Мазда фамилия горит ручник

Обновлено: 21.04.2024

Постоянно загорается лампа стояночного тормоза

На приборной панели современных автомобилей имеется множество индикаторов, сигнализирующих водителю о состоянии различных систем автомобиля. Иногда мы пренебрегаем показателями некоторых из них. К примеру, на такой маленький индикатор, как лампочка стояночного тормоза многие вообще не обращают внимания.

Казалось бы, здесь все просто: когда ручник опущен, прибор не горит, когда поднят – загорается. А если постоянно горит лампочка стояночного тормоза, скорее всего – что-то с самим индикатором. На самом деле беспричинное его включение может свидетельствовать о серьезных проблемах в работе не только стояночного, но и рабочего тормоза.

Почему индикатор срабатывает

Если лампа ручного тормоза при его активации не загорается вовсе, причина, скорее всего, банальная:

сгорел диод;
оборвались проводки.

Гораздо хуже, если индикатор ручника горит постоянно или загорается во время движения. В этой ситуации крайне нежелательно эксплуатировать автомобиль, не разобравшись в странном поведении диода.

Чаще всего возникает ситуация, когда лампочка ручного тормоза горит постоянно. Причины этого могут быть самыми разными: от безобидного засорения или окисления датчика контакта до растянутого троса в системе ручного тормоза.

Но прежде чем начать разбираться в причинах неполадки, нужно более детально рассмотреть взаимосвязь положения ручника и индикатора, расположенного на приборной панели.

Как это работает

Как мы можем заметить, в исправном состоянии лампа ручника загорается, даже если положение рычага меняется совсем незначительно. Он поднимается буквально на пару миллиметров, при этом первый щелчок еще не раздался, а диод уже сработал, и лампочка загорелась.

Тухнет лампа только в том случае, если опустить ручник полностью. Опять же, если его недожать, индикатор будет гореть, хотя автомобиль уже сможет осуществлять движение. Именно этот фактор сбивает с толку многих водителей.

Причины, по которым лампочка ручника может гореть

На самом деле существует не так много причин, по которым лампа ручника может гореть. Если вы садитесь в автомобиль, на показатель индикатора нужно обращать внимание в обязательном порядке. Индикатор ручного тормоза может свидетельствовать о следующем:

машина стоит на ручнике;
в расширительном баке мало тормозной жидкости, о чем и сообщают датчики;
ручная или центральная система имеет некоторые технические неисправности, которые нуждаются в устранении.

Диагностика ручного тормоза

Как известно, любой ремонт начинается с диагностики. Как работает индикатор ручника, мы разобрались. Теперь следует несколько раз опустить и поднять ручник. Если постоянно горит лампочка ручника, никак не реагируя на данные действия, нужно искать причину такого поведения светодиода в виде восклицательного знака.

Для начала следует проверить уровень жидкости в гидравлической тормозной системе. Сделать это достаточно просто, а при необходимости каждый сможет долить жидкость в расширительный бачок.

Проверяем уровень тормозной жидкости

Казалось бы, какое может иметь отношение гидравлика к показателю индикатора ручника. Тем не менее, одна из наиболее распространенных причин постоянного свечения лампочки, заключается именно в том, что в гидравлической, то есть рабочей системе, не хватает тормозной жидкости.

Для того чтобы проверить ее уровень, следует произвести следующие действия:

Машина должна стоять на ровной поверхности. При холодном двигателе открываем капот.
Ищем главный цилиндр гидравлического тормоза. Он расположен в задней части подкапотного пространства со стороны водителя. Нам нужен пластиковый белый резервуар, расположенный над цилиндром. Автомобили, выпущенные до 1980-го года, могут иметь металлический цилиндр. В этом случае придется снять его крышку, чтобы проверить уровень жидкости.
Большинство резервуаров имеют отметки, указывающие минимальный и максимальный уровень жидкости. Если он находится примерно посередине этих отметок, значит жидкости достаточно.
При необходимости жидкость в бачок следует долить. Делать это нужно очень аккуратно, так как вещество является токсичным, и может вызвать коррозию металлических поверхностей.
Закрываем крышкой резервуар, опускаем крышку капота.

В том случае, если уровень жидкости в резервуаре был значительно ниже минимальной отметки, следует проверить тормозные колодки, возможно они износились. Тогда жидкость будет вытекать из патрубков и поступать к тормозным суппортам. В результате жидкость из системы будет быстро вытекать, и ее уровня будет недостаточно для нормального функционирования гидравлической системы. Это одна из причин, по которым может постоянно гореть лампочка ручного тормоза.

Следует отметить, что не на всех моделях машин загорается лампочка ручника при движении, если стерты тормозные колодки.

Иногда бывает так, что жидкости в резервуаре хватает, а педаль тормоза все равно западает. Как результат – постоянно горит лампочка ручного тормоза, ведь жидкость не достигает главного цилиндра. Если вы заметили эту неполадку, машину следует немедленно везти в автосервис, так как в тормозной системе могут возникнуть значительные поломки.

Что делать, если постоянно горит лампочка ручника

После этого проводим следующие действия:

убеждаемся, что система ручника исправна, для этого несколько раз поднимаем и опускаем рычаг, смотрим на поведение индикатора;
проверяем уровень тормозной жидкости. Не забываем, что машина должна стоять на ровной поверхности;
если жидкости недостаточно, то доливаем ее в цилиндр, снова проверяем как работает лампочка ручного тормоза;
если проблема сохраняется, достаем из бачка системы датчик-поплавок. Его следует очистить и простучать. Иногда проблема кроется в самом датчике;
проверяем состояние тормозных колодок. Когда они стерты на 80% и больше, датчик может гореть даже при опущенном ручнике. В этом случае колодки следует обязательно заменить на новые.

