Момент затяжки головки блока опель кадет

Обновлено: 16.04.2024

Кап.ремонт двигателя C14NZ на Opel Kadett E

РАЗБИРАЕМ ДВИГАТЕЛЬ:

На головке установлены клапаны, гидротолкатели и коромысла. Не переворачивайте и не наклоняйте головку. Коромысла достаточно легко снимаются и могут выпасть. Поэтому советую сразу пометить их, что бы не перепутать в ходе работы!

Коленчатый вал в хорошем состоянии. Шейки без царапин. Все размеры в норме!

Диаметр коренных шеек:
– двигатели 1,3, 1,4, и 1,6 (16 SV и C16 NZ)	54,972 – 54,985 мм
Диаметр шатунной шейки:
– двигатели 1,3, 1,4, и 1,6 (16 SV и C16 NZ)	42,971 – 42,987 мм

РАСТОЧКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ:

Черновая обработка готова:

После чистовой обработки цилиндров:

Далее предстоит отмыть блок от стружки, очистить и продуть все каналы, и можно будет приступать к сборке этого двигателя. Промывать блок лучше всего чистым керосином, делая это под давлением, используя промывочный пистолет.

СБОРКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ:

Хочу отметить, что изначально под масляным насосом стояла прокладка из плотного зелёного картона, но новая прокладка пришла из металла. Сперва я усомнился в ее качестве, но отзывы в интернете убеждали в обратном. К тому же, вроде как все прокладки более поздних годов выпуска заменяли подобными.

Однако на новых поршнях вместо квадратной площадки была просто небольшая метка, а на днище поршня имеется стрелка указывающая на перед двигателя.

После всех приготовлений, кладем шатун в духовку. Его нужно нагреть до 280*C (вообще допускается от 280 до 320)

Через пару минут можно снимать оправку и поршень готов.

При установке колец сначала одеваем детали маслосъёмного кольца, расположив их замки таким образом, что бы замок центральной пружины маслосъёмного кольца смотрел в сторону поршневого пальца, а замки скребков были от него на 2-2,5 см. влево и вправо соответственно. Компрессионные кольца располагаем так, что бы их замки были развернуты на 180°относительно друг друга.

Прикручиваем крышки шатунных подшипников с усилием 28Нм (для болтов с резьбовой частью 15мм). При сборке не забываем обильно смазывать детали чистым моторным маслом.

ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ:

В сложившейся ситуации были приобретены новые клапана фирмы Intervalves 2654.032 (впускные) и 2655.236 (выпускные)

Наносим высокотемпературный герметик по контуру стыка верхней и нижней части ГБЦ. Аккуратно и не толстым слоем!
Сверху устанавливаем корпус распредвала и затягиваем болты ГБЦ заданным моментом в четыре стадии. Тем самым стягивая всю эту конструкцию.
При сборке необходимо заранее выставить положение ВМТ первого цилиндра на коленвале и аналогичное на распредвале, что бы не повредить клапана при установке головки и последующем стягивании!

Моменты затяжки ГБЦ (C14NZ) :

ПРИВОД ГРМ:

Приступаем к установке привода газораспределительного механизма.
Устанавливаем пластиковый кожух ремня ГРМ и закрепляем его четырьмя болтами.

Белыми стрелками, на фотографии, указаны метки на шкиве распределительного вала и пластиковом кожухе ГРМ для правильной установки ВМТ.

Более подробную информацию по установке ремня ГРМ Вы найдете в статье:
Замена ГРМ на двигателе C14NZ

На этом капитальный ремонт двигателя окончен!
Всем удачного запуска 😉

Головки цилиндров

Демонтаж-монтаж головки цилиндров и ее проверка. Головка цилиндров может иметь трещины, коробление поверхности прилегания к блоку цилиндров, износ, риски или раковины на седлах клапанов, ослабление посадки седел клапанов, износ отверстий и направляющих втулок клапанов, износ отверстий под направляющие втулки и резьбовых отверстий.

Снятие головки цилиндров производится при отвертывании болтов или гаек ее в последовательности, обратной их затяжке, в два прохода: первый проход - на 0,5 оборота, второй - полное отворачивание. После снятия удаляют нагар со стенок камер сгорания и с выпускных клапанов. Если болты крепления головки вытянулись и их длина превышает допустимую, их заменяют новыми.

При установке головки цилиндров затяжка болтов или гаек ее крепления, как и гаек крепления корпусов подшипников распределительного вала, производится в определенной последовательности (рис. 4.14) сборочным моментом, индивидуальным для каждого двигателя.

Рис. 4.14. Порядок затяжки болтов головки цилиндров

Общий принцип затяжки состоит в том, что болты начинают затягивать от центра, удаляясь к периферии по спирали, в два-четыре этапа: 1-й - небольшим моментом, 2-й (через 3…10 мин для усадки прокладки) - бóльшим моментом или на угол поворота, а остальные - дотяжкой на определенный угол. Например, для автомобилей ВАЗ первой - седьмой моделей 1-й этап - 3,4…4,2 кгс×м, 2-й этап - 9,8…12,1 кгс×м; для БМВ 1-й этап - 6 кгс×м, 2-й этап - на угол 33 . “Опель Кадет”: 1-й этап - 2,5 кгс×м, 2-й этап - на угол 90 , 3-й этап - на угол 90 , 4-й этап - на угол 45 , после прогрева двигателя - на угол 45 ; “Мерседес Бенц 123”: 1-й этап - 7 кгс×м, 2-й этап - на угол 90 , 3-й этап - на угол 90 .

Устанавливают головки цилиндров при поршнях, находящихся на одинаковой высоте в среднем положении, чтобы не повредить поршни и клапаны.

Перед сборкой головки необходимо предварительно смазать резьбу болтов, окунув их в моторное масло. Болты должны быть заменены новыми, если их длина превышает номинальную более чем на 3 мм. Отдельные производители запрещают любое повторное использование болтов.

Для точной установки головки блока могут быть предусмотрены специальные отверстия, в которые устанавливаются монтажные шпильки или штифты, запрессованные в блок.

При необходимости головку проверяют на герметичность. Для этого ее отверстия закрывают заглушками и нагнетают в головку воду под давлением 5 кгс/см 2 . В течение, по крайней мере 2 мин, утечки быть не должно.

Головку цилиндров также можно проверить подачей в нее сжатого воздуха под давлением 1,5…2,0 кгс/см 2 , опустив головку в ванну с водой, нагретой до 60…80 °С. В течение 1…1,5 мин не должно наблюдаться выхода пузырьков воздуха из головки.

После проверки на герметичность головку необходимо очистить от масла и загрязнений. В глухих отверстиях также не должно быть масла, так как в противном случае болты крепления головки будет невозможно затянуть надлежащим моментом, кроме того, могут появиться трещины в блоке цилиндров.

Перед установкой головку цилиндров проверяют на плоскостность с помощью стальной линейки и щупа. Неплоскостность практически для всех двигателей допускается до 0,1 мм.

Замена прокладки головки цилиндров. В силу ряда причин прокладка головки цилиндров может повредиться в процессе эксплуатации. Повреждение ее можно определить по некоторым внешним признакам при работе двигателя:

· выделение воздушных пузырьков, имеющих запах отработавших газов, из открытого расширительного бачка системы охлаждения;

· падение уровня охлаждающей жидкости и появление густого белого дыма из глушителя (жидкость попадает в камеры сгорания);

· появление масла в охлаждающей жидкости ли охлаждающей жидкости в масле; при этом на масломерном щупе цвет масла меняется, присутствует масло с водяными пузырьками, а уровень масла может быть повышен;

· потеря компрессии в двух соседних цилиндрах.

При замене головки цилиндров и после ее ремонта прокладка всегда заменяется на новую.

После шлифования головки цилиндров желательно установить прокладку большей толщины (на 0,3 мм) для сохранения прежнего объема камер сгорания. В запасные части могут поступать прокладки до трех классов толщины (в автомобилях “Опель Кадет”, БМВ, “Ниссан”), поэтому при ремонте двигателя необходимо подбирать прокладку либо идентичную старой, если головка не шлифовалась, либо более толстую, если головка шлифовалась.

Толщина прокладки (это касается в основном дизельных двигателей) определяется по месту расположения идентификационного выреза (вырезов), числу вырезов (отверстий, надрезов) или буквенному обозначению (рис. ). Чем больше вырезов, надрезов, отверстий или чем дальше расположена буква в алфавите, тем толще прокладка.

Рис. 4.14 А Обозначение толщины прокладки:

а – по числу вырезов; б – буквенное обозначение

В дизельных двигателях для определения требуемой толщины прокладки необходимо определить величину выступания плоскости поршня над блоком цилиндров. Для этого поршень данного цилиндра устанавливают в ВМТ (рис. 4.15). Затем на поверхность блока цилиндров устанавливают индикатор часового типа на кронштейне таким образом, чтобы острие его ножки касалось поверхности блока. Индикатор сбрасывают на нуль, затем его ножку последовательно устанавливают на 4 точки на плоскости поршня, каждый раз записывая значение выступания.

Рис. 4.15. Измерение выступания плоскости поршня над блоком цилиндров

На основании полученных данных вычисляют среднее значение выступания для каждого поршня, а затем среднее значение выступания для всех поршней двигателя. В зависимости от него подбирают прокладку нужной толщины в соответствии с техническими характеристиками данного двигателя.

Существует общее правило выбора толщины прокладки: если среднее выступание какого-либо из поршней превышает толщину выбранной прокладки на 0,08 мм, необходимо устанавливать прокладку следующей группы толщины, а если среднее выступание какого-либо из поршней меньше указанного значения, необходимо устанавливать прокладку толщиной, выбранной по вышеприведенной методике.

Если прокладка головки цилиндров и сама головка заменяются без какой-либо их обработки, то устанавливают прокладку той же группы толщины, что и заменяемая.

Ремонт головки цилиндров. Трещины в головке цилиндров заваривают электродуговой сваркой в среде аргона. При трещинах длиной более 50 мм, наличии двух или более трещин общей длиной 50 мм либо трещин в недоступных для ремонта местах головка бракуется. Она бракуется также при наличии трещин, выходящих в камеры сгорания.

Трещины, проходящие через перемычку клапанных гнезд, устраняют сваркой, однако если они выходят в водяную полость, то головка цилиндров бракуется. После заваривания трещин головку подвергают гидравлическому испытанию под давлением 3…4 кгс/см 2 .

Коробление поверхности прилегания головки к блоку цилиндров устраняется шлифованием или фрезерованием. Неплоскостность после обработки должна составлять не более 0,05 мм. Однако следует помнить, что при снятии толстого слоя металла с поверхности головки уменьшается объем камер сгорания.

Следы выработки, риски, раковины на седлах клапанов, оставшиеся после притирки, устраняют шлифованием с помощью электродрели или шлифовальной машинки.

Если в головку цилиндров устанавливается новое или отремонтированное седло клапана, его охлаждают сухим льдом (СО₂ в твердом состоянии), а саму головку нагревают до 160…175 С. При замене седел клапанов обязательно уплотняют металл самой головки цилиндров вокруг седла после его установки оправкой.

Резьбу под свечи зажигания ремонтируют резьбовой втулкой, изготовленной, например, из стали 20. После вворачивания втулку развальцовывают со стороны камеры сгорания.

Момент и порядок затяжки гбц на автомобилях разных марок

Затяжку болтов головки производят в четыре этапа (указаны в таблице). А вот что пишут об этом в руководстве по эксплуатации ВАЗ-2123:

Рис.1 Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров (гбц)
Установите головку блока цилиндров, отцентрировав её по двум направляющим втулкам, вверните болты её крепления и затяните их в четыре приема в определенной последовательности.

Момент затяжки гбц ВАЗ-2112 16 клапанов (ПРИОРА)

Момент затяжки гбц на приоре взяты из руководства по эксплуатации автомобиля и указаны в табличке №2.

Установите головку на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительные валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки блока в последовательности, указанной на рис. 5.6, в четыре этапа:
1-й – моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
2-й – моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
3-й – доверните болты на 90°;
4-й – окончательно доверните болты на 90°.

Необходимо учитывать что:

Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Болты, длина которых (без учета высоты головки) превышает 98 мм, замените новыми. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.

Момент затяжки гбц КАЛИНА, ГРАНТА

Момент затяжки головки блока цилиндров на двигателях модели 21114-50, установленные на автомобилях Lada Kalina указаны в таблице №3. Двигатель 21114-50 создан на базе двигателя ВАЗ-2111. Увеличение рабочего объема двигателя модели 21114 до 1,6 л. по сравнению с объемом двигателя 2111 достигнуто за счет большего хода поршня при неизменном диаметре цилиндра.

Вот что нам говорит руководство по эксплуатации о моменте затяжки гбц на калине:

Момент затяжки гбц ВАЗ 2106, 2107, 2103

Момент затяжки головки блока цилиндров на двигателях 2106 и 21011, 2103 одинаковый и приведен в таблице №4. В зависимости от модели или модификации автомобиля устанавливались двигатели трех типов:

Момент затяжки гбц ВАЗ 2108, 2109

Момент затяжки гбц на двигателях ВАЗ-2108, ВАЗ-2111-80 совпадают, и приведены в таблице №5.

Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Замените новыми болты, длина которых превышает 135,5 мм. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.

Момент затяжки гбц ваз 2108, 2110, 2114 8 клапанов инжектор, 2115

Момент затяжки гбц ваз 2101

Момент затяжки гбц, приведенный в таблице№7, применяется для двигателей следующих моделей:

ВАЗ-2101 с рабочим объемом 1.2 литра. Это основной двигатель для автомобилей ВАЗ-2101;
ВАЗ-21011 с рабочим объемом 1.3 литра. Устанавливался на автомобили ВАЗ 21011 и ВАЗ-21021. От предыдущей модели он отличается увеличенным на 3мм диаметром цилиндров, поэтому у него другие блок цилиндров и поршень; Момент затяжки гбц аналогичный с ВАЗ 2101;
ВАЗ-2103 с рабочим объемом 1.45литра. От первой модели отличается увеличенным на 14мм ходом поршня, поэтому у него другие блок цилиндров и шатунно-поршневая группа. Момент затяжки болтов гбц аналогичен двигателю ВАЗ-2101.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) ОКА-1111, 11113

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) НИВА

Моменты затяжки для двигателей ВАЗ-21214 евро3.

Рис.3 Порядок затяжки гбц НИВА

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов головки блока цилиндров при техническом обслуживании автомобиля затягиваем их в четыре приема. Порядок затяжки указан на рисунке.

Момент затяжки гбц на двигателях ЗМЗ.

Двигатели ЗМЗ представлены модификациями ЗМЗ-402.5, ЗМЗ-402.6, ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524. Моменты затяжек гбц у этих моделях двигателей имеют разные значения.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 402-х двигателях (ГАЗЕЛЬ), модификации двигателей ЗМЗ-4025,4026.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 406-х двигателях, модификации ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 405-х и 405 евро3 двигателях, модификации ЗМЗ-40524.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на двигателях ЗМЗ-409.

Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров показана на рисунке

Момент затяжки гбц ГАЗ-53.

Момент затяжки головки блока цилиндров КАМАЗ-740

Момент затяжки на двигателях КАМАЗ-740.10, КАМАЗ-7403.10 или КАМАЗ-740.11-240 совпадает и приведен в таблице №15.

Момент затяжки головки блока опель кадет

Движков 1300 могут быть три модели: 13N, 13S и 13NB.

13N и 13NB имеют отличия только в карбюраторах и системах зажигания. У NB бесконтактная система зажигания с электронным управлением углом опережения зажигания, у N - управление УОЗ центробежно-механическое, зажигание тоже бесконтактное. В остальном 13N и 13NB идентичны. Эксплуатируются на 92 или 95 бензине.

13S имеет меньший объем камеры сгорания, соответственно большую степень сжатия и большую мощность. Отличается от 13N и 13NB:
- головка блока
- корпус распредвала
- рокеры (коромысла толкателей).
Эксплуатируется только на 95 бензине.

Столько кадеты не живут

Авто: Опиль Кадетт 20хе
Пол:мужской

а нахер тебе первичный вал то вытягивать.

моя метода снятия инсталяции двигла на Кадетте

1. снять навеску вплоть до скручивание головки блока
незабыть отсоединить патрубки охлаждения, шток от кулисы,
все провода, снять стартер,генератор
2. открутить ступичные гайки , отсоединить шаровые и выдергнуть
привода
3. открутить третью(заднюю) опору положить чтоб совсем неупал
матор и не порвал передние падушки туда полено или кирпич
4. сунуть под поддон домкрат (у меня гидравлический подкатной
среднего размера), открутить обе передних подушки
5. придерживая мотор убрать все из поднего , опустить на домкрате
и вытащить домкрат из под мотора
6. поставив полено (кирпич) на домкрат поднять морду за передню
балку и вытащить двигатель вместеи с каробкой, или если есть 2-3
человека помощников просто поднять морду и откатить машину
назад
ну а дальше разбирай мой чисти ну и тд и тп
сборка в томже порядке
все ето вдвоем с друганом мы как обычно неспешно проделали за
2 часа, с перекурами и распитием пива буквально 3 дня назад
я просто начал последнюю фазу перехода 1.8 8V -- 2.0 16V
благополучно отьездив почти год после переделки 1.8 8V -- 2.0 8V

Столько кадеты не живут

Авто: Опиль Кадетт 20хе
Пол:мужской

а вы знаете что компенсаторы снятые с недавно работавщего
матора - и должны стоять колом!! руками их не прожмеш
и что правда бывают стоят настоящим колом но ето только
на маторах каторые год-два нерабоатли и перед етим были ушатаны
насмерть (чего чего а трупов я нареанимировался предостаточно)

и что если вам кажется что у вас звенят кампесаторы НЕ спешите их менять, посмотрить на распредвал и рокеры, если на них борозды
и канавки если все ети полоски чувствуются ногтем, если распред у вас квадратный, если рокеры с круглой выемкой-- то у вас просто
они сильно изношены и компенсаторы просто не могут выбрать зазор
вот и звенят они бедняги!!
как правило если матор с пробегом за 200000 тот там все родное
стоит и просто клапанный механизм требует замены на новый!! (на разборе оччень редко попадаются живые валики и рокеры)
для справки распред стоит около 80-100 баксов а рокеры по 3-5 баксов пятаки ваще по 1 баксу, как правило на разборе требуют
почти такуюже сумму за бу.. если смысл покупать??
по мануалу Опиля предельный допустимый зазор распред -рокер
0.2 мм , стучать начинает от 0.5 и больше, от 1 мм - уже ломает рокеры

ГИДРОКАМПЕНСАТОР СТОИТ МЕНЯТЬ ЕСЛИ В ПОЛНОСТЬ ЗАПОЛНЕНОМ СОСТОЯНИИ ВЫ МОЖЕТЕ СЖАТЬ ЕГО РУКАМИ.

Столько кадеты не живут

Авто: Опиль Кадетт 20хе
Пол:мужской

можно двумя способами

1 - для 1 человека

прикрутить каробку на 2 свои опоры
затащить блок собраный с чуть прекрученым поддоном без прокладки
под машину, залезть под капот блок меж ног поставить
взять блок сунть в каробку, воткнуть болт в третью опору
воткнуть болты в каробку все обтянуть
низ собран
верх собираем как разбирали с заменой всего необходимого
и тока ради бока поставте кореной сальник новый, потечет очень неприятно мтаор снимать из за него

2 - для 3 человеков
блок с каробкой в сборе затащить под машину, машина на стойках или чурбаках стоит, двое поднимают матор,
третий пихает домкрат подкатной или доски под паддон и каробку
потом двое держат третий приподнимает матор до нужного уровня домкратом и прикручивает опоры

последний способ более легкий и быстрый, полчаса максимум
и матор прикручен, еще 2 часа на сборку навески и поехали

Столько кадеты не живут

Авто: Опиль Кадетт 20хе
Пол:мужской

чудо
лучшебы ты заказал прогладку ГБЦ

исче раз говорю компенсаторы начинают стучать
либо от грязи вних, либо от ушатаности клапаного механизма
в целом

в компенсаторах НЕЧЕМУ ломаться
а металл там такая каленая сталюга что очень долго стирается

вы проблему не там ищете..
все уже проверено и не раз.
прежде чем покупать ПОЧИСТИ их!!
может и ненужно будет разоряться на новые

Столько кадеты не живут

Авто: Опиль Кадетт 20хе
Пол:мужской

ох блин кашмар
а никому в голову не пришло крапаную крышку и саму крышку
просто насухо протереть от масла.

перед тем как поставить крышку маслозаливной горловины
протрите насухо тряпкой прилегающие поверхности

и . ТЕЧЬ НЕ БУДЕТ.

ну если все запущено и матор грели так что резинка на крышке
стала колом то купите другую крышку, бывает и такое..

Столько кадеты не живут

Авто: Опиль Кадетт 20хе
Пол:мужской

[quote=mrackspb]под маховиком - вкладыши.
в движке нет подшипников обычных

там только подшипники СКОЛЬЖЕНИЯ
иначе вкладыши

ты двигло разбирал когданить.
вот разбери и говори потом..[/quote]заткни пасть , скатина тупая . а то пальцы переломаю .

Столько кадеты не живут

Авто: Опиль Кадетт 20хе
Пол:мужской

пи3.14еть никому незапрещено

Столько кадеты не живут

Авто: Опиль Кадетт 20хе
Пол:мужской

Авто: Kadett C , 1978 год
Пол:мужской

[quote=Mezzz][quote=Морж]тем кому еще интересно. подшипник с помощью гидро удара вышел с 4го удара [/quote]

поясни, плиззз, что такое гидроудар? :oops: :oops:[/quote]

в колене есть углубление в нем стоит подшипник заподлицо, значит сепаратор вывалился , т.е вся начинка подшипника, а осталась только обойма с толщиной стенки 2 мм , ну ее обратным молотком не подцепить, поэтому берешь металлический пруток такого же диаметра ( вплоть до долей мм) как и внутренний диаметр обоймы подшипника.
Потом запишиваешь в полость подшипника литол(или густое масло или мыло) и мет. прутком как шприцом пытаешься это масло вогнать, оно упирается , и после ударов по прутку выдавливает обойму.

блин , извиняюсь что так непонятно написал , не мастак видно объяснять. :wink:

Столько кадеты не живут

Авто: Опиль Кадетт 20хе
Пол:мужской

забей на електонику она и так уже в аварийном режиме работает

а если ты датчик разряжения даже и потключил то откуда ты знаеш
что тот карб что поставил управляет им также как снятый??

и неплохобы писать для начала что на что менял
тип матора и все такое

а то ерунда получается разговор ниочем

Столько кадеты не живут

Авто: Опиль Кадетт 20хе
Пол:мужской

Столько кадеты не живут

Авто: Опиль Кадетт 20хе
Пол:мужской

Столько кадеты не живут

Авто: Опиль Кадетт 20хе
Пол:мужской

ябы для начала заменил распредвал и рокеры

практика показует гидрокампенсаторы неломаютсяя!!
их почистить и все путем

я лично видел и ставил кампенсаторы с асконы 82 года
с пробегом за 300000 км
оби обсалютно работоспособны оказались

метода проверки простая --- дать машине постоять день
потом снять клапаную крышку и попытаться понажимать
на гидрокампенсаторы(чем угодно!! куками ногами, палкой мантировкой) если прожать его получиться хоть чуть чуть --
тогда он действительно плохой, но навтрятли у вас ето получиться

единственно если матор стуканувший был, компенсаторы нада чистить
они внутри себе кучу стружки накапливают.. и могут просто клинить

Авто: Opel Kadett D - turbo
Пол:мужской

Инструкция от Victor Reinz по затяжке прокладки ГБЦ.

Как писал Сиджей(если не ошибаюсь), он покупал болты с внутренним шестигранником, так на них стоял класс 8,8.

Это говорит о том что такие болты тянутся именно как "деформируемые", на предел текучести.

Если болты родные, со звездочкой, то их нужно тянуть только моментом, а не углом.

Пол: Мужчина
Интересы: нет
Авто: Opel
Реальное имя: Алексей
Место жительства: Киев

Соль этой инструкции я выделил..

Как писал Сиджей(если не ошибаюсь), он покупал болты с внутренним шестигранником, так на них стоял класс 8,8.

Это говорит о том что такие болты тянутся именно как "деформируемые", на предел текучести.

Если болты родные, со звездочкой, то их нужно тянуть только моментом, а не углом.

Пол: Мужчина
Авто: REKORD E1
Реальное имя: Александр
Место жительства: Петербург, Киев, Винница

Соль этой инструкции я выделил..

Как писал Сиджей(если не ошибаюсь), он покупал болты с внутренним шестигранником, так на них стоял класс 8,8.

Это говорит о том что такие болты тянутся именно как "деформируемые", на предел текучести.

Если болты родные, со звездочкой, то их нужно тянуть только моментом, а не углом.

По динамометру тянем болты головы в стандартной последовательностинарастающими моментами: 5Нм-> 30Нм-> 60Нм.
Окончательная затяжка делается без динамометрического ключа, просто углом доворота болта., как написано в начале топа.
Преимужество такой затяжки- не нужно обтягивать головку после пробега 1000км.
Но болты должны быть специально прослабленные, с зоной, которая может растягиваться в определенных пределах, обеспечивая как-бы аналог гровер-шайбы, не дающей болту раскрутиться при чередовании температурных деформаций головы. Болты ТОЛЬКО одноразовые.
Для получения аналогичного результата иногда продают не спец-болты, а бытовой крепеж низкого класса, например 8,8.(обычно "шестигранник")
Они тянутся и деформируются по всей длине при затяге, т.е. велика опасность срыва ниток резьбы, однако при аккуратной работе- все будет стоять.

Затяжка "моментом":
Вся затяжка делается динамометрическим ключом по нарасающему моменту. После пробега 1000км, производится дозатяг, тоже моментом.
Используютя высокопрочные болты, класса 11,2- 12,7, которые можно использовать несколько раз(обычно "звердочка").
Обеспечивается качественная затяжка прокладки по всей плоскости.
Недостаток один- требуется перезатяжка после 1000км.

Opel Astra H (Family) / Руководство

В данном разделе подробно представлены сведения о различных характеристиках и параметрах автомобиля Опель Астра.

Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м.

Условные обозначения:

* - Моменты затяжки одинаковы для всех двигателей.

Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следующие:

М6 . 6-8 Н•м (0,6-0,8 кгс•м);

М8 . 14-18 Н•м (1,4-1,8 кгс•м);

М12 . 50-62 Н•м (5,0-6,2 кгс•м).

Приложение 2. Габаритные размеры автомобилей Opel Astra с кузовом трехдверный хэтчбек, универсал и седан.

Условные обозначения:

* - Для пятидверного хэтчбека – 5,35 м.

Приложение 3. Технические характеристикки двигателей и эксплуатационные показатели автомобилей в зависимости от типа применяемого двигателя.

Приложение 4. Рекомендуемое давление(1) воздуха в шинах автомобилей с кузовом седан, хэтчбек или универсал, кПа.

Условные обозначения:

(1) - Давление в холодных шинах, рекомендуемое для движения до 160 км/ч.

(2) - Допускается использование только в качестве зимних шин.

Приложение 5. Лампы, применяемые на автомобиле.

Условные обозначения:

* - При установке фар ксенонового типа D2S.

** - При установке фар ксенонового типа PY21W.

Приложение 6. Свечи зажигания, применяемые на автомобиле.

Условные обозначения:

* - В качестве заменителя на двигателях Z16 XER и Z18 XER возможно применение свечей зажигания Denso KJ16CR-L11.

Приложение 7.

Условные обозначения:

* - Фирма-изготовитель запрещает применение рабочих жидкостей спецификаций DEXTRON и MARCON. Однако исходя из опыта эксплуатации аналогичных коробок передач на других автомобилях концерна GM можно рекомендовать применение жидкостей по спецификациям ESSO или TOTAL.

** - Применение тосола или жидкостей сине-голубого цвета (содержащие силикаты) запрещено.

Процесс и порядок затяжки болтов ГБЦ

При разборе и ремонте двигателя транспортного средства возникает необходимость затяжки болтов головки блока цилиндров. Но не каждый автолюбитель осознает, что это такое. Что такое момент затяжки болтов ГБЦ, для чего он нужен и как проходит этот процесс?

В каких случаях нужна?

Некоторые автомобилисты понятия не имеют, зачем соблюдать последовательность и регулировку момента затяжки болтов ГБЦ. Автомобилист должен понимать, что использование неподходящей технологии в результате станет причиной появления проблем в работе мотора. Это очень важно, и значит, что ему следует уделить внимание. Особенно если привыкли сами заниматься ремонтом своего «железного коня», а не обращаться за помощью на СТО.

Пока не приступили к вопросу порядка натяжения элементов ГБЦ, отметим, что каждый двигатель имеет свой момент затяжки. Соответственно, для каждого автомобиля коэффициент различен.

Некоторые автомобилисты считают, если они занимались ремонтом двигателя или затягиванием его винтов, то они имеют достаточно опыта. Но следует учитывать, что данную процедуру надо проводить только в соответствии с определенными параметрами двигателя. Эту информацию можно найти в мануале по эксплуатации к вашему авто.

Процедура затяжки нужна тогда, когда следует предотвратить появление конденсата и влаги в местах соединения ГБЦ с блоком.

Или, если происходит утечка масла. Эта причина распространенная. Кроме того, необходимость затягивания болтов возникает, когда автомобилист выполняет ремонт мотора или производит замену прокладки ДВС. Также регулировка нужна, когда нарушена структура БЦ.

Отметим, что на момент натяжения влияют несколько факторов. Если сделать это самостоятельно, то нужно знать, что влияет:

качество и смазка отверстий, а также самих винтов. Если отверстия сухие или практически не смазаны, то это нужно сделать. Для смазки желательно использовать невязкие моторные жидкости.
Обратите внимание на состояние резьбы и элемента, который в нее входит. Если компоненты мотора деформированы, а резьба засорена, то к натяжке лучше не приступать. Рано или поздно это приведет к снижению коэффициента силы сжатия прокладки, а в результате это может обернуться очень плачевно. Вплоть до капитального ремонта двигателя.
Новый ли используете болт или старый. Если новый, то его показатель сопротивления и момента затяжки будет некорректным. Опытные специалисты рекомендуют, чтобы при использовании новых винтов процесс затяжки осуществлялся после двух-трех циклов закручивания. Чтобы сделать правильно, элемент нужно приложить немного усилий и затянуть элемент на 50% после момента затяжки.

Регулировка затяжки

Итак, если решили заняться затяжкой винтов ГБЦ и регулировкой момента, то нужно соблюдать определенный порядок и последовательность. Болты крепления ГБЦ не должны быть слишком затянуты или не дотянуты. Усилие нужно прикладывать, но не увлекаться. Если не имеете опыта, то за помощью лучше обратиться к профессионалам.

Инструменты

Несмотря на то что этот процесс ремонтных работ требует особенного индивидуального подхода, подготовка к нему проходит быстро. Все потому что для этого не надо подготавливать целый набор инструментов. Если решили заняться этим самостоятельно, то понадобится приготовить только динамометрический ключ.

В хозяйстве такой ключ вряд ли получится найти, придется его приобретать в магазине. Сегодня средняя стоимость такого инструмента составляет около 800 рублей (250 гривен). Это более дешевый вариант. Можно приобрести и профессиональный ключ, его стоимость составляет около 1 500 рублей (500 гривен) и больше.

Схема затяжки

Рассмотрим схему процесса. Сразу же отметим, процедура затяжки осуществляется в несколько этапов, каждый имеет определенные шаги. При первом этапе порядок действий такой:

Если не знаете, какой должен быть порядок затяжки, то все элементы необходимо закрепить моментом 3,5 — 4,1 кгс*м;
На следующем этапе эти элементы нужно закрепить, чтобы момент составлял 10,5 — 11,5 кгс*м;
Последний, одиннадцатый болт нужно закрутить моментом 3,5 — 4,0 кгс*м.

Что касается второго этапа работ, то он осуществляется в несколько шагов:

Сначала нужно соблюдать момент обтяжки, он должен составлять 2,0 кгс*м;
После этого элементы ГБЦ необходимо провернуть на 90 градусов;
Затем следует еще раз довернуть их на 90 градусов.

Этапы

Рассмотрим поэтапную инструкцию по затягиванию болтов. Как сказано выше, она будет индивидуальна для каждого транспортного средства. Поэтому, если хотите заняться этим делом самостоятельно, то вам в любом случае необходима сервисная книжка к своему авто. В частности, вам потребуется:

ознакомиться с процессом и схемой затягивания винтов ГБЦ в своей машине;
также необходимо знать время силы для затягивания винтов ГБЦ;
ознакомиться со штифтами, которые используются для затягивания, возможно, они имеют специфическую форму или другие нюансы, которые следует учесть.

Как сказано выше, процедура по затягиванию штифтов ГБЦ происходит в несколько этапов. Рассмотрим этот процесс на примере автомобиля ВАЗ 2109:

Все регулировочные штифты следует затянуть таким образом, чтобы момент был равен 2,0 кгс*м.
Затем эти же винты нужно закрепить. Для этого момент должен быть равен примерно 8 кгс*м.
Все винты следует провернуть, но не более, чем на 90 градусов.
Затем нужно довернуть штифты не более, чем на 90 градусов.

Видео «Затягивание штифтов блока цилиндров»

Момент затяжки гбц дэу нексия

Chevrolet Lanos SX › Бортжурнал › Момент затяжки болтов ГБЦ

Думаю многие из тех, кто делал самостоятельно ремонт двигателя A15SMS сталкивались с тем, что нереально найти нормальные моменты затяжки болтов ГБЦ в кгс
,а не доворотах по градусам. Градусы же неудобны тем, что из-за различных технологических допусков, получится неравномерная затяжка, или же будут прослаблены средние болты(что в итоге при такой затяжке и происходит). Потому воспользовавшись динамометрическим ключом со стрелочным указателем и угломером сделал небольшой мануал по соответсвию. этих самых градусов моментам затяжки в
кгс
.
Начнем:1.
Затягиваем болты моментом 2.5
кгс
, есть в любом мануале по Ланьке.
2.
Заворачиваем на 60 град., в итоге мы получаем
момент 4.5-5 кгс3.
Заворачиваем на 60 град., в итоге мы получаем
момент 6-6.5 кгс4.
Заворачиваем на 60 град., в итоге мы получаем
момент 7.0-8.0 кгс
(такой разбег происходит из-за прослабления центральных болтов, поскольку вертим мы все болты на один и тот же сектор)
5.
Заворачиваем на 10 град., в итоге мы получаем
момент 8.3-8.7 кгсЗаводим двигатель, даем прогреться и остыть
(за это время можно прокачать систему ГУР)
6.
Доворачиваем на 30-50 град., получим
момент в районе 8.5-9 кгс
. Я финально затянул все болты на 8.7
кгс
, (максимальный момент при нашей размерности резьбы 10-11
кгс
.) После того как протянули все болты по порядку из мануала, не забываем возвращаться к средним и дотянуть их до нужного значения.

Авто продал
спустя 20 т.км. и пол года — не выдавило ни капли масла ни по стыку блока и ГБЦ, ни по стыку постели распреда и ГБЦ
, что зачастую происходит на заводских ланьках уже к 30 т.км., выводы делайте сами.

Причины перетяжки болтов ГБЦ

Прежде чем приступить к рассмотрению непосредственно момента затяжки головки блока цилиндров необходимо понимать, по каким причинам может сниматься ГБЦ. Итак, рассмотрим основные из них:

Ремонт двигателя, как капитальный, так и «подкидывание» маслосъемных колец. Для этого требуется снять головку блока, а после сделать правильно затяжку болтов.
Одной из болезней Джентры можно назвать пробой прокладки головки блока. При этом, для ее замены необходимо снимать саму ГБЦ. Стоит отметить, что новая прокладка должна плотно держать герметизацию, поэтому момент затяжки играет большую роль.
Прогорание клапанов — веский повод для снятия «головы», поэтому после ремонта потребуется затяжка болтовых соединений.

Замена связующих элементов, которая требует демонтажа головки блока.

Авто ремонт online

12 Июл Daewoo Nexia. Головка блока цилиндров (замена прокладки).

«DAEWOO NEXIA c 1994 по 2008 г.г. выпуска с двигателями 1,5 SOHC (G15MF), 1.5 DOHC (A15MF) и 1.6 DOHC (F16D3). Руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту с пошаговым описанием операций и цветными фотоиллюстрациями.

Головка блока цилиндров.

Замена прокладки.

Для замены прокладки целесообразно снимать головку блока цилиндров в сборе с ГРМ, с выпускным коллектором и впускным трубопроводом.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Сливаем моторное масло и охлаждающую жидкость.

3. Снимаем заднюю крышку ремня привода ГРМ.

4. Окончательно выворачиваем верхний болт крепления генератора.

5. Снимаем высоковольтные провода.

6. Отсоединяем колодки жгута проводов от регулятора холостого хода , датчика положения дроссельной заслонки, датчика положения распределительного вала, датчика указателя температуры охлаждающей жидкости, клапана системы рециркуляции отработавших газов, топливных форсунок, датчика температуры охлаждающей жидкости, катушек зажигания и отводим жгут проводов назад.

7. Разъединяем колодку жгута проводов управляющего датчика концентрации кислорода.

8. Ключом на 12 мм отворачиваем гайку крепления наконечника проводов «массы» к головке блока цилиндров.

9. Отсоединяем от впускного коллектора три вакуумные трубки.

Предупреждение!

При отсоединении промаркируйте трубки любым доступным образом, чтобы правильно их подсоединить при сборке.

10. Ключом на 17 мм удерживаем штуцер от проворачивания, а ключом на 19 мм отворачиваем наконечник шланга усилителя тормозов от впускного коллектора.

11. Отсоединяем от дроссельного узла и отводим в сторону трос привода дроссельной заслонки.

12. Отсоединяем топливопроводы от топливной рампы.

13. Пассатижами ослабляем хомут и отсоединяем шланг радиатора отопителя от тройника системы охлаждения.

14. Ключом на 12 мм отворачиваем два верхних болта кронштейна впускного трубопровода.

15. Ключом на 14 мм выворачиваем нижний болт кронштейна впускного трубопровода и снимаем кронштейн.

16. Отсоединяем основной каталитический нейтрализатор от выпускного коллектора.

17. Снимаем крышку головки блока цилиндров

18. Пассатижами ослабляем затяжку хомута и отсоединяем шланг системы охлаждении от крышки термостата.

19. Разрезаем хомут и отсоединяемшланг системы вентиляции картера (при сборке понадобится новый хомут).

20. Ключом на 13 мм выворачиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров в указанном порядке.

21. Отделяем от головки блока цилиндров и снимаем корпус распределительного вала в сборе с модулем зажигания и датчиком положения распределительного вала.

Замечание

Для замены прокладки головки блока цилиндров необязательно выполнять операции 22, 23 и 24, можно снять головку блока в сборе.

22. Снимаем рокеры клапанов и раскладываем их таким образом, чтобы при сборке установить их на прежние места.

23. Извлекаем гидрокомпенсаторы из колодцев. Если будут устанавливаться старые гидрокомпенсаторы, то раскладываем их таким образом, чтобы при сборке установить на прежние места.

24. Снимаем упорные шайбы рокеров и раскладываем таким образом, чтобы при сборке установить их на прежние места.

25. Снимаем головку блока цилиндров в сборе с впускным трубопроводом, выпускным коллектором, дроссельным узлом и элементами системы управления двигателем.

Рекомендация

Операцию лучше выполнить с помощником.

Рекомендация

Для исключения попадания в каталитический нейтрализатор посторонних предметов закройте его любым подходящим материалом.

26. Снимаем прокладку головки блока цилиндров (при необходимости отделяем ее от блока цилиндров при помощи острозаточенного ножа).

27. Очищаем привалочные поверхности блока цилиндров и головки блока, а также болты крепления головки блока и их крепежные отверстия.

Предупреждение!

Следите, чтобы грязь не попадала в масляные каналы, в рубашку системы охлаждения и цилиндры двигателя.

28. Внимательно осматриваем привалочные поверхности головки блока и блока цилиндров на наличие повреждений, особенно в месте повреждения прокладки головки блока.

29. Устанавливаем новую прокладку головки блока.

30. Очищаем привалочную поверхность корпуса подшипников распределительного вала…

Замена прокладки ГБЦ на автомобиле Daewoo Nexia

Данная статья будет полезна всем владельцам автомобиля Дэу Нексия. Шаги, указанные для замены прокладки ГБЦ, распространяются на все силовые агрегаты, которые устанавливались — 1.5 SOCH, 1.5 DOCH и 1.6 DOCH.

Видео

Видеоматериал расскажет, как сменить прокладку головки блока своими руками

Момент затяжки ГБЦ

Опции темы

Версия для печати

Отображение

Момент затяжки ГБЦ

Приветствую ксюховоды,подскажите момент затяжки ГБЦ,а то чтоб не перетянуть)))заранее спасибо

Момент затяжки ГБЦ

это смотря что ты хочешь. если протянуть после энного пробега, то 70нм

если поставить новую прокладку, то сложнее, зависит от двигателя:

для 16кл: 20нм потом в три приема довернуть на 65 градусов довернуть на 60 градусов довернуть на 65 градусов

для 8кл: 25 нм довернуть на 60 градусов довернуть на 60 градусов довернуть на 30 градусов

цифры из мурзилки «за рулем».

Момент затяжки ГБЦ

для 8кл: 25 нм довернуть на 60 градусов довернуть на 60 градусов довернуть на 30 градусов

цифры из мурзилки «за рулем».

Забыл ещё «Завести, прогреть до рабочей температуры и довернуть ещё на 30 град.»

Итоговый момент не очень большой получается, как раз около 70 нм. Тянул без особого усилия. Три недели, пока всё гуд.

Момент затяжки ГБЦ

Забыл ещё «Завести, прогреть до рабочей температуры и довернуть ещё на 30 град.»

на 16 клапанной, еще раз доворачивать не надо — это точно, за 8 клапанную не знаю

Момент затяжки ГБЦ

Забыл ещё «Завести, прогреть до рабочей температуры и довернуть ещё на 30 град.»

Момент затяжки ГБЦ

Забыл ещё «Завести, прогреть до рабочей температуры и довернуть ещё на 30 град.»

Правильная метода, не раз такое проделывали, все красиво потом получается.

Момент затяжки ГБЦ

Попробуй протянуть только не перетени)))если и дальше будет гнать скинь головку и поменяй прокладку,т.к в сервисе замена прокладки ГБЦ выдет 3500 р(считаю бред отдавать такие бабки за замену прокладки)

Момент затяжки ГБЦ

Хрен знает скока уже ездию с подтёками в районе модуля зажигания и даже не думал менять, доливаю за год грамм 150 ,думаю если фантаном не хлещет и в блок не идет то и нефиг туда лезть.

на g15mf снимал гбц уж больше года назад ! потом ставил новую прокладку и новые болты и крутил до 30н.м потом примерно на глаз доворачивал 2 раза по 60 ! больше ничего не трогал и не докручивал. нигде и намёка нет на подтёки и даже не потеет прокладка ) вчера на c20xe прикручивал по инструкции ! так я себе плечо походу вывихнул. ) сначало 25 н.м потом на 65 градусов потом ещё на 65 не вышло уже.а надо ещё на 65. после второго прокрута уже ыбло порядка 110 н.м. НЕ КРУТИТЕ ПО ИНСТРУКЦИИ )

Последний раз редактировалось morgusha; 28.11.2013 в 12:03 .

Замена ГБЦ на Дэу Нексия Н150, ставим ГБЦ от Нексии Н100

Среднего класса автомобиль Дэу Нексия по сути является наследником знаменитого Опель Кадет.

И разработка его принадлежит всё тому же немецкому автоконцерну.

Комплектовался автомобиль восьмиклапанным двигателем типа G15MF с одним распредвалом и двумя клапанами на цилиндр .

Это по сути была копия агрегата Opel Kadett E.

Позже авто было модернизировано южнокорейской компанией Daewoo.

А производство его началось во многих других странах, в том числе и некоторых странах бывшего СНГ.

Затем автомобиль снова пережил рестайлинг и начиная с 2008 года появилась модель нового поколения Дэу Нексия под условным кодом N150.

В числе ряда изменений и усовершенствований в конструкции, а также внешнего вида на автомашину установили новый силовой агрегат A15SMS.

Он с успехом заменил прежний морально устаревший двигатель.

Но, несмотря на это, многие детали и узлы на модернизированной модели остались взаимозаменяемыми с деталями старого выпуска машины.

Момент затяжки гбц дэу нексия

Последовательность отворачивания болтов головки блока цилиндров

Снять или отсоединить

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отрицательный провод аккумуляторной батареи. 2. Вентиляционный шланг и крышку 7 клапанного механизма. 3. Переднюю крышку 73 зубчатого ремня, ремень, зубчатое колесо 63 распредвала. 4. Заднюю 27, промежуточные 29, переднюю 32 крышки подшипников распредвала, распределитель зажигания 26. 5. Переднее уплотнение 18 распредвала, распредвал 19, толкатели 20 с гидрокомпенсаторами.

Предупреждение Необходимо пометить распредвалы и затем при сборке установить каждый распредвал на свое место. Проверить номера на крышках подшипников для правильного последующего монтажа. Пометить толкатели для того, чтобы при сборке механизма установить их на свои места.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Наличие следов износа или прочих дефектов на шейках распредвалов. 2. Наличие следов износа или прочих дефектов на кулачках распредвалов.

Установить или присоединить

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Толкатели с гидрокомпенсаторами. 2. Распредвал 19 в головку цилиндров 33.

Предупреждение Перед монтажом смазать моторным маслом шейки распредвала и крышки подшипников. Каждый распредвал следует устанавливать на свое место.

3. Заднюю 27, промежуточные 29, переднюю 32 крышки подшипников распредвала, распределитель зажигания 26.

Предупреждение Крышки подшипников распредвала следует устанавливать на свои места согласно маркировке.

4. Затянуть болты крепления крышек подшипников распредвала в 2-3 приема, постепенно увеличивая момент затяжки. 5. Смазать моторным маслом уплотнение 18 распредвала и установить его на место с помощью монтажного приспособления КМ-422. 6. Зубчатое колесо 63 с шайбой 64. 7. Затянуть болт крепления зубчатого колеса распредвала моментом 60 Нм. 8. Зубчатый ремень и переднюю крышку 73 ремня.

Предупреждение Необходимо проверить правильность углового положения распредвалов и коленчатого вала.

9. Крышку 7 клапанного механизма с прокладкой 15. 10. Затянуть болты крепления крышки клапанного механизма моментом 8 Нм. 11. Вентиляционный шланг и отрицательный провод аккумуляторной батареи.

Замена ГБЦ на Дэу Нексия Н150, ставим ГБЦ от Нексии Н100

Среднего класса автомобиль Дэу Нексия по сути является наследником знаменитого Опель Кадет.

И разработка его принадлежит всё тому же немецкому автоконцерну.

Это по сути была копия агрегата Opel Kadett E.

Позже авто было модернизировано южнокорейской компанией Daewoo.

А производство его началось во многих других странах, в том числе и некоторых странах бывшего СНГ.

Он с успехом заменил прежний морально устаревший двигатель.

Читайте также: