Как разобрать фару волга сайбер

Обновлено: 16.07.2024

ГАЗ Сайбер Big deer! › Бортжурнал › Ремонт фар

Свет у наших фар очень плохой. Все знают почему. Знал и я, или мне казалось что знал. Решил заняться. Узнав цены на восстановление фар в Екатеринбурге я впал в уныние, но рук решил не опускать. Я помнил как mefist0fe1 ремонтировал свои выгоревшие отражатели и что после ремонта у него, несомненно очень запасливого водителя)), остались еще два отражателя. Я связался с ним и он как, запасливый и очень отзывчивый человек))), совершенно бесплатно, отправил отражатели из Ярославля в Тулу, на завод Зазеркалье, где их восстановили и по моей просьбе, переданной с посылкой через mefist0fe1, отправили в Екатеринбург. Обошлось это мне, вместе с пересылкой в 2000 руб. Хотя отражатели пришли до НГ, забрать я их смог только две недели назад.
Преисполненный решимости я стал планировать замену. Для этого фару требовалось нагреть. Электродуховки у меня нет, с газовой духовкой я решил не рисковать))). Выходом было найти строительный фен. Поспрашивая у знакомых, я был огорчен, фена ни у кого не было. Нельзя отпускать руки! — твердил я себе, покупая фен за 1200 руб.))) В прошлую субботу, горя от нетерпения, я снял фары и решил начать с правой. Фен гудел, пахло пластиком и горелыми ногтями, и перегрев только один угол, фару я разобрал. Дальше все было как в тумане. Трясущимися руками, как пятнадцатилетний школьник надевающий контрацептив, я снял линзовый модуль и крик отчаянья огласил вселенную, заставив вспорхнуть воробьев, с заледенелой ветки за окном. МОЙ ОТРАЖАТЕЛЬ ИЗДЕВАТЕЛЬСКИ СИЯЛ ДЕВСТВЕННОЙ ЦЕЛОСНОСТЬЮ! Контрацептив окончательно повис(((.
Дальше был детальный осмотр, который выявил одно незначительное пятнышко, поэтому отражатель я поставил новый. Пришло время фару собирать. Ранее был куплен полиуретановый герметик, который я вставил в шприц. Шприцем я этим пользовался один раз и он развалился, так и не дав закончить работу. Потом я его подремонтировал и был уверен, что он будет работать. Надо ли писать, что этого не произошло и крик отчаянья оглашал дом еще не раз, пугая и без того дикую кошку, зачем то живущую с нами? Кое-как намазав герметик руками, фару я собрал. Руки отмылись через неделю, помог антисептик для рук. Брюки и футболка, до сих по стоят в углу, герметик с них уже не отстирать.
Вторую фару я благоразумно разбирать не стал. Поставив обе фары на автомобиль, я понял, что их свет стал хуже чем был ранее. Правая фара светила в придорожные кусты и не поддавалась регулировке. Снова сняв ее, я обнаружил, что одно крепление модуля не налезло на шарик. Подобравшись к нему и в качестве рычага использовав ключ, мне удалась установить его на место. Свет я отрегулировал вчера, на 35 градусном морозе, но он так и остался, светом далёкой звезды, в туманную ночь, отражающимся в навозной луже))).
Деньги и время потрачены, но теперь у меня один новый отражатель, кривая фара, фен и хороший знакомый в Ярославле))).

Как расклеить фару в домашних условиях




В нашей профессии часто приходится разбирать фары автомобилей. Причин для разбора фары может быть несколько: — Для устранения запотевания фар. — Чтобы очистить фары изнутри. — Отполировать стекла фар изнутри. — Для чистки штатных линз. — Чтобы заменить штатных линз на новые, к примеру на светодиодные модули Optima Bi-Led Professional 3.0» или на неоригинальные линзы. — Для установки ксеноновых или светодиодных линз в рефлекторную фару. — И наконец для ремонта фары или тюнинга.
Важно! Перед тем как разобрать фару Вам необходимо определить тип крепления стекла: — Термо разборные фары(фары, стекло у которых можно отделить путём нагрева герметика). — Условно-неразборные фары на полиуретане(в этом случае стекла фар «сидят» на полиуретановом герметике. Простой нагрев фар тут не поможет, но о разборе таких фар мы напишем чуть ниже.) — На защелках. На некоторых автомобилях стёкла фар держатся на защёлках без использования герметика. Разобрать эти фары — самое простое занятие

Как Фару Разобрать На Герметике.(1 Легкий Способ Разборки)


Неразборную фару, которая склеена герметиком можно открыть, если знать правильный подход.

Если вы не знаете, как разобрать фару

и никогда не сталкивались с этим вопросом, лучше в таком случае обратиться к специалистам. Отсутствие определенных навыков может привести к поломке и дополнительным тратам соответственно.

Если вы решили осуществить разборку сами, необходимо учитывать несколько важных моментов. Всего есть три способа, которые позволяют открыть неразборную фару.

  1. Фара склеенная на полиуретановом герметике, открывается с помощью специальной растворяющей жидкости.
  2. Неразборные фары на резиновом клее или термогерметике можно открыть при нагреве феном. Стекло или пластик от корпуса отсоединяется отверткой, при условии, что детали были хорошо нагреты.
  3. С помощью дремеля можно распилить корпус между пластиком и стеклом. Это один из самых удобных вариантов, если вы не знаете, как открыть фару
    .

Выбирая тот или иной способ, следует учитывать свои навыки и наличие всего необходимого инструмента. Потребуется оценить конструкцию фары и ее техническое состояние.

Помните, что фара, собранная на жестком полиуретановом герметике сложно поддается разборке. Материал начнет размягчаться только при температуре 400 градусов, чего нельзя добиться при помощи простого строительного фена.

Поэтому лучше воспользоваться растворяющей жидкостью.

Несмотря на то, какой тип конструкции вы разбираете, придерживайтесь следующих советов:

  • У большинства автомобилей, перед тем как снять фару, требуется открутить бампер.
  • Демонтировав конструкцию, тщательно очистите корпус и выясните, чем производитель закрепил стекло на корпусе, термогерметиком или резиновым клеем.
  • Если на корпусе есть шурупы, их необходимо выкрутить.
  • Чтобы узнать, как расклеить фару
    , нужно определиться, чем склеены детали. Если собираетесь открыть оптику с помощью строительного фена или растворяющей жидкости, потребуется отвертка, которой нужно аккуратно отогнуть стекло от основного корпуса. Решив распилить фару дремелем, необходимо защитить остальную поверхность с помощью скотча. Распиливание осуществляется маленьким диском. Чтобы не повредить глаза, используйте защитные очки, а также респиратор.
  • По краям шов необходимо обработать от остатков герметика или крошек после распиливания.

Теперь вы знаете, как разобрать фару на герметике

аккуратно и быстро. Неважно, какого типа является автомобильная оптика, если конструкция неразборная, ее можно в любом случае открыть.

Когда берут сомнения в собственных силах, целесообразно обратиться к специалистам, чтобы не повредить конструкцию.

  • Автор: Александр
  • Распечатать
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, среднее: 5 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Всё о подогревателях топлива дизелей и способ самостоятельной установки


Всё о подогревателях топлива дизелей и способ самостоятельной установки

Как разобрать фару?

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Раз­бор фары может пона­до­бить­ся для чист­ки, заме­ны сло­ман­но­го внут­рен­не­го эле­мен­та, для покрас­ки внут­рен­ней части, для уста­нов­ки допол­ни­тель­ных ком­по­нен­тов (к при­ме­ру, ангель­ские глаз­ки, полос­ки LED ). Для боль­шин­ства авто­лю­би­те­лей сама мысль о раз­бор­ке фары может пугать. Одна­ко, этот про­цесс не слиш­ком слож­ный, если пред­ва­ри­тель­но изу­чить инфор­ма­цию и всё сде­лать пра­виль­но. В этой ста­тье раз­бе­рём­ся, как разо­брать фару. Боль­шин­ство совре­мен­ных фар име­ют кле­е­вое соеди­не­ние кор­пу­са фары с её рас­се­и­ва­те­лем (про­зрач­ная часть фары). Рас­смот­рим спо­со­бы разъ­еди­не­ния это­го соеди­не­ния, их пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки, а так­же вос­ста­нов­ле­ние гер­ме­тич­но­сти при сбор­ке фары обрат­но.

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Как разобрать блок фару

В нашей профессии часто приходится разбирать фары автомобилей. Причин для разбора фары может быть несколько: — Для устранения запотевания фар. — Чтобы очистить фары изнутри. — Отполировать стекла фар изнутри. — Для чистки штатных линз. — Чтобы заменить штатных линз на новые, к примеру на светодиодные модули Optima Bi-Led Professional 3.0» или на неоригинальные линзы. — Для установки ксеноновых или светодиодных линз в рефлекторную фару. — И наконец для ремонта фары или тюнинга.

Важно! Перед тем как разобрать фару Вам необходимо определить тип крепления стекла: — Термо разборные фары(фары, стекло у которых можно отделить путём нагрева герметика). — Условно-неразборные фары на полиуретане(в этом случае стекла фар «сидят» на полиуретановом герметике. Простой нагрев фар тут не поможет, но о разборе таких фар мы напишем чуть ниже.) — На защелках. На некоторых автомобилях стёкла фар держатся на защёлках без использования герметика. Разобрать эти фары — самое простое занятие

Подготовка к разборке фары

Для сня­тия фары сна­ча­ла может пона­до­бить­ся снять перед­ний бам­пер, так как на боль­шин­стве машин он будет мешать демон­та­жу фары. После сня­тия бам­пе­ра нуж­но откру­тить бол­ты на креп­ле­ни­ях фары. После это­го отклю­чи­те все кон­нек­то­ры от фары.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Далее, тща­тель­но помой­те и высу­ши­те фары перед даль­ней­ши­ми опе­ра­ци­я­ми.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>


p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

Раз­би­рай­те фару на мяг­кой тка­ни, что­бы слу­чай­но не поца­ра­пать про­зрач­ную часть (рас­се­и­ва­тель) и внут­рен­ние хро­ми­ро­ван­ные части. После раз­бор­ки оста­нет­ся мно­го раз­ных резь­бо­вых креп­ле­ний. Что­бы не запу­тать­ся, луч­ше под­пи­сать листоч­ки и поло­жить на них креп­ле­ния. Так будет гораз­до лег­че соби­рать всё обрат­но.

p, blockquote 6,0,1,0,0 –>

Убе­ри­те лам­поч­ки, сни­ми­те гер­ме­ти­зи­ру­ю­щие резин­ки, закры­ва­ю­щие отвер­стия для лам­по­чек, сни­ми­те труб­ки вен­ти­ля­ции фары. На фаре могут быть метал­ли­че­ские ско­бы, скреп­ля­ю­щие части фары по пери­мет­ру. Их так­же нуж­но снять, под­це­пив отвёрт­кой. Они име­ют вто­ро­сте­пен­ное зна­че­ние, когда две части фары соеди­ня­ют­ся. Когда эти части хоро­шо скле­и­лись, то эти дета­ли не обя­за­тель­ны.

Как разобрать фару своими руками

Раз­ные фары име­ют раз­ную кон­струк­цию и могут по-раз­но­му раз­би­рать­ся. Боль­шин­ство совре­мен­ных фар име­ют гер­ме­тич­ное кле­е­вое соеди­не­ние меж­ду кор­пу­сом и про­зрач­ной частью (рас­се­и­ва­те­лем). Для раз­бо­ра фары тре­бу­ет­ся нагреть это соеди­не­ние. Это раз­мяг­чит клей-гер­ме­тик и поз­во­лит вам раз­де­лить две части фары.

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Наи­бо­лее при­ем­ле­мы­ми спо­со­ба­ми нагре­ва явля­ют­ся фен, либо при­ме­не­ние духов­ки.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Рас­смот­рим пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки этих двух спо­со­бов:

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

  • Спо­соб с феном доста­точ­но рис­ко­ван­ный. Стро­и­тель­ный фен может нагре­вать­ся от 300 до 500 (и выше) гра­ду­сов по Цель­сию. Более доро­гие фены могут иметь точ­ный кон­троль тем­пе­ра­ту­ры. Про­зрач­ная часть фары сде­ла­на из поли­кар­бо­на­та. Его точ­ка плав­ле­ния 267 гра­ду­сов по Цель­сию. Так мож­но лег­ко рас­пла­вить часть фары. Если фен име­ет все­го два режи­ма, то ставь­те мень­шую тем­пе­ра­ту­ру. Пре­иму­ще­ством явля­ет­ся кон­троль места нагре­ва. Мож­но напра­вить тёп­лый воз­дух непо­сред­ствен­но на соеди­не­ние двух частей фары.
  • Исполь­зуя духов­ку мож­но оста­вить в ней фару и забыть про неё на несколь­ко минут. Нуж­но толь­ко сле­дить за вре­ме­нем, если нет авто­ма­ти­че­ско­го тай­ме­ра. Вы полу­ча­е­те кон­троль над нагре­вом, настро­ив нуж­ную тем­пе­ра­ту­ру на печ­ке. Духов­ка даёт более рав­но­мер­ный нагрев, чем фен. Если у Вас есть сомне­ния о пра­виль­но­сти тем­пе­ра­ту­ры, при кото­рой рабо­та­ет духов­ка, купи­те тер­мо­метр (луч­ше циф­ро­вой), кото­рый пока­жет реаль­ную тем­пе­ра­ту­ру внут­ри печ­ки.

Теперь рас­смот­рим в подроб­но­стях как пра­виль­но при­ме­нять эти два спо­со­ба нагре­ва.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

При­ме­не­ние фена

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Рас­смот­рим как разо­брать фару с при­ме­не­ни­ем фена. Не забы­вай­те, что фен нагре­ва­ет воз­дух до высо­кой тем­пе­ра­ту­ры и, если немно­го пере­дер­жать его на одном месте, то пла­стик фары может постра­дать. Дер­жи­те фен на рас­сто­я­нии 10–15 см от фары. Мож­но и бли­же, но тогда нуж­но быть осо­бо осто­рож­ным. Не кон­цен­три­руй­те нагрев на одном месте, дви­гай­те фен вдоль соеди­не­ния. Про­грей­те в тече­ние мину­ты и про­буй­те рас­ще­пить соеди­не­ние плос­ким инстру­мен­том (мож­но исполь­зо­вать закруг­лён­ный нож для мас­ла). Если нагрев недо­ста­то­чен, то грей­те даль­ше, потом сно­ва про­буй­те.

p, blockquote 13,1,0,0,0 –>


p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

Как толь­ко плос­кий инстру­мент про­ле­зет меж­ду дву­мя частя­ми фары, то это будет стар­то­вой точ­кой. Теперь нуж­но дви­гать вле­во и впра­во и ста­рать­ся рас­ще­пить, пово­ра­чи­вая инстру­мент. Этот про­цесс может занять 2 или 3 про­хо­да феном по 1–2 мину­те. После того, как Вы отсо­еди­ни­те одну сто­ро­ну, всю осталь­ную часть мож­но раз­де­лить голы­ми рука­ми, про­гре­вая феном. Далее уби­ра­е­те остат­ки клея, нагре­вая их, если потре­бу­ет­ся.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

Нагрев фары в духов­ке

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

Теперь раз­бе­рём вари­ант как разо­брать фару с исполь­зо­ва­ни­ем духов­ки. Нуж­но снять с фары всё, что сни­ма­ет­ся, перед нагре­вом в духов­ке.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

Убе­ри­те все стел­ла­жи из духов­ки. Уста­но­ви­те один про­ти­вень на самый ниж­ний уро­вень духов­ки, что­бы фара смог­ла рас­по­ло­жить­ся в сере­дине печ­ки. Може­те допол­ни­тель­но поло­жить на про­ти­вень кар­тон­ку или поло­тен­це.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>


p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

Тем­пе­ра­ту­ра нагре­ва может быть раз­ной для раз­ных фар. Обыч­но это 100–120 гра­ду­сов по Цель­сию, мак­си­мум 130. Это без­опас­ная тем­пе­ра­ту­ра для пла­сти­ка фары. К при­ме­ру, 150 гра­ду­сов уже может быть мно­го. Пла­стик может начать пла­вить­ся.

p, blockquote 20,0,0,1,0 –>

Для ори­ги­наль­ной фары может уйти боль­ше вре­ме­ни для раз­мяг­че­ния клея. Обыч­но хва­та­ет 8–20 минут. Нач­ни­те с мини­му­ма и уве­личь­те про­дол­жи­тель­ность, если нуж­но. Не дове­ряй­те тер­мо­мет­ру духов­ки, луч­ше потра­тить­ся и купить циф­ро­вой тер­мо­метр, что­бы быть на 100% уве­рен­ным.

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

Итак, как разо­брать фару, при­ме­няя духов­ку? Алго­ритм такой: пред­ва­ри­тель­но про­грей­те духов­ку до нуж­ной тем­пе­ра­ту­ры (100–120 гра­ду­сов по Цель­сию). Поме­сти­те фару внутрь и оставь­те на 8–10 минут. Вытас­ки­вай­те про­гре­тую фару, надев спе­ци­аль­ные вареж­ки.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>


На кор­пу­се фары могут быть защёл­ки, кото­рые нуж­но осво­бо­дить перед разъ­еди­не­ни­ем частей.



Исполь­зуй­те закруг­лён­ный нож для разъ­еди­не­ния соеди­не­ния двух частей фары.
Вставь­те плос­кий инстру­мент (мож­но закруг­лён­ный нож для мас­ла) меж­ду соеди­не­ни­ем рас­се­и­ва­те­ля (про­зрач­ная часть фары) и кор­пу­сом фары. Нач­ни­те отде­лять рас­се­и­ва­тель от кор­пу­са фары с внут­рен­ней части фары (кото­рая рас­по­ла­га­ет­ся бли­же к решёт­ке ради­а­то­ра). Как толь­ко она нач­нёт отде­лять­ся, оста­но­ви­тесь и нач­ни­те отде­лять рас­се­и­ва­тель с про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ны. Луч­ше отде­лить рав­но­мер­но. Мед­лен­но дви­гай­те ножом вокруг фары. Если в каком-то месте клей не отсо­еди­ня­ет­ся, сно­ва поло­жи­те фару в духов­ку для про­гре­ва на несколь­ко минут, немно­го уве­ли­чив тем­пе­ра­ту­ру в пре­де­лах нор­мы. Не рас­щеп­ляй­те соеди­не­ние насиль­но, пока не про­су­не­те нож по все­му пери­мет­ру. Откры­вай­те фару мед­лен­но, что­бы ниче­го не повре­дить.

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

Когда раз­де­ли­те две части фары, исполь­зуй­те нож, что­бы собрать гер­ме­тик. Что­бы отчи­стить остав­ший­ся гер­ме­тик может потре­бо­вать­ся сно­ва про­греть часть фары в духов­ке в тече­ние 10 минут. После раз­де­ле­ния, отло­жи­те части фары, что­бы они осты­ли. Поста­рай­тесь не тро­гать внут­рен­ние дета­ли. На отра­жа­те­ли могут лег­ко оста­вать­ся отпе­чат­ки паль­цев. Если потом уби­рать загряз­не­ния, то могут появить­ся цара­пи­ны.

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

Ремонт стекла автомобильной фары своими руками

Если повреждения небольшие, то восстановить стекло можно своими руками: ремонт оптики автомобиля не так сложен. Все зависит от того, из какого материала изготовлена прозрачная часть устройства.

Стеклянные фары

Эта оптика имеет множество преимуществ: большой эксплуатационный ресурс, отличная светопропускаемость, эстетичный внешний вид. Но стекло «хорошо» царапается, трескается при сильном ударе. Если трещины и сколы небольшие, можно попытаться их заполировать, применяя наждачку (наилучший размер 320). При больших повреждениях применяйте номера 180, потом 400, 600 и 800. Однако работа долгая и требует терпения. Самостоятельное восстановление стеклянной фары автомобиля с сильными дефектами вряд ли получится: необходимо спецоборудование

Поликарбонатная оптика

Материал имеет высокую устойчивость к механическому воздействию, он прочнее стекла в 200 раз и «равнодушен» к перепадам температуры. Но есть и минус: помутнение при долгой эксплуатации или из-за воздействия веществ, содержащих кислоты. Для реставрации фары автомобиля с помутневшей оптикой лучше всего применять специальную восстанавливающую жидкость (испаритель), обычно продающуюся в наборе с ремкомплектом. Сначала стекло нужно очистить и обработать наждачной бумагой, постепенно увеличивая номер (до 600). При шлифовании опускайте ее в воду. Прилегающие части обмотайте малярной лентой. Затем:

  1. Наденьте респиратор, налейте в кружку 100 мл испарителя, прогрейте его 5 минут, пока не появится чуть заметный пар, выходящий из трубки (она должна быть в вертикальном положении);
  2. Поднесите кружку к стеклу на 10 мм;
  3. Обрабатывайте оптику медленно, постепенно продвигаясь снизу вверх в течение 3-х мин;
  4. Время предварительной сушки —10 мин., на полное высыхание потребуется несколько часов.

Акриловые (из оргстекла)

Один из методов – использование дихлорэтана, представляющего собой молекулярный клей (предварительно прогрейте его паяльником). Сначала очистите пластмассу и приготовьте пистолет для состава. Им заполните трещины и подсушите ультрафиолетовой лампой. Отшлифуйте и отполируйте поврежденные места (микротрещины, небольшие дырки и т. п.). Можно использовать эпоксидную смолу. Вся разница с предыдущим методом в том, что надо после нанесения состава добавить отвердитель и дождаться высыхания. Еще один метод ремонта – пайка феном. Однако полностью изготовить стекло для фар своими руками в домашних условиях – дело затруднительное.

Как собрать фару обратно?

Суще­ству­ет мно­же­ство спо­со­бов гер­ме­ти­зи­ро­вать фару.

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

  • Мож­но исполь­зо­вать бути­ло­вую лен­ту ( 3M Windo-Weld Ribbon Sealant / Glass Setting Butyl Tape). Нуж­но нане­сти лен­ту в паз по пери­мет­ру фары, разо­греть (120 гра­ду­сов по Цель­сию, в тече­ние 7 минут) и соеди­нить две поло­вин­ки фары вме­сте. После охла­жде­ния срежь­те оста­ток лез­ви­ем.
  • Мож­но исполь­зо­вать поли­уре­та­но­вый клей-гер­ме­тик.
  • Вос­ста­но­вить соеди­не­ние мож­но сили­ко­но­вым гер­ме­ти­ком, но он менее надё­жен, чем поли­уре­та­но­вый. Во вре­мя соеди­не­ния мож­но нагреть его феном.
  • Горя­чий клей исполь­зо­вать не жела­тель­но, так как он может потрес­кать­ся при моро­зе.
  • После нане­се­ния ново­го клея-гер­ме­ти­ка нуж­но соеди­нить и сжать две части фары вме­сте. Не долж­но остать­ся зазо­ров. В соста­ве фар быва­ют метал­ли­че­ские ско­бы-зажи­мы, либо пла­сти­ко­вые защёл­ки. Они как раз при­го­дят­ся на этом эта­пе, что­бы две части фары были при­жа­ты вме­сте от 30 минут до часа.

Если на про­зрач­ной части фар есть цара­пи­ны или помут­не­ния, то так­же може­те про­чи­тать ста­тьи о пра­виль­ной поли­ров­ки фары и покры­тии фар лаком.

KIA Spectra (БЖ больше не ведется) › Бортжурнал › Как разобрать фару в домашних условиях

Ну вот, наконец-то я решился, чем занять себя в выходной день. Уже полгода валяется разломанная (пластик треснул) левая передняя фара. Поскольку у меня есть кое-какие идеи внедрения внутрь красивой и, главное, не как у всех, подсветки, то я решил все-таки разобрать ее. Голова боится, руки делают) Сразу скажу, что одному разбирать фару реально геморно, на форумах про это не врут)) Фотоотчет под катом.

GAZ Siber *Gangsta-Крейсер* › Logbook › Фары. Разборка и чистка

Всем привет! Собственно, ничего сверх сложного, нового и удивительного… разобрал, почистил да и просто посмотрел состояние своих фар изнутри… правая фара очень грязная была. Ну прям очень… за одно, обновил краску на масках, старая была вся в пузырях. Жду пока высохнет)))
Скоро займусь кузовщиной

GAZ Siber 2008, engine Gasoline 2.4 liter., 143 h. p., Front drive, Automatic — DIY

Comments 23

Дружище привет! Подскажи пожалуйста, есть сложность при разборке сборке фар? А то дельцы мне 4 рубля за разборку сборку зарядили…

Нет, ничего сложного абсолютно… феном погрел, аккуратно отверткой плоской поковырял, и всё, а маска сзади на двух торексах сидит

И впереди на одном в углу у дальнего света

Нет, ничего сложного абсолютно… феном погрел, аккуратно отверткой плоской поковырял, и всё, а маска сзади на двух торексах сидит

Спереди в углу на одном!

Както у вас очень грязно в фарах, может с уплотнением что? я свои разбирал — все чисто было.

пробег то фар какой? с линзами что?

Пробег 150к, линзы в порядке к счастью

блин блинский как так? у всех выгорели, а тут нет…, по ночам не ездили что ли?
как теперь про свои думать? выгорят или нет, выгорят если то когда…на каком пробеге…

Выгорят — поставишь лэд или ксен. Всё к лучшему.)

дак читал да… ну вот неохота, вот без этого бы всего,
ксенон точно не буду, в карму не верю, но пидаром быть не хочу…

Балда, я про модули ксеноновые с омывателями)
У всех авто рано или поздно выгорают. Думаю, перестать светит ими днём это минимум, который необходим на наших фарах.

но но нечего мне тут Пушкина цитировать! омыватель конечно хорошо, но автокоректора не будет энто факт! а без него многие водители усомнятся в моей традиционной ориентации…

Ну если ты своими глазами не можешь светотеневую на впереди едущем авто увидеть, то тебе и автокорректор не поможет.

чем мне поможет что я ее увижу? самому корректором дергать постоянно? а на колдаебинах? не то у меня воспитание, уж простите…

Пхахах)))) А ты думаешь автокорректор тебе на гироскопе стоит? На ямах галоген не прыгает?
Автокорректор срабатывает ПЕРЕД началом движения, и всего-навсего опускает свет, в зависимостиот загрузки задней оси.
Т.е. как ты изначально настроил свет, так и будет, никакой автокорректор не знает куда он светит.

прочитал и уже хотел разскандалиться, накидать ссылок про "статический и динамический автокоректор" но почитал интернет и обнаружил, что мы с вами вскрыли давнишней спор между ксенонщиками и нексинонщиками… и да действительно не всегда требуется автокоректор, так он не требуется при мощности лампы меньше 2000 Лм, а также, как я думаю при соответствующей линзе, вот это вот все и остальное проверяется при сертификации фары при ее производстве…
таким образом, это все приобретает форму рулетки, поставил ксенон, мощность меньше 2000 Лм — ты не гей, больше — гей…, а если учесть тягу водителейк мощному свету, китайские лампы и линзы, с не прогназируемой мощностью, то выходит что почти наверняка гей…

Очень глупо всех ксенонщиков под одну гребенку.
Гей-ксенон это ксенон в галогеновых отражателях.
Если правильно стоят ксеноновые модули под ксеноновые лампы, это ничем не отличается от завода. Даже омыватели критичны только в плохую погоду. А автокорректор, имхо, вообще не нужен.

ни в коем разе, совсем не под одну, похвальное стремление уменьшить вред от своих действий и пытаться сделать почти как надо, потратив на это даже значительные средства… но ксенон по мне дак так бьет по глазам, даже с автокоректором, а без него шанс ослепить тем более возрастает… дак зачем тогда это все? менять дак ставить просто галогеновую линзу, новую…

блин блинский как так? у всех выгорели, а тут нет…, по ночам не ездили что ли?
как теперь про свои думать? выгорят или нет, выгорят если то когда…на каком пробеге…

А ведь идея была неплоха: стоит ли покупать Volga Siber за 300 тысяч рублей


Неудачная судьба Volga Siber давно известна всем, кто хоть немного знаком с проектом: мы даже посвящали этой истории отдельный материал. Но ведь сама по себе концепция, появившаяся в неудачное время, была вполне неплоха! Вдобавок сейчас сочетание ставшего непрестижным бренда Волга и имидж провалившейся модели дополнительно влияют на цены на вторичном рынке. Они начинаются буквально со 150-170 тысяч рублей, а хорошо сохранившийся автомобиль с небольшим пробегом можно купить за 300 тысяч. Чем Siber технически отличается от исходного Chrysler, где брать запчасти, стоит ли вообще связываться с «эксклюзивом» и на что обратить внимание при покупке?


Volga Siber 2008–2010

Кузов у автомобилей, не бывавших в крупных ДТП, сохраняется весьма неплохо. Как мы помним, локализация была минимальной, так что весь кузовной металл приходил из-за океана, а окраска была приличной. В целом 10 лет – это как раз время проявления возрастных проблем, которые усугубляются изначальными особенностями. Так, пороги иной раз начинали ржаветь по нижней кромке уже через 5-6 лет, и на многих машинах они переварены, а в запущенных случаях здесь можно легко встретить сквозную коррозию. Вдобавок в порогах имеется заводская «шумоизоляция» в виде пены, которая накапливает воду и укоряет гниение порогов и внутренних усилителей. К тому же автомобиль низкий – всего 14 сантиметров клиренса нередко приводят к замятию порогов и последующему ремонту сомнительного качества ввиду дешевизны самой машины. Кромки арок, разумеется, страдают от сколов и пескоструя, так что даже если видимая область подкрашена, стоит заглянуть глубже, за отбортовку и под локер, где все может быть гораздо хуже. Низы дверей на неухоженных машинах уже имеют как минимум точечную коррозию. Вдобавок жесткие уплотнители дверного проема иногда протирают краску на дверях до металла, а уплотнитель на нижней кромке двери, наоборот, оставляет протертую полосу на пороге.


Volga Siber 2008–2010

Volga Siber 2008–2010


Volga Siber 2008–2010


Volga Siber 2008–2010

Рулевое управление у Siber – реечное, с гидроусилителем, и оно тоже довольно редко подкидывает серьезные проблемы. До пробега в 15 тысяч обычно встречаются разве что стуки да скрипы, ну и за состоянием пыльников стоит следить, при необходимости меняя их с закладкой смазки. Впрочем, даже крупный ремонт тоже смягчается наличием неоригинала: вместо фирменной рейки за шестизначную сумму можно купить восстановленную за 17-20 или перебрать свою за сравнимые деньги. Насос ГУР стоит от 25 тысяч за оригинал и 18 тысяч за штучные варианты заменителей.


Volga Siber 2008–2010

Оптимистичные изначальные планы дать покупателям Siber возможность выбора между тремя двигателями не сбылись: ни двухлитровой рядной «четверки», ни 2,7-литрового V6 серийный автомобиль так и не получил. Единственным вариантом остался 2,4-литровый четырехцилиндровый мотор разработки Chrysler с индексом EDZ, который приезжал на российский конвейер из Мексики и уже был знаком владельцам Волги 31105. Чугунный блок, алюминиевая ГБЦ, два распредвала, 4 клапана на цилиндр, ременной ГРМ и гидрокомпенсаторы в приводе клапанов – вполне современная и надежная конструкция позволяла рассчитывать на приличный ресурс. Периодичность обслуживания ГРМ – не менее 100 тысяч километров, а некоторые владельцы даже злоупотребляют «безвтыковостью» мотора и не меняют ремень до самого обрыва, который не приводит к загибу клапанов поршнями. Гидрокомпенсаторы даже в оригинальном исполнении не очень дороги – около полутора тысяч за штуку, никаких фазорегуляторов в ГРМ нет, а натяжитель стоит от 1,5 тысяч за дешевый заменитель. Не стоит забывать об обслуживании цепного привода балансирных валов, но это тоже мелочи. В числе недостатков мотора можно назвать негуманный двузначный расход топлива в городских режимах, особенно в сочетании с АКП, а также склонность мотора к потреблению масла на сравнительно небольших пробегах в 150-200 тысяч километров. Иногда вопрос решается заменой маслосъемных колпачков и ревизией системы вентиляции картера, но иногда дело доходит и до поршневых колец. Тем не менее мотор вполне неплох и служит по 250 и более тысяч до ремонта, если не экономить на смазке, охлаждении и обслуживании.


Volga Siber 2008–2010

Ну а теперь, кратко разобравшись с особенностями Siber и поняв, что это фактически тот же Sebring, но с другой оптикой, можно сформировать портрет оптимального экземпляра. Экономить на коробке передач, как мы уже поняли, не стоит: если вы не стремитесь к максимальной экономии топлива и не чураетесь четырехступенчатых АКП, то можно смело смотреть в сторону Волги с двумя педалями. В условиях безальтернативности мотора остается только выбрать комплектацию: топовая Lux в отличие от базовой Comfort имела не только фронтальные подушки безопасности, кондиционер, электростеклоподъемники и другие толковые опции, но и кожаный салон, расширенные электрорегулировки водительского кресла, подогрев передних сидений, омыватели фар и безыскусные псевдодеревянные вставки в интерьере. Выбор между «почти как у взрослых» и «скромно, но со вкусом» остается за вами – главное, что за 300 тысяч можно найти автомобиль в очень хорошем состоянии и с пробегом около 100 тысяч километров – примерно вот такой. И если диагностика подтвердит хорошее состояние мотора и коробки, толщиномер – безаварийную историю, а Автотека – честный пробег без работы в такси, то можно недорого и с удовольствием побыть владельцем мелкосерийного и довольно редкого автомобиля. Будет, что рассказать потомкам, в общем.

Тест-ремонт Volga Siber: Угрюм-река

Обычно мы оцениваем трудоемкость обслуживания легковушек, сравнивая их с «Ладой-Приора», но здесь отправной точкой послужит предшествующая модель ГАЗа — хорошо всем знакомая «Волга», которая была героем этой рубрики в ЗР, 2007, № 7.

Первый вопрос автолюбителя, открывшего капот: а где же аккумулятор?! Если проследите за силовыми проводами, концы которых предусмотрительно выведены на блок предохранителей и левый брызговик (на случай, если придется «прикурить»), то удивитесь: батарею упрятали аж за бампер. Снимаем левое переднее колесо и переднюю часть подкрылка, для чего вынимаем сердцевины, а затем тела семи пистонов, и отвертываем еще три самореза. Вот и аккумулятор, причем довольно редкого вида — с клеммами сбоку.

Разумеется, сперва отсоединяем «минус» и только потом «плюс» — чтобы случайно не замкнуть его на «массу». Отвертываем гайку и болт прижимной планки и вынимаем батарею. Легко сказать, а попробуй-ка проделать это упражнение! Вряд ли такое компоновочное решение одобрят те, кто живет в холодных краях и вынужден на ночь заносить батарею домой, чтобы утром ее емкости хватило на холодный пуск.

Попробуем поменять колодки. Поддев отверткой, снимаем стяжную пружину и шестигранником «на 7» вывертываем обе направляющие суппорта. Сняв его со скобы, извлекаем из последней наружную колодку, а внутреннюю — из поршня, где она удерживается трехпалой пластиной. Тормозной диск снимаем после того, как отвернем крепеж скобы — два болта под ключ «на 17».

С задними тормозами не сложнее: отвернув ключом «на 13» болты направляющих, вынимаем скобу. Наружную колодку фиксируем в ней трехпалой пластиной, а внутреннюю, как и в переднем механизме, похожей пластиной вставляем в поршень. Для замены колодок ручника снимаем диск-барабан, который свободно сидит на шпильках. Если требуется лишь регулировка ручного тормоза, то механизм можно не разбирать. Подковырнув, извлекаем из тормозного щита резиновую заглушку и проворачиваем отверткой гайку раздвижной планки до легкого касания колодок барабана. Ориентируемся на слух, вращая поддомкраченное колесо.

Меняем масла в агрегатах: для сливной пробки двигателя нужен ключ «на 13», а для фильтра, если не пойдет от руки, годится любой съемник — места вполне достаточно. Если опасаетесь, что при таком расположении фильтра его ненароком пробьет камень, вылетевший из-под колеса, прикройте его какой-нибудь защитой, например куском камеры.

Из автомата масло отсасываем шприцем через трубку щупа, ведь сливной пробки в агрегате нет. Ключом «на 10» отвертываем болты крепления поддона и, слив остатки смазки, меняем фильтр. При сборке устанавливаем новую прокладку, а если ее не было (возможен и такой вариант), сажаем поддон на герметик.

Замена топливного фильтра заводом не предусмотрена, но в каталоге запчастей «Крайслера» такая деталь значится (около $56) как часть бензонасоса. Очевидно, что менять ее хотя бы раз в 90 тыс. км, как того требует регламент для многих иномарок, будет дешевле, чем насос в сборе ($370). В нем, как показывает практика, из-за забитого грязью фильтра может сгореть электродвигатель.

Для замены насоса придется снять бензобак, ведь лючка в полу под задним сиденьем, увы, нет. Полагаем справедливым снизить оценку за эту операцию.

А вот поменять воздушный фильтр или свечи оказалось просто, как, впрочем, и охлаждающую жидкость. На радиаторе есть сливная пробка, подобраться к которой можно и сверху, а под ней — отверстие в бампере, благодаря которому жидкость выходит ровной струйкой. Будь на блоке двигателя краник, а не пробка под шестигранник «на 8», то и вовсе было бы отлично. Свежую жидкость зальем после того, как заменим ремень ГРМ.

СЛОЖНЫЙ ФАРВАТЕР

Прежде снимем поликлиновый ремень привода навесных агрегатов, однако подобраться к автомату натяжителя, чтобы отвести его и ослабить ремень, в такой тесноте весьма непросто.

Расчистим проход от «лишних» деталей. Отвертываем крепеж бачка ГУРа и, приподняв его до выхода усика из паза в расширительном бачке, отводим в сторону. Далее отвертываем болт крепления конденсора кондиционера к расширительному бачку и еще пару болтов, которыми крепится к брызговику сам бачок. Отсоединив пароотводную трубку, вынимаем его, огибая препятствия и стараясь не расплескать антифриз.

Теперь путь к автомату натяжителя свободен. Но вставить в него квадрат стандартного воротка или трещотки, чтобы сдвинуть ролик в соответствии с замыслом конструкторов, не дает близко расположенный лонжерон.

Выручит кусок квадратного полудюймового профиля длиной 10–15 мм. Один конец вставляем в подвижный сектор натяжителя, а на другой надеваем рожковый ключ. Подавая его по часовой стрелке, совмещаем отверстия в секторах, куда вставляем чеку, например гвоздь. Далее снимаем пластиковый брызговик моторного отсека, вынув сердцевины, а затем тела десяти пистонов, и, сняв со шкивов, вынимаем ремень.

Есть и другой способ — сместить натяжитель, потянув за ветвь между шкивами подобно тому, как натягивают тетиву лука, и сдвинуть ремень с ближайшего шкива. Обратный процесс не менее хитрый: надев ремень на все шкивы, кроме одного, смещают натяжитель монтажной лопаткой, добиваясь образования необходимой петли, которую и накидывают на последний шкив. Имейте в виду: эти приемы требуют квалификации и аккуратности, иначе наделаете рубцов на роликах или надорвете сам ремень.

Дальнейшему продвижению к приводу ГРМ мешают трубки кондиционера — они входят в испаритель совсем неподалеку. Отгибать трубки опасно — могут лопнуть, а если отсоединять, потом нужно будет заправлять систему хладагентом. Поэтому верхнюю крышку кожуха ГРМ отвертываем и вынимаем очень аккуратно.

Стронув болт шкива коленвала, совмещаем метки (на зубчатых шкивах распредвалов они должны оказаться строго друг против друга), после чего, вывернув болт до конца, снимаем шкив, а затем и нижнюю крышку кожуха. Мы не случайно оставили систему охлаждения без жидкости, пока не заменили ремень ГРМ, поскольку настал черед снять трубки к отопителю — они не дают вынуть опору силового агрегата. Но прежде чем отвертывать болты ее крепления, подоприте мотор домкратом через деревянную проставку или подвесьте за рым-планку.

В гаражных условиях предпочтительнее первое, так как после снятия опоры и средней крышки кожуха ГРМ, к которой она крепится, нужно приподнять силовой агрегат, насколько позволят коммуникации (обычно это 10–20 см). Иначе из-за того же злополучного лонжерона не добраться до натяжного ролика.

Его, как и обкатной, меняем безоговорочно, а помпу тщательно проверяем — даже незначительный люфт или перекат шариков подшипников служат показаниями к замене узла. Натяжной ролик снабжен полуавтоматом, которому надо задать преднатяг. Совместим метки на подвижном и неподвижном секторах, а дальше он сам дотянет ремень как положено.

Хотя сборка идет веселее да и остальные расходники меняются без особого труда, «Сайбер» поверг в уныние. Нет, сама машина, конечно, хороша и современна, но, если соотнести трудоемкость ее обслуживания со скудностью сервиса в провинциях, несложно представить угрюмые лица тех владельцев, кто привык чинить свои «волги» самостоятельно.

Благодарим компанию «АВТОМИР на Дмитровке» за помощь в подготовке материала.

Как разобрать фару волга сайбер

kislota Просмотр профиля Almaz Просмотр профиля

почти сайбер получился.

Tunk Просмотр профиля Rostik Просмотр профиля

Модули линз китайские типа OLLO первого поколения. Как они светят уже писано-переписано. Недостатка три - приличная засветка выше СТГ в контрольной нулевой точке, плохие лампы с высокой цветовой температурой и недолговечность отражателя. Но это всё полная фигня по сравнению с штатным галогоеновым светом - его просто нет. Так что молодец. Главное не побоялся разобрать фары.

Да нормально фары разобраны. А вид "не очень" из-за снега. А вот рефлектор тоже надо было покрасить.

СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
MITSUBISHI COLT 2005 1,3L

korobok1st Просмотр профиля Tunk Просмотр профиля

из-за какого снега?

Rostik Просмотр профиля

Хочешь недорого, тогда иди на авторынок и покупай там самые дешёвые линзы - те, что ТС поставил. Они на сегодняшний день с комплектом ксенона стоят порядка 6 т.р. Думаю даже дешевле купишь. Спросом они не пользуются.

из-за какого снега?

Да вся машина в каплях и мокром снеге. Аж сверкает на стекле фары.

СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
MITSUBISHI COLT 2005 1,3L

Tunk Просмотр профиля

Мы про одну и ту же фотку? машина в гараже и она сухая

Rostik Просмотр профиля

Ну я про это

Или речь про фары белого Сайбера? Так их вообще никто не разбирал. А других фоток я тут не вижу.

СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
MITSUBISHI COLT 2005 1,3L

Almaz Просмотр профиля korobok1st Просмотр профиля creativer Просмотр профиля

Член Крайслер Клуба

Almaz Просмотр профиля

вот как именно эти - не скажу - ХЗ.

А вот считать галоген априори плохим светом - заблуждение.
У меня на Сайбере штатный линзованный галоген - свет и светораспределение изумительное. Нафиг ксенон не нужен.
На Лачетти седане тоже был галоген, но не линзованный - светил отлично, а вот на Лачетти хетчбеке - свет просто убогий (другой тип ламп и другие фары).

Так что не всяк галоген плох.
И, потом, кто мешает в линзы вставить ксенон?

Denisik Просмотр профиля

вот как именно эти - не скажу - ХЗ.

А вот считать галоген априори плохим светом - заблуждение.
У меня на Сайбере штатный линзованный галоген - свет и светораспределение изумительное. Нафиг ксенон не нужен.
На Лачетти седане тоже был галоген, но не линзованный - светил отлично, а вот на Лачетти хетчбеке - свет просто убогий (другой тип ламп и другие фары).

Так что не всяк галоген плох.
И, потом, кто мешает в линзы вставить ксенон?

alenik Просмотр профиля

Главный атеист КК

линзы под галоген и под ксенон мало чем отличаются и вполне можно в галогеновые вставлять ксенон.

Almaz Просмотр профиля

Я и не собирался ксенон никуда вставлять. А если беда с фарами - надо лечить. И ксенон быает очень даже профессионально установленный.

Rostik Просмотр профиля

Такое впечатление, что эта тема жутко нова для многих. Уже столько тут писано-переписано про переделку фар, про Сонаровские линзованные фары, про отличие ксеноновых и галогеновых линз. И всё по новой. Да достало уже всё это мусолить. Ну прочитайте матчасть или архивы. Уже лет пять всё мусолим.

P.S. Профессионально установленным может быть ТОЛЬКО ксенон в ксеноновые линзы или ксеноновые рефлекторы. Тавно как и наоборот. Галогену - галогеново, ксенону - ксеноново. Альтернативы нет. Доказано не мной.

СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
MITSUBISHI COLT 2005 1,3L

Adrenalyne Просмотр профиля

Volga Siber

Volga Siber подверглась «страховому» удару по методике RCAR — со скорости 15 км/ч автомобиль въехал в повернутый на 80 0 недеформируемый барьер с перекрытием 40%. В реальности такой «краш-тест» чаще всего происходит при столкновении с впереди идущим автомобилем. При отсутствии полиса КАСКО все хлопоты и расходы в связи с ремонтом своего автомобиля лягут на плечи водителя.

После удара Волга отскочила от барьера на пару метров и застыла, покачивая вывалившейся и повисшей на жгуте проводки левой фарой.

Первое впечатление: автомобиль пострадал несильно. Помимо разлетевшегося крепления фары сломались решетка радиатора и пенопластовый наполнитель бампера, а на капоте образовалась небольшая вмятина, которая, по словам нашего опытного дяди Вани, вполне подлежит исправлению. Бампер после удара "отыграл" обратно, не потеряв формы и отделавшись потертостями и поломкой части «ушек» крепления. А петли капота погнулись, отчего он внахлест залез на правое крыло. Левое крыло, напротив, отодвинулось от капота из-за разворота чашки подвески.

При осмотре автомобиля на подъемнике в техцентре Авторевю, куда Siber — кстати, первый в истории наших «страховых» краш-тестов! — без труда добрался своим ходом, мы обнаружили, что сминаемый элемент перед лонжероном, погасив часть энергии, полностью сложился. Но этого оказалось недостаточно: над приводом колеса согнулся и сам лонжерон, вызвав небольшое смещение опор двигателя. Заметно деформирован передний брус и слегка — панель радиатора, а у самого радиатора обломано одно из верхних креплений.

Навести порядок можно. А дорого ли?

Сначала мы приехали в дилерский сервис Темп-Авто, Бегло оглядев машину на улице, мастер отправился было прикидывать цену ремонта, не заметив деформации усилителя бампера, — пришлось подсказать. Все "железо" приговорили к замене, а запчастей насчитали -ориентировочно» на 58 тысяч рублей, причем по более высоким июльским ценам. «Ориентировочно» настолько, что нам даже не смогли сказать, предстоит ли покупка лонжерона целиком или только его сминаемого элемента. А работы — минимум на 50 тысяч рублей, Более точная дефектовка возможна только после внесения аванса и начала ремонта, а общая сумма с учетом скрытых повреждений, по словам мастера, возрастет процентов на 10— 15, то есть до 120—130 тысяч рублей вместе с «железом».

Зато в Автомире на Дмитровском шоссе калькуляцию сделали сразу, в списке необходимых запчастей оказалось на треть больше позиций, а в перечень работ вошли даже заправка кондиционера, прокачка тормозов и регулировка фар. Для диагностики с Сайбера сняли не только бампер и панель радиатора, но и правую фару — оказалось, удар отразился и на ней— сломался пластиковый фиксирующий штифт. Интересно, что дефектовка обошлась нам всего в 1550 рублей (накануне на другой площадке Автомира за осмотр помятого Фиата Албеа мы заплатили в два раза больше). Деталей и материалов для восстановления Сайбера в итоге набралось аж на 96069 рублей: по мнению сервисменов, восстановлению ничего не подлежит — только замене! А в числе требуемых запчастей — лонжерон в сборе за 24620 рублей, нужный лишь для того, чтобы стать донором своего сминаемого «наконечника». Он, мол, с завода отдельно не поставляется. Как же так? Ведь аналогичный элемент для Крайслера Себринга продается?

По горячим следам мы адресовали вопрос газовцам — и реакция была молниеносной: через три дня деталь под названием «передняя часть лонжерона» была внесена в перечень доступных запасных частей, причем по цене всего 1086 рублей. Не заставил себя ждать и Автомир: в присланной нам новой калькуляции цена запчастей и материалов упала до 72535 рублей, а в графе «итого» значилось 135 ты-сяч рублей.

Чем ответят «неофициалы»? В мастерской Автотрест, где мы оценивали и повреждения Фиата, зэ ремонтные работы без учета скрытых повреждений поначалу запросили 30 тысяч рублей, приговорив к замене только фару, решетку радиатора, сминаемый элемент лонжерона и кое-что по мелочи. Предложили сэкономить и на облицовке бампера — мол, небольшие вмятины и потертости краски на скорость не влияют. А если бампер все же подровнять и покрасить? Тогда — 40 тысяч рублей.

Как сговорившись, сумму в 40—45 тысяч рублей за восстановление всего и вся, кроме фары, решетки радиатора и смятой части лонжерона, назвали и на станции Фитцджеральд, что на Иркутской улице. Но и здесь, как и в Автотресте на вопрос о запчастях ответили; ищите, мол, сами — мы. говорят, однажды с Сайбером уже связывались, знаем, И впрямь, если тот же капот, крыло или сминаемый наконечник лонжерона идентичны крайслеровским, то найти для Сайбера оригинальные фары, облицовку бампера или решетку радиатора можно только у дилеров, но не факт, что это произойдет быстро. Привези мы запчасти сами, ремонт а обоих универсальных сервисах обошелся бы нам примерно в 70 тысяч рублей.

Что ж, цифры не пугающие, Цены на запчасти для Сайбера, конечно, не "волговские", но и не слишком высокие — подобный ремонт Крайслера стоил бы дороже. В итоге по цене восстановления в универсальной мастерской Siber оказался ближе всего к Ладе Приоре. У «официалов», конечно, дороже: тех денег, что они нам насчитали, хватило бы на восстановление Фиата Албеа, но лишь при ремонте Фиата в частной мастерской (напомним, что мы решили продать Hat как есть — так оказалось дешевле), Равно как и Geely MK, ремонт которого оказался и вовсе запредельно дорогим.

A Siber? Будь в редакции нужда еще в одном автомобиле, мы бы его отремонтировали — и оставили себе.

Читайте также: