюю очередь схождения колес.

Углы максимального поворота внутреннего колеса на 40° обеспечиваются упорами в рулевом механизме и поэтому на автомобиле не регулируются.

Как на москвиче 2141 отрегулировать фары

4.4 Установка зажигания на двигателях мод. 331 и 3317

Распределитель (со снятыми бегунком и крышкой) двигателя мод. 331 и 3317

Установочные дублирующие метки на маховике и картере сцепления двигателя мод. 331 и 3317

2 – установочный выступ ВМТ на картере сцепления;

3 – метка 10° до ВМТ на маховике;

4 – метка 0° до ВМТ на маховике;

Установка зажигания на двигателях мод. 331 и 3317 производится при пробеге нового автомобиля 1,5 тыс. км. и в дальнейшем через каждые 15 тыс. км.

На двигатели мод. 331 и 3317 устанавливаются распределители зажигания 47.3706.

Проверка состояния рабочей поверхности контактов прерывателя, их зачистка, смазка распределителя осуществляются аналогично распределителю зажигания двигателя мод. 2106 через каждые 15 тыс. км пробега автомобиля. Дополнительно необходимо смазать втулку кулачка, сняв предварительно ротор и войлочную шайбу под ним.

Регулировка зазора между контактами прерывателя

Установка момента зажигания при вариантах:

А) Распределитель не снимался с двигателя

Б) Распределитель снимался с двигателя, коленчатый вал проворачивался

Предупреждение

Направление вращения ротора распределителя зажигания 47.3706 двигателей мод. 331 и 3317 против часовой стрелки.

Порядок работы цилиндров двигателей 1–3–4–2.

Для установки более раннего зажигания корпус распределителя зажигания необходимо повернуть по часовой стрелке, а более позднего – против часовой стрелки.

Чем знаменит «сорок первый»

Дележка была по степени солидности, причем, цена этому способствовала в полной мере:

Двадцать четвертая «Волга» полагалась чиновникам и партийным руководителям. К рядовым гражданам в гаражи она попадала редко;
Поэтому, Жигули, Москвичи и Запорожцы разлетались из магазинов, словно горячие пирожки. Но и их не хватало!

Обратите внимание! Выбрать машину в желаемом цвете и комплектации было невозможно – брали по факту.

А раз так, то создаваемая модель должна:

Обладать высокой эргономикой водительского места;
Иметь большой багажный отсек;
Превосходить по совокупности потребительских характеристик все выпускаемые в стране модели.

Сборочный конвейер подолгу простаивал в ожидании силовых агрегатов

Справочно: Попытки запуска производства с двигателем УЗАМ-331.10 и ВАЗ-2106 и обрекли производственный конвейер на судорожный режим работы, что и стало причиной раннего заката модели Москвич 2141.

Как на москвиче 2141 отрегулировать фары

Замена ламп головного света в фаре. Для этого необходимо:

— повернуть кожух, закрывающий корпус фары с тыльной стороны (со стороны моторного отсека), против часовой стрелки до упора и снять его;

— снять колодку 2 (рис. 7-56) со штекеров лампы;

— отогнуть пружинную защелку держателя 3 лампы и снять его; вынуть лампу 4.

Рис. 7-56. Вид на фару из моторного отсека: 1 — винт ручной регулировки пучка света в горизонтальной плоскости; 2 — колодка; 3 — держатель лампы; 4 — лампа головного света; 5 — дополнительный винт корректора; 6 — винт ручной регулировки пучка света в вертикальной плоскости

При замене лампы головного света нужно соблюдать осторожность и не касаться пальцами стекла лампы, чтобы на ней не осталось жировых следов. Если такие следы на лампе имеются, то их следует удалить тканью, смоченной спиртом. Это необходимо сделать потому, что в фарах применяются галогенные лампы, у которых колба нагревается до высоких температур и жировые следы могут привести к потемнению колбы и быстрому выходу лампы из строя.

Для замены лампы габаритного света в фаре необходимо снять держатель 3 вместе с лампой габаритного света, затем, аккуратно нажав на колбу лампы, повернуть ее против часовой стрелки и вынуть из держателя лампу.

Регулировка света фар. Эту операцию необходимо выполнять в следующем порядке:

— разметить экран, как показано на рис. 7-57. При этом линию 1 (линию центров фар) наносить на экране на расстоянии h, равном высоте расположения центров фар над уровнем пола. Расстояние h измерять на снаряженном автомобиле с дополнительной массой (75 кг) на месте водителя;

— автомобиль установить на горизонтальной площадке перпендикулярно экрану на расстоянии 5 м от него. При этом продольная плоскость симметрии автомобиля должна проходить по линии 0 экрана;

— направление светового пятна фары регулировать отдельно для каждой фары (вторую фару на время регулировки закрыть куском непрозрачного материала);

— если расположение световых пятен на экране при включенном ближнем свете не соответствует показанному на рис. 7-57, то отрегулировать винтами 1 и 6 (см. рис. 7-56) ручной регулировки пучка света в горизонтальной и вертикальной плоскостях положение светового пятна каждой фары на экране.

Рис. 7-57. Регулировка света фар

Фара считается отрегулированной тогда, когда верхняя граница левой части ее светового пятна совпадает с линией 2 (см. рис. 7-57), а вертикальная линия А (или В) проходит через точку Е пересечения горизонтального и наклонного участков светового пятна.

Проверить правильность регулировки каждой фары в отдельности, а затем и совместно по положению световых пятен при включенном дальнем свете.

Центры световых пятен при включенном дальнем свете должны лежать на вертикальных линиях А и В, но на 25 мм ниже линии 1.

Конструкция фар позволяет производить дополнительный наклон вниз светового пучка фары в зависимости от нагрузки в кузове автомобиля, для чего необходимо повернуть вправо до упора дополнительный винт 5 (см. рис. 7-56) корректора, расположенный на корпусе фары (в случае полной загрузки автомобиля).

В случае, если автомобиль укомплектован гидрокорректором, дополнительный наклон вниз светового пучка фары можно осуществлять с места водителя, пользуясь ручкой управления гидрокорректором, расположенной на панели приборов с левой стороны.

При регулировке света фар дополнительный винт корректора должен находиться в первоначальном крайнем левом положении, а в случае укомплектования автомобиля гидрокорректором ручка гидрокорректора должна находиться в положении, соответствующем нагрузке автомобиля с одним водителем.

Карбюратор 2140 разборка

Изначально стоит знать, что все работы по переборке и чистке агрегата, нужно выполнять в условиях полной чистоты. Так как любая соринка, попавшая в канал или жиклер, может значительно ухудшить работу двигателя или сделать его запуск вообще невозможным.

Для снятия карбюратора потребуется отсоединить воздуховод, все тяги, шланг подачи топлива и при помощи ключа и отвертки демонтировать узел.

После того как карбюратор изъят из-под капота, можно смело приступать к его разборке и очистке. Для облегчения обратной сборки, желательно поэтапно записывать или фотографировать весь процесс (после сборки, лишних деталей быть не должно).

Пошаговое руководство с фото по разборке карбюратора

Первым делом полностью очищается внешняя часть корпуса. Делается это очень тщательно при помощи специального очистителя и щетки (если очистителя карбюратор нет – его можно заменить обычным растворителем или бензином, а щетка — подойдет зубная). Сам корпус состоит из трех частей и для полной чистки придется разобрать карбюратор полностью.
Далее при помощи крестовой отвертки и нескольких заклинаний, снимается верхняя часть корпуса вместе с поплавком. Все внутренние поверхности так же нужно тщательно прочистить и продуть. Проверить поплавок на герметичность, достаточную подвижность крепежного шарнира и исправность регулировочной пластины.
Нужно аккуратно выкрутить все жиклеры, предварительно записав – как они расположены и на сколько витков закручены (это очень важно в процессе обратной сборки). И тщательно их промыть и выдуть из них всю грязь. Важно! Так как жиклеры выполнены из мягких сплавов, использование металлических игл, проволоки и др. категорически запрещено! Для прочистки отверстий жиклеров рекомендуется использовать или жесткую леску, или иглы из мягкого дерева, как альтернативный вариант — можно все выдуть компрессором.
После демонтажа жиклеров, нужно снять и вычистить клапан вакуумного ускорителя и все его ходы.
Затем отсоединяется нижняя часть карбюратора, и процедура повторяется по аналогии с верхней.

После того как все части узла тщательно промыты и продуты, нужно провести визуальный осмотр на предмет повреждений. Если какая-либо деталь повреждена, ее следует заменить, используя стандартный рем комплект.

Сборка и настройка карбюратора на автомобиле москвич 2140

Теперь, когда все части механизма готовы, нужно собрать карбюратор в обратном порядке. Процесс сборки так же должен проводиться в полной чистоте и по возможности нужно не допустить попадание пыли и других инородных тел в систему.

Важная деталь! Затягивать резьбовые соединения, нужно с контролируемым усилием. Дело в том, что все болты и резьбы карбюратора выполнены из тягучих сплавов, и при чрезмерном усилии их можно легко повредить.

Основная задача — это установить все жиклеры в то положение, которое рекомендуется в техническом руководстве агрегата. В противном случае, мотор может работать некорректно или расходовать большое количество топлива. Что чревато появлением нагара в камерах сгорания двигателя и его последующим выходом из строя.

После того как механизм собран производится его монтаж настройка (все процедуры по монтажу выполняются строго в обратной последовательности).

Изначально регулируется уровень бензина в поплавковой камере. Для этого путем подгибания упорной пластины, уровень поплавка выставляется на 6,5 мм. При этом его свободный ход должен составлять 14 ± 1 мм.

Так же есть один секрет – если возникают затруднения с правильной настройкой поплавка, за ориентир берется наклонная площадка одной из стенок топливной камеры. Для этого нужно визуально разделить ее пополам в горизонтальной плоскости. Затем, строго по центру нужно провести горизонтальную линию (можно сделать царапину, шилом или отверткой) которая и будет необходимым показателем уровня топлива. И далее, методом «научного тыка» подбирать необходимую настройку.

Когда уровень топлива выставлен нужно двигаться дальше:

Винты регулировки смеси необходимо вкрутить до упора. Затем нужно выкрутить регулировку качества смеси примерно на 2.5 оборота. А винт количества – примерно на 2 – 2.5 оборота. Манипуляция с качеством смеси производится на запущенном моторе до момента его устойчивой работы.
Когда мотор стабильно заработал – нужно дать ему время на прогрев. Оптимальная рабочая температура двигателя примерно 75 – 85 ºС.
После прогрева, винтом количества смеси выставляются минимальные обороты коленвала, при которых мотор работает стабильно и без перебоев (примерно 670 об/мин).

Важно! При регулировке, не рекомендуется использовать систему подсоса.

После завершения всех настроек, мотор должен работать ровно во всех режимах. Если стабильной работы нет, то настройка повторяется.

Установка Карбюраторов СОЛЕКС 2141 и его модификаций

Внимание! Статья для прочтения. Все вопросы в соответствующие темы или лично автору

Итак, снимаем старый карбюратор и смотрим на длину шпилек! Это важно, так как слишком короткие не позволят поставить термоизоляционную прокладку под платформу карбюратора. Но можно установить и на короткие, применив всего одну прокладку из паронита. Не криминал. Подводный камень! — Солекс не оденется на штатные шпильки, так как они шире и не попадают в отверстия на платформе! Для этого надо рассверлить платформу карбюратора под наши шпильки (продуйте после сверления во избежание засорения карбюратора). Одеваем карбюратор на коллектор, подводим трос подсоса. Одеваем купленный или изготовленный вами кронштейн для тросика газа. Делаем Планку для возвратной пружины тросика газа и подсоса. Планку прикручиваем на шпильку впускного коллектора. Изготовить планку лучше из стали и желательно толстой (умеренно), так как легко гнется при нагрузке. Далее — ответственная часть — переделка системы акселератора на Тросовую. Снимаем все тяги, снимаем их с педали. Один конец троса, с ушком и дырочкой, цепляем на педаль с помощью болтика с гайкой. Другой конец проводим через моторный щит к карбюратору и одеваем на кронштейн. Подводные камни! — Возможен большой люфт тросика из-за провисания при нажатии на педаль в районе моторного щита. Для этого изготавливаем дополнительный кронштейн тросика внутри салона как можно ближе и параллельно оси педали! Это сохранит работоспособность тросика надолго и не допустит его заедания. Тросик к планке внутри салона притягиваем обычным хомутом (не металлическим), смазываем резиновое кольцо оболочки тросика Литолом или силиконовой смазкой. Завершающая ступень — на трос одевается хомут и затягивается у моторного щита в подкапотном пространстве! (можно под хомут проложить резинку, чтобы не повредить оболочку) но затяжка должна быть максимально плотной! Одеваем возвратные пружины, регулируем положение педали, натяжение троса, его положение, одеваем штуцер ваккум корректора (АХТУНГ! Внимательно осмотрите Свой 2141 Солекс! Есть модификации под МПСЗ без штуцера), Одеваем заготовленную кастрюлю, всё! Фотки

(17 января 2008 — 12:43)

Карбюратор на «Москвич-412»: описание, регулировка и фото

Автомобили «Москвич-412» еще не совсем ушли в прошлое, и такие авто еще остаются на руках у владельцев где-нибудь в глубинке. В машине отсутствует современный распределенный впрыск, да и вообще она отнюдь не для офисных тружеников. Это машина для настоящих мужчин и ценителей. А все потому, что двигатель карбюраторный, и многие этого самого карбюратора очень боятся. И если хочется ездить на раритетном автомобиле, а не на безликом «Солярисе», необходимо разбираться в том, как устроен карбюратор на «Москвиче-412. Эта информация будет весьма интересна.

Какие фары подходят на москвич 2141

Еще весной 2003 года, начитавшись страшилок про воровство капотов и обвески двигателей Renault, мне пришла в голову мысль поставить на свой Святогор капот от 41 Москвича. А чтобы не слишком сильно пострадал внешний вид, фары поставить от Audi 80. Таким образом, мы избавляемся от косоглазия фар Святогора, но при этом не доходим до выпученного состояния фар от 41-го. Своими думами, я поделился с Ahlen-ом, он в целом одобрил такую идею.

Фотография перед началом модернизации:

В скором времени была примерена фара от Audi 80 B3. Примерка показала, что фара в принципе влезает, о чем была сделана фотография.

Итак в начале лета 2003 года для этого на разборке в Ильинском был куплен капот за 1000 руб. (33 у.е.) панель дворников 100 руб. (3,3 у.е), а также на всякий случай решетка радиатора, поворотники и фары бош от 41-го (все вместе за 250 руб. (8 у.е.))(на случай не влезания фар Audi) Уже значительно позже я обнаружил, что там, в Ильинском я умудрился купить две правые : фары (и куда я интересно смотрел…хотя, я помню, смотрел на надпись Bosch и состояние отражателей, и при этом я помню что брал левую и правую…)

Первая прикидка капота показала, что капот в общем, подходит, хотя с замком придется что-то мудрить.
Следующий месяц я занимался исследованием конструкций замков отечественных автомобилей и некоторых иномарок (кстати на той самой Audi 80 два замка капота по краям радиатора) по книжкам и в магазинах. Ничего подходящего не нашел. Потом энтузиазм угас, и я перестал заниматься этим вопросом.

Уже осенью, читая конфу, по утрам иногда просыпался с мыслью: "Интересно, у меня сняли только капот или навеску с движка тоже". И хотя на моей машине и стоит сигнализация Black Bug Super Bt-85, а также машина застрахована, все равно было очень неприятно от таких мыслей. И так каждое утро.

И вот в середине ноября просыпаюсь в 2 часа ночи от того, что сработал пейджер (машина стоит под окнами и молча помаргивает поворотниками) И какой-то чел трется около нее. Я ему из окна сказал, чтобы он шел своей дорогой. Он и ушел. А я вышел на прогулку со своей собачкой (Ирландский волкодав). Никого в округе не было. Потом я перегнал ее под фонарь и упер передним бампером в соседскую машину. Обошлось, у меня вроде ничего не украли. На следующий день я ее отогнал на работу под охрану. Это была последняя капля в чашу нового витка энтузиазма. Принял решение, во чтобы-то не стало приделать к 41-му капоту замок от Святогора. Для этого был куплен новый замок от Святогора в сборе за 350 руб. (11,7 у.е). После доработки напильником, дрелью и ножовкой он был прикручен на 41 капот 3-мя штатными болтами (четвертый остался висеть в воздухе, его ну никак не прикрутить).

Капот приехал к месту установки:

На фотке видно, что замок от СВх требует большей глубины подштамповки на капоте:

Далее сверлим в капоте 41-го отверстие, для направляющей пружины замка СВ диаметром 15 мм.

Прикручиваем замок СВ к41 капоту 3-мя болтами в штатно приваренные гайки в капоте.

Действия с панелью кузова Святогора: откручиваем 3 гайки крепления замка к кузову, напильником удлиняем продолговатые отверстия вниз примерно 3-5 мм, также напильником убираем лишний метал с держателя троса замка (замок начинает упираться в кузов), прикручиваем замок как можно ниже. Капот закрыт!

Тут же вы наглядно сможете увидеть разницу в геометрии крыльев и проема. Оставим пока так. Бороться будем позже (если будем).

С капотом от 41-гои фарой СВ:

C капотом 41 и фарой Audi:

С капотом от 41-гои фарой СВ с другой стороны:

Прикладываем купленные детали:

Фото 14. Новая решетка с закрытым капотом:

Действия с кузовом: вырезаем ножовкой в верхней панели лишний кусочек металла и подгибаем саблю что удивительно, под левую фару я сделал вырез и подогнул саблю, а правая и так легко вошла).
Левая фара (уже прикручена), красным показан вырез в кузове:

Правая фара (уже прикручена):

Далее прикладываем фары (предварительно ножовкой обрезав с фары лишние выпирающие крепления) и размечаем места под новый крепеж:

Действия с фарами Audi: (на Audi проводка идет прямо до лампочек, и нет лишних разъемов) Из Святогоровских фар вытаскиваем проводку вместе с разъемом (для этого фару придется разобрать, чтобы изнутри подлезть к защелкам разъема). Обрабатываем разъемы, таким образом, чтобы они хорошо входили в круглые отверстия фар Audi и закрепляем их холодной сваркой.

Проводка готова.
Далее нам необходимо изготовить 3 кронштейна. Верхний внутренний кронштейн я согнул из куска крыши от Opel Vectra,

верхний внешний из подходящей полоски металла толщиной 2 мм,

нижний, из той-же полоски,

прикрепил все кронштейны на холодной сварке и заклепках.

Проверяем на машине (фара прикручена в штатные отверстия):

Собираем фары (рядом лежат необходимые инструменты):

Теперь крепим к фарам поворотники. Прикладываем поворотники к фарам. Мне пришлось немного утопить (нагревал свечкой) выступающие части поворотника, а то щель между фарой и поворотником очень большая:

Закрепил их двумя железками:

Вот что получилось:

Далее монтируем нашу конструкцию в машину, в штатные места крепления фары и одеваем штатный разъем на фару. Все. Фары установлены:

Покупаем новую трапецию от 41-го (у него более длинные оси) и монтируем ее:

Вот все в собраном виде:

Действия с решеткой радиатора: берем купленную модернизированную решетку радиатора от 41:

снимаем с нее верхнюю часть:

и с помощью ножовки:

засовываем ее вместо родной Святогоровской

Сдаем в покраску.
Покраска капота, панели дворников, с арматурными работами и подгонкой к проему стоит 5136 р. (175 у.е.). (Машина покрашена здесь).
Покрасились:

Доходы от продажи лишних деталей: Капот от Святогора, 2 фары Hella, решетка радиатора, панель дворников = 366 у.е.

Не так давно в продаже появились «прожекторные» фары для М-2141, основанные, по слухам, на отражателях МАЗ н/о. Демократичная цена вкупе с многообещающими характеристиками (которые, к слову, сводятся к общим фразам «эффективность таких фар приближается к линзованному ксенону») не могут не привлекать покупателя. Изучим вопрос поподробнее.

Что ж, фары на вид симпатичные. Стекло – стеклянное, а не поликарбонат, как можно было бы ожидать! Корпус не то, чтобы толстый, но вполне прочный. Габариты и установочные места все совпадают.

На фаре ни буковки, ни циферки – никакой маркировки. Крышка довольно тонкая, хотя, пожалуй, ее достаточно. Закрывается негерметично – вся фара по замыслу негерметична, можно заметить в нижней верхней частях фары трубочки для вентиляции и стока конденсата.

Отражатель выполнен не то из силумина, не то из какого-то термостойкого пластика. По крайней мере, паяльник не наносит никакого вреда (на фото – торец отражателя после достаточно упорного ковыряния горячим 60Вт паяльником). Соответственно, можно не опасаться, что от тепла лампы отражатель «поплывет». Отражающие характеристики обеспечиваются профилем и пленкой, тоже достаточно толстой.

Разъемы по-современному «на грани хрупкости», впрочем, достаточно легко одеваются и должны выдержать немало циклов. А вот проводка откровенно жидковата. На фото – черный провод снизу – штатный из фары, желтый сверху – стандартный 1мм2 из магазина. Сечение исходного провода оцениваю в 0.6 – 0.7 мм2, что для 60Вт лампочки в горячей фаре маловато.

Вдобавок к тому разведены провода асболютно произвольным образом (в двух моих фарах разводка и цвета различались), так что сразу можно покупать набор клемм, провода и колодку для лампы и пересобирать проводку по нижеприведенной схеме, благо все разъемы легко доступны. Вид на разъем фары приведен со стороны задней стенки фары, на разъем лампочки – со стороны задней стенки фары при надетой ламповой колодке.

На две фары нужны: 8 «широких» клемм «папа», две ламповых колодки, два набора по четыре разноцветных куска провода 50 см.

Крепление лампы скопировано, по-видимому, с фар Hella. Плохого сказать нельзя, лампа держится, но после идеально подогнанных хитрых защелок немецких фар оставляет впечатление какой-то примитивности. Зато лампочка габаритов в нормальном патроне.

Устанавливаются фары прекрасно, хотя в глубину они больше штатных немецких. У меня Москвич 2141 1990 года, исходные фары – немецкая Ruhla, лампочки – Osram Bilux.

Приводы корректоров подошли к местам крепления, но в одной фаре корректор стал совершенно идеально, а в другой почему-то болтается.

Ближний свет с расстояния 1.5м. Слева – прожекторная фара, справа – родная «Рухла». Хорошо видно, что пучок прожекторной фары гораздо более расплывчат. Много сторонних засветов, хотя не очень сильных. Совершенно не видно на фото, что очень хорошо освещено пространство фактически «под бампером» и столь же неплохо освещается пространство над капотом, например, ветки кустов, под которыми паркуется машина.

Дальний свет. Сложно что-то сказать, учитывая, что он особо и не регламентируется.

Результаты испытания на стенде огорчили категорически.

Во-первых, хоть мы и бились минут сорок, нам не удалось заставить светить левую фару в правильном направлении – она «косила» на обочину даже при завернутом до упора винте горизонтальной регулировке. В этой же фаре, кстати, болтается привод корректора, что дает основания полагать, что собирали ее «чуть-чуть неправильно».

Во-вторых, от правой фары не удалось добиться нормального светораспределения. Фара хочет светить во все стороны сразу и выдает по-американски размытый пучок. Техосмотр такие фары не пройдут.

И в-третьих, пожалуй, наибольшим огорчением стали значения светового потока. На правой фаре удалось намерить 1100 Кд! При том, что «Рухла» давала около 2000 Кд, а ГОСТ требует не менее 1600Кд. Видимо, сказывается то, что значительная часть потока попадает «на землю» и «на кусты», где ей совсем не место.

С другой стороны, пробные поездки оставили противоположэное впечатление: дорога освещена неплохо, а со встречки ослепления заметить не удалось. Безусловно, окончательный вердикт вынести можно только после длительной эксплуатации, но предварительный вывод таков: самое ценное в этих фарах – гладкое стекло и эффектный внешний вид.

В любом случае они потребуют доработки, а уж, следуя поговорке «где рубль – там и два», резонно сразу ставить в них линзовые модули. Кстати, стекло бывает с пузырьками – дефектами литья (прямо по центру фото) – так что при покупке проверяйте внимательно.

Поздний переднеприводный Москвич – один из худших вариантов основы для тюнинг-проекта. Целых машин почти не осталось – все сгнили. Популярностью они особенной не пользовались. Запчастей мало. Репутация – ниже плинтуса. Но если задаться целью, то все реально.

П ервый Москвич-2141 появился жизни Сергея лет 20 тому назад. Невысокая стоимость, очень уверенное поведение на дороге и просторный салон – что еще нужно от машины на каждый день? Он был белого цвета, пережил несколько переездов и одну аварию, но время было нелегкое, и с ним пришлось расстаться. Второй Москвич, коричневый Святогор, сначала выполнял роль рабочей лошадки на фирме, где работал отец, а затем был выкуплен в личное пользование.

Так сложилось, что в придачу к семейной традиции покупать Москвичи, Сергей терпеть не может Жигули. Он учился в колледже по специальности техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и, естественно, вся практика проходила на «классике» ВАЗ. Опыта ремонта Жигулей ему хватило еще в тот момент.

«Мне не нравится конструкция кузова Жигулей, особенно моторный отсек. Терпеть не могу их "движок". Похоже, их создавали, чтобы издеваться над людьми, а по опыту ремонта Москвича создается совершенно противоположное впечатление. Что не так в "классике"? Несъемные крылья в "пятерке", например, мало места в моторном отсеке. При ударе легче купить другой автомобиль, чем восстановить свой. Помню, как друг менял в четырнадцатой модели ВАЗа моторчик печки, и как тяжело было к нему подлезть. На Москвиче та же самая процедура занимает меньше минуты, впрочем, я никогда по причине поломки эту деталь не менял. Так называемые "крабы" и монолитный "телевизор" в "восьмерке" тоже доставляют много мороки».

Так что, когда герой нашего рассказа сдал на права и задумался о собственном автомобиле, выбор стоял только между Москвичом и иномарками. Большими средствами молодой человек на тот момент не обладал, а впрочем, малыми тоже. Выбор был очевиден: первой машиной стал тот самый отцовский коричневый Москвич, к тому времени простоявший почти два года со сгоревшим стартером, с отваливающимися дверьми и дырами везде, где только можно. Это был огромный кусок ржавчины.

Увы, но такое состояние 41-го Москвича – это, скорее, правило, чем исключение. Все «москвичеводы» знают, что из-за плохой герметизации швов и стыков эти машины пропускают воду в салон и гниют очень быстро.

Реставрацией «янгтаймера» в стоковое состояние заниматься не хотелось – это скучно, да и муторно из-за сложностей с оригинальными запчастями. К счастью, на Москвичи отлично встает масса деталей от более популярных машин. Например, от переднеприводного ВАЗовского семейства без каких-либо доработок можно поставить задние ступичные подшипники, блок предохранителей и кнопки в салоне.

Больше всего проблем, конечно, с кузовными деталями – редкими и, как уже было сказано выше, быстро гниющими. Найти новые или бэушные в приличном состоянии просто нереально. Можно было, конечно, варить заплатками, но Сергею крупно повезло: у знакомых нашелся целый кузов от 2141 в отличном состоянии. Предстояло разобрать свою сгнившую машину по винтику и установить всю начинку в новый кузов. Сложности задаче добавляло то, что Святогор имел лицензионный «реношный» мотор F3R (такие ставили на поздние Москвичи), а кузов был от старого карбюраторного 41-го, куда без некоторой «обработки напильником по месту» имеющийся двигатель установить невозможно.

Пришлось установить площадку под блок управления двигателем, переделать крепеж радиатора и провести множество других мелких «апгрейдов» под французский мотор. Еще у 2141 и Святогоров с F3R разные опоры КПП, но Сергей ничего переделывать не стал. На «реношных» Москвичах коробку держат две подушки посередине, из-за большого момента их часто рвет и потому их обычно усиливают. На старых Москвичах только одна подушка на хвостовике, и как показала практика, так надежнее.

Самой большой трудностью на пути к достижению цели стало отсутствие своего гаража и предвзятое отношение окружающих. Убедить себя не опускать руки оказалось непросто. Советов в духе «купил бы ВАЗ» или «купил бы старую БМВ» было предостаточно, как и баек про ненадежность Москвичей.

При поиске и покупке запчастей я уже привык к странным взглядам и вопросам, когда говоришь «мне на Москвич». На заправках или парковках периодически найдется кто-нибудь, кто подойдет с дурацкими вопросами или захочет блеснуть своими знаниями и жизненным опытом. Все это надоедает, как и откровенно пренебрежительное отношение к марке.

Сейчас многие стремятся владеть автомобилем, вкладывая минимум средств в его обслуживание, да и сами машины меняют как перчатки. Вложение средств в средство передвижения – это уже редкость. Мне же захотелось сделать Москвич удобным и приятным для себя, причем на длительное время, и чтобы в потоке у людей не возникало мыслей, что рядом едет старая развалюха.

Работы по замене кузова растянулись на полгода. Через несколько месяцев был откапитален двигатель, еще через несколько – состоялась первая покраска, акрилом в цвет 180B от Alfa Romeo. Постепенно на протяжении всего времени владения Москвичом Сергей привносил в свой автомобиль что-нибудь новое. Самый длительный простой получился с мая по декабрь 2015. Свободного времени на работы было очень мало, а вдохновения не было вообще. Думаем, многие, кто глобально занимается своей машиной в одиночку, понимают, каково это. Можно, поддавшись эмоциям, с легкостью все разобрать за день, а собирать годами.

За пять лет Сергей сменил несколько мест работы, и все они были связаны с ремонтом автомобилей, слесарным или кузовным, так что был доступ к ремзоне и подъемнику – это выручало. Естественно, в рабочее время ковыряться в Москвиче никто не давал, но оставались вечера, ночи, выходные и отпуска. Еще можно было поехать к родителям в деревню, где оборудования нет, зато и временных ограничений тоже.

Немного поездив на убитой подвеске, Сергей грезил о том, как поставит полиуретановые сайлентблоки и жесткие амортизаторы. Установка стоек Plaza Sport, правда, оказалась неудачной затеей: управляемость отнюдь не стала феноменальной, а вот отсутствие хода подвески ощущалось прилично – было слишком жестко для повседневной езды. На колдобинах машина тряслась, как телега, так что ездить оставалось лишь по ровному асфальту. Можно было почувствовать всем телом, как Москвич распадается на молекулы, растягивается, коробится.

После недолгой эксплуатации подвеска начала стучать. В поисках источника шума Сергей заменил шаровые и рулевые наконечники, перебрал рейку. Параллельно поменял все ШРУСы и перебрал коробку и тормоза, поставив суппорты от Волги и диски от Audi.

Затем настал черед очередной перекраски. Хотелось подчеркнуть, что в машину вложено много денег и сил, поэтому от «классики» Сергей отошел и выбрал эпатажный пурпурный.

После покраски автомобиль достойно отъездил всю зиму, чем владелец был очень доволен, но весной опять началась «погремушка». Приходилось ездить, как черепаха, еле переползая неровности. Сергей приступил к сбору полного комплекта для обновления подвески: выбрал стойки от Subaru Legacy B11 (от них нужны только пружины, пыльники, чашка и опорник с шайбой – на перед), передние амортизаторы от ВАЗ-2108, задние пружины от Ford Mondeo… Так стуки были, наконец, побеждены.

Что дальше?

Вы спросите, а где же установка V8 от Корветта, пневмоподвески, салона из крокодиловой кожи и прочего? Но не стоит торопить события: в случае со Святогорами все начинается с долгого и мучительного «приведения в чувство», чтобы можно было ездить, не опасаясь развалиться на очередной яме. В планах еще много доработок и много интересных идей.

Регулировка света фар Москвич-2140

Правильное направление светового пучка ближнего и дальнего света автомобиля является одним из условий обеспечения безопасности движения, предотвращая ослепление водителей встречного транспорта и обеспечивая оптимальную освещенность дороги для себя. Для проведения регулировки света фар выполните следующие работы.

Разметьте экран согласно рис. 34.

Рис. 34. Разметка экрана для регулировки света фар Москвич-2140:

1 — вертикальная линия центра левой фары; 2 — вертикальная линия центра правой фары; 3 — горизонтальная линия центров фар; 4 — горизонтальная линия регулировки; 5 — уровень пола; h — высота расположения центров фар снаряженного автомобиля над уровнем пола.

Установите автомобиль без нагрузки на горизонтальной площадке строго перпендикулярно экрану на расстоянии 5 м так, чтобы его продольная плоскость симметрии пересекалась с экраном по линии АВ.

Убедитесь в правильности включения ламп ближнего и дальнего света в обеих фарах по одновременному перемещению вверх или вниз пятен света обеих фар при включении ближнего и дальнего света.

Рис. 35. Очиститель рассеивателей света фар

Снимите рычаги 1 (рис. 35) со щетками, отвернув гайки 2, и отсоедините шланги от жиклера 3 омывателя рассеивателя света фар.

Рис. 36. Положение винтов, крепящих решетку радиатора

Рис. 37. Фара автомобиля:.

1 — регулировочные винты оптического элемента; 2 — крепежные винты

Откройте капот и снимите две скобы крепления облицовки радиатора, вывернув винты их крепления к передку кузова. Отверните четыре винта 1 (рис. 36) и снимите облицовку 2 радиатора. Включите ближний свет.

Отрегулируйте при помощи двух регулировочных винтов 1 (рис. 37) положение каждой

фары отдельно, совмещая ее световое пятно с нанесенным на экране контуром. Другую фару закрывайте при этом куском материи. Установите на место облицовку радиатора и другие детали и повторно проверьте регулировку фар.

Убедитесь в правильности перемещения световых пятен при включении дальнего света: центр светового пятна каждой фары должен при этом лежать соответственно на вертикальных линиях 1 и 2 (см. рис. 34) и на 25 мм ниже горизонтальной линии 3 центров фар.

Читайте также:


Пежо боксер 3 горит лампа зарядки зарядка есть

Замена лампы киа рио 4 линзы

Хендай солярис где находится блок центрального замка

Опель астра h не горит задний правый габарит

Замена фары газ 3309