Какие фары подходят на москвич 412
Обновлено: 12.05.2024
Томский Клуб Автомобилистов
АНАЛОГИ (или запчасти на М2141 более высокого качества)
АНАЛОГИ (или запчасти на М2141 более высокого качества)
В связи с падением уровня качества производимым запчастей на М2141хх - решил создать тему с перечнем "аналогов" или как еще можно сказать альтернативных запчастей ВЫСОКОГО (или хотя бы нормального) качества.
Просьба выкладывать в данной теме только достоверную информацию!
Только по М2141/Святогор!
И только о действительно хороших аналогах!
Аналог резинки подвеса глушителя на М2141 (взамен рвущегося г..на)
РЕЗИНКА ПОДВЕСА ГЛУШИТЕЛЯ ОТ "ЛАДЫ ПРИОРЫ"
Резина с виду хорошая. Эластичная! По эксплуатации - нареканий нет!
Крепления полностью совпадают!
цена - 20 руб.
Сайлентблок верхний рычага подвески для Святогора
Febi 01838 (для Opel Astra)
Подходит только для рычагов Totti , с диаметром посадочного отверстия 34мм. При установке в заводской рычаг (с диаметром 32мм) сайлент сильно вытягиваться.
Металличсекая втулка длиннее почти на 5мм, надо сточить на наждаке с каждого края по 2,5мм, запрессовывается с большим натягом. Сидит мертво!
Один из аналогов присловутым "грибкам" - Jp Group 407500002 (для Audi 100 в 44 кузове)
Посадочный диаметр немного больше нашего (где то на 1-1.5мм) - поэтому влазит с трудом!
Каталожные номера некоторых запчастей (АНАЛОГОВ):
*Р - дв.Рено; *У - дв.УЗАМ; *В - дв.ВАЗ
Ходовая часть
Амортизатор газовый задний Monroe 26 441
Амортизатор газовый задний Monroe S 2046
Амортизатор газовый задний Sachs 101 736
Амортизатор газовый задний Monroe R 3282
Амортизатор газовый задний Kayaba 344 277
Амортизатор газовый задний Sachs 101 740
Амортизатор газовый задний Bilstein BNE-6783
Амортизатор газовый передний Bilstein PNE-3151
Амортизатор газовый передний Kayaba 366 011
Амортизатор газовый передний Monroe M G273
Амортизатор газовый передний Monroe S 3455
Амортизатор газовый передний Kayaba 365 800
Амортизатор масляный задний Sachs 101 796
Амортизатор масляный задний Boge 32-783-0
Амортизатор масляный передний Sachs 170 911
Амортизатор масляный передний Boge 32-C65-0
Подшипник ступицы задний Россия 2141-3104020
Подшипник ступицы задний SKF 309 726 DA
Подшипник ступицы задний FAG 532 066 DB
Подшипник ступицы задний SNR GB 10 884
Подшипник ступицы задний Optimal 801 442
Подшипник ступицы задний Pilenga PW 1306
Подшипник ступицы задний Coram CR 008
Подшипник ступицы задний SKF VKBA 1306
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 1403
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 1439
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 1447
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 1486
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 3408
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 3416
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 895
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 896
Подшипник ступицы передний SKF BAH-0012
Подшипник ступицы передний Россия 2141-3103020
Подшипник ступицы передний FAG 562 398 AA
Подшипник ступицы передний SNR GB 40 706
Трансмиссия
Болт М8х47 внутреннего ШРУСа Audi 893 407 237
Диск сцепления Sachs 1 878 022 941 У
Диск сцепления Luk 322 027 910 Р
Диск сцепления Luk 322 015 610 Р
Диск сцепления Alfa Romeo 164 001 203 205 Р
Диск сцепления Alfa Romeo 60 806 063 Р
Диск сцепления Hyundai 41100-34010 Р
Диск сцепления Hyundai 41100-34020 Р
Диск сцепления Iveco 46 444 127 Р
Диск сцепления Iveco 7 767 189 Р
Диск сцепления Iveco 7 781 280 Р
Диск сцепления Lancia 46 444 127 Р
Диск сцепления Lancia 7 767 189 Р
Диск сцепления Mitsubishi MD 724 849 Р
Диск сцепления Mitsubishi MD 728 699 Р
Диск сцепления Mitsubishi MD 742 681 Р
Диск сцепления Mitsubishi MD 771 230 Р
Диск сцепления Sachs 187 8851 001 Р
Диск сцепления нажимной Sachs 3 082 295 641 У
Подшипник выжимной сцепления Sachs 3151 254 041 У
Подшипник выжимной сцепления Sachs 3151 998 801 У
Подшипник выжимной сцепления SKF VKC 2520 У
Подшипник выжимной сцепления Sachs 3 151 998 801 У
Привод в сборе Россия 2141-2215050
Привод в сборе Lobro 302 829
Привод в сборе GLO 7226
Привод в сборе Metelli 17-0125
Привод в сборе Cifam 655-125
Привод в сборе GKN-Spidan 0.023163
Пыльник внутреннего ШРУСа Mapco 18 876
Пыльник внутреннего ШРУСа Loebro 300 494
Пыльники ШРУСов комплект GKN-Spidan 0.025526
Пыльники ШРУСов комплект Lobro 302 750
Сцепление комплект Valeo 7 700 108 449 Р
Сцепление комплект Sachs 3 000 735 001 У
ШРУС внутренний Россия 2141-2215078
ШРУС внутренний GLO 4512
ШРУС внутренний Metelli 16-1015
ШРУС внутренний Cifam 617-015
ШРУС внутренний GKN 301 112
ШРУС внутренний GKN 301 128
ШРУС наружный Россия 2141-2215054
ШРУС наружный Lobro 302 794
ШРУС наружный GLO 3226
ШРУС наружный Metelli 15-1184
ШРУС наружный Cifam 607-184
ШРУС наружный GKN-Spidan 0.022996
ШРУС наружный GKN 302 379
ШРУС наружный GKN 302 794
Тормозная система
Вакуумный усилитель томозов Lucas PSA 910
Главный тормозной цилиндр Lucas PMH 595
Главный тормозной цилиндр Lucas ремкомплект Seinsa Autofren D 1411
Диск тормозной Brembo 9 571 010 проточка
Диск тормозной Локхед BG 2215
Диск тормозной Lucas DF 1521
Диск тормозной Otto Zimermann 100 104 800
Диск тормозной VAG 443 615 301
Диск тормозной перфорированный Otto Zimermann 100 104 850
Колодки тормозные Lucas GDB1256
Система охлаждения
Термостат Vernet 6603.80/0
Радиатор Renault 7 700 838 133
Радиатор Valeo RA 1008 849 395 B Р
Расширительный бачок Audi 4AO 121 403 переделка
Термостат Tricsan 86 205 491 Р
Термостат Gates TH 15480 У
Термостат Renault 7 700 872 314 Р
Электровентилятор радиатора системы охлаждения Renault 6 025 105 848 Р
РАЗНОЕ
Корпус дроссельной заслонки Renault 7 700 113 290
Крепеж дроссельной заслонки Renault 7 703 006 199
Крепеж катушек зажигания Renault 7 705 001 132
Крепеж компрессора кондиционера Renault 7 703 002 209
Крепеж кронштейна генератора на блок цилиндров Renault 7 703 002 060
Крепеж кронштейна генератора на блок цилиндров Renault 7 703 002 065
Крепеж кронштейна генератора на блок цилиндров Renault 7 703 027 012
Крепеж насоса ГУРа Renault 7 703 002 115
Крепеж приемной трубы системы выпуска Renault 7 703 033 107
Крепеж шкива насоса ГУРа Renault 7 703 002 079
Крепление генератора Renault 7 703 002 083
Крепление генератора Renault 7 703 002 087
Кронштейн для генератора многофункциональный Renault 7 700 872 259
Кронштейн катушек зажигания Renault 7 700 872 046
Крышка расширительного бачка системы охлаждения Renault 7 700 805 531
Моторный жгут проводов Renault 7 700 110 715
Моторный жгут проводов Renault 7 700 108 968
Наконечники шлангов на бензонасос быстросъемные Renault 7 700 107 746
Наконечники шлангов на бензонасос быстросъемные 8 мм Renault 7 700 107 745
Насос ГУРа в сборе Renault 7 700 901 111
Натяжной ролик ремня кондиционера Renault 7 700 851 321
Обойма гнезда натяжного ролика ремня кондиционера Renault 7 700 868 392
Подшипник в маховике Renault 7 703 090 310
Подшипник в маховике SNR 180 702A
Провода высоковольтные Renault 7 700 106 221
Провода высоковольтные Beru 0 300 891 251
Провода высоковольтные Bremi 600/200
Прокладка бензонасоса Renault 7 703 065 320
Прокладка головки блока цилиндров Renault 7 701 467 058
Прокладка поддона картера Renault 7 700 108 057
Прокладка теплоизолирующая корпуса дроссельной заслонки Renault 7 700 872 566
Прокладка фланца системы выпуска Renault 7 700 836 096
Регулятор давления Bosch 280 160 560
Регулятор давления Citroen 1985 05
Регулятор давления Citroen 96 233 280
Регулятор давления Citroen 96 246 711
Регулятор давления Citroen 96 246 717
Регулятор давления Citroen 96 345 292
Регулятор давления Fiat 46 457 494
Регулятор давления Fiat 60 812 194
Регулятор давления Fiat 7 078 640
Регулятор давления Fiat 7 529 724
Регулятор давления Fiat 9 624 671 780
Регулятор давления Opel 91 28 428
Регулятор давления Peugeot 1985 05
Регулятор давления Peugeot 96 233 280
Регулятор давления Peugeot 96 246 711
Регулятор давления Peugeot 96 246 717
Регулятор давления Peugeot 96 345 292
Регулятор давления Renault 7 700 103 593
Регулятор давления Renault 7 700 872 504
Регулятор давления Saab 8 47 73 966
Регулятор давления Saab 94 83 53
Регулятор давления Volkswagen 027 198 052 2
Регулятор давления Volkswagen 40 133 035
Регулятор давления Volkswagen 040 133 035 2
Регулятор давления Volkswagen 670 568
Резонатор Renault 7 700 836 008
Ремень ГРМ Gates 5370 XS
Ремень ГРМ Bosch 1 987 949 166
Ремень ГРМ Renault 7 700 857 325
Ремень поликлиновой Renault 7 700 857 071
Ремень поликлиновой Gates 68 399
Ремень поликлиновой Gates 68 353
Ремень поликлиновой Bosch 1 987 946 011
Ремень поликлиновой Renault 7 700 747 381
Ремень поликлиновой Renault 7 700 866 123
Ремкомплект (сальники к\в, прокладка помпы) Renault 7 701 470 176
Ремкомплект ГРМ (сальники р\в, прокладка крышки, прокладка ГБЦ) Renault 7 701 467 058
Ролик направляющий ГРМ Luk 532 023 710
Ролик направляющий ГРМ SKF VKM 26101
Ролик направляющий ГРМ Renault 8 200 051 091
Ролик натяжителя ремня ГРМ Luk 532 021 810
Ролик натяжителя ремня ГРМ Renault 7 700 726 440
Ролик натяжителя ремня ГРМ Luk 531 006 110
Ролик натяжителя ремня ГРМ SKF VKM 16101
Ролик натяжителя ремня ГРМ SNR GT355.11
Ролик натяжителя ремня ГРМ Luk 532 021 810
Ролик обводной ГРМ SNR GE355.21
Сальник коленчатого вала задний Goetze 50-319183-00
Сальник коленчатого вала задний Renault 7 703 087 224
Сальник коленчатого вала передний Renault 7 700 103 245
Сальник коленчатого вала передний Goetze 50-305667-70
Сальник распределительного вала задний Renault 7 703 087 191
Сальник распределительного вала передний Renault 7 703 087 192
Свеча зажигания Renault 7 700 500 048
Свеча зажигания Eyquem C 52 LS
Свеча зажигания Eyquem RC 52 LS
Свеча зажигания Bosch W 7 DCO
Свеча зажигания Bosch Super 7 WR 78
Свеча зажигания Bosch Super 7 W 78
Свеча зажигания Champion N 7 YCX
Свеча зажигания Champion N 279 YC
Свеча зажигания NGK BP 6 ESZ
Свеча зажигания Bosch 7 700 103 502
Свеча зажигания Eyquem 7 700 103 503
Сильфон системы выпуска Renault 7 700 836 073
Фильтр воздушный Renault 7 701 037 111
Фильтр воздушный Filtron AP 132
Фильтр воздушный Champion U 529
Фильтр воздушный Mapco 60 933
Фильтр воздушный Bosch 1 457 433 260
Фильтр воздушный Renault 7 701 037 111
Фильтр воздушный Fram CA 5554
Фильтр воздушный SCT SB 677
Фильтр воздушный в сборе с корпусом Renault 7 700 872 644
Фильтр масляный Renault 7 700 274 177
Фильтр топливный Fram G3829/900
Фильтр топливный Bosch 0 450 905 903
Фильтр топливный Renault 7 700 820 376
Фильтр топливный Mann WK 618/1
Фильтр топливный Filtron PP 906
Фильтр топливный Champion L 230
Фильтр топливный Fram G 5607
Фильтр топливный Champion L 237
Фильтр топливный Mapco 62 068
Фильтр топливный Renault 7 700 820 375
Фильтр топливный Bosch 0 450 905 904
Фильтр топливный Fram G 5561
Фильтр топливный Champion L 104
Фильтр топливный Mann WK 31/2
Фильтр топливный Renault 7 700 742 386
Фланец приемной трубы системы выпуска Renault 7 700 836 085
Форсунка Renault 7 700 867 867
Хомут-переходник, соединяющий трубы глушителя и резонатора Renault 7 703 083 396
Шайба пробки маслосливного отверстия Renault 7 7003 062 062
Шкив привода насоса ГУРа Renault 7 700 105 707
Шланг системы вентиляции картера Renault 7 700 870 359
Шланг системы охлаждения дроссельной заслонки Renault 7 700 867 194
Элемент чувствительный датчика порядкового номера цилиндра Renault 7 701 040 781
Москвич-412: тюнинг на взаимозаменяемости
Если у вас есть мечта – сделать из Москвича 412 почти шедевр, то приготовьтесь к различным проблемам, которые придется решать. Для тех, кто не боится трудностей, упорно добивается своей цели и готов пропадать в гараже сутками это задача по плечу. Пока же главной проблемой, которую придется преодолеть, – дефицит на детали вашего, почти ретро-автомобиля.
Оно и понятно: нехватка деталей вызвана отказом производителя от данного вида авто, так что приготовьтесь к длительному поиску взаимозаменяемых узлов и деталей. А на запчасти-оригиналы цена довольно высока. Чтобы несколько скрасить ситуацию, воспользуйтесь специальной компьютерной программой, скачанной из интернета, которая поможет воссоздать то, что вы хотите видеть в будущем.
Виртуальный 3д Москвич и его новые фото несомненно помогут вам определиться, какую зону выбрать для поиска. Для наглядного примера – 3d мотор:
Москвич 412: общие вопросы тюнинга
Как только цель намечена, часть проблем сразу исчезнуть: увидите, что обычная форсировка двигателя обязательно даст неплохие результаты. Для того, чтобы увеличить лошадиные силы, достаточно довести крутящий момент практически до максимума. Как это сделать? Установить на ваше транспортное средство турбонаддув или произвести монтаж стандартного нагнетателя (приводного).
Москвич 412 - тюнинг на взаимозаменяемости, поэтому приготовьтесь вместо родных мокрых гильз поставить сестер от УАЗ М-3312. Последний прекрасно подойдет в качестве донора на коленвал. Чтобы увеличить объема двигателя, проделайте обыкновенную операцию: снимите головки блока, тем самым повысив уровень сжатия до 8,4 в цилиндрах. Это даст небольшой прирост рабочего объема на 300 куб.
Следующий этап – улучшение распредвала:
- измените высоту кулачков;
- поставьте на впуске 11,7 мм;
- на выпуске 10,7;
- при помощи разрезанной шестерни вручную отрегулируйте фазы газораспределения.
Хотите впечатляющего результата при работе двигателя? Проведите чип тюнинг. Изменения в электронном блоке управления произойдут, если установить на вашу машину 4 карбюратора от… снегохода «Рысь». Такой тюнинг позволит уменьшить холостую работу двигателя практически до 400 оборотов. Значит, и шум его уменьшиться.
Если все сделать правильно, что в Москвиче 412 прирост оборотов двигателя увеличится до 5500. Специалисты утверждают, что при новой мощности автомобиль без проблем развернется с места.
Для полноценного автотюнинга необходима модернизация его ходовой части. Увеличение мощности должно быть под контролем, пока машина находится в пути. Разговор идет о валкости и крене авто во время движения. Устраняются проблемы в результате срезки пружин и установки низкопрофильной резины высокого качества.
Теперь стоит заострить внимание на мост. Стационарный вариант не проектировщиками не доработан: при резком разгоне Москвич любит «гулять». Усилить его невозможно: приготовьтесь снять мост, взамен установите новый стабилизатор от подходящей по техническим характеристикам иномарки.
Переходите к подвеске. Установите ее независимую, имеющую редуктор в задней части. Так наработается повышенная стойкость при разгоне, однако, потребуется определенное вмешательство в конструкцию самого авто. Предполагается смена тормоза: или барабанные, с усилителем (вакуумным), или дисковые. Если все получилось, что можно к звучанию переходить.
Машина должна петь, а не рычать: пора заняться установкой спортивной системы выхлопа. Заодно и рулевое управление смените: старая баранка точно не справится с резвой лошадкой, какой стала ваша машина. Одна беда: разобрать салон придется целиком. Чтобы работа не казалась вам бесконечной, посмотрите видео.
Тюнинг своими руками Москвич 412: подборка фото
Для того, чтобы вы смогли разобраться, потяните ли тюнинг своими руками Москвич 412, ниже приведен пример. Один автовладелец приобрел вышеуказанное авто 1981 года выпуска в плачевном состоянии и начал переделку.
- Коробку передач взял от Нива шевроле 0,83 с пятой передачей.
- В двигателе облегчил на 2 кг колено, затем поставил стационарное, с противовесами.
- Шатуны не трогал: если нет точных весов, то соваться не следует.
- Срезал юбки и днище поршня на 2 мм (замеры проводил при помощи воды и шприца).
- Поставил поршневую от «Волги» с напылением.
- Подпилил на 1,7 мм голову.
- Расточил каналы так, чтобы стандартные проходили по всей длине.
- Клапана оставил стандартные с впуском 39,5.
- 78 распредвал.
- Пружины жигулевские, класические; шайбы по 2 mm под пружинами.
- Уменьшил вес тарелки клапана.
- Фаска – 30 градусов.
- Срезал направляющие в каналах.
- Разрезал шестерню.
- Маховик в 4 кг.
- Поставил 2 горизонтальных карба-солекс (сороковки). готов. Объем вышел 1,9, мощность - 125 л.с. Чтобы было проще делать ремонт авто, обратите внимание на фото:
Тюнинг салона Москвич 412. Дополнительная шумоизоляция
Как ни прискорбно, но отечественный автопром никак не хочет бороться с шумом внутри салона. Не хочет он, значит устранять этот недостаток придется собственными силами. Тюнинг салона Москвич 412 предусматривает такую возможность, чтобы в последствии вы смогли водить автомобиль в тишине, хотя бы относительной.
Готовы сделать кошелек немного тоньше? Приступайте к делу. Шумоизоляция – процедура комплексная. Проводить ее стоит вот в такой последовательности:
- подкапотное пространство;
- салон;
- багажник.
Для начала стоит заняться изоляцией того, что находится под подкапотом:
- подберите цельный лист звуконепроницаемого материала с фольгированной стороной, 5 мм толщиной;
- приклейте его к капоту;
- закрепите при помощи недлинных саморезов к ребрам жесткости: желательно в углах, центре, на середине каждой стороны.
Как провести изоляцию щитка, который отделяет отсек двигателя от салона?
- купите подобный материал, как для подкапотного пространства, но толщиной 10 мм;
- с помощью растворителя сначала вымойте, высушите, а потом приклейте с помощью резинового клея приобретенный лист. Прежде, чем вы выполните эту работу, разметьте и вырежьте его так, чтобы нижняя часть шла внахлест на днище от 15 до 20 см. Боковые же части должны заходить на брызговики не менее, чем на 10 см;
- приступайте к снятию вакуумного усилителя тормозов, главного цилиндра сцепления и тяги педали «газ».
Как произвести изоляцию салона?
Для начала займитесь дверями:
- разберите обивку;
- нижнюю полость залейте густым антикоррозионным покрытием, чтобы снизить уровень шумов при бренчании двери.
- при отсутствии заводской проклейки делаете ее самостоятельно при помощи небольшого куска (20х20 см) герлена,
- внутреннюю часть обивки двери уплотняете поролоном, толщиной от 2 до 5 мм;
- собираете дверь.
Как изолировать пол?
- Убираете сидения и ковровое покрытие.
- Покрываете днище специальным антикоррозионным раствором, даете высохнуть.
- Прокладываете войлоком, можно мешковиной.
- Под задним сиденьем, консолью прокладываете дополнительный лист поролона, обеспечив тем самым шумозащиту от коробки передач, карданного вала и выпускной системы.
- Собираете салон.
Как изолировать торпеду?
- Займитесь ее разборкой.
- Проклейте места стыков уплотнительной лентой, наподобии той, что используют при утеплении оконных рам.
- Проложите под торпедой новый лист поролона.
- Произведите сборку. При этом не забудьте саморезы посадить на герметик, можно использовать резиновые прокладки. Все это не только стянет, но и обеспечит защиту торпеды от разбалтывания. Стоит проклеить все элементы из пластика, входящие в декоративную отделку салона.
Как изолировать потолок?
- Разберите обивку.
- Демонтируйте старую шумоизоляцию.
- Приклейте плотно новые листы герлена, не допуская отвисаний. Сверху – тонкий поралон.
- Соберите новую обивку потолка.
Как провести изоляцию задней полки?
- Демонтируйте обивку.
- Выполните работу по прокладке поролоном.
- Поместите полку на прежнее место.
Как сделать изоляцию багажника?
- Разберите обивку.
- Дно отсека помойте, высушите, проклейте герленом, те же работы проведите с внутренними частями крыльев.
- Положите толстый поролоном от 20 до 50 мм толщиной.
- К задней стене багажника приклейте 10 мм поролон.
- Такие же действия выполните с крышкой багажника или замените на герлен, темный войлок.
Своими руками все эти работы можно сделать за одни сутки, если кто-то из семьи захочет стать вашим помощником, машина стоит в гараже с ямой, а инструменты находятся под рукой. Такой ремонт авто очень похож на тюнинг москвич 2141.
А теперь фото железных коней, которыми любуются не только хозяева.
Тюнинг двигателя Москвич 412
Это настоящее непаханое поле для доработок в личном гараже автовладельца, если он решит дать новую жизнь своей железной подруге.
Для начала можно обзавестись доработанным карбюратором.
Подобрать к нему жиклеры, в зависимости от характера мотора, заменить низ, приспособив тот, что стоит на ВАЗ 2107, только диаметр второго дросселя должен быть 27 мм.
Переварить тягу открытия второго дросселя, чтобы быстрее срабатывал.
Установить распределительный вал №38 от «ОКБ Двигатель», портинга ГБЦ.
Теперь можно месяцев 6 покататься на авто. Как только срок подходит к концу, штатную поршневую группу диаметром 82 мм, коленчатый вал с 70 мм длиной хода следует заменить новым, 80 мм, а поршневую на 85 мм. Если выполните эти работы, то получите двигатель на 1,8 л.
Как только поймете, что пора бы инжектор поставить на своего железного коня, то приступайте к поиску донора. Им может оказаться УЗАМ II поколения Уфимского моторостроительного завода, в который австрийцы вложили немало средств.
Тут свои особенности системы впрыска: длинные впускные трубы, которые закрывают топливную рампу вместе с форсунками, особая система управления BOSCH, имеющая датчик расхода воздуха и дополнительный (на маховике) датчик положения коленчатого вала.
Не исключено, что первой вашей проблемой станет несостыковка ресивера, вакуумного усилителя тормозов компании Lucas. Но она решаема, если доработаете проставку-адаптер, идущий в комплекте к Москвичам: стоит ее уменьшить в 2 раза. Все! Можно ресивер ставить на место. Для датчика детонации просверлите отверстие в блоке цилиндров.
Топливоприемник стоит купить от отечественной «Волги» и укоротить трубки. Если есть желание, то замените стационарные узлы и детали на волговские: дроссель воздушной заслонки, форсунки, пружины передней подвески. Возьмите для «Москвича» и датчик включения вентилятора. Если не брезгуете, то монтируйте своего авто рампу форсунок. На СТО, где чип-тюнинг задумаете провести, все ахнут: расчетный момент будет составлять 145 Нм.
Тюнинг приборной панели Москвич 412
Если вы готовы самостоятельно провести работы, включающие тюнинг приборной панели Москвич 412, то купите в специализированном магазине готовые шкалы. Не волнуйтесь: разборка любого прибора проста: просто не стоит до конца разгибать ободок, хватит на 1/3. Этого расстояния достаточно, чтобы доделать общую неприятную белую подсветку.
С помощью штриха промажьте все, кроме делений и цифр. На спидометр поставьте 2 дополнительных маленьких светодиода, а стандартную лампочку замените одним большим светодиодом.
Несколько слов о тахометре. Найдите в продаже светодиод "кукуруза". Он состоит из 5 SMD. Разберите и приклейте на плату тахометра 2 SMD 2 светодиода, запитайте через резистор.
Теперь вот такое действие:
Вот так раньше бы выглядел ваш спидометр и тахометр:
Как вам с подсветкой?
Чип тюнинг Москвич 412
С чего начать чип тюнинг Москвич 412?
Соберите необходимые детали:
- ГТЦ с бачком от Lucas
- вакуумный усилитель
- проставку между кузовом и усилителем
ГТЦ с 3 выходами? Понадобится дополнительно один медный, можно от 2140, тройник тормозных трубок, короткая аналогия для суппорта от ТАЗ классика, 6 гаек М 10. Все следует собрать в единый механизм:
Проведите демонтаж старого усилителя от кузова, отсоединяем от педали «тормоз». Протрите детали.
Измерьте расстояние на старом усилителе от плоскости соприкосновения вакуумника до вилки, цепляющейся за педаль, освободитесь от этой вилку. Приверните ее на шток нового усилителя, сохранив расстояние, предварительно замерив длину до силуминовой проставки. Гайки затяните. Конструкцию вставьте обратно, крепим гайкой к педали.
В штуцер, расположенный подальше от усилителя, вверните короткую трубочку, о которой говорилось ранее, а на другой штуцер навинтите тройник. Согните старые трубки по под новенький цилиндр.
Две трубки, дальние от усилителя, вкрутите в тройник, но третью, ближнюю к вакууму, ввинтите в штуцер, что недалеко от усилителя. Не забудьте надеть на усилитель вакуумный шланг. Осталось залить свежую тормозную жидкость и прокачать всю систему. На все про все – 1 час работы.
Тюнинг Москвича 412: сделаем старый автомобиль крутым
Тюнинг Москвича как словосочетание может многих шокировать, в основном, будут мысли вроде «сколько осла не наряжай, конем он все равно не станет». Но для многих тюнинг – это хобби или занятие, радующее душу, кроме этого, Москвич 412 – это машина легендарная и простая в конструкции, ее можно очень интересно оттюнинговать. Для тех, кто делает тюнинг Москвич 412, есть масса возможностей сделать из машины действительно интересный экземпляр.
Чем хорош Москвич 412 для тюнинга
Москвич 412 известен тем, что в нем установлен особый мотор, который показал себя с хорошей стороны во время гонок в СССР. Машина с данным двигателем в свое время устанавливала рекорды, участвовала в ралли и занимала первые места. В моторе 8 клапанов, по тем временам это было сильно.
Но сегодня мощностные характеристики Москвича 412 не соответствуют техническому прогрессу, и это понятно, поэтому мотор, да и весь автомобиль просто нуждается в рестайлинге. Даже в далеком 1976 году был сделан первый тюнинг Москвича 412 британскими мастерами, после чего машина получила 148 л. с. мощности.
Для этого пришлось модернизировать головку блока цилиндров, изменить форму газового распределения и проделать другие доработки в моторе.
Улучшение ходовых качеств Москвича
Чтобы Москвич лучше ездил, есть смысл поменять распредвал. Далее для увеличения мощности надо установить 4 карбюратора. Благодаря этому мотор будет работать тише, и станет более оборотистым.
В тюнинге двигателя Москвича 412 важно правильно выбрать материал, из которого сделают переходные пластины-фланцы. Также важно осуществить взаимное расположение заслонок, правильно настроить впускной коллектор. Чтобы еще увеличить мощность надо установить чарджер, а перед этим надо сделать впускной тракт и поместить его в корпус между заслонками и главным тормозным цилиндром с вакуумником.
Затем надо поработать над пауком, для этого надо усовершенствовать стандартную поршневую группу, и вообще придется изрядно потрудиться. Куда проще просто установить другой двигатель в Москвич, например, отлично подойдет тойотовский 3-х литровый мотор 2JZ-GE.
Делая тюнинг двигателя можно установить турбонаддув, который обеспечит подачу сжатого воздуха в цилиндры, что также увеличит мощность. В данной схеме используется энергия выхлопных газов. В цилиндры подается больше топлива, из-за этого увеличивается мощность. Поэтому надо увеличить и воздушный поток, турбина этим и займется.
А выхлопные газы займутся тем, что будут вращать крыльчатку турбины, после чего лопасти компрессора будут приведены в движение. Компрессор отвечает за перекачку воздуха в цилиндры. Так как воздух в цилиндры поступает под давлением, то в итоге цилиндры получают большое количество воздуха.
Безусловно мотор с турбиной будет обладать большей мощностью по сравнению с двигателем без наддува. Как уже говорилось, чем больше поступает воздуха, тем больше сжигается топлива, поэтому мощность мотора значительно увеличивается.
Но для тех, кому и этого увеличения мощности мало, есть возможность получить еще больше мощности, для этого надо поработать и над увеличением показателя крутящего момента.
Для осуществления этой цели надо доработать приводный нагнетатель. Усовершенствовать коленвал, а также увеличить объем двигателя. Чтобы увеличить объем примерно на 300 кубов надо просто снять головку блока цилиндров, от этого увеличится уровень сжатия в цилиндрах до 8,4 единиц.
На этом тюнинг двигателя Москвича 412 еще на заканчивается, далее можно сделать такую вещь, как чип-тюнинг, который повлияет на электронный блок управления, особенно если установить, как уже выше говорилось 4 карбюратора, их можно позаимствовать у снегохода.
Такие преобразования позволят уменьшить уровень шума, ведь холостой ход мотора будет происходить при 400 об/мин, а что касается максимального количества оборотов – то данный показатель вырастет до 5500 об/мин. Да, это все серьезная работа, но если все сделать правильно, то Москвич 412 станет более маневренным, быстрее будет разгоняться, увереннее чувствовать себя в потоке при обгонах.
После форсировки мотора машина будет демонстрировать отличные показатели при движении. Машина станет послушной и будет приносить водителю больше радости и удовольствия от езды. Особенное удовольствие приносит прямоточный грушитель, благодаря которому звук от машины просто восхитительный, все водители и пешеходы вокруг будут оглядывается и еще долго оставаться в шоке от того, какая это «опасная» получилась машина.
Своими руками сложно будет сделать тюнинг двигателя Москвича 412, но если есть знания и опыт, то все получится. А если нет опыта и знаний, то надо просто обратиться к профессионалам, особенно хорошо найти знакомых или друзей, которые разбираются в автомобилях и тюнинге, они на выгодных условиях всегда смогут поработать над вашим стандартным Москвичем.
Для тюнинга автомобиля понадобится немалое количество инструментов и навыков. Если смотреть в целом, то тюнинг автомобиля потребует серьезных затрат в плане времени и фининсов, но при должном терпении, из старого автомобиля можно сделать просто шедевр, минуя возможные проблемы и трудности, не теряя при этом энтузиазма.
Если обратиться в тюнинговое ателье, то можно не переживать про возможные трудности в плане механики, потому что все эти вопросы на себя возьмут специалисты, также можно даже получить гарантию, что машина после тюнинга спокойно проездит даже 100 000 км.
Но как известно, техника порой бывает непредсказуемой, поэтому могут случаться непредвиденные ситуации, и машина может выходить из строя, поэтому важно также понимать, как устроен автомобиль в общих чертах, знать где находится карбюратор, двигатель, аккумулятор и т. д. И хотя бы самому понимать какой из узлов вышел из строя.
Другие улучшения
Сам Москвич 412 обладает достаточно надежной конструкцией и великолепными особенности, несмотря на то, что его давно уже не выпускают. Тем не менее, запчасти на данный автомобиль можно найти и по сей день, а на разборках также можно легко отыскать необходимую деталь в случае необходимости.
Машина выглядит, мягко сказать, старомодно, еще бы, это же советский автомобиль, ему уже более 30-ти лет, но не надо отчаиваться, даже из такого старого автомобиля можно сделать нечто модное и современное. Для начала придется поработать над экстерьером, а затем над интерьером.
Чтобы улучшить внешний вид Москвича надо будет установить другие бампера, можно их позаимствовать у более современных ВАЗов, а можно даже взять оригинальные от некоторых производителей тюнинговых деталей. С новыми бамперами машина будет выглядеть заметно круче.
Улучшение ходовых качеств авто
Некоторые думают, что делая тюнинг Москвича 412 надо обязательно менять подвеску и в чем-то они правы, она должна быть независимой с редуктором в задней части. Если усовершенствовать подвеску, то машина также станет увереннее себя чувствовать на дороге, и даже на бездорожье, ведь в Москвиче стоят рессоры, а это значит, что машина просто создана для езды по пересеченной местности.
После того, как машина стала быстрее разгоняться и уверенно чувствовать себя на дороге, водитель будет частенько давить тапок в пол, а если вдруг появятся некоторые неожиданные препятствия на дороге, для их предотвращения потребуются более сильные тормоза. Стандартные тормоза в Москвиче – сзади барабанные, а спереди – дисковые, поэтому желательно на задних колесах тоже установить дисковые тормоза, а еще лучше, если они будут с вакуумным усилителем. После такого усовершенствования тормозов езда на таком автомобиле будет более безопасной.
Кстати, очень важным узлом в автомобиле считается коробка передач, так вот, стандартная москвичевская уже свое отжила, она шумная и недостаточно быстрая. Вместо старой коробки можно поставить ВАЗовскую 5-ти ступенчатую. Даже такая коробка позволит машине ездить быстрее, и она станет тише.
Усовершенствование выхлопной системы
Далее еще можно улучшить внешний вид машины при помощи хромированных деталей таких как брызговики оригинальной формы, винила, различных оригинальных рисунков или наклеек. Конечно, можно полностью перекрасить машину в другой цвет, но это потребует решения некоторых трудностей и затраты финансов.
Чтобы машина интересно выглядела, еще можно установить воздухозаборник на крыше или на капоте. Воздухозаборник просто необходимый элемент внешнего тюнинга Москвича 412. Колеса тоже надо поменять – установить литые диски с дорогими фирменными шинами.
Чем качественнее будут шины, тем машина будет лучше управляться, станет более послушной на дороге, а также мягко будет ездить. Чтобы руль не трусился на больших скоростях, надо сделать балансировку.
Для дальнейшего улучшения внешнего вида автомобиля надо установить ксенон, который, как известно, светит гораздо ярче, чем обычные фары. Ксеноновые фары обладают таким интересным свойством, как свечение с определенным оттенком. Можно выбирать различные цвета, такие как синий, красный, зеленый и т. д.
Очень быстро машина с ксеноном будет замечена на дороге. А особенно если ксенон установлен на Москвиче, то это будет просто невероятно, особенно ночью.
Тюнинг салона
После того, как был улучшен мотор, перебрана подвеска и даже выхлопная система стала лучше звучать, можно перейти и к тюнингу салона. Чтобы Москвич хотя бы по ощущениям соответствовал спортивному автомобилю можно установить спортивный руль, который сделает салон машины круче, особенно великолепно смотрится 3-х спицевый руль.
Шумоизоляция устанавливается даже в подкапотную зону, чтобы уменьшить шум от мотора. Главное, чтобы шумоизоляционные листы были цельные и содержали в себе качественный звуконепроницаемый материал. Толщина фольги должна быть примерно в 5 мм.
Эти листы надо приклеить к капоту, закрепить при помощи саморезов, чтобы надежно держались. С шумоизоляцией проблем не должно возникнуть и всю работу можно проделать за сутки. Далее, в салоне можно улучшить приборную панель Москвича 412. Для этого надо купить желаемые приборы со шкалой и установить их на место стандартной приборной панели.
Чтобы панель приборов выглядела эффектно и хорошо читалась, надо установить 2 дополнительные светодиодные лампочки, большую базовую лампу заменить на большой светодиод. Далее в салоне можно поменять обивку салона на более качественную. Так как заводская уже серьезно устарела.
Некоторые элементы салона можно перекрасить, например, нанести аэрографию. Выбирать цвет по вкусу, для того чтобы подчеркнуть особенности владельца и его автомобиля. Многие детали желательно отполировать и подкрасить, для этого надо использовать абразивную пасту и специальные приспособления.
Чтобы удобнее чувствовать себя за рулем Москвича 412, можно и поменять кресла, есть много различных вариантов, которые отлично станут вместо стандартных москвичевских кресел.
Ни один серьезный тюнинг не обходится без качественной музыки. Магнитофон можно установить под торпедой. Колонки легко станут на приборной панели, а также под задним стеклом. А в багажник можно легко установить сабвуфер.
Если все сделать красиво, то получится автомобиль, который будет выглядеть как настоящий шедевр, который еще сможет на светофоре сделать многих иномарок.
А далее видео с интересным вариантом тюнинга Москвича 412:
Какие фары подходят на москвич 2141
Еще весной 2003 года, начитавшись страшилок про воровство капотов и обвески двигателей Renault, мне пришла в голову мысль поставить на свой Святогор капот от 41 Москвича. А чтобы не слишком сильно пострадал внешний вид, фары поставить от Audi 80. Таким образом, мы избавляемся от косоглазия фар Святогора, но при этом не доходим до выпученного состояния фар от 41-го. Своими думами, я поделился с Ahlen-ом, он в целом одобрил такую идею.
Фотография перед началом модернизации:
В скором времени была примерена фара от Audi 80 B3. Примерка показала, что фара в принципе влезает, о чем была сделана фотография.
Итак в начале лета 2003 года для этого на разборке в Ильинском был куплен капот за 1000 руб. (33 у.е.) панель дворников 100 руб. (3,3 у.е), а также на всякий случай решетка радиатора, поворотники и фары бош от 41-го (все вместе за 250 руб. (8 у.е.))(на случай не влезания фар Audi) Уже значительно позже я обнаружил, что там, в Ильинском я умудрился купить две правые : фары (и куда я интересно смотрел…хотя, я помню, смотрел на надпись Bosch и состояние отражателей, и при этом я помню что брал левую и правую…)
Первая прикидка капота показала, что капот в общем, подходит, хотя с замком придется что-то мудрить.
Следующий месяц я занимался исследованием конструкций замков отечественных автомобилей и некоторых иномарок (кстати на той самой Audi 80 два замка капота по краям радиатора) по книжкам и в магазинах. Ничего подходящего не нашел. Потом энтузиазм угас, и я перестал заниматься этим вопросом.
Уже осенью, читая конфу, по утрам иногда просыпался с мыслью: "Интересно, у меня сняли только капот или навеску с движка тоже". И хотя на моей машине и стоит сигнализация Black Bug Super Bt-85, а также машина застрахована, все равно было очень неприятно от таких мыслей. И так каждое утро.
И вот в середине ноября просыпаюсь в 2 часа ночи от того, что сработал пейджер (машина стоит под окнами и молча помаргивает поворотниками) И какой-то чел трется около нее. Я ему из окна сказал, чтобы он шел своей дорогой. Он и ушел. А я вышел на прогулку со своей собачкой (Ирландский волкодав). Никого в округе не было. Потом я перегнал ее под фонарь и упер передним бампером в соседскую машину. Обошлось, у меня вроде ничего не украли. На следующий день я ее отогнал на работу под охрану. Это была последняя капля в чашу нового витка энтузиазма. Принял решение, во чтобы-то не стало приделать к 41-му капоту замок от Святогора. Для этого был куплен новый замок от Святогора в сборе за 350 руб. (11,7 у.е). После доработки напильником, дрелью и ножовкой он был прикручен на 41 капот 3-мя штатными болтами (четвертый остался висеть в воздухе, его ну никак не прикрутить).
Капот приехал к месту установки:
На фотке видно, что замок от СВх требует большей глубины подштамповки на капоте:
Далее сверлим в капоте 41-го отверстие, для направляющей пружины замка СВ диаметром 15 мм.
Прикручиваем замок СВ к41 капоту 3-мя болтами в штатно приваренные гайки в капоте.
Действия с панелью кузова Святогора: откручиваем 3 гайки крепления замка к кузову, напильником удлиняем продолговатые отверстия вниз примерно 3-5 мм, также напильником убираем лишний метал с держателя троса замка (замок начинает упираться в кузов), прикручиваем замок как можно ниже. Капот закрыт!
Тут же вы наглядно сможете увидеть разницу в геометрии крыльев и проема. Оставим пока так. Бороться будем позже (если будем).
С капотом от 41-гои фарой СВ:
C капотом 41 и фарой Audi:
С капотом от 41-гои фарой СВ с другой стороны:
Прикладываем купленные детали:
Фото 14. Новая решетка с закрытым капотом:
Действия с кузовом: вырезаем ножовкой в верхней панели лишний кусочек металла и подгибаем саблю что удивительно, под левую фару я сделал вырез и подогнул саблю, а правая и так легко вошла).
Левая фара (уже прикручена), красным показан вырез в кузове:
Правая фара (уже прикручена):
Далее прикладываем фары (предварительно ножовкой обрезав с фары лишние выпирающие крепления) и размечаем места под новый крепеж:
Действия с фарами Audi: (на Audi проводка идет прямо до лампочек, и нет лишних разъемов) Из Святогоровских фар вытаскиваем проводку вместе с разъемом (для этого фару придется разобрать, чтобы изнутри подлезть к защелкам разъема). Обрабатываем разъемы, таким образом, чтобы они хорошо входили в круглые отверстия фар Audi и закрепляем их холодной сваркой.
Проводка готова.
Далее нам необходимо изготовить 3 кронштейна. Верхний внутренний кронштейн я согнул из куска крыши от Opel Vectra,
верхний внешний из подходящей полоски металла толщиной 2 мм,
нижний, из той-же полоски,
прикрепил все кронштейны на холодной сварке и заклепках.
Проверяем на машине (фара прикручена в штатные отверстия):
Собираем фары (рядом лежат необходимые инструменты):
Теперь крепим к фарам поворотники. Прикладываем поворотники к фарам. Мне пришлось немного утопить (нагревал свечкой) выступающие части поворотника, а то щель между фарой и поворотником очень большая:
Закрепил их двумя железками:
Вот что получилось:
Далее монтируем нашу конструкцию в машину, в штатные места крепления фары и одеваем штатный разъем на фару. Все. Фары установлены:
Покупаем новую трапецию от 41-го (у него более длинные оси) и монтируем ее:
Вот все в собраном виде:
Действия с решеткой радиатора: берем купленную модернизированную решетку радиатора от 41:
снимаем с нее верхнюю часть:
и с помощью ножовки:
засовываем ее вместо родной Святогоровской
Сдаем в покраску.
Покраска капота, панели дворников, с арматурными работами и подгонкой к проему стоит 5136 р. (175 у.е.). (Машина покрашена здесь).
Покрасились:
Доходы от продажи лишних деталей: Капот от Святогора, 2 фары Hella, решетка радиатора, панель дворников = 366 у.е.
Не так давно в продаже появились «прожекторные» фары для М-2141, основанные, по слухам, на отражателях МАЗ н/о. Демократичная цена вкупе с многообещающими характеристиками (которые, к слову, сводятся к общим фразам «эффективность таких фар приближается к линзованному ксенону») не могут не привлекать покупателя. Изучим вопрос поподробнее.
Что ж, фары на вид симпатичные. Стекло – стеклянное, а не поликарбонат, как можно было бы ожидать! Корпус не то, чтобы толстый, но вполне прочный. Габариты и установочные места все совпадают.
На фаре ни буковки, ни циферки – никакой маркировки. Крышка довольно тонкая, хотя, пожалуй, ее достаточно. Закрывается негерметично – вся фара по замыслу негерметична, можно заметить в нижней верхней частях фары трубочки для вентиляции и стока конденсата.
Отражатель выполнен не то из силумина, не то из какого-то термостойкого пластика. По крайней мере, паяльник не наносит никакого вреда (на фото – торец отражателя после достаточно упорного ковыряния горячим 60Вт паяльником). Соответственно, можно не опасаться, что от тепла лампы отражатель «поплывет». Отражающие характеристики обеспечиваются профилем и пленкой, тоже достаточно толстой.
Разъемы по-современному «на грани хрупкости», впрочем, достаточно легко одеваются и должны выдержать немало циклов. А вот проводка откровенно жидковата. На фото – черный провод снизу – штатный из фары, желтый сверху – стандартный 1мм2 из магазина. Сечение исходного провода оцениваю в 0.6 – 0.7 мм2, что для 60Вт лампочки в горячей фаре маловато.
Вдобавок к тому разведены провода асболютно произвольным образом (в двух моих фарах разводка и цвета различались), так что сразу можно покупать набор клемм, провода и колодку для лампы и пересобирать проводку по нижеприведенной схеме, благо все разъемы легко доступны. Вид на разъем фары приведен со стороны задней стенки фары, на разъем лампочки – со стороны задней стенки фары при надетой ламповой колодке.
На две фары нужны: 8 «широких» клемм «папа», две ламповых колодки, два набора по четыре разноцветных куска провода 50 см.
Крепление лампы скопировано, по-видимому, с фар Hella. Плохого сказать нельзя, лампа держится, но после идеально подогнанных хитрых защелок немецких фар оставляет впечатление какой-то примитивности. Зато лампочка габаритов в нормальном патроне.
Устанавливаются фары прекрасно, хотя в глубину они больше штатных немецких. У меня Москвич 2141 1990 года, исходные фары – немецкая Ruhla, лампочки – Osram Bilux.
Приводы корректоров подошли к местам крепления, но в одной фаре корректор стал совершенно идеально, а в другой почему-то болтается.
Ближний свет с расстояния 1.5м. Слева – прожекторная фара, справа – родная «Рухла». Хорошо видно, что пучок прожекторной фары гораздо более расплывчат. Много сторонних засветов, хотя не очень сильных. Совершенно не видно на фото, что очень хорошо освещено пространство фактически «под бампером» и столь же неплохо освещается пространство над капотом, например, ветки кустов, под которыми паркуется машина.
Дальний свет. Сложно что-то сказать, учитывая, что он особо и не регламентируется.
Результаты испытания на стенде огорчили категорически.
Во-первых, хоть мы и бились минут сорок, нам не удалось заставить светить левую фару в правильном направлении – она «косила» на обочину даже при завернутом до упора винте горизонтальной регулировке. В этой же фаре, кстати, болтается привод корректора, что дает основания полагать, что собирали ее «чуть-чуть неправильно».
Во-вторых, от правой фары не удалось добиться нормального светораспределения. Фара хочет светить во все стороны сразу и выдает по-американски размытый пучок. Техосмотр такие фары не пройдут.
И в-третьих, пожалуй, наибольшим огорчением стали значения светового потока. На правой фаре удалось намерить 1100 Кд! При том, что «Рухла» давала около 2000 Кд, а ГОСТ требует не менее 1600Кд. Видимо, сказывается то, что значительная часть потока попадает «на землю» и «на кусты», где ей совсем не место.
С другой стороны, пробные поездки оставили противоположэное впечатление: дорога освещена неплохо, а со встречки ослепления заметить не удалось. Безусловно, окончательный вердикт вынести можно только после длительной эксплуатации, но предварительный вывод таков: самое ценное в этих фарах – гладкое стекло и эффектный внешний вид.
В любом случае они потребуют доработки, а уж, следуя поговорке «где рубль – там и два», резонно сразу ставить в них линзовые модули. Кстати, стекло бывает с пузырьками – дефектами литья (прямо по центру фото) – так что при покупке проверяйте внимательно.
Поздний переднеприводный Москвич – один из худших вариантов основы для тюнинг-проекта. Целых машин почти не осталось – все сгнили. Популярностью они особенной не пользовались. Запчастей мало. Репутация – ниже плинтуса. Но если задаться целью, то все реально.
П ервый Москвич-2141 появился жизни Сергея лет 20 тому назад. Невысокая стоимость, очень уверенное поведение на дороге и просторный салон – что еще нужно от машины на каждый день? Он был белого цвета, пережил несколько переездов и одну аварию, но время было нелегкое, и с ним пришлось расстаться. Второй Москвич, коричневый Святогор, сначала выполнял роль рабочей лошадки на фирме, где работал отец, а затем был выкуплен в личное пользование.
Так сложилось, что в придачу к семейной традиции покупать Москвичи, Сергей терпеть не может Жигули. Он учился в колледже по специальности техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и, естественно, вся практика проходила на «классике» ВАЗ. Опыта ремонта Жигулей ему хватило еще в тот момент.
«Мне не нравится конструкция кузова Жигулей, особенно моторный отсек. Терпеть не могу их "движок". Похоже, их создавали, чтобы издеваться над людьми, а по опыту ремонта Москвича создается совершенно противоположное впечатление. Что не так в "классике"? Несъемные крылья в "пятерке", например, мало места в моторном отсеке. При ударе легче купить другой автомобиль, чем восстановить свой. Помню, как друг менял в четырнадцатой модели ВАЗа моторчик печки, и как тяжело было к нему подлезть. На Москвиче та же самая процедура занимает меньше минуты, впрочем, я никогда по причине поломки эту деталь не менял. Так называемые "крабы" и монолитный "телевизор" в "восьмерке" тоже доставляют много мороки».
Так что, когда герой нашего рассказа сдал на права и задумался о собственном автомобиле, выбор стоял только между Москвичом и иномарками. Большими средствами молодой человек на тот момент не обладал, а впрочем, малыми тоже. Выбор был очевиден: первой машиной стал тот самый отцовский коричневый Москвич, к тому времени простоявший почти два года со сгоревшим стартером, с отваливающимися дверьми и дырами везде, где только можно. Это был огромный кусок ржавчины.
Увы, но такое состояние 41-го Москвича – это, скорее, правило, чем исключение. Все «москвичеводы» знают, что из-за плохой герметизации швов и стыков эти машины пропускают воду в салон и гниют очень быстро.
Реставрацией «янгтаймера» в стоковое состояние заниматься не хотелось – это скучно, да и муторно из-за сложностей с оригинальными запчастями. К счастью, на Москвичи отлично встает масса деталей от более популярных машин. Например, от переднеприводного ВАЗовского семейства без каких-либо доработок можно поставить задние ступичные подшипники, блок предохранителей и кнопки в салоне.
Больше всего проблем, конечно, с кузовными деталями – редкими и, как уже было сказано выше, быстро гниющими. Найти новые или бэушные в приличном состоянии просто нереально. Можно было, конечно, варить заплатками, но Сергею крупно повезло: у знакомых нашелся целый кузов от 2141 в отличном состоянии. Предстояло разобрать свою сгнившую машину по винтику и установить всю начинку в новый кузов. Сложности задаче добавляло то, что Святогор имел лицензионный «реношный» мотор F3R (такие ставили на поздние Москвичи), а кузов был от старого карбюраторного 41-го, куда без некоторой «обработки напильником по месту» имеющийся двигатель установить невозможно.
Пришлось установить площадку под блок управления двигателем, переделать крепеж радиатора и провести множество других мелких «апгрейдов» под французский мотор. Еще у 2141 и Святогоров с F3R разные опоры КПП, но Сергей ничего переделывать не стал. На «реношных» Москвичах коробку держат две подушки посередине, из-за большого момента их часто рвет и потому их обычно усиливают. На старых Москвичах только одна подушка на хвостовике, и как показала практика, так надежнее.
Самой большой трудностью на пути к достижению цели стало отсутствие своего гаража и предвзятое отношение окружающих. Убедить себя не опускать руки оказалось непросто. Советов в духе «купил бы ВАЗ» или «купил бы старую БМВ» было предостаточно, как и баек про ненадежность Москвичей.
При поиске и покупке запчастей я уже привык к странным взглядам и вопросам, когда говоришь «мне на Москвич». На заправках или парковках периодически найдется кто-нибудь, кто подойдет с дурацкими вопросами или захочет блеснуть своими знаниями и жизненным опытом. Все это надоедает, как и откровенно пренебрежительное отношение к марке.
Сейчас многие стремятся владеть автомобилем, вкладывая минимум средств в его обслуживание, да и сами машины меняют как перчатки. Вложение средств в средство передвижения – это уже редкость. Мне же захотелось сделать Москвич удобным и приятным для себя, причем на длительное время, и чтобы в потоке у людей не возникало мыслей, что рядом едет старая развалюха.
Работы по замене кузова растянулись на полгода. Через несколько месяцев был откапитален двигатель, еще через несколько – состоялась первая покраска, акрилом в цвет 180B от Alfa Romeo. Постепенно на протяжении всего времени владения Москвичом Сергей привносил в свой автомобиль что-нибудь новое. Самый длительный простой получился с мая по декабрь 2015. Свободного времени на работы было очень мало, а вдохновения не было вообще. Думаем, многие, кто глобально занимается своей машиной в одиночку, понимают, каково это. Можно, поддавшись эмоциям, с легкостью все разобрать за день, а собирать годами.
За пять лет Сергей сменил несколько мест работы, и все они были связаны с ремонтом автомобилей, слесарным или кузовным, так что был доступ к ремзоне и подъемнику – это выручало. Естественно, в рабочее время ковыряться в Москвиче никто не давал, но оставались вечера, ночи, выходные и отпуска. Еще можно было поехать к родителям в деревню, где оборудования нет, зато и временных ограничений тоже.
Немного поездив на убитой подвеске, Сергей грезил о том, как поставит полиуретановые сайлентблоки и жесткие амортизаторы. Установка стоек Plaza Sport, правда, оказалась неудачной затеей: управляемость отнюдь не стала феноменальной, а вот отсутствие хода подвески ощущалось прилично – было слишком жестко для повседневной езды. На колдобинах машина тряслась, как телега, так что ездить оставалось лишь по ровному асфальту. Можно было почувствовать всем телом, как Москвич распадается на молекулы, растягивается, коробится.
После недолгой эксплуатации подвеска начала стучать. В поисках источника шума Сергей заменил шаровые и рулевые наконечники, перебрал рейку. Параллельно поменял все ШРУСы и перебрал коробку и тормоза, поставив суппорты от Волги и диски от Audi.
Затем настал черед очередной перекраски. Хотелось подчеркнуть, что в машину вложено много денег и сил, поэтому от «классики» Сергей отошел и выбрал эпатажный пурпурный.
После покраски автомобиль достойно отъездил всю зиму, чем владелец был очень доволен, но весной опять началась «погремушка». Приходилось ездить, как черепаха, еле переползая неровности. Сергей приступил к сбору полного комплекта для обновления подвески: выбрал стойки от Subaru Legacy B11 (от них нужны только пружины, пыльники, чашка и опорник с шайбой – на перед), передние амортизаторы от ВАЗ-2108, задние пружины от Ford Mondeo… Так стуки были, наконец, побеждены.
Что дальше?
Вы спросите, а где же установка V8 от Корветта, пневмоподвески, салона из крокодиловой кожи и прочего? Но не стоит торопить события: в случае со Святогорами все начинается с долгого и мучительного «приведения в чувство», чтобы можно было ездить, не опасаясь развалиться на очередной яме. В планах еще много доработок и много интересных идей.
Читайте также: