Моргают фары газ 24

Обновлено: 21.04.2024

Если на ХХ меркнут фары. Хозяйке на заметку Глюки амперметра Оценка:

Была у меня проблема - поставили оч низкие ХХ и стало на них все плохо в электрике.
Фары переставали светить, что-то там еле-еле теплилось, даже радио углючивалось.
Я все грешил на генератор, пока не померял на нем напряжение и на акумуляторе при работающем генераторе. Выяснилось что на оборотах чуть-чуть выше хх генератор уже дает около 14 В, но по дороге к акуму теряются где-то 2 В и на него приходит 12. Ну и наоборот. Когда генератор не генерит, в сети около 9.5 вольт, а на акуме 12.
Подумав, я пришел к выводу что глючит так амперметр. Оказалось что не казалось. На амперметре эти 2 вольта и терялись. При этом он ощутимо грелся.
Заменил его на другой б.у. Там те же грабли, но в меньшей степени. Нашел в закромах родины новый, кажется от победы. Поставил и все стало ок. На хх фары горят практически также ярко, как и при работающем генераторе. Ну и заряд нормальный пошел, а то акум явно недозаряжался.

В общем, к чему это я.
Если у вашей машины наблюдается существенное изменение яркости фар в зависимости от того, работает мотор на ХХ или нет, ну и т.д., то есть сильно скачет напряжение, не спешите выбрасывать генератор и аккум. Для начала проверьте амперметр. Самое простое - это просунуть руку за него и пощупать его выводы - они не должны быть горячими.

Попутно вопрос. Почему-то на новом ампе при токе больше 10-12 А стрелку начинает колбасить от -20 до +20. Это чо такое.

ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г.

Волги. И ничего кроме Волг. Хотя. ;)

То что колбасит это скрее всего неисправность такая. А заряд реальный при этом есть?

Попутный ответ: если гена родной, то может реле обратного тока глючит или ограничитель силы тока? Если переменник - пока не знаю, у самого та же лажа на оборотах 950 +/- 100. свет мигает заметно. Пока не разбирался.

Очень похоже на тоже что и у меня было.
Просто идея в том, что чтобы там с геной не творилось, но акум должен питать сеть когда гена не генерит. Если конечно акум разряжен сильно, то фары могут и моргать сильно, но если акум заряжен хотябы до 12-12.5 В, то при исправном генераторе разница при работающем и не работающем генераторе 14-12 =2 В. Фары конечно будут немного пригасать при переходе на ХХ, но не так, чтобы начинать фигово светить. Так что тестер в руки и вперед
Вообще, как я понял, проблема падения напряжения на амперметре у наших машин достаточно распространена. Где-то я читал про это, да и сам вот напоролся - только второй амп оказался нормальным, первый найденный оказался с такой же неисправностью.

То что колбасит это скрее всего неисправность такая.
Чертовски логично

А заряд реальный при этом есть?
Есть, иначе с фига бы его колбасило?
Его колбасит при большом токе через него. Около 12 А.

Простыми словами: почему мерцает приборная панель и свет в салоне

Подобное рано или поздно происходит на любом автомобиле. Стоя вечером на светофоре вы вдруг обнаруживаете, что приборная панель (и прочее освещение) горит не ровным светом, а чуть меняет яркость с частотой несколько раз в секунду. Знакомо, не правда ли? Но нужно понимать, что симптом "мерцания" ламп и диодов подсветки сам по себе не является причиной дальнейшего выхода из строя чего-либо. Это всего лишь СИМПТОМ . То есть, это следствие. А вот чего именно - давайте попробуем выяснить. Ну во-первых, нужно идти от простого.

Вы уверены, что это не контакты?

То есть, если мигает либо одна лампочка, либо сразу группа лампочек (например, в той же приборке) - это, вероятнее всего, плохое соединение в фишке или окисление контактов. Но откровенно говоря, явление это очень редкое - обычно, синхронно "пляшет" всё бортовое освещение - от плафонов подсветки салона до головных фар. В этом случае есть

три прочих варианта

Первые два связаны с генератором. В большинстве случаев мерцание есть причина уставшего реле-регулятора в генераторе. В простонародье - "таблетка". Как правило, меняется этот нехитрый узел без съёма генератора и уж точно без его разбора.

Реже в генераторе сдаётся диодный мост . Его уже без снятия агрегата не поменять, хотя и это делается на яме или во дворе, если тепло и есть желание.

А вот третья причина проста, но нужно терпение. "Плавание" напряжения может давать плохая масса . Но в машине точек массы на кузове несколько - и здесь действовать придётся методом перебора, плюс, нужно знать, в каких местах эти точки находятся. Здесь на помощь придут форумы конкретно по вашей модели автомобиля. Всё что нужно - скрупулёзно проверить эти точки на предмет окислений и коррозии. Очень неплохо будет открутить (обычно это болтовые соединения), капнуть жидкого антикора и прикрутить обратно.

Кому интересно, приведу небольшой видеоролик - в нём я извлекаю генератор из-под капота (без ямы) на своём СААБ 9000. Общий принцип схож для большинства автомобилей, отличается лишь компоновка (откуда удобнее к нему подлезть).

Моргают фары при работающем двигателе, что делать

Если моргают фары при работающем двигателе, нужно выяснить причину проблемы и устранить ее. Она не возникает просто так и чаще всего сигнализирует о неполадках в электрооборудовании или других неисправностях. Если не уделить внимания морганию света, это может привести к разным неприятностям – от выхода из строя ламп в самый неподходящий момент до поломки генератора, из-за чего продолжать движение будет невозможно.

Причины моргания фар при запущенном двигателе

Система подачи напряжения на фары стандартна на всех машинах. Ток подается через провод, а минус присоединен к кузову машины. При запущенном моторе за электрообеспечение отвечает генератор. При этом проблема почти всегда наблюдается при работе двигателя на холостых оборотах, когда напряжение в бортовой сети минимально.

Напряжение выше нормы

Работающий генератор должен выдавать напряжение от 14 до 15 Вольт, это нормальный диапазон, обеспечивающий электрообеспечение всего оборудования в машине. Если показатель выше, это приводит к перегрузкам и нарушению работы систем, из-за чего и начинают моргать лампочки. Но это не самое опасное, из-за перегрузок может выйти из строя дорогостоящая электроника, что повлечет гораздо большие расходы на ремонт.

Такая неисправность чаще всего приводит к замене генератора. Или же его нужно отдать на диагностику, чтобы выявить проблемы и устранить их. Ездить в этом случае нежелательно, чтобы не перегружать электрооборудование.

Напряжение ниже нормы

Этот вариант встречается гораздо чаще, так как в процессе эксплуатации генератор и другие элементы изнашиваются. Со временем это приводит к понижению напряжения, чаще всего проблема заключается в следующем:

Износ диодного моста или других элементов генератора. В этом случае оборудование либо ремонтируется, либо заменяется. Нередко работу данного узла нарушают изношенные подшипники, не дающие нормально вращаться валу.
Ослаблено натяжение приводного ремня генератора. Для того, чтобы двигатель передавал усилие для выработки тока, ремень должен быть хорошо натянут. Если он ослаблен, выработка тока ухудшается.
Сильный износ аккумулятора приводит к тому, что он уже не может держать напряжение. А генератор не в состоянии обеспечить всех потребителей тока на холостых оборотах, отчего и мерцает свет фар.
Высокая нагрузка на генератор. Это может быть при использовании мощных аудиосистем и других элементов, потребляющих очень много энергии. В этом случае достаточно просто убавить звук или отключить то, что перегружает сеть.

Иногда проблема возникает из-за того, что при замене генератора был поставлен вариант с меньшей мощностью и его попросту не хватает для нормальной работы.

Другие причины

Фары могут мигать и из-за неисправностей в других системах. Чаще всего встречаются такие варианты:

Повреждение или плохой контакт провода массы, идущего от фары на корпус автомобиля.
Проблемы с блоком питания в светодиодных лампах. Это особенно часто встречается в дешевых изделиях. Через короткий срок элементы начинают работать с перебоями и решить проблему можно только их заменой.
Износ ксеноновых ламп. Этот источник света имеет определенный ресурс работы и когда подходят срок замены, лампочки могут мигать. Также при использовании ксенона это может говорить о неисправностях или перебоях в работе блока розжига.

Видео: Ищем причину когда мерцают фары и весь свет в салоне.

Правила устранения неисправности

Чтобы быстро выявить причину мерцания света, надо следовать простой инструкции. Для работы понадобится мультиметр или вольтметр, без него не получится проверить показатели. Процесс состоит из таких действий:

Проверяется напряжение, которое выдает генератор. Если оно не соответствует норме, нужно снять узел и отвезти на диагностику или же заехать на автосервис, чтобы все необходимые работы провели там.
На заглушенном двигателе надо проверить натяжение ремня, идущего к генератору. При сильном нажатии большим пальцем он должен слегка прогибаться. Если натяжение слабое, нужно подтянуть ремень.
Измеряется напряжение аккумуляторной батареи. Когда заряд низкий, АКБ следует подзарядить. Если аккумулятор не берет заряд, нужно проверить уровень электролита и измерить его плотность (в обслуживаемых моделях). Необслуживаемые просто меняются.
Измеряется не только выходное напряжение на генераторе но и ток, поступающий непосредственно на разъем фары. Если разница большая, значит, если проблемы с проводкой или контактами, их следует устранить.
Проверяется провод массы, идущий от фары к кузову. Надо прозвонить его, а также зачистить место контакта и хорошо зажать с использованием шайбы.

Если на панели приборов загорелся индикатор неисправности лампы, значит, она работает неправильно.

Какие ошибки допускаются при ремонте фар

Если неправильно провести ремонт, проблема может вернуться. Поэтому стоит помнить простые советы, которые помогут избежать ошибок:

Менять следует только пары ламп. Если даже проблема с одной, нельзя ставить даже такую же, так как ресурс у источников света разный и в итоге работа системы нарушится.
Зачищать контакты при потерях напряжения. Эта мера временная и вскоре неисправность вернется. Гораздо лучше поставить дополнительное реле, идущее от АКБ, через которое запитываются фары. Тогда просадок напряжения не будет никогда.
Не стоит покупать дешевые лампы, особенно это касается светодиодов и ксенона. Их ресурс намного меньше заявленного.

Видео-