Как заварить блок на уаз

Обновлено: 13.04.2024

Выполняем сварку чугунного блока двигателя

У любого автомобиля блок цилиндров литой. Основная неисправность этих двигательных деталей — это появление трещин, устранение которых осуществляется при помощи сварки. Как заварить чугунный блок автомобильного двигателя? Данная процедура достаточно сложная. При выполнении сварочных работ необходимо добиться как герметичности изделия, так и восстановления его физических характеристик.

Двигательный блок является важнейшей комплектующей любого современного автомобиля. С этим элементом связано множество рабочих процессов, от которых зависят скорость и мощность транспортного средства. Благодаря низкой температуре плавления, для производства данного элемента используется чугун. При помощи чугуна можно отливать детали разной сложности конструкции, даже с самыми мельчайшими элементами.

Особенности материала, используемого для изготовления блоков цилиндров

Блоки двигателей автомобилей, как правило, отливаются из чугуна. Этот материал является сплавом железа и углерода, содержание которого составляет 2,14%. Это негативно влияет на качество соединения.

Основные трудности процесса:

формирование пор, трещин;
появление в процессе обработки каленых структур, используемый инструмент быстро тупится;
в результате перегрева тонкий материал рассыпается.

Чугун может отличаться составом:

серый чугун — ковкий высокопрочный материал, легко поддается обработке, ограниченная свариваемость;
белый чугун — достаточно твердый и хрупкий материал, который поддается шлифовке, но не сваривается.

Особенности сварки двигательных блоков из чугуна

Методик сварки металлов существует множество, но для получения максимально надежного соединения отдельных деталей необходимо использовать проверенные технологии, способные гарантировать результативное выполнение сварочных работ.

Технология сваривания

Независимо от того, в каких условиях осуществляется сварка чугунного блока цилиндров, необходимо четко следовать следующим требованиям выполнения данного типа работ:

Используя щетку по металлу, предварительно производят тщательную зачистку поверхности изделия (до блеска).
Для снятия окисляющей пленки и различных химических налетов зачищенная поверхность обезжиривается специальными составами.
Подбирается нужный флюс, выкладывается вдоль свариваемой кромки.
На следующем этапе металл разогревается до необходимой температуры при помощи газовой горелки. На это понадобится несколько минут, но сразу начинать сваривание не рекомендуется.
Металл можно соединять после достижения им установленной температуры. Сваривание блока цилиндров производится небольшими участками — приблизительно до 15 см за один проход.
После создания шва металл нужно прогревать на протяжении еще нескольких минут, уменьшая температуру постепенно. Нельзя допускать быстрого охлаждения детали или резких температурных перепадов.
Созданные сварные соединения необходимо проверить: на производстве эта процедура осуществляется специальными методами, в бытовых условиях производится визуальный осмотр.

Трещины блока автомобильного двигателя

Существует три варианта сварки трещин блоков цилиндров из чугуна:

нагревание всего изделия;
нагревание только отдельных его участков, на которых образовались трещины;
холодная сварка изделия без предварительного нагревания.

Если после заваривания трещины поверхность блока цилиндров в момент работы соприкасается с прочими деталями двигателя, она подвергается дополнительной обработке. Лишний сварочный металл убирается при помощи наждачной бумаги, напильника, абразива.

Горячая сварка

Нагревание всего элемента конструкции двигателя осуществляется в процессе сварочных работ с применением кислорода, ацетилена. Соединение осуществляется посредством формирования электрической дуги стальными или чугунными электродами со специальным покрытием. Изделие медленно нагревается до 600–650 градусов, для чего применяется стальной кожух с асбестовой прокладкой. Такая методика используется для заваривания трещин на труднодоступных участках детали.

Важно! Качественно заварить чугунный блок автомобильного двигателя способен только опытный сварщик. Непрофессионально выполненные работы могут привести к основательному выходу данной детали из строя.

Хотелось бы услышать мнение бывалых что сделать с передним мостом и что сделать с задним? Выбор между самоблоком ижтехно и заваркой.

2 Ответ от Arbuz4x4 05.03.2018 15:06:47

варить нельзя помиловать

3 Ответ от Slipeer 05.03.2018 15:11:40

Выбор между самоблоком ижтехно и заваркой

ИМХО Не надо так!
Варить это слишком жёстко (и жестоко).

4 Ответ от магер 05.03.2018 16:29:32

хорошо а в чем разница между заваркой и 100% блокировкой? оба варианта блокируют 100% но цена блоки 10000 а цена заварки 20р! если надоест заварка можно поменять! Меня тоже интересует этот вопрос!

Отредактировано магер (05.03.2018 16:33:01)

5 Ответ от igor4737 05.03.2018 16:37:42

Если это лесная машина то заваритьнах!

6 Ответ от Slipeer 05.03.2018 17:03:38

хорошо а в чем разница между заваркой и 100% блокировкой? оба варианта блокируют 100% но цена блоки

Что такое 100% блокировка?
Принудительная или что-то типа блокки?

Блокка когда прилагается определённое усилие проскакивает, а заварка - нет.
Принудительную можно выключить.

Если это лесная машина то заваритьнах!

А как же манёвренность на пятачке в лесу?

7 Ответ от Савелий 05.03.2018 17:03:42

Долго на заварке не прожить, не в одной же луже ездить по кругу.

8 Ответ от MaXT 05.03.2018 17:13:04

Хотелось бы услышать мнение бывалых что сделать с передним мостом и что сделать с задним

Не делать ничего. Лебедка и лопата наше все Иначе будешь завсегдатаем темы эвакуации

9 Ответ от igor4737 05.03.2018 18:36:07

Радиус не очень сильно упадёт, но проходимость возрастёт. В нашем говнолине будет проще переть по колее.
ИХМО

10 Ответ от MaXT 05.03.2018 18:52:42

В нашем говнолине будет проще переть по колее.

Игорек, в нанем говнолине надо голову включать.

11 Ответ от Савелий 05.03.2018 18:55:16

и резко пропадет, когда лопнет диф, высыпятся зубы с пары, кончится полуось и т.д.
но конечно, виноваты будут именно уазозапчасти)

12 Ответ от костя кравченко 05.03.2018 20:07:28

у меня на патрике в переди иж техно-собрал по мануалу а она не разблокируется с хабами ездить нармуль заехал в грязь включил,выйхал выключил.на шебне при включеном передке едит прямо-при вывернутых колесах!выключаеш раздатку и уаз поворачивает.

13 Ответ от Vist 06.03.2018 08:18:56

костя кравченко, на парт тайме она должна разблокироваться только на нейтралке или нажать сцепление. Блокка на фул тайме сзади рулит, на парт тайм я бы ее не стал не вперед не назад ставить. На счет заварить, перед я бы точно не стал, ибо потом проблема будет выехать из колеи, зад если не будет пробегов по асфальту то вари. Резина какая стоит?

Отредактировано Vist (06.03.2018 08:26:19)

14 Ответ от Vist 06.03.2018 08:22:58

Радиус не очень сильно упадёт, но проходимость возрастёт. В нашем говнолине будет проще переть по колее.
ИХМО

Но если перед заварен и надо выехать из колеи это уже будет проблема.

15 Ответ от igor4737 06.03.2018 08:54:16

MaXT, Макс, вопрос не стоял думать, вопрос стоял блока или заварка. Логика форума. Я хотел предложить, но боялся быть "самым умным что ли".
Савелий, Именно так, просто немного раньше чем обычно.
Vist, Зад заварка, перед принудиловка с руки.

16 Ответ от MaXT 06.03.2018 13:04:29

Так, стоп. машина для чего. просто в лес выехать, для раз в месяц "ЮХХУ, ГЛЯДИ КАК МОГУ"?

В нашем говнолине будет проще переть по колее.

В колее лесовоза?

17 Ответ от COSMOS425 06.03.2018 13:26:50

Парни вы серьезно или стебетесь? С заваркой в РПМ можно ездить только прямо, Из колеи выйти еще тот секас, я имел глупость в юнности поставить Лок-райд в Патруля в РПМ ..Когда эта хрень развалилась и заклинила ( считай заварка) я по лесу ездил с одним включеным хабом, ибо с двумя повернуть уже нереально )) Ну и если привода и ШРУСы Патруля выдержали пол года такой езды, то на УАЗе не факт ((
Так что ненужно заниматься тратой времени и денег.

18 Ответ от MaXT 06.03.2018 13:33:34

С заваркой в РПМ можно ездить только прямо, Из колеи выйти еще тот секас, я имел глупость в юнности поставить Лок-райд в Патруля в РПМ ..Когда эта хрень развалилась и заклинила ( считай заварка) я по лесу ездил с одним включеным хабом, ибо с двумя повернуть уже нереально )) Ну и если привода и ШРУСы Патруля выдержали пол года такой езды, то на УАЗе не факт ((
Так что ненужно заниматься тратой времени и денег.

пришел лесник, и всех разогнал.

19 Ответ от Сергей Е. 06.03.2018 18:16:47

Колеса пока 33",уаз не для повседевки,но и до леса тоже как то доехать надо,пропеллиров у меня нет. Вопрос стоит однозначный ставить блокку и в переду и в заду,просто хотел экономии с заваркой. Опыт с блокками от ижтехно у меня есть,как они себя ведут я знаю,стояли у меня в ниве перед и зад,очень нравилось как она ехала!

20 Ответ от Сергей Е. 06.03.2018 18:18:03

Больше конечно хотелось услышать мнение про заварку допустим в заду,а в переду поставить блокку!

21 Ответ от igor4737 06.03.2018 18:41:03

Сергей Е., мосты какие, пары?

22 Ответ от Пластуновка 06.03.2018 21:47:05

Таки что- в вояку вперед блокка нормуль будет?

23 Ответ от Vist 06.03.2018 21:55:59

Таки что- в вояку вперед блокка нормуль будет?

Колеса пока 33",уаз не для повседевки,но и до леса тоже как то доехать надо,пропеллиров у меня нет. Вопрос стоит однозначный ставить блокку и в переду и в заду,просто хотел экономии с заваркой. Опыт с блокками от ижтехно у меня есть,как они себя ведут я знаю,стояли у меня в ниве перед и зад,очень нравилось как она ехала!

Как заварить блок на уаз

В поворотах будешь весело свистеть резиной, попутно ее нехило изнашивая.

Также на газу в повороте будет стремиться к заносу.

Ну, это еще ничего.

Машину эксплуатирую только в сезон охоты, зимой стоит, летом очень редко на рыбалку езжу.
А еще есть минусы?

Полуоси будешь чаще рвать, если ходом ездишь. Можно главную пару зализать очень

даже запросто.
Люди ездят, нормально. Не рви машину да и все, уазик не любит динамических режимов.

а еще если по косогору ехать, то словами не передать :)

если только в сезон охоты то игра думаю стоит свеч

полуоси задние не думаю что хрустальные, должны выдержать, износ ГП будет больше но в говнах не критично

Ты заваривал? Ездил?

Уаз весь хрустальный. Кстати, из чистого горного хрусталя делают иллюминаторы для глубоководных батискафов - и очень даже потому, что он выдерживает страшнейшие статические нагрузки, но от малейшего удара осыпается в труху. Так же и уаз. Пока прешь на грани сплавленного сцепления - едет; чуть дал где газку на пригорке - все, лови скрученные грибки, порванные полуоси и зализанную ГП.

Генрих ездил на гражданских мостах давным давно в далекой далекой галактике на 33 геоландерах

всегда рвал только передние полуоси, и то только потому что полуоси были росейские , говорил что у него были советские, вот где была сила!
P.S. Встречный вопрос: а ты ездил?:) и кстати у каждого своя манера езды, кто-то газ в пол а кто-то потихоньку с умом

раньше на спайсерах у меня стоял заваренный диф и резина 35мудзи

-один раз только перевернулся,+ проходимость увеличелась в разы и если рвет полуось можно доехать на второй, а самоблоки так не умеют,- но минус в том что не держит колею, и так же не выпрыгивает из колеи, выкручивает полуося, увеличелся радиус поворота, загруженная машина вообще не поворачивает, мой совет копи на самоблоки у них все равно больше плюсов, я понимаю что дорого но оно того стоит бери, дак 5.0 червячные

4Х4: советы, опыт, наши машины, встречи и т.д.

про заваривание дифа. каждый дро. т как хочет. я заваривать бы не стал.

про самовытаскиватель. особенно на УАЗе. лучше на задние колеса. т.к. сгибает рулевые тяги на раз. и хорошо если они просто гнуться при вытаскивании, а если отломить цапфу или наконечники? а такое с самовытаскивателем случается частенько.

про устройства типа "забил якорь" есть такое устройство в каждом автомобиле. С завода :)) Штыри плохи тем, что практически одноразовые. Если ты его вколотишь кувалдой, чтоб лебедка его не вытаскивала, а машину тянула, то руками ты его очень долго будешь извлекать. про экологию брошеного штыря молчу. есть штыри, которые ввинчиваются как бур. но и это нафиг не нужно брать.
Технология: снимаешь запаску - относишь до грунта или до больших кочек. КОПАЕШЬ круглую яму с щелью по направлению к машине. продеваешь трос в запаску петлей, прокидываешь его в щель и едешь.

про заваривание дифа. каждый дро. т как хочет. я заваривать бы не стал.

Ну ладно Чита, всем пока. мы сегодня рванём покорять очередное бездорожье, едем вот сюда

Двумя такими бывшими деревнями являются Подрезово и Березовка. В Березовке по словам местного населения похоронена родственница Николая 2, на ее могиле стоит камень и рядом заложен сад. Узнавал у местного охотника, информацию подтвердил.

Дороги до этих деревень условно проезжие, пунктир на карте :), по лесу, . деревни не функционируют уже примерно 50 лет.

Предлагается туда съездить :) в идеале захватить металлоискатель, пошарится, что нибудь поискать, фачная дорога до мест гарантируется.. ну и так сказать возможность прикоснуться к истории. которая уже практически исчезла.

Примерный маршрут: Новосибирск-Колывань-Пихтовка-Малиновка-Подрезово-Березово. Если сильно много времени и будет возможность ехать, можно попытаться доехать до р. Шегарка.

В гугле на эту территорию есть снимки с хорошим разрешением, видно почти каждое дерево, и на месте деревень видно что тут что то жило.

Был в тех краях весной, на шегарке в Александровке, воды нереально много.

Маршрут предложен геодезистом, тоже любителем экстримальных путешествий, попробуем окунуться в историю, если доберёмся, во вторник выложу фото с поездки.

и ещё, ветка "Фотомастерская" меня сегодня приятно взволновала и наполнила мою голову воспоминаниями о прожитых 27 годах в Чите. Удачи всем и приятных выходных.

Новичок варит алюминиевый блок

Выбитый кусок был, само собой, утрачен. Хозяин блока привез крышку от борно асинхронного электродвигателя. По толщине она подходит, миллиметров 5-6 как и толщина стенки блока. Форма отверстия под сварку такая потому что внутренняя часть должна быть не прямая, вырезал из 3 частей, подгонял и прихватывал. Вот правая заплатка

"Подварены" две заплатки, готова последняя

Фотки плохие, по ним особо и не видно, опишу что делал.

Сначала просмотрел место излома на возможные трещины, не обнаружил их. Все равно прошелся прямой болгаркой с фрезой и снял слой излома чтобы и микротрещины ушли и стенки отверстия стали вертикальными. Потом прошелся фрезой-морковкой и снял фаски под сварку. Снимал примерно 2-3 толщины, больше побоялся прожигать думал буду. Перед сваркой все чистилось до блеска кордщеткой на дрели. Болгарка туда не подлезает и оборотов многовато. На прямой болгарке эта насадка как-то не очень себя ведет, дрель - самое то. После очистки визуально проверяю на грязь, все чисто. Обезжириваю все ацетоном. Присадку тоже ацетоном. И начинаю варить.

Правая заплатка более менее прижилась с первого раза. Приварил верхнюю, блок остыл, вижу трещину. Тааааак, с этим я еще не сталкивался, но много про холодные трещины читал. Фигня вопрос, предварительный подогрев блока и остывание под одеялом нам помогут. Нет, не помогут, не мне по крайней мере. Грел газовой горелкой на баллончике которая. Грел не как положено, а весь блок градусов до 80, место сварки погорячее, может 100, но не больше. Остывает под несколькими слоями стеклоткани, асбеста нету, но вроде стеклоткань неплохо держит тепло. Снимаю "одеяло" - трещины. Постепенно начинаю понимать почему правая маленькая латка не трещит - она там заневолена и просто за счет того, что она меньше остальных, она ограничена металлом блока, играть ей особо некуда, вот и не трещит. Забегая вперед скажу, что я все же доигрался до трещины правой латки. Долго описывать смысла нет, все сводится к тому, что вроде бы как-то приварилось, но при остывании трещит. Поскольку техзадание было "Мне так, чтобы масло не текло", то продолжаю наваливать присадку. Проплавляю трещину, подкидываю присадки. Постепенно прихожу к пониманию, что это все дело надо вырезать, поэтому продолжаю эксперименты. Следующая проблема: металл заплатки в процессе сварки вроде как кипит и пузырится. Я на свою неопытность списывал, но вот третья часть от моих попыток

Так вот, сразу не видел, потому как подумать про такое не мог. А потом разглядел такую картину: загорается основная дуга, ванна только начинает образовываться, смотрю внимательно сбоку и вижу, как из ванны прямо по дуге какая-то фигня плюется мне прямо в электрод. Само собой шипение, брызги, мат, обрезка кончика, заточка. Электроды все WL-20 диаметры 1,6; 2,4; 3,2 И да, на фотке не все электроды с первого плевка. Я сначала сразу после такого касания точить шел, потом "вывел формулу", что 2-3 таких микроплевка электрод переживает, на 3-4 получается, то что на фотке. Кроме того, чтобы избежать таких "касаний" приходится сильно растягивать дугу, что неправильно, но как-то бороться с ними надо. И даже избежав плевком я все равно вижу какую-то раковину на шарике электрода.

То, что металлы слишком разнородны было понятно сразу. В процессе обработки блока вольфрамовой фрезой в пазы фрезы ничего не липло, стружка летит как иголки, так и должно быть. Обработка латки немного дает налипа на фрезу, но терпимо. Попытка обработки уже наваренной присадки сразу забивает фрезу напрочь. Начинаю подозревать, а не из ЦАМа ли латка? Зачищаю, мажу раствором медного купороса. Нет, не ЦАМ. Постепенно прихожу к тому, с чего надо было начинать - к пробным швам на металле латки. Зажигаю дугу, ванна наверное и образовывается, но она где-то глубоко под шламом, который на поверхность лезет. Наверное как-то так должна выглядеть сварка под флюсом.

Вот тут я уже вижу как мне в электрод лезет какая-то черная грязь и успеваю растянуть дугу без касания.

Начинал я это варить аргоном из одного баллона, дожег оставшихся у меня полбаллона и купил другой баллон с другим аргоном. Линде-газ кстати, завод, на котором я работаю, там газы затаривает, нареканий не было. Но все равно газ подозреваю, поэтому не меняя никаких настроек просто переключаю на DC и достаю трубу из злой нержавейки. Пробую. Дуга отлично загорается, металл почти сразу прогорает и проваливается, слишком много тока, толщина 2мм. Фотки не сделал, но если быстро нагреть металл и остановиться, то вижу золотистую побежалость. Нормальный газ. Титана нет, к сожалению, проверить могу только так.

В итоге даже заварив все трещины. Ну как заварив, "заварив" скорей, залепив. Провожу визуальный осмотр, наблюдаю ужасную картину внешнего вида, но надеюсь, что внутри все достаточно сплавилось. Проведу контроль герметичности и буду обрабатывать механически. Мажу раствором мела снаружи, жду высыхания, лью керосин внутрь. Наблюдаю протекания. Еще более подробно рассматриваю и вижу поры. Металл внутри просто пузырится и заварить поры невозможно. Только гаснет дуга, не остывшая еще ванна лопается изнутри и вылезает пора. Пытаюсь заваривать кратер по науке, с уменьшением тока, но потом вижу, что таких мелких пор по всему пути сварки навалом. Пытаюсь их проваривать, все без толку.

Теперь по параметрам. Крутилки вот так выставлены

Амперметр показывает 295 китайских ампер. Не знаю почему, но где-то в подсознании бьется мысль, что это правда Электроды горят как спички, керамические сопла трескаются из-за перегрева. В процессе этой эпопеи использовались следующие материалы, оборудование и параметры:

-горелка WP-9F - спалил горелку, линзу, одно керамическое сопло. Шланг-пакет хоть остался, бошку уже заменил.

-Горелка WP-17, родная авроровская. Спалил головку, фторопластовую прокладку, треснуло 7 сопел.

-Собрал на скорую руку блок охлаждения горелки, горелка WP-26 вроде, не помню, это которая в формфакторе WP-17, но с водяным охлаждением.

-Электроды использовал WL-20

-Спалил 3 электрода 1,6 диаметром, 5шт 2,4 диаметром, 4шт 3,2 диаметром.

-На всех электродах и горелках использовалась газовая линза. Сопла от 7 до 12. Также в одном месте юзал удлиненное сопло, но тоже с линзой.

-Вылет электрода от 1мм, до 8мм (где не подлезть)

-Поток газа по китайскому ротаметру от 8 до 20 л\мин. По ощущениям на щеке от слабого дуновения, до вполне себе ощутимого потока.

-Ток по показометру 295А (китайских ампер) Но судя по крутилке он ампер 110-120 исходя из того, что максимальный ток у этого девайса 200А.

-Присадка 4043 диаметром 2,4. Было несколько прутков 1,6 их тоже пробовал, особой разницы не заметил. Тоже 4043. Все прутки есабовские.

-Присадка 5356, просто для пробы, вообще хрень получается. Ее не использовал.

Ребят, из этого потока сознания, можете хоть какое-то направление подсказать, куда мне дальше двигаться. Идеи что-то пока закончились.

Где заварить блок ЗМЗ-409

Попробуй обратиться в окба, напротив бывшей геофизики. На территории есть цех аргоноваой сварки, сварщика зовут Федор. Чугун варил.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

окба это что? можешь поточнее где напротив геофизики куда тама? Заранее спасиба!

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Если мне не изменяет память то тут:

Безсонница птицею бьётся в окне. Не спится. Не спится. Не спиться бы мне!

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Спасибо всем завтра поеду разговаривать!

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Я сегодня у Фёдора был, спрашивал его по поводу сварки чугуна. Он сказал что с чугуном связываться не хочет, блоки точно не варит. Варит только коллектора.

С уважением Ермаков Вадим.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Мля ну писец. И чо мы в столице алтайского края без матерого сварщика по чугуну. Оффигеть

Спасибо что спросил

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Да ты не очкуй, он всем так говорит. alt="Smile" />
Надо лично разговаривать. На а если откажется, то был ещё Анитим. На БАРЗе тоже варили. Можно электродами или газосваркой с флюсом.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Ищи просто сварщика. Электроды по чугуну продаются. Заедь на Калинина 24 там есть контора по сварочному оборудованию, может они подскажут куда обратится.

С уважением Ермаков Вадим.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Ясно. Надо Его лично искать. Можно то можно диплом сварщика и опыт варки прокатного чугуна у самого есть и был и посему и не хочу сам потому как помню что сложный процесс это был и навыка требовал . Завод списывал неудавшиеся детали где сваривали сталь и чугун а вот чистый чугун не варил.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Просто так это не варится. Поверь. Сам начинал сварщиком на заводе. Секреты у чугунщиков были и есть. Ведь не просто дырку заварить а под лапой опоры двигателя. В чугуне будет остаточное напряжение еще от сварки если его грамотно не убрать. вспоминаю чему учили но не хотел экспериментировать хотел заварить у профи. а их нету. Когда у нас на заводе не было электродов по чугуну а их почти никогда не было то наш дедушка я видел простой электрод обматывал весь плотно виток к витку медной проволокой и варил блоки ЗИЛовские и сразу после сварки колдовал снимая напряжение в шве. там и был секрет

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Oh, jeep, you are a friend !
Oh, friend, you are a jeep !
Four wheels - spiral of self-awareness.

Как заварить блок на уаз

Тамбовский Внедорожный Форум

Полный Привод - как стиль жизни!

ПорталСписок форумовТехнический разделУАЗ
Поиск

Текущее время: 10 авг 2021, 08:08
Часовой пояс: UTC+04:00

Заваренный мост УАЗ

Решил сделать ревизию бортовых и полуосей заднего моста ведь прошел почти ровно год с момента заварки диферециала заднего моста. А там ждала меня печалька(( не думал что резина "Форвард сафари 500" размером 31 дюйм за год может сделать с новыми грибами такую ж.

а я как раз сегодня приступил)))

Никола писал(а): Решил сделать ревизию бортовых и полуосей заднего моста ведь прошел почти ровно год с момента заварки диферециала заднего моста. А там ждала меня печалька(( не думал что резина "Форвард сафари 500" размером 31 дюйм за год может сделать с новыми грибами такую ж.

Гиббон писал(а): а я как раз сегодня приступил)))

ты про заглушки? не Лех) я себе тоже вперед хотел поставить вместо хабов, но решил оставить хоть один полностью комплектный мост на продажу, немного затрат отбить(а комплектных с крышками их и было 2, один у меня на машине стоит).

передний свой вскрою на выходных, прям интересно что не пережило триал)

Чем можно заклеить блок двигателя?

Заделываем трещины в головке и блоке двигателя своими силами

С течением времени многие агрегаты автомобиля изнашиваются, выходят из строя или, что еще хуже, ломаются. Сегодня мы вам поведаем, как самостоятельно устранить образовавшиеся в головке и блоке двигателя трещины.

Заделываем трещины в головке и блоке двигателя электросваркой

В самом начале стоит сообщить о том, что существует несколько способов устранения дефектов. Коротко обо всех.

К первому способу можно отнести заделывание трещин с помощью обычной дрели или электросварки.

В случае если блок чугунный, то концы трещины можно засверлить сверлом и зашлифовать их под углом 90 по всей длине кругом, зубилом или каким-нибудь другим приспособлением.

Если вы выбрали ликвидацию трещин с помощью электросварки, то перед началом работы блок необходимо разогреть до 600-650С. Затем с помощью чугунно – медного присадочного прутка диаметром 5 мм и флюса, нужно нанести сплошной ровный слой, который не должен торчать над поверхностью металла более чем на пару миллиметров. После того, как трещина была заварена, блок следует медленно охладить в термошкафу.

Выше предложенный метод является не единственным, вы можете заварить трещину и без подогрева блока, но для этого вам понадобится электросварка.

Можно использовать более доступный способ, если нет под рукой магнитов. Поверхность, где имеется подозрение на трещины, тщательно промывается керосином или любым растворителем для краски. После этого на поверхность наносится жидкая краска и оставляется на 10-15 минут, далее поверхность протирается ветошью и все дефекты становятся заметны невооружённым глазом.

Также нередко используется способ с применением жидкости. Перед тем как залить в канал воду герметично закрываются все отверстия. В канал после воды под давлением закачивается воздух, можно использовать обычный автомобильный компрессор, после чего канал закрывается и блок оставляется на несколько часов. Места, в которых будет проступать вода, и укажут на наличие трещин. Можно и не ждать несколько часов, для этого блок погружается в воду, и пузырьки воздуха укажут на местоположение дефекта. При устранении трещин следует учитывать, что браться за заделку дефектов на гнездах клапанов, на зеркалах цилиндров и не месте соприкосновения блока и ГБЦ самостоятельно не рекомендуется.

Для третьего способа ликвидации трещин нам вновь потребуется эпоксидная паста и стеклоткань, которую будем использовать в качестве заплатки. Подготовительный этап к работе аналогичен выше представленному, только каждый слой пасты нужно чередовать со стеклотканью. Не пожалейте, делайте заплатку с запасом в несколько миллиметров, иначе результат будет неудовлетворительным. Последний слой должен быть эпоксидным.

И завершающий на сегодня, но не последний в общем списке, вариант реанимирования трещин блока и головки двигателя – с помощью штифтов. Для этого в самом начале по всей трещине просверливаем отверстия на расстоянии 7-8 мм друг от друга. Нарезаем резьбу и ввертываем прутки из меди на глубину соответствующую толщине стенки. Затем обрезаем их ножовкой, оставляя выступающие над поверхностью детали на несколько миллиметров концы. После несильными ударами расчеканиваем концы штифтов, которые и образуют сплошной шов. Для закрепления результата в завершение можно покрыть это все эпоксидкой.

Мы описали наиболее подходящие для самостоятельного устранения трещин в головке и блоке двигателя варианты, однако на этом неприятности с авто, к сожалению, не заканчиваются, проблемы могут еще возникнуть при износе распредвала, а также при отработке амортизаторов. В любом случае, не отчаивайтесь, все это легко устранить своими руками, лишь следуя нашим нехитрым рекомендациям.

Я, кстати, с Вами полностью согласен. С головкой блока цилиндров не следует проводить никаких манипуляций своими руками. Кстати, от чего может бошка треснуть? Как правило, от резких перепадов температур, а также в том случае, если на перегретый двигатель вы лили холодную воду.

Трещины такого размера и расположения, какие вы показали, можно вполне заделать самому, не прибегая к помощи авторемонтеров. В этом случае применима электросварка и засверливание. Для сварки понадобится также флюс и металлическая подложка.

Если ширина трещины не превышает 0.1 см (а при такой ширине она длинной не будет), то заваривать ее не следует. По одной простой причине, что при сварке качество металла снижается и возможно образование трещин вокруг места сварки!

Существует несколько методов устранения трещин в блоке ДВС:

1. Электросварка с затвердением краев трещины. В принципе, разобрали, че это такое, согласен, правильно описали; =)

2. Медный электрод + эпоксидная смола. Используется в случае приваривания металлической заплатки на место трещины. Размер должен быть более внушительным. Сварка происходит электродами, а эподксидка в качестве укрепляющего компонента кладется на швы;

3. Эподксидная смола. Просто замазываем трещины и подвергаем ее термообработке;
4. Эпоксидка + стеклоткань. Используются в качестве заплатки, хорошо применять. Если трещина представлена паутиной;

5. Метод штифтов. Просверливаем дырочки по всей трещине на расстоянии 5 мм друг от друга. Вкручиваем медные штифты, а затем пригибаем их друг к другу. Полученный металлический слой покрываем эпоксидной смолой.

Последний метод устранения с помощью штифтов не очень эффективный. И отдает советским прошлым. Гораздо проще и быстрее заварить трещину.

Не соглашусь с вами. Как раз-таки последний метод мне показался наиболее удачным. Главное в нем – точность, которая заключается в нарезке штифтов определенной толщины и тщательном их всверливании. Замазка только эпоксидиановой смолой вообще не даст никаких результатов, состав быстро отвалится.

Один из самых важных этапов – обезжиривание и зачистка поверхности. Если этого не сделать, то смола естественно отвалится, а сварка будет сделана некачественно. Это первое правило.
Второе: делаем потихоньку и не торопимся. Я сам сваривал трещину в ГБЦ, еще на предыдущей машине. Процесс самой сварки занял минуты, основное время ушло на подготовку и…
Третье: охлаждение. Важнейший процесс. Охлаждать следует очень медленно, в противном случае, место сварки станет сильно хрупким!

Чем можно заклеить блок двигателя?

Советы для автолюбителя

Как заделать дыру в блоке цилиндров,
заделка трещин в двигателе,
ремонт бензобака.

Способ, как заделать трещины в головке блока двигателя внутреннего сгорания у автомобиля или мотоцикла

Разогревают шпаклевку и смешивают с цементов 1:1. Перед заделкой по всей длине трещины делают углубление шириной 6-8 мм, глубиной 1,5-2 мм. Этот желоб и прилегающую к нему поверхность шириной 15-20 мм тщательно промывают ацетоном или бензином, заполняют шпаклевкой или клеем так, чтобы образовался валик шириной 30-40 мм, высотой 2-3 мм. Чтобы клей заполнил трещину, деталь, подлежащую ремонту, нагревают до 50-60 °С.

Как заделать дыру в блоке цилиндров?

Заварить блок цилиндров можно арго-дуговой сваркой только есть ли смысл в этом так как дешевле наверное всё таки купить новый блок т.к. потом придется растачивать и шлифовать старый а все эти работы производятся только на крупных предприятиях. Gorbatenkov Dmitry.

Ремонт бензобака

У старых автомобилей иногда внезапно обнаруживается течь бензина из бака через, буквально микроскопические отверстия в стенке, образовавшиеся в результате коррозии. Если это произошло в дороге, то предварительно слив бензин, слегка расширьте отверстия острым металлическим предметом, типа шила, и туго заверните в него смазанный маслом самонарезающий винт, которых много в обивке автомобиля. Еще лучше, если под головку винта положить прокладку из мягкой пластмассы, кожи или бензостойкой резины.

С неисправным бензонасосом можно продолжать движение, даже если насос не удается отремонтировать на месте. Для этого следует герметично закрыть наливную горловину бензобака, снять с бензонасоса шланг, идущий к баку, подкачать через него воздух шинным насосом и быстро поставить шланг на место. Бензин будет поступать в карбюратор под давлением воздуха. Одной подкачки хватает на 5. 20 км.

Во избежание вздутия бака, а также переполнения карбюратора, давление воздуха должно быть небольшим. Если бак полон, то достаточно 3. 6 качков насоса, а при почти пустом баке требуется 15-25 качков.

При эксплуатации авто-мото техники иногда возникает необходимость быстро приготовить герметик. О том как это сделать читайте в сборники «Рецепты приготовления герметиков».

Система зажигания УАЗ 469

Эффективное зажигание позволяет быстро без проблем запускать двигатель автомобиля в любых условиях. С исправным зажиганием без перебоев функционируют все системы электрического обеспечения: стеклоочистители, освещение, потребители, датчики, указатели. Какие существуют типы систем, настройка, регулировка зажигания УАЗ 469 – в данной статье.

Система зажигания УАЗ 469

Чтобы завести движок любого транспортного средства, необходимо, чтобы горючая смесь воспламенилась в нужный момент в камере сгорания. Эффективная работа поршневой системы достигается правильной настройкой всех параметров. Система зажигания УАЗ 469 позволяет эксплуатировать транспортное средство независимо от климата, температуры, влажности и других внешних факторов.

Зажигание УАЗ 469 предусматривает, чтобы все элементы были исправными и безукоризненно выполняли возложенные на них функции. Для УАЗ 469 схема зажигания состоит из следующих комплектующих:

катушка зажигания УАЗ 469;
трамблер;
жгуты;
коммутатор;
свечи.

Каждый отдельный компонент электрической цепи не должен допускать пробоя на корпус автомобиля и утечек тока.

Зажигание автомобиля УАЗ 469 включает в себя следующие элементы:

АКБ;
кнопка массы;
реле-регулятор напряжения;
генератор;
амперметр;
замок зажигания УАЗ 469;
контакты прерывателя-распределителя;
трамблер;
конденсатор;
крышка прерывателя-распределителя зажигания;
бегунок;
свечи зажигания;
провод высокого напряжения;
дополнительное сопротивление;
дополнительное реле стартера;
катушка зажигания;
стартер.

Порядок зажигания УАЗ 469 строго регламентирован, искра возникает точно в заданной последовательности. Важным моментом является не только своевременность подачи искры, но и ее величина. При возникновении малейших перебоев заново настраивается вся цепочка.

Автомобильная АКБ не рассчитана на выработку достаточного объема тока и напряжения, которые требуются для воспламенения горючей смеси. Ток зарядки способен только непродолжительное время раскручивать маховик двигателя. Для устойчивой работы мотора должна полноценно начать функционировать вся система зажигания транспортного средства.

Данный важный узел машины предназначен для существенного повышения мощностных характеристик аккумуляторной батареи. Исправное зажигание совместно с аккумуляторной батареей отправляет свечам достаточный объем и силу тока, необходимого для уверенного розжига топливной смеси.

Принцип работы системы зажигания

Обеспечение, поддержание своевременного воспламенения воздушно-топливной смеси для эффективного функционирования ДВС является главной задачей зажигания. Это происходит в строгом соответствии с установленным порядком работы цилиндров двигателя. В электрическую цепь последовательно подключена катушка зажигания 16 вместе с дополнительным сопротивлением 14. Оно автоматически замыкается в момент запуска мотора стартером.

Это существенно увеличивает разрывной ток первичной цепи. Катушка зажигания 16 создает в бортовой электрической системе автомобиля импульсы высокой частоты. Вспышки высокого напряжения создают пробой искрового промежутка в свечах зажигания 12, вкрученных в верхнюю точку каждого цилиндра, где осуществляется сжатие рабочей топливной смеси.

Катушка состоит из первичной и вторичной обмоток. Первичная обмотка намотана сверху на вторичную. Внутри катушки расположен сердечник и кольцевой магнитопровод. Оба эти элемента изготовлены из специальной электротехнической стали. Надежная герметизация катушки осуществляется карбонитовой крышкой в кожухе с резиновой прокладкой.

Трансформаторное масло для охлаждения заливается в кожух. Данный материал существенно повышает изоляцию обмоток и эффективно отводит тепло от корпуса катушки. Чтобы избежать повреждения катушки, ее перегрева, зажигание в авто при неработающем двигателе оставлять включенным не рекомендуется.

Трамблер 8 распределяет импульсы высокого напряжения по всем цилиндрам двигателя внутреннего сгорания строго в установленной последовательности. Трамблер или прерыватель-распределитель установлен в штатное место слева от блока цилиндров двигателя. Привод механизма осуществляется от валика масляного насоса. Вращение валика производится против часовой стрелки со стороны крышки.

Как правильно выставить зажигание

Для того, что бы выставить зажигание на УАЗ 469 необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

Снять крышку трамблера с ротором. Проверить размер зазора между контактами. Его можно регулировать. Между контактами, максимально разведенными, должен быть зазор 0,35 – 0,45 мм. Регулировку лучше всего осуществлять набором щупов. Слишком малый зазор дает слабую искру. При большом зазоре искры может не быть совсем. Сделав нормальный зазор, ротор можно установить на штатное место.
Свечным ключом выкрутить свечу первого цилиндра. Закрыть пальцем отверстие под свечу. Пусковой рукояткой провернуть коленчатый вал до тех пор, пока палец не будет выталкивать сжатым воздухом. Этот момент называется началом хода сжатия первого цилиндра.
Продолжать проворачивать пусковую рукоятку до совпадения отверстия на шкиве и штифта на крышке распределительных шестерен. Ротор должен находиться напротив внутреннего контакта крышки, подключенного к высоковольтному проводу от свечи первого цилиндра.
Провернуть пластину октан-корректора вместе с трамблером, чтобы метка совпала со средней отметкой на шкале пластины.
Слегка провернуть корпус механизма распределения против часовой стрелки. Прокручивать следует до тех пор, пока контакты трамблера не сомкнутся.
Подключить контрольную лампочку с патроном. Один контакт соединить с выводом низкого напряжения трамблера, второй с массой машины. Подключить контрольную лампу можно к кузову авто.
Включить зажигание, аккуратно провернуть трамблер по часовой стрелке. Крутить, пока не загорится контрольная лампа, после этого прекратить вращение. Может быть такое, что лампа не загорается. Повторить все действия с самого начала.
Затянуть крепежный болт распределителя. Крышку с центральным проводом установить на место. Проверить регулировку, начиная с первого цилиндра. Проверка осуществляется против часовой стрелки.

Порядок зажигания УАЗ 469

Каждый автомобиль имеет свой порядок зажигания. Это значит, что цилиндры двигателя осуществляют свое движение в строго оговоренном порядке. Нарушать его нельзя ни в коем случае. Иначе двигатель полностью разрушится. Порядок зажигания автомобиля УАЗ 469 и работы его цилиндров следующий:

Зачем выставлять зажигание

При правильно выставленном зажигании:

Двигатель эффективно, устойчиво и стабильно работает на всех режимах. Иначе мотор функционирует с перебоями, стуками, хлопками. Нестабильная работа двигателя доставляет много проблем, снижает динамику автомобиля и скоростные характеристики.
После правильной регулировки зажигания существенно улучшается запуск холодного силового агрегата.
При разрегулированном зажигании расход топлива увеличивается. После регулировки он значительно снижается.
Мощность двигателя также заметно возрастает на автомобиле после правильной регулировки зажигания.

Какие бывают системы зажигания на УАЗ 469

Контактное зажигание на УАЗ 469. Сейчас оно признано морально устаревшим. Однако отечественные производители продолжают его использовать. Система осуществляет запуск импульса определенной мощности. Этот импульс появляется от распределителя зажигания. Схема контактного зажигания УАЗ 469 простая и незамысловатая. В этом ее преимущество. Водитель своими руками может устранить любую неисправность и выполнить регулировку. Цены комплектующих невысокие.

Транзисторное или бесконтактное зажигание УАЗ 469. Бесконтактная система зажигания устанавливается на многих видах транспортных средств. Имеет целый ряд преимуществ перед контактной конструкцией. Искра, вырабатываемая подобным устройством, намного мощнее. Это происходит вследствие повышенного уровня электрического напряжения во вторичной обмотке катушки зажигания. Транзисторная система зажигания оснащена электромагнитным механизмом. Он обеспечивает стабильную постоянную работу всей системы, бесперебойно передавая энергию узлам, деталям, механизмам. Правильно настроенное зажигание при эффективном ДВС гарантирует высокую мощность и существенную экономию топлива. Длительную надежную работоспособность обеспечивает соблюдение периодичности обслуживания привода трамблера. Его необходимо смазывать и регулировать каждые 10 000 км пробега. Сложность ремонта является недостатком бесконтактной системы зажигания. Самостоятельному ремонту она не подлежит, поскольку для этого необходимо специальное диагностическое оборудование, имеющееся только в условиях сервисных центров и СТО.

Электронное зажигание на УАЗ 469. Данный тип зажигания самый технологичный, но в то же время недешевый. Подобными устройствами оснащаются современные модели авто. Имеет сложную технологию, обеспечивающую не только высокий момент, но и ряд других показателей двигателя. Преимущества: простая настройка угла опережения, отсутствие обязательной проверки контактов на предмет окисления. В двигателях, оснащенных электронной СЗ, топливная смесь сгорает на все 100%. Ремонт необходимо осуществлять только на СТО.

Подводное зажигание на УАЗ 469. Это герметичная система зажигания, при которой не страшно заливание водой, попадание в глубокие ямы, движение по открытой местности во время снега и дождя. Когда зажигание обычное – контактное либо бесконтактное, внутри трамблера, между крышкой и бегуном реально теряется 50% искровой мощности. Выясним, почему это происходит.

Между электрическими контактами, которыми является крышка трамблера и бегунок, имеется небольшой промежуток. Для прохождения электрической энергии в этом пространстве затрачивается большая часть дополнительного тока. При контактном зажигании для этих целей тратиться еще часть энергии на функционирование кулачка.

Подводное зажигание сконструировано таким образом, что в нем искра с катушки напрямую попадает на свечу зажигания. Осуществляя данный процесс, она не теряет своей основной мощности, кроме сопротивления высоковольтных проводов. Здесь утрата мощности совсем незначительная, поэтому можно ее не учитывать.

Стоит отметить, что на большинстве машин иностранного производства на каждый цилиндр раздельно ставится катушка, которая располагается сразу на свече, и утрата соответственно совсем незначительная.

Читайте также: