Как снять блок розжига ксенона на ситроен с5

Обновлено: 08.05.2024

Проверка и ремонт блока розжига ксенона: 4 признака неисправности устройства

Вопрос хорошего освещения проезжей части актуален для любого водителя, особенно, если поездки в основном совершаются за городом. Чтобы не попасть в ДТП, нужно быть уверенным в надёжности работы фар, вне зависимости от их типа. Однако многие считают, что штатная оптика не обеспечивает достаточной освещённости и поэтому устанавливают блок розжига ксенона с соответствующими лампами (если устройство не имеется в заводской комплектации). Как функционирует подобная система, и какие она даёт преимущества?

Устройство и принцип действия ксеноновой фары

Ксеноновое освещение подразумевает применение не только соответствующей лампы, но и блока розжига (БР), обеспечивающего нормальную работу всей системы. Его предназначение – формирование тока определённой силы, чтобы газ в колбе начал гореть и впоследствии светил с постоянной мощностью. Штатное электрооборудование автомобиля не может выдать нужное напряжение, что и предопределило применение блока. Также он автоматически регулирует уровень потока света в зависимости от уровня освещённости дороги.

Штатные и универсальные блоки розжига: отличия

Все устройства представляют собой повышающий трансформатор, заключённый в корпус. Их задача – преобразование импульсов от бортовой сети в напряжение до 25 тысяч вольт. Мощный старт заставляет светиться ксенон. В дальнейшем блок выдает 85 В, необходимые для того, чтобы газ не потух. Изделия, устанавливаемые на заводе, характеризуются высокой стабильностью работы, надёжностью и длительным эксплуатационным сроком. Все они имеют особую маркировку – коды ОЕМ. Они нужны для того, чтобы проверить совместимость авто, фар и самого блока розжига. Питаемое напряжение блока – 12 В для легковых машин, и 24 или 36 В — для грузовиков либо внедорожников.

Универсальные (адаптивные) блоки розжига применяются для самостоятельного изменения оптики. Выпускаются в двух вариантах:

DC. Устройство, работающее с постоянным током. Отличается отсутствием блока стабилизации и сравнительно невысокой стоимостью. Однако работающие с ним лампы мерцают: горение не очень стабильное.
AC. Устройство, работающее с переменным током. Обеспечивает качественное свечение ламп. Применение стабилизирующего блока гарантирует ровное напряжение – мерцание отсутствует. Минус – более высокая стоимость.

На универсальных блоках розжига нет кодов ОЕМ. Все изделия подключаются к стандартной бортовой сети авто 12 В, имеют мощность 35 Вт и выдают напряжение в 23 тысячи вольт.

Как выбрать блок розжига?

Если с заводскими устройствам всё понятно: необходимо, чтобы его код соответствовал характеристикам модели вашего авто. А как покупать универсальный БР и на что нужно смотреть в первую очередь?

Технические параметры

Сначала убедитесь, что напряжение питания блока соответствует бортовой сети вашей машины. Производители выпускают блоки, рассчитанные на 12, 24 и даже 36 вольт. Другие параметры (усреднённые данные):

мощность: 35-75 Вт;
пусковой и рабочий ток: 5,8 и 3,1 А;
напряжение розжига: 23 тыс. вольт;
время стабилизации дуги: до 20 секунд;
рабочая температура: от минус 30 до плюс 105 градусов.

Обратите внимание на конструкцию: возможен стандартный вариант или Slim (с утончённым корпусом). Многие модели имеют защиту от чрезмерно низкого или высокого напряжения: в этом случае блок отключается через полсекунды.

Неисправности блока розжига ксенона

В большинстве случаев, особенно если используется штатный блок ксенона, причина кроется в выходе ламп из строя (они постепенно меняют цвет и угасают). Их можно восстановить при помощи специального оборудования – автоматического корректора либо просто купить новые. Какие признаки говорят о том, что вышло из строя устройство блока розжига ксенона? Ими могут быть:

Свечение ламп прерывается. Причина кроется в износе проводки авто или цепи питания блока розжига.
Постоянное мигание ламп (может быть слабым или ярким, мешающим видеть дорогу). Это говорит о плохом контакте блока с «массой» авто, или о неисправности проводки. Также может быть подвергнут коррозии балласт.
Запотевание фар. Оно может происходить в холодную погоду либо при морозе. Здесь всё дело в отсутствии холодного воздуха внутри корпуса фары, которая нагревается от двигателя. Чтобы убрать разницу температур, можно надеть на заборные каналы тонкие длинные трубки, которые выводятся за передний бампер.
При включении блока мотор может заглохнуть или сбавить обороты. Решить проблему можно путём установки реле между лампами и блоком.

Лампы менять необходимо парами, чтобы получить равномерное освещение дорожного полотна.

Причины неисправностей

Если лампы в порядке, но свет по-прежнему не соответствуют заявленным производителем параметрам, проблема может крыться в самом блоке розжига. Наиболее типичные причины его выхода из строя:

Попадание внутрь загрязнений или влаги, что вызывается плохой герметичностью блока розжига. В итоге лампы начинают моргать либо розжиг будет отсутствовать вообще.
Неисправность (пробой) транзистора блока или его трансформатора.
Коррозия. Окисляются места соединения электронных компонентов блока розжига. «Виноваты» в этом некачественная сборка на заводе, постоянная влажность.

Как проверить блок розжига ксенона самостоятельно?

Сразу стоит отметить, что полная проверка возможна лишь при наличии осциллографа и тестера. В условиях гаража нужно осмотреть корпус блока на предмет наличия трещин. Если чувствуется запах гари, то устройство придётся менять. Ещё можно снять крышку и посмотреть на транзистор, другие электронные компоненты: их почернение свидетельствует о необходимости покупки нового устройства.

Ремонт блока розжига своими руками

Сначала убедитесь в целостности соответствующего предохранителя, затем отсоедините минусовую клемму с АКБ и сам блок розжига. Снимите с него крышку. При наличии следов влаги или ржавчины промойте электронную плату спиртом. Если вы увидели, что некоторые компоненты шатаются, придётся снять герметик с тыльной стороны и пропаять проблемные выводы. Дальнейшая проверка возможна, если у вас есть опыт работы с электронными элементами и тестером. В этом случае проверьте транзисторы и резисторы. После пропайки деталей плату залейте расплавленным парафином.

Заключение

Делая вывод, можно сказать, что ксеноновые лампы гарантируют лучшую освещённость по сравнению с обычными галогенновыми. Однако, если вы решили установить систему на свою машину, предпочтение стоит отдать заводскому комплекту, работающему более качественно и служащему дольше. И второй момент: полный ремонт блока розжига ксенона своими руками возможен лишь при наличии специального оборудования и опыта. В противном случае покупка нового оборудования неизбежна.

Upgrade головной оптики Citrоёn C5

Всем доброго вечера и хорошего настроения.
Хочется поделиться очередной своей поделкой. Может кому то будет интересно.
Дано:
Ситроен С5
Штатный адаптивный ксенон
Штатный ДХО с лампочкой
________________________
Задача:
Сделать так чтобы ксенон ксенонил как надо, а именно заиметь хороший свет вместо тусклых фонариков.
Избавиться от мерзкой/перегорающей/стоящей безумных денег лампочки.
Решение по переделке фар было принято сразу после покупки авто, штатный ксенон это конечно здорово, да еще и адаптивный - вообще высший пилотаж Но.
С завода на Ситроен С5 ставятся ксеноновые модули Valeo - они не то чтобы совсем плохие, но лично мне качество света совсем не нравится. Пока новые и в течении пары лет они светят очень даже хорошо и никаких проблем нет. Все течет, все меняется и к сожалению с годами лучше становится только Коньяк, да и то далеко не весь.
На качество света влияет множество факторов, а именно:
1. Общее состояние "стекла" фары
2. Состояние ламп. Срок службы ксеноновых ламп не столь велик ка многие думают.
3. Состояние отражателя модуля.
Именно с Valeo и связан пункт 3 - отражатель данного модуля со временем мутнеет и местами выгорает, свет становится более тусклым, нет былой резкости свето-теневой границы. С этим ничего поделать нельзя - только замена модуля на аналогичный. Как многие меня уверяли, доказывали всеми правдами и не правдами то, что в ситроеновский адаптив ничего запихать не получится в виду ограниченности пространства, дурацкую конструкцию блока адаптива и многого другого. В итоге все получилось как мне кажется очень даже хорошо)
Вернусь пожалуй непосредственно к теме.
Лампочка ДХО раздражала больше всего, поэтому решил от нее избавиться раз и навсегда.
В качестве донора ДХО выступили фары от Jaguar XF - фары в сборе(без блоков розжига и ламп) достались не дорого. Оттуда и были выдраны диодные ДХО. В одной "палке" 22 диода+платы управления данной штуковиной. В фары ситроена встали полосы по 11 диодов - больше не влезло.
В качестве замены модулей Valeо использовались ксеноновые модули Hella по моему снятые с BMW или чего то подобного. Модули свежие в идеальном/или же близком к этому состоянии.
Для установки Hella использовались переходные рамки Valeo/Hella чтобы лишнего не городить и тем более не выпиливать.
Т.к. ДХО на Jaguar умеет работать в двух режимах:
1.габарит - 50% мощности
2. ДХО - 100% мощности
То решил еще подсветить линзу - это как бы дополнительный габарит+нравится как выглядит.
Т.е. получилось следующее.
Габариты:: Штатный габарит+подсветка линзы+диоды в режиме габарита(50% мощности)
ДХО: Штатный габарит+подсветка линзы+диоды в режиме ДХО(100% мощности)
Габариты пришлось принудительно заставить работать в паре с ДХО, т.к. иначе не получалось. Благо делается в лексии без проблем.
Перекраивать пришлось практически все. Переходные рамки цеплялись за корпус адаптива - болгарка рулеzzzz. Модуль отказался лезть в переходные рамки и штатные поворотные рамки адаптива - опять жена болгарина помогла. Проводку внутри фары переиначил всю от и до.
Зачем все это надо спросите вы? Может не все конечно спросят, но многие подумают. А все только ради собственного интереса, только потому, что я сам могу все это сделать. Хотя нет, не только поэтому. Мне не нравятся рестайловые фары. Не знаю почему, ну вот не нравятся и все. Плюс даже если поменять дорестайл на рестайл. там останутся все те же модули Valeo. свет которых меня не устраивал.) Вот как-то так)

Ремонт ксенона в гаражных условиях

Ксеноновая фара

Ремонт блока розжига ксенона может понадобиться в самый неподходящий момент, например, когда до ближайшей СТО далеко, и делать что-то нужно немедленно. Для начала рассмотрим, по каким причинам он может выйти из строя:

Отсутствие герметичности в самом блоке – туда может попасть вода или пыль (определить это можно вскрытием устройства). Проявляется неисправность стандартно – фара либо «мигает», либо не загорается вообще.
Банальная ржавчина, из-за которой спайки некоторых элементов могут просто отходить, а сами детали – выпадать из припоя (первопричиной опять же является повышенная влажность или халтура производителя).
Отсутствие управляющего сигнала от контроллера.
«Пробивание» обмоток трансформатора или умножителя.
Проблемы с транзисторами.

Как определить поломку самостоятельно

Блок розжига ксенона ремонт

Блок розжига ксенона: самостоятельный ремонт возможен

Первое, что стоит попробовать перед началом манипуляций, - просто весь блок промыть спиртом. Если причина неисправности в ржавчине или попавшей влаге, все станет на свои места. Нет? – попробуйте отсоединить герметик с тыльной стороны платы и пропаять прохудившиеся спайки. Затем подключите к блоку лампу и заведите его. Обратите внимание: включать вскрытое устройство нужно только в подключенном к лампе состоянии, на поверхности, не проводящей ток и как можно дальше от воспламеняющихся предметов. Напряжение на умножителе может достигать 35 КВ, потому не прикасайтесь к нему руками ни в коем случае. Только что отключенному блоку дайте остыть в течение нескольких минут. Если же и эти действия не решат проблемы, следуйте такому алгоритму:

Нужно вскрыть все крышки, отсоединить герметик;
Прозвоните с помощью тестера все 4 транзистора. При обнаружении пробоя покупаем новый полевик (лучше всего 4N60), впаиваем. Если пробой не обнаружен, двигаемся дальше.
Прозвоните сгоревший резистор – возможно, он остался невредим. Если нет – поменяйте на новый, ватт на 5.
Для верности пропаяйте все места пайки герметика, где флюс неактивен. Остатки флюса смойте. Если используете розовую индикаторную его разновидность (которую можно не смывать), следите внимательно за тем, чтобы не оставалось розовых пятен – гель нужно хорошенько прогреть.
Ответственный момент - заведите *блок розжига ксенона. Если ремонт* прошел успешно, фары засветят, как новые.
Если успеха все еще нет, ищите порченый транзистор, вероятно причина в нем. Если подозреваемый найден, выпаяйте его и ненадолго включите блок в таком виде. Заработал? – отлично.
После всех процедур плату нужно залить парафином. Предпочтение нужно отдать именно ему, так как силиконовые герметики почти невозможно потом расковырять, да и химия, которую они выделяют при перегреве, пагубно скажется на прочности контактов.

Таким образом, если проблема заключалась все-таки в транзисторе, все ремонтные работы обойдутся в сумму около 45 рублей (цена транзистора). Намного дешевле, согласитесь, чем отдать 700 рублей за новый блок. Если же по проведении всех описанных манипуляций фары так и не заработают, придется обращаться в автосервис.

Как заменить ксенон на обычные галогенные лампы

Нередко по той или иной причине ксеноновые фары не устраивают водителя. В этом случае наиболее подходящим вариантом для замены станут галогенные лампочки. В этой статье мы узнаем, какими достоинствами и недостатками обладают эти источники света, а также выясним, как снять ксенон и на его место поставить обычную лампочку.

Стоит ли менять ксенон на галоген — преимущества и недостатки

Прежде чем решать этот вопрос, выясним, чем ксенон отличается от галогена. В первую очередь принципом работы – он у этих ламп абсолютно разный. Галогенная лампа, по сути, обычная лампочка накаливания. У нее такая же спираль (тело накала), как и у лампочки Ильича. Ток эту спираль раскаляет, и она начинает ярко светиться. От окисления спираль защищает колба, заполненная инертным газом.

Единственное отличие галогенки от обычной: в газ, заполняющий колбу, добавляется галоген – бром или йод. Он «умеет» захватывать испарившиеся молекулы вольфрама и возвращать их обратно на спираль. В результате срок службы прибора увеличивается и позволяет разогреть тело накала до более высокой температуры. Это повышает светоотдачу и делает спектр излучения максимально приближенным к естественному дневному.

Автомобильная галогенная лампа

Отличие галогенной лампы от обычной еще и в материале колбы. У первых рабочая температура так высока, что обычное стекло просто расплавится. Поэтому колбу галогенок делают из тугоплавкого кварцевого стекла.

Ксеноновая же лампочка – это газоразрядный прибор. Она не имеет спирали, а оснащена двумя электродами. При подведении к электродам рабочего напряжения светиться начинает сам газ, которым заполнена колба. Это существенно повышает светоотдачу и экономичность при той же мощности, что и у галогенных источников света.

Автомобильная ксеноновая лампа

Но если ксенон ярче и лучше светит, зачем его менять на галоген? Чтобы разобраться в этом вопросе, определимся с достоинствами и недостатками тех и других приборов.

Ксенон светит, но ничего не видно. Причины тусклого света

Ксеноновые лампы , которые почему-то автомобилисты иногда путают с лампами накаливания, обладают множеством как положительных, так и отрицательных свойств. Одним из минусов ксеноновой лампы является то, что ее эффективность значительно снижается со временем при использовании. Вторая проблема касается ксеноновых фар в целом — в них также от времени выгорают отражатели и мутнеет стекло линзы .

Результат от эффекта естественного физического устаревания всегда один и тот же: когда-то фары были яркими и отлично освещали темные улицы и дороги, теперь же почти не светят.

Таким образом, если у вас автомобиль с ксеноновыми фарами и вы столкнулись с подобной проблемой (а рано или поздно это произойдет), то теперь вы, по крайней мере, знаете, из-за чего это происходит.

Но тут же возникает другой вопрос:

А что с этим делать и как «лечится» недуг? И возможно ли это вообще починить?

Давайте попробуем разобраться в этом вопросе и познакомиться с такой процедурой, как «комплексная реставрация ксеноновых фар». Имеет ли она практический смысл, и стоит ли в нее вкладываться?

Что такое комплексная реставрация ксеноновых фар?

Гарантированный срок службы ксеноновой лампы на первый взгляд впечатляет — не менее 2 000 часов. Сколько это лет? Примерно около пяти, а то и более. Так, если бы вы ездили каждый день 365 дней в году, при этом по нескольку часов в темноте с работающими фарами, то гарантированный срок службы ксеноновых ламп составил бы около трех лет.

Это при том, что на стандартные галогенки дается гарантия не более 200-500 часов работы (все будет зависеть от производителя и качества изделия), то есть минимум в четыре раза меньше, или порядка от полугода до двух лет до отказа при активной эксплуатации.

Правда, в любом случае есть одна важная оговорка: эксплуатация должна быть правильной и с оригинальными блоками розжига, проводкой и другими элементами блока фары — например, линзами и их отражателями (о последних как раз и будем говорить сегодня).

Ведь именно линзы могут первыми сдать позиции, сведя на нет все светопредставление, после того как внутренний их отражатель через 5-8 лет службы выгорит. Причем, такой срок службы свойственен наиболее надежными и дорогими автомобилями — Volkswagen , Opel , BMW , Mercedes и так далее, на которые ставятся качественные системы Hella, Valeo и продукты других ведущих мировых фирм.

Внимание! Если брать дешевые варианты ксенона (которые часто незаконно ставят на свои не предназначенные для этого автомобили их владельцы), то их срок службы будет гораздо ниже. В разы. Об этом стоит помнить!

И еще, обобщим основные плюсы и минусы ксеноновой фары

Из плюсов можно выделить основные:

Минусы ксеноновых ламп:

Стоимость. На старом автомобиле с оригинальными ксеноновыми фарами, с большой долей вероятности эти самые ксеноновые фары будут на последнем издыхании. Причем выйти из строя может любой из компонентов и каждый из них, если брать оригиналы, стоит больших денег*;
Не так энергоэффективны, как светодиодные блоки фар;
Лампы со временем тускнеют (дают менее яркое свечение из-за выгорания газа);
Выгорают отражатели линз и мутнеют их стекла.

*Так, блок розжига фирмы Hella может обойтись от 10 до 25 тысяч рублей.

Линзы немецкого производителя деталей для фар также не дешевы — примерно, от 4-5 тысяч рублей, до 10, 12 и даже 30 тысяч рублей, в зависимости от модели, характеристик и совмещенности ближнего/дальнего света (так называемый биксенон).

Биксеноновая линза (билинза) — состоит из: ксеноновой лампы, отражателя, фокусирующей линзы, металлической шторки (создаёт пучок в ближнем и дальнем режимах освещения); и крепежных элементов

Выгоревший отражатель — самая частая поломка ксеноновых фар

Всего за несколько лет ксеноновые фары были вытеснены из новых автомобилей светодиодной технологией. Она оказалась дешевле, относительно надежной и по многим параметрам (но не по всем) лучше приспособленной для повседневной эксплуатации на автомобилях.

Ксенон в настоящее время не ставится на новые машины, но в изобилии встречается на старых моделях, поэтому встретиться с ним на б/у рынке очень тривиальная задача.

В итоге, очередной владелец поездившей машины становится заложником ситуации. Света нет (либо фары светят тускло — ничего не видно, либо неровно — с рванными, нечеткими краями на границе освещенных и темных участков) и замена ламп не помогает. Что делать? Менять фару целиком? Конечно, выход, но оригинал от Hella или любой другой именитой фирмы стоит баснословных денег. Примеры мы вам уже привели. Так себе вариантик.

Установка лампочек все большей яркости не изменяет ситуацию в лучшую сторону. Результат остается одним и тем же. Что делать? Конечно же, в первую очередь пройти диагностику и узнать причину. Скорее всего она будет в отслуживших свой срок отражателях.

«Аналоговые фары типа DEPO или TYC дешевые, но их качественные характеристики оставляют желать лучшего. По опыту работы в данной сфере могу сказать, что чаще всего в таких фарах используются самые дешевые в производстве линзы, с некачественным покрытием внутреннего отражателя, и, несмотря на всю кажущуюся привлекательность данных фар, именно качество головного света не на высоте. За все время работы всего пару раз держал в руках фары DEPO с действительно хорошей линзой, а с людьми, желающими заменить линзы в данных фарах, общался неоднократно».

Поэтому, отбрасываем и эту идею. Остается самый практичный способ — восстановление фар.

Износ отражателя — главная причина тусклого света. Как изменить ситуацию?

фото: Szypulski Piotr / Auto Świat

Разборка ксеноновой фары показала, что часть отражателя со временем выгорела. Фара уже не будет нормально светить, какую мощную лампочку в нее не ставь. Возможно, причиной преждевременного выгорания могла быть негерметичность фары. Дефект может происходит при запотевании фары и попадания внутрь влаги.

Остается лишь один путь — реставрация отражателей.

Для этого потребуется обратиться в специализированные сервисы, где отражателям придется пройти через следующую процедуру:

линзу разбирают и промывают;
далее отражатели восстановят вакуумным напылением алюминия (с помощью устройств вакуумной металлизации). Восстановление отражателя путём вакуумного металлизированного напыления — процесс сложный и требующий специализированного оборудования, инструментов, а также умений:

фото: Szypulski Piotr / Auto Świat

Изношенные отражатели помещены в установку для вакуумной металлизации.

По этой причине, невозможно произвести восстановление отражателя самостоятельно.

линзы полируются;
изношенные элементы заменяются или ремонтируются.
Возможна замена прожженного стекла линзы. При этом, если стекло просто помутнело со временем, его можно эффективно отполировать.
Дополнительно, должна проводиться полировка стекла фар (без нее даже хорошо настроенные новые фары будут светить криво из-за искажения светового пучка царапинами).
И, наконец, регулировка света фар на стенде.

Так восстанавливают только ксеноновые фары?

Независимо от источника света (ксеноновая или галогенная лампа), фары регенерируют (восстанавливают) примерно одинаково, по одному и тому же принципу. Качественно восстановленная фара (здесь многое, если не все будет зависеть от мастера и используемых материалов) обычно будет лучше новой дешевой замены, хотя в случае галогенных фар цена обоих решений (покупка заменителя / восстановление оригинала) может быть одинакова.

На выходе у нас получается фара с ничуть не хуже заводской отражающей способностью, при этом за небольшие деньги*. Что касается износостойкости… заводского качества ждать вряд ли придется (хотя специалисты утверждают, что качество отражения и износостойкость могут быть сопоставимы с заводскими вариантами), но минимум половину срока службы обновленные фары точно еще проходят. Не самый плохой размен.

Стоимость восстановления/ремонта отражателей составляет порядка 1 — 2 тысяч рублей и выше, в зависимости от оборудования, материалов и многих других факторов. Плюс, восстановление прозрачности стекол оптики и Устранение сколов и царапин может обойтись еще в 1 — 2 тысячи рублей, в зависимости от запущенности варианта.

Но согласитесь, это в разы дешевле покупки новой линзы. А что еще нужно для старого автомобиля? То-то же!

Реанимация блока розжига Ксенона

На Блите потух ксенон (фара разгерметизировалась и превратилась в аквариум).

В блоке розжига ксенона контакты залиты прозрачной желеобразной массой. В некоторых местах они торчат из под этого холодца, окислились и произошел пробой.

Я могу, все это желе удалить и залить например силиконовим герметиком для окон и ванной комнаты? Или есть специальная легко доступная заливка для изоляции контактов?

Костя
а ты уверен что после твоих манипуляций сдохшая электроника оживёт?

если в сухом виде всё работает, то зачисть и замажь нейтральным силиконовым герметиком

если дорожки на палате окисления то нужно промыть все это дело у ультрозвуковой ванне специальным раствором. потом все высушить при температцре примерно 100-120 градусов . посмотреть нет ли обрыва дорожек и не окислились ли микросхемки. короче если окислено там то сделать можно. если есть паяльная станция и ультрозвуковая ванночка ну и микроскоп для удобства ( это в идеале). если такого нету то просто купить жидкость под названием флюкс-офф или что то типа того. попшикать, поцистить спиртиком, высушить все очень и очнь хорошо и посмотреть целостнось схемы. но если уже пошло окисление то возможно что оно в будующем проявит себя )))
а гелем заливать не стоит. если это гель а не компаунт( просто так не отдерешь и не стоит даже пробовать) то он просто для того чтобы при вибрации все компоненты схемы сохряляли целостность конструкций.

п.с. гемор если не знаешь че делать. новый дешевле и мозги не напрягаются

@ Костя

Пока расклад такой.

Хочу конечно реанимировать сам, если удастся.
Паяльная станция с ванной есть. Мильтиметр тоже.

Плесень только на поверхности, все дорожки и микроэлементы целы так как находятся на дне под желе.

Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:

@ Костя

Нет просто любознательный я))). Люблю ченибудь попробовать сам, техническое образование иногда требует от теории к практике переходить. Как говоришь этот компаунд и так легко отделяется, даже без фена. Просто не хочу все испортить применением непредназначенного для этого силикона.

А за помощь спасибо.

@ Костя

Очень хорошо, что Вы так считаете. С обратной стороны блока наверняка к радиатору прикручены (или приклеены специальным теплопроводящим клеем) силовые транзисторы.
Теперь что надо будет сделать - отпаиваем все внешние провода, вытаскиваем блок из металлического корпуса, берём в руки кисточку с тонкой щетиной средней жёсткости.
мочим блок в тёплой воде, капаем несколько капель Фейри и хорошо и долго драим кисточкой. смываем, повторяем процедуру. промываем блок в тёплой проточной воде, кунаем в ёмкость с чистым спиртом и немного полоскаем там (для того, чтобы спирт связал воду и вышел вместе с ней) и ставим сушиться на денёк-другой на батарею. Если столько ждать не охота, то сушим обычным феном для волос на максимальной температуре и подаче воздуха.
После сушки ОБЯЗАТЕЛЬНО (. ) проверить, не осталось ли где (под герметиком например) следов жидкости. Если вилим хотя бы одну каплю, то процедуру сушки повторяем до полного высыхания.
После этого уже можно ткнуться тестером на предмет горелых силовых элементов и целостности (на обрыв, вдруг отгнила) обмоток трансформаторов и катушек.
Восстанавливаем все погнившие проводники и выводы деталей (я их там вижу немало ) и пробуем запустить блок. Если заработало - то хорошо, если нет, то лучше отнести к человеку, который разбирается в схемотехнике импульсных источников питания и знаком с высоковольтными преобразователями. Иначе можно получить такой "заряд бодрости", что волосы на голове дыбом встанут.

Уже только после того, как работоспособность блока проверена, заливаем нейтральным силиконовым герметиком. Если герметик имеет запах уксуса (или любой другой резкий запах), то такой герметик не годится.
После заливки обязательно дать высохнуть герметику в течение пары суток (толстый слой герметика сохнет очень медленно).

Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:

по моей практике ремонтники сотовых в большинстве своём обезьяны с паяльником, у которых подготовки никакой, а могут только тупо перепаивать или перешивать телефоны по готовым инструкциям/солюшенам, скачанным из интернета. Дай такому починить что-либо, кроме телефона к которому он инструкцию по ремонту заучил - будет смотреть на устройство как баран на новые ворота.

Как проверить блок розжига ксенона: диагностика неисправностей

Ксеноновые лампы вывели автомобильный свет на совершенно иной уровень. Каждый автолюбитель, испробовавший нововведения, может легко отметить положительные моменты их применения. К сожалению, поломки происходят с разными деталями новых систем освещения. Отнестись к каждой из них стоит внимательно, ведь стандартные методы решения могут не дать нужного результата.

Рассмотрим одну из сложных поломок, которая может потребовать существенных материальных затрат. Ее название – выход из строя блока розжига ксеноновой лампы.

Что такое блок розжига ксенона?

Блок розжига ксеноновой лампы – сложная электронная схема, способная привести в действие лампу через вспышку мощного импульса. Блок представлен в виде металлической прямоугольной коробочки, которая закреплена под фарой автомобиля.

На блоке указана информация о производителе и основные характеристики продукта. Кроме этого, есть специальное гнездо для подключения фары и датчика. Разъем защищен герметичной резинкой.

Где располагается блок розжига?

Блок укреплен в нижней части фары. Самостоятельно добраться до него просто открыв капот не получится. Лучше всего, доставать фару и отсоединять датчики с проводами. Для этого потребуется снять передний бампер. Провести операцию можно самостоятельно или воспользовавшись услугами автоэлектрика.

Как определить, что блок розжига ксенона вышел из строя?

В автомобиле, оснащенном функционирующими датчиками, бортовой компьютер сообщит об ошибке. «Проверьте лампу ближнего света», «Отсутствие ближнего света» и прочее. Конечно, сразу искать проблему в блоке – ошибка. Возможно, дело в самой лампе. Для этого, ее нужно достать и вначале проверить визуально.

Если есть повреждения, то менять нужно именно ее. Также не будет лишним переставить лампочку из работающей фары. Если отклика не последует и свет не загорится, то проблема действительно в блоке розжига.

В некоторых марках, отключение предохранителей может привести к параличу конкретных систем организма. Решит проблему в таком случае обычная замена.

Причины выхода из строя блока розжига

Практика показывает, что ключевыми причинами поломки являются:

Попадание в середину блока влаги.
Неисправности проводки, вызвавшие замыкание.
Отсутствие контакта в соединении.

Причина №1: вода

Любое запотевание фары – это тревожный сигнал для владельца авто. Разгерметизация позволяет воде заполнять саму нишу фары, что приводит к попаданию влаги в блок. Страдает само соединение. До определенного момента схемы держат нагрузку, но со временем, сильное напряжение и контакт с водой, приводят к поломке.

При такой поломке только замена блока не поможет. Лучше всего просушить фару и герметизировать ее. Произвести такой процесс могут специалисты. Если фара имеет существенные нарушения целостности, то придется производить ее полную замену.

Возможно, что блок лишь частично вышел из строя вследствие окисления контактов. Просушив блок и продув внутренность можно его проверить установить еще раз.

Причина №2: неисправности проводки

Изъяны проводки может диагностировать исключительно профессионал. Самостоятельные попытки залезть в систему высокого напряжения могут трагически обернуться для жизни и здоровья. Если проблема действительно в проводах электрического обеспечения, то скорее всего, их лучше заменить.

Если произошло замыкание устройства, то обратить внимание нужно на предохранители. Возможно, замена нужного элемента вернет устройство фары к работе.

Причина №3: отсутствие контакта

Автоэлектрик, в первую очередь, обязательно проверит все подходы к фаре. Иногда случается, что банальное окисление контактов или их отсоединение приводит к отключению света фары.

Если проблема действительно в окислении, то блок был подвержен воздействию влаги. Значит, необходимо проверить места, где в основное пространство может попадать вода. Проблема разгерметизации фары описана выше. Возможно, необходимо проверить резинку крышки капота.

Ремонт блока розжига

Блок розжига – сложная схема, в которой связаны сотни деталей. Если вы специалист в данной сфере, то провести ремонт можно самостоятельно. Для этого вскрываем металлическую коробку, прочищаем детали, находит поврежденные места и производим их очищение, замену.

Большая часть экспертов склонна полагать, что ремонт сгоревшего блока – это временное мероприятие. Статистика показывает, что такая вещь прослужит совсем недолго, а иногда приводит и к более серьезным последствиям.

Лучшее решение – замена блока. Можно подобрать оригинальную или универсальную деталь. Практика показывает, что оригинальные детали выполнены из более качественного материала и прослужат дольше.

Найти и заказать блок всегда можно через официальный сервис или интернет.