Если после проведения всех вышеперечисленных действий лампочка ручника все равно горит, следует обратиться к специалистам. Возможно, дело в серьезных неисправностях тормозной системы.

Ручной тормоз Мазда 323

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется ручной тормоз Мазда 323, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

Подробное описание такого агрегата, как ручной тормоз Мазда 323 имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка - это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

Mazda 323 BJ Ремонт ручника и ревизия задних суппортов.

Запись о не работающем ручнике который не работал уже два года и настал тот момент когда я решил его победить)И раз уж я полезу туда решил поменять ремкомплекты и колодки.

Полный размер
Вот такие запцацки с номерочками.Снялись суппорта без проблем, описывать не буду, там всё просто открутил, снял.

Полный размер
При снятии обнаружил что одна направляющая была закисшая на фото отмеченная(надо хоть иногда туда лазить и смазывать ).

Полный размер
Из-за этого не равномерно стирались колодки.

Полный размер
Вот такой результат, не запускайте так тормоза)

Полный размер
Перед ремонтом почистил не много дрелью с насадкой-металлической щёткой.Красить не буду пока литьё не куплю.Ну и понеслась разборка. Цилиндр выкручивал обычными круглогубцами можно и плоскогубцами, после чтобы извлечь остальные внутренности суппорта желательно иметь такой инструмент.

Полный размер
Вот такой съёмник стопорных колец для суппортов, можно и без него но будет сложнее.Далее вынимаем внутренности.

Полный размер
На фото всё что досталось из суппорта.Далее вытягиваем флажок ручника который тянет тросик.А там всё в плачевном состоянии, где должен быть подшипник, ржавчина и ни чего живого.

Полный размер
Выбиваем то что осталось от подшипника и ищем замену.Номер оригинала H00126205 и всё, ни каких заменителей, цена самая минимальная 28$ за один а нужно два.

Полный размер
Вот так он выглядит сей виновник не работающего ручника.Поиски по драйву привели меня к одному выходу.Сделать втулку с бронзы или латуни, так себе делал один драйвчанин на мазду 6. На работе мне сделали бесплатно две втулки с бронзы, размеры как и у подшипника d=15.8,D=20.6,H=22.2.

Полный размер
Вот она втулка в место подшипника.

Полный размер
Отверстие во втулке делал наждаком+нажовка+напильник.

Полный размер
Ну и вот результат.Можно приступать к сборке.Меняем все резиновые колечки, мажеты, смазываем смазкой.Первый суппорт собрал проверил, отлично работает.На втором возникла маленькая проблема, при нажатии на рычаг ручника он срабатывал только со среднего положения.Логически подумав значит где то износился металл, либо в рычаге, либо в пальце который поднимает винт.Решение заменить пальчик на более длиннее.

Полный размер
Сделал его с подходящего прута из калёного металла(палец, как я его называю виден на 7 фото), на глаз буквально на пару миллиметров больше и всё начало работа работать как надо. Есть не которые нюансы, чтобы собрать весь механизм нужно всё вставить в суппорт потом вдавить пружину и вставить стопорное кольцо, занятие не из весёлых если не знать маленьких секретов которые я вычитал на драйве но в комментариях которые тоже надо читать иногда)Но сначала надо разобрать и внутренности цилиндра.

Полный размер
Вот они, тоже ни чего сложного.Так вот берём гайку с цилиндра и накручиваем на винт и сжимаем пружину, вставляем в суппорт и потом уже кольцо стопорное без проблем.Далее выкручиваем винт собираем всё назад в цилиндр.Сам процесс на словах может и не понятен, но если кто будет заниматься этим даже в первый раз всё поймёт.

Что делать, если стучат суппорта? проверенный список действий

Итак, из-за чего же возникает столь характерный звон? Причина кроется в недостаточном прижиме колодок к дискам. В результате между ними появляется зазор. На кочках колодки вибрируют и непроизвольно соприкасаются с поверхностью диска.

Это и вызывает навязчивый звук. Что примечательно, со стороны улицы он больше похож на звон. А внутри ощущаются глухие удары. Иногда это свидетельствует о неисправностях с амортизаторами или шаровой опорой. Но не стоит торопить события и перебирать подвеску. Возможно, у вас просто гремят тормозные суппорта.

Стучит суппорт — что делать: как устранить громыхание своими руками

Всем привет! Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что исправная работа тормозной системы является залогом безопасности каждого водителя. Потому сегодня продолжим эту тему, поговорив о том, почему стучит суппорт, что делать в этой ситуации и кто выступает провокатором шума.

Наверняка каждый знает, что нужно всегда следить за степенью износа дисков торможения. Мы также разговаривали с вами о проточке тормозных барабанов , а еще изучали нюансы самостоятельной проточки тормозных дисков . Я не призываю делать это своими руками, но особенности и задачи подобных процедур вы знать обязаны.

Суппорт относится к тормозной системе транспортного средства. Он бывает как передний, так и задний. Но в обоих случаях его лечение выполняется примерно по одной схеме. Да и причины стуков идентичные.

Пластинка

Многие производители устанавливают с завода специальные противоскрипные пластины. Они повторяют собой контуры колодки и имеют толщину до одного миллиметра. Многие не видят смысла в установке данных элементов. Но эффект от них есть. Если пружинка не в состоянии нормально прижать колодки, данная накладка частично компенсирует этот зазор. Если гремят суппорта, что делать? Нужно осмотреть тормозной механизм и проверить наличие противоскрипной пластины.

Обратите внимание! Даже на полностью исправном автомобиле должен обеспечиваться небольшой зазор между рабочей поверхностью диска и фрикционным материалом колодки. Но он настолько незначительный, что звук от соприкосновения деталей не воспроизводится. Если же тормозные элементы изрядно изношены, не стоит подкладывать по нескольку пластин за раз. Это может нарушить работу тормозной системы, а эффект вас разочарует.

Направляющие

На суппорт постоянно приходятся довольно сильные нагрузки. Поэтому, проблема с ними не редкость. А на некоторых моделях Chevrolet, это родовая болезнь, появляющаяся уже через 20.000-30.000 километров. Способов устранения этой проблемы несколько:

Ревизия суппортов

В 40 процентах случаев гремит передний суппорт из-за сухой смазки. Многие автовладельцы не знают о том, что данная деталь нуждается в периодическом обслуживании. Как часто его выполнять? Специалисты дают ответ – смазка производится при каждой замене колодок. Ресурс последних может составлять от 20 до 60 тысяч километров, в зависимости от места расположения (передние или задние), а также манеры езды водителя.

Как произвести ревизию? Для начала нужно найти качественную смазку. Она должна быть специализированной – именно для направляющих. Отзывы не рекомендуют использовать смазку для ступиц, а также медные и керамические аналоги. Они быстро высыхают и не подходят для эксплуатации в данном месте. Популярный производитель специализированной смазки для суппортов – «Ликви Моли». Обычно такой продукт продается в вакуумных пакетиках. Одного хватает на две направляющие. Смазка не теряет своих свойств при температуре до 200 градусов Цельсия.

После покупки материала можно приступать к работе. Итак, сперва при помощи баллонного ключа срываем колесные болты. Далее устанавливаем домкрат и поднимаем часть кузова вверх. Снимаем колесо полностью и переходим к самим суппортам. С обратной его стороны имеются два болта «на 14».

Их мы откручиваем при помощи головки или накидного ключа. Также осматриваем состояние пыльников. Если они повреждены, то новая смазка не поможет решить проблему. Ее закладывают только при условии герметичных пыльников направляющих суппорта. Предварительно следует очистить посадочное место и направляющий палец. Далее выдавливаем смазку из пакетика на поверхность. Затем элемент собирается в обратной последовательности.

Обратите внимание! Если пыльник поршня поврежден, его нужно срочно заменить. Иначе греметь задние суппорта и передние будут постоянно.

Такую же работу нужно сделать и на соседнем тормозном механизме. Дабы не бегать в магазин при обнаружении поврежденного пыльника, рекомендуется заранее приобрести ремонтный комплект (в крайнем случае он останется «про запас»).

Причины стука в тормозных механизмах

Основная причина, почему гремят суппорта, кроется не в неровностях отечественных дорог. Вследствие большого пробега или несвоевременного технического обслуживания разбиваются отверстия под направляющие. Хотя бы один раз каждый год рекомендуется проверять наличие в них масла, а также износ резиновых пыльников.

Основных причин, по которым происходит это явление, выделяют несколько:

плохое крепление самого суппорта;
преждевременный износ направляющих;
сильный износ тормозных колодок.

Диагностику лучше начинать с проверки состояния колодок. Для этого можно оценить степень их износа при езде. Автомобиль начинает хуже тормозить, требуется повышенное усилие при нажатии на педаль. Характерные скрипы и биение педали тоже свидетельствуют о том, что колодки должны подлежать замене. Опытные водители могут определить даже на глаз степень стирания.

Установка пружины на тормозной суппорт

Периодичность замены колодок может быть различной на разных марках автомобилей, чаще всего производится она через каждые 10-15 тысяч километров пробега. Стук колодок на кочках действительно отчасти напоминает аналогичный гром суппортов. Полное срабатывание может привести к износу тормозного диска или даже выдавливанию тормозного цилиндра.

Направляющие также относятся к важным узлам системы. На практике речь часто идёт об их износе гнёзд, в которых они помещаются. В первом случае придётся идти в магазин за новым комплектом. Во втором бывалые автолюбители предлагают прибегнуть к специальным резиночкам, с которыми можно решить проблему бюджетно и быстро. Такие резинки одеваются на штифты направляющих — это позволяет избавиться от постороннего шума.

Плохой крепеж самого суппорта на самом деле не так часто выступает виновником ситуации. Крепления откручиваются при езде по грунтовым и просто дорогам с некачественным дорожным покрытием. Другой вариант — сотрудник СТО плохо закрепил его во время ремонта или диагностики тормозной системы. В таких случаях достаточно качественной затяжки болтов и гаек, чтобы избавиться от стуков.

Что делать, если гремят колодки в суппорте сразу после замены?

В таком случае виновником проблемы является слишком тонкий диск. Обычно его ресурс составляет от 120 до 200 тысяч километров. При значительной выработке, вернуть прежний зазор не поможет ни смазка, ни дополнительные пластины. Выход из ситуации только один – замена тормозного диска на новый.

Некоторые производят проточку данного элемента. Но стоит помнить, что такая операция делается лишь при условии достаточной толщины детали. В нашем случае эта операция может еще и навредить.

Если гремят суппорта, что делать? В случае установки нового диска и колодок, проблема должна решиться. Но если она осталась, можно попробовать заменить прижимную скобу.

Также решить проблему помогает проточка отверстий под ремонтные направляющие. Обратите внимание – в этом случае следует подбирать направляющие больших размеров. Иначе вся работа будет произведена насмарку.

Как определить, что стучат суппорта

Стук суппортов – распространенная проблема для многих автомобилей, а у некоторых моделей машин ее можно назвать «родовой болезнью». Например, в ряде автомобилей марки Chevrolet стучать суппорта начинают до 30 тысяч километров пробега, и данная неисправность связана с направляющими.

Определить, что стучат суппорта, достаточно просто. Лучше всего постукивания суппорта слышно при движении автомобиля на небольшой скорости, а особенно при проезде препятствий. То есть, чтобы его услышать, рекомендуется прислушаться к отработке подвески автомобиля при проезде через «лежачего полицейского» или при движении по грунтовой дороге. При нажатии на тормоз стук исчезает.

Стоит отметить, что в большинстве случаев стук суппортов не является проблемой, на которую распространяется гарантия от производителя автомобиля. Соответственно, решать проблему водителю приходится платно в сервисном центре или самостоятельно.

А точно ли стучит суппорт

На самом деле в машине есть много элементов, способных стучать. Это те же клапана двигателя и пресловутые гидрокомпенсаторы , про стук которых мы с вами уже недавно беседовали. Но также стучат и суппорта. Причем явление это достаточно распространенное.

Для некоторых машин подобные симптомы вполне обыденные и их появление является сугубо вопросом времени.

Первым делом следует определить, действительно ли стучат именно суппорта. К счастью, ехать в автосервис и тратить деньги на дорогую диагностику не обязательно. Можно обойтись своими силами. Нагляднее всего стуки проявляются, когда машина движется на небольшой скорости. Стоит намеренно проехать через легкие препятствия. Самый простой вариант — это проезд по лежачему полицейскому или выезд на грунт. А стоит вам нажать на тормоз, стук пропадет.

Одним из недостатков рассматриваемой неисправности является тот факт, что она не подпадает под действие гарантийных неисправностей. Грубо говоря, если авто на гарантии, ремонт суппортов придется делать за свой счет.

Износ направляющих и втулок

При износе направляющих и втулок стук появляется при торможении, а также на неровностях дорожного покрытия. В наиболее запущенных случаях колодки брякают на протяжении всего времени движения. Для решения проблемы требуется приобрести специальный ремкомплект. В него входят 2 пыльника, 2 направляющие, 2 втулки и специальная смазка.

Инструкция по устранению стука колодок из-за направляющих приведена ниже.

На брелке Старлайн горит тормоз: что это значит?

Если у вас на брелке Старлайн горит тормоз, значит охранная система информирует о проблемах в одноименной зоне охраны. Если проще – в машине не затянут стояночный или нажат ножной тормоз, по крайней мере, так думает сигналка. Причем, произошедшее не санкционировано хозяином тачки.

Вот основные объяснения случившемуся:

Проблема с тормозными огнями;
Оборвался желто-фиолетовый провод от сигналки к электросети машины;
Наличие напряжения на не нажатой тормозной педали или опущенном ручнике;
Некорректно установлен концевой выключатель на капоте.

Что это значит и почему так бывает? И, самое главное, что с этим делать? Давайте по порядку.

На брелке горит надпись «тормоз», что это значит?

Любая сигнализация Старлайн имеет несколько охранных зон, и одна из них завязана на тормозной системе. Как все это работает? Сигналка чутко бдит, чтобы педаль стопа в машине, которая стоит на охране, оставалась в ненажатом положении. Если потенциальный угонщик попытается тронуться, неизбежно задействовав тормозную педаль, включится сирена. Аналогичная ситуация с ручником. Если защита зацеплена и на него, в незатянутом положении он остается только при условии режима «без охраны». При попытке деактивировать ручник в защищенной тачке, злоумышленник спровоцирует тревогу.

Подключение к цепи автомобиля идет через оранжево-фиолетовый провод.

Таким образом, если на брелке Starline сработал и начал гореть датчик тормоза, это значит, что случилось одно из двух:

Безопасность тачки под угрозой. Ситуация сопровождается срабатыванием сирены и других охранных режимов;
Глючит одноименная охранная зона.

Мы будем разбирать второй вариант. У вас на брелке Старлайн по ошибке горит тормоз, давайте выясним, как его убрать.

К слову, индикатор представляет собой не значок, а одноименную надпись, которая горит на дисплее брелка постоянно.

Причины и пути решения

Итак, на брелке Старлайн а91 горит надпись «тормоз», в чем причина?

Перегорели лампы накаливания в задних стоп фонарях. Неисправные лампы следует заменить.
Плохая масса в стоп-лампах. Нанесите визит к хорошему автоэлектрику.
В тормозных огнях вместо ламп накаливания горят светодиодные. Если у вас именно такие, между проводом стопа и массой обязательно должен стоять резистор в 1 кОм.

Если проблема связана с тормозными огнями, скорее всего она выявится в холодное время года, когда температура смещает потенциалы в электронном оборудовании. Влияние незначительное, но схема, где все итак функционирует на надрыве, выдает сбой. Последний, как раз, проявляется ложными срабатываниями датчика. Вот почему на брелке сигнализации Starline по ошибке горит тормоз.

Продолжим перечислять причины проблемы, а также разбираться, как снять раздражающую глаз иконку с дисплея.

Оторвался оранжево-фиолетовый проводок (соединяет проводку автомобиля с цепями тормоза сигнализации). Также возможно окисление контактных площадок в местах подсоединения, плохая изоляция и т.д. Необходимо выполнить диагностику цепей. Вот только, дело следует доверить хорошему электрику, который дружит с вольтметром и действительно понимает, как работает сигналка.
Проблемы с напряжением на не нажатой тормозной педали. Другими словами, тормоз горит на брелке Старлайн а91, потому что из-за наличия напряжения в указанной зоне, система думает, что педаль активна. Проблему, опять же, можно решить только в паре с опытным автоэлектриком. В норме, потенциала на не нажатой педали быть не может;
Глючит концевой выключатель капота. Может, с проводами проблема, а может, концевик просто съехал. Словом, если Starline a91 думает, что капот открыт, на брелке горит надпись «тормоз». Данные электрические цепи взаимосвязаны. Рекомендуем посетить установщиков.

Ну что же, мы разобрали, что значит, когда на брелке Старлайн написано «тормоз». Проблема связана либо с тормозными огнями, либо с проводкой. Убрать иконку тормоза с монитора пульта Starline a93 можно только после детальной проверки всех электрических сетей машины.

Сигнализация в данной ситуации – такая же потерпевшая сторона, как автовладелец. Не ее вина, что в машине криво протянуты цепи. И нормально работать, пока их не переберут, она не будет. В данном случае, то, что пульт Старлайн пишет «тормоз» — меньшее из бед. Дальше – ждите ложных срабатываний тревоги, сбоев в работе сервисных функций, и даже полного отказа сигнализации функционировать. Словом, не оставляйте проблему без решения, даже если она появляется только периодически.

Теперь вы знаете, почему на брелке сигнализации Старлайн горит тормоз. В ваших силах убрать надпись. И 80% успеха здесь – в поиске хорошего автоэлектрика, с руками, которые растут из нужного места. Пусть вам попадется именно такой! Цените и храните такого мастера, он еще не раз сослужит добрую службу.

Мигает значок ручного тормоза - причины неисправности

Если индикаторная лампа стояночного тормоза мигает на приборной панели, это четкий сигнал о том, что тормозная система автомобиля вышла из строя. В зависимости от причины, эта неисправность может серьезно повлиять на безопасность вождения.

Тормозная система автомобиля является ее важнейшим элементом, отвечающим за безопасность вождения. Экономия на его регулярных проверках и ремонте может привести к трагедиям. Есть много признаков неисправности тормозной системы: от отчетливого «стука», ощущаемого на рулевом колесе во время торможения, из-за снижения эффективности его работы, до падения педали тормоза в пол.

Индикатор ручного тормоза загорается и гаснет во время движения

Распространенной проблемой, связанной с работой тормозной системы в автомобиле, является сигнальная лампа тормоза, которая загорается и гаснет во время движения. Это явление часто очень схематично. После запуска двигателя и выполнения процесса сканирования отдельных систем автомобиля компьютер обычно не сигнализирует о каких-либо проблемах с транспортным средством. Только когда водитель начинает ускоряться, на панели приборов загорается индикатор ручного тормоза. Когда автомобиль достигает необходимой водителю скорости и начинает двигаться равномерно , индикатор ручного тормоза гаснет сам по себе. Тем не менее, не ручной тормоз, виновен во всей неразберихе.

Мигает индикатор стояночного тормоза: наиболее распространенные причины

Может быть много причин для управления миганием ручного тормоза во время движения, но если это происходит так же, как в описанном случае, неисправность обычно возникает из-за тормозной жидкости.

Тормозная жидкость является важным элементом тормозной системы, поскольку она косвенно реагирует на силу, с которой тормозные поршни прижимают тормозные колодки к тормозным дискам. По мере износа тормозных колодок уровень тормозной жидкости в бачке уменьшается. Если количество слишком мало, специальный датчик в резервуаре будет передавать сигнал в компьютер автомобиля, который включит индикатор ручного тормоза на приборной панели.

Другие причины мигания индикатора ручного тормоза

Чтобы устранить дефект, обычно достаточно заполнить резервуар соответствующей тормозной жидкостью. Однако, если проблема повторяется после проезда нескольких сотен километров, необходимо провести подробный обзор системы, чтобы определить место потенциальной утечки. Чаще всего жидкость вытекает через тормозные поршни или главный цилиндр.

В ситуации, когда уровень жидкости в резервуаре остается на необходимом уровне, а индикатор ручного тормоза продолжает мигать, проверьте датчик на рычаге ручного тормоза или натяжение троса. Источником проблемы также может быть сам датчик уровня тормозной жидкости.

Постоянно горит лампочка ручника в пол накала

Добрый день. Машина lada 2112. С момента покупки авто всегда горит лампочка ручника в пол накала. Если поднять ручник то горит ярче (как положено). Сначала поменял концевик ручника, так как это первое, что пришло в голову, но не помогло. Снял приборную панель, поставил другую и проблема осталась.. Нашёл в косе проводов, которые идут к приборной панели провод ручника и нашёл провод сигнализации который в него врезан. Если снять провод сигнализации с провода ручника, то лампочка перестаёт гореть в пол накала, то есть проблема уходит. Если опять провод сигнализации накинуть на провод ручника, то опять пол накала.

Прочитал, что надо установить диод в провод ручника. Купил диод 4007. Спаял. Проверил, в одну сторону 740 по мультиметру показывает, в другую сторону ничего. Делаем вывод, он работает. Где к ручнику цеплялся провод от сигнализации за приборной панелью в его разрыв поставил диод в полоской к концевику ручника и сигнализации. Как только снова накидываю провод сигнализации на провод ручника, то на приборке также пол накала.

Ответы 15

Где к ручнику цеплялся провод от сигнализации за приборной панелью в его разрыв поставил диод в полоской к концевику ручника и сигнализации.

Так понятнее? (Судя по написанному Вами - Вы так и подключили).

Если и при таком подключении

Как только снова накидываю провод сигнализации на провод ручника, то на приборке также пол накала.

то значит вероятнее всего в главном блоке сигнализации есть неисправность по цепи оранжево-фиолетового провода. Если сигнализация НАСТОЯЩАЯ и установлена была в машину давно (А91 не выпускаются более 5 лет)

С момента покупки авто всегда горит лампочка ручника в пол накала.(надо полагать машина куплена с уже установленной сигнализацией?), то можно сдать главный блок в ремонт в ближайший сервис-центр Ультрастар https://www.starline.ru/service-centers/

Если же Вам не повезло купить китайскую подделку А91, поставленную старым владельцев в целях "экономии", то выход только один - АМПУТАЦИЯ. Потому что :

а) чинить её в сервис-центре Ультрастар не станут (а подделка или нет - 100% выяснится как раз при сдаче блока в такой центр)

б) даже исправная подделка - это то еще "подарочек"- никогда не знаешь - когда и что откажет и насколько серьезно. Причем даже при качественном и грамотном монтаже.

Может какой нибудь резистор поставить? Или диод другой? Например n4001. Получается, что даже с диодом проходит ток. Может его по другому как нибудь поставить?*

ТОк провходит, потому что внутри сигнализации есть путь к массе через ВХОД (чего быть при исправном ВХОДЕ не должно). Ток течет так

Если бы ВХОД оранжево-фиолетового был исправен - ток так протекать не смог бы.. И при опущеном ручнике (концевик разомкнут - лампа гореть не смогла бы). Замена диода на другой ничего не даст. Не в диоде дело. Я написал уже - в чем оно. Сервис-центр Ультрастар ждет Вас.

Помжет-ли установка резистора в раскус оранжево-фиолетового - не знаю. И насколько стабильно будет работать система с таким "костылем" - тем более. Только восстановление цепей входа до рабочего состояния (УСТРАНЕНИЕ УТЕЧКИ на массу) обеспечит работу автозапуска и несвенчение лампы при опущеном ручнике.

Провода ручника сигнализации подключите через диод.

Попробовать можно, но как будет работать этот костыль и не подведет-ли в самый ответственный момент - неизвестно.

deamon156, если будете пробовать, то это так надо

Но это КОСТЫЛЬ в попытке не вылечить больную сигнализацию, а заставить её "бегать", несмотря на болезнь.

Этот диод не даст протекать току лампочки через блок сигнализации, но при замыкании концевика (подъеме ручника) оранжево-фиолетовый "сядет" на массу через этот же диод.

Факт в том, что ручник горит. Но автозапуск и прочее всё отлично отрабатывает. Автозапуском каждый день пользовался зимой. Просто надоела эта вечно горящая лампочка ручника. Особенно в ночное время суток бесит. И меня как новичка за рулём всё время пугает, что забыл ручник опустить, поэтому наконец решил взяться за решение проблема. Но не вижу смысла нести в мастерскую так как всё отлично работает

Добрый вечер. Купил второй диод. Поставил его на провод от сигнализации. Казалось бы значок ручника пропал с приборной панели. Всё отлично я всё собрал ииииии. Я теперь не могу заглушить машину. То есть сигнализация всё время думает, что ручник поднят и собирается перейти на автозапуск. То есть я выключаю зажигание и не важно ручник поднят или опущен, машина продолжает работать и никак не отключается.

Ранее если ручник опущен, то выключается нормально машина, если ручник поднят, то режим автозапуск активирован ну как то так короче. Чё делать?

Поставил его на провод от сигнализации. Казалось бы значок ручника пропал с приборной панели. Всё отлично я всё собрал ииииии. Я теперь не могу заглушить машину. То есть сигнализация всё время думает, что ручник поднят и собирается перейти на автозапуск. То есть я выключаю зажигание и не важно ручник поднят или опущен, машина продолжает работать и никак не отключается.

Увы. Вас предупреждали

Попробовать можно, но как будет работать этот костыль . - неизвестно.

это КОСТЫЛЬ в попытке не вылечить больную сигнализацию, а заставить её "бегать", несмотря на болезнь.

и лечение только одно -

Нужно просто отремонтировать сигнализацию. Это куда проще. Если же этот путь почему-то не для Вас, то могу предложить самый последний эксперимент - установить резистор подтяжки плюса на вход сигнализации (диод надо тоже оставить). То есть сделать так

А вот с номиналом резистора придется поэкспериментировать. И помнить, что при поднятом ручнике через этот резистор будет течь ток, связанный с его номиналом по закону Ома - чем меньше резистор, тем больший ток потечет.

Ну а теперь немного электротехники с её беспристрастными законами.

Этот ток мало того, что будет дополнительно сосать энергию из аккумулятора, так еще и греть этот резистор и надо помнить и о законе Джоуля-Ленца и выбирать размер/мощность резистора так, чтобы он не сгорел от перегрева. Будет он греться (и сосать ток из аккума) и при опущеном ручнике, но наверняка меньше, раз лампа на приборке горела не в полный накал - внутри блока сигналки всё выгорело не до тла по цепи оранжево-фиолетового.

Ну а теперь главное - так какой номинал резистора взять? Как можно больше, но такой, чтобы хватило сигналке, чтобы видеть ПЛЮС при неподнятом ручнике. Начинать надо с номинала килоОм этак 10 и проверяя - поможет или нет(пытаться глушить мотор опусканием ручника после вытаскивания ключа). Если не глохнет - поставить 4,7кОм. Если заглохнет, то можно и остановиться на этом, но можно и проверить с номиналами 9,1кОм, 8,2кОм, 7,5кОм, 6,8кОм, 6,2кОм, 5,6кОм пытаясь найти МАКСИМАЛЬНО возможное сопротивление, при котором еще работает. И поставить НЕ ЕГО, а на пару номиналов ниже. Почему? Потому что сопротивления сильно зависят от температуры (имеют так называемый ТКС) и на морозе номинал Вашего резистора изменится. Чаще всего ТКС отрицательный (при нагреве номинал уменьшается, а при охлаждении наоборот будет расти. ). Если же при 4,7кОм мотор тоже не заглохнет, то надо опять брать резистор "половинного сечения" -то есть теперь примерно 2,2кОм (между ним и 4,7 идут 2,4/2,7/3,0/3,3/3,6/3,9/4,3). И номинал 2,2кОм не помог? Остается попробовать последний вариант - 1кОм. (между ним и 2,2кОм есть еще 1,1/1,2/1,3/1,5/1,6/1,8/2,0). Ставить ниже 1 кОм уже чревато. Почему? Потому что ГРЕТЬСЯ СТАНЕТ такой низкоомный резистор уже ощутимо и размер его станет немалый, чтобы он не сгорел. И ток он будет сосать немалый. Чистая математика: При номинале 1кОм во время работы мотора (есть зарядка в бортсети) ток через резистор будет при наихудшем случае ПРИМЕРНО I=14,4в/1000ом=0,0144А=14,4мА. При этом на резисторе будет выделяться мощность ОКОЛО P=0,0144х0,0144х1000=0,21 Вт И это значит, что РАЗМЕР/мощность резистор должна быть уже даже не 0,25Вт (такой будет ощутимо теплым при работе), а лучше 0,5 Ватта. (А вот резистор 10кОм будет выделять мощность всего 0,021Вт и его можно поставить с размером корпуса даже 0,125Вт).

Надо не забывать и о том, что при заглушенном моторе и напряжении в бортсети в среднем 12 вольт среднее потребление тока через этот резистор ПРИ ПОДНЯТОМ ручнике будет I=12в/1000ом=12мА. А это сопоставимо С ПОТРЕБЕНИЕМ САМОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. И наличие этого резистора неизбежно приведет к более быстрой высадке аккумулятора, чем если бы этого резистора не было. (если без этого резистора на машине можно было не ездить цельный месяц и потом без проблем завести и поехать, то установка этого резистора может сократить такую стоянку вдвое и даже хуже. ) Вот почему если и ставить такой "костыль-2", то как можно большего номинала (при бОльшем сопротивлении ток будет меньше, НО ВСЁ РАВНО ЭТО БУДЕТ лишний, паразитный ТОК УТЕЧКИ).

Может ну их нафиХ - эти костыли? И надо просто съездить в сервис-центр к "травматологам" - пусть поставят сигналку на свои родные ноги - ПОЧИНЯТ вход "контроль тормоза"?

Да эта сигналка ппц какая старая. И платить деньги ещё. Машина старая лада, если б иномарка ещё была. Кроме горящего ручника всё исправно работает. Автозапуск всё отлично отрабатывает, только бесит эта иконка на приборке в пол накала. Особенно я как начинающий водитель всё время бросаюсь в панику, что забыл ручник опустить. Ну и иконка хоть и горит в пол накала и если днём её еле видно из-за солнца, то ночью всё равно ярко отчётливо светит. Напрягает тоже по глазам. Я думал диодом решиться всё, но раз уж нет то буду дальше так кататься.

Я думал диодом решиться всё, но раз уж нет то буду дальше так кататься.

Каждый выбирает свой пусть сам. Если решили, что так проще - это Ваш выбор.

Мазда Фамилия: Что ломается и как ремонтировать?

Японская автомобилестроительная компания Mazda Motor Corporation появилась в начале прошлого века. На тот момент она занималась выпуском производственного оборудования, а после мотоциклами. В 30-х годах в компании появились первые трёхколёсные автомобили, выпуск которых с годами набирал обороты. Но во время войны производственные склады Мазда были разрушены, и новый выпуск автомобилей произошёл лишь в 60-х годах 20 века. Тогда же и появился первый автомобиль Мазда Фамилия. За время существования автомобиль выпускался с типом кузова седан, универсал, хэтчбек, купе, кабриолет. На сегодня существует достаточно широкий выбор двигателей, как бензиновых, дизельных, так и турбодизельных.

За более, чем 70-летний выпуск Мазда охватила весь мир. И Россия не стала исключением! Сегодня часто можно встретить японские автомобили на российских дорогах. В основном, это модели до 2003 года. С течением времени машины Мазда остаются надёжными, комфортными и с нестареющим дизайном. Но, как известно, и японские автомобили не без изъянов. Узнать, когда нужна диагностика, ремонт Mazda Familia, какие есть проблемные места можно в нашей статье.

Не заводится Мазда Фамилия

Каждый автомобилист рано или поздно сталкивается с тем, что автомобиль не заводится. И запуск автомобиля вне зависимости от сложности системы управления и различных датчиков происходит всегда одинаково. Что же делать если не запускается Мазда Фамилия?

Провести самодиагностику. На всех автомобилях Мазда с 80-х годов устанавливается система электронной диагностики. Она определяет основные проблемы датчиков системы впрыска. Бывают проблемы несерьёзные, которые можно устранить самостоятельно, и двигатель запустится. И серьёзные проблемы, вроде поломки системы зажигания и некоторых датчиков. В таком случае нужен специальный ремонт или замена деталей. Например, можно обнаружить, что есть проблемы с датчиком детонации. Починить его трудно, и скорее нужна замена в СТО.
Проверить АКБ и предохранители. Предохранители должны быть без повреждений. АКБ должен быть заряжен. Можно также почистить клеммы АКБ ножом или напильником.
Проверить искру. Она должна быть сильной и голубого цвета. Если пламя слабое или его нет, то нужно проверить свечи и сопротивление.
Если свечи сухие, то нужно проверить давление в топливной системе, контакты, электрическую цепь. Очень важно заправлять автомобиль качественным и проверенным бензином.
Если не крутится стартер, то нужна проверка электрической цепи от системы зажигания до стартера. Могли произойти обрывы или замыкания цепи.
Проверить клапан PCV, регулятор давления топлива и выхлопную систему.
Проверить воздушный тракт. Он должен быть чистым. Гофра должна быть без трещин.

Иногда вышеперечисленных действий недостаточно, и нужна специальная диагностика автомобиля, которую проводят во всех СТО.

Ремень ГРМ

Ремень ГРМ — часть двигателя внутреннего сгорания. Он синхронизирует вращение коленвала и распределительного вала.

Почему происходит обрыв ремня ГРМ? Обрыв может произойти по причине естественного износа, брака производителя, накопления масла и грязи или попадания других инородных предметов на зубья, заклинивание помпы, коленвала, распределительного вала, натягивающего ролика.

Как сделать замену ремня ГРМ?

Нужно отключить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
Открутить катушки зажигания.
С крышки клапанов убрать два шланга.
Отсоединить датчик, идущий на распределительный вал.
Открутить болты крепления крышки клапанов и отодвинуть в сторону.
Осмотреть ремень ГРМ на наличие трещин.
Отсоединить датчик коленвала.
Вытащить щуп, и убрать провода в сторону.
Ослабить болт крепления ремня гидроусилителя и фиксатор.
Открутить штиф помпы.
Ослабить болт крепления генератора и сам ремень генератора.
Ослабить и вытащить ремни.
Снять правое колесо автомобиля, шкив коленвала, защиту ремня ГРМ, правую опору двигателя.
Открутить и убрать кронштейн, идущий на головку блока цилиндров (ГБЦ).
Открутить переднюю и заднюю часть крышки.
Подвести метки. Нужно, чтобы нижняя метка совпала. Также, нужно подвести метки на распределительных валах
Открутить ролик натяжителя и обводной ролик.
Вытащить ремень ГРМ.
Зафиксировать распределительный вал. Снять с него шкив. Снять с коленвала звёздочку.
Установить обводной ролик. Натяжной ролик нужно установить в крайнее левое положение.
Натянуть пружину и зацепить её.
Проверить метки на правильность положения.
Натянуть ремень ГРМ, ослабить ролик натяжителя и затянуть его.
Повернуть коленвал вокруг на два оборота.
Готово!

Конечно, снятие ремня не такой простой процесс, поэтому рекомендуем сразу обращаться в СТО.

Тормозная система

Как понять, что тормозная система Мазда Фамилия не в порядке?

Увеличенный ход тормоза. Нужно проверить систему на утечки.
Слетел тормозной шланг. Нужно поставить новый.
Пружинит и проваливается педаль ножного тормоза. Это может происходить, если в тормозной тракт попал воздух или упал уровень жидкости, или вскипела тормозная жидкость.
Торможение неэффективно и педаль проваливается. Это говорит о нарушении герметичности и повреждении манжетов. Также могут быть замаслены фрикционные накладки или неисправен тормозной усилитель.
Нарушена курсовая устойчивость. Это можно определить по недостаточному давлению в шинах, загрязнённым колёсным цилиндрам, изношенным тормозным колодкам, изношенным неравномерно протекторам.
Торможение происходит самостоятельно. Это говорит о засорённом компенсационном отверстии.
Торможение с вибрациями. Так происходит с плохими колодками, когда тормозной диск повреждён коррозией.
Колесо тяжело проворачивается вручную. Это говорит о том, что суппорты покрылись коррозией.

Подвеска и рулевое управление

Подвеска состоит из множества деталей, которые соединяют кузов автомобиля и дорогу. Она обеспечивает плавность хода, управление и торможение. Рулевое управление отвечает за угол поворота колёс при отклонении руля.

Почему ломается рулевое управление и подвеска на Мазда Фамилия?

Если автомобиль уводит в сторону при движении в одну сторону, то это может говорить о плохо накачанных шинах или их дефекте, изношенности подвески или рулевого управления.
Если автомобиль вибрирует и дёргается, то может быть нарушен баланс колёс, износились подшипники, стойки-амортизаторы.
Если автомобиль раскачивается, то могут быть также неисправны стойки-амортизаторы или компоненты подвески.
Если плохо работает рулевое колесо, то, скорей всего, сильно упал уровень жидкости, плохо накачаны шины, недостаточно смазки, нарушена регулировка колёс, плохо работает гидроусилитель.
Если происходит люфт рулевого управления, то плохо затянуты подшипники или износились подвеска и рулевое управление.
Могут быть и другие поломки, вроде самопроизвольного включения ступичных муфт или износ рулевой тяги.

Климатическая установка

Климат-контроль и кондиционер поддерживают температуру в салоне на заданном уровне. Конструкция климат-контроля сложнее, потому что в базовую систему вентиляции и обогрева внедряются различные датчики на приборной панели, электронный блок управления и иногда воздушные заслонки с электроприводом.

Почему происходят поломки в системе вентиляции? Есть две основные причины — нарушение герметичности и механические неисправности (например, отказ компрессора или поломка патрубка электроклапана). Первая проблема возникает со временем из-за дорожных химикатов, когда трубки начинают гнить. Вторая проблема возникает вследствие естественного старения или неправильного использования.

Система охлаждения

В системе охлаждения может происходить перегрев, переохлаждение, утечка жидкости, как внутренней, так и внешней, или нарушение её циркуляции.

Почему происходит перегрев? Перегрев происходит, когда падает уровень жидкости, повреждается ремень, ломается насос, муфта, измеритель температуры, лопасти крыльчатки вентилятора, изнашивается ремень привода помпы системы охлаждения.

Почему происходит переохлаждение? Может заклинить термостат или могут быть неточными показатели температуры.

Внешние утечки происходят, когда повреждены шланги охладительного тракта или сальники. Также могут происходить утечки через сливную пробку двигателя и из внутренних каналов теплообменника.

Внутренние утечки происходят через прокладку головки цилиндров или через трещины в их стенках.

Стеклоомыватель

Каждый автомобиль оснащается омывательной системой, которая очищает лобовое стекло. Эта система включает в себя различные компоненты, такие как щётки стеклоочистителя и бачок стеклоомывателя, в котором хранится жидкость для очистки.

Перед тем, как снять бачок стеклоомывателя нужно понять, где он находится. Он расположен либо под передним бампером, либо под лобовым стеклом. На нём есть обозначение.

Как предотвратить износ бачка? Летом стоит добавлять омывающий раствор или воду со специальной присадкой. Зимой нужно заливать специальную незамерзающую жидкость, а также можно использовать подогрев бачка.

0 комментариев

Читайте также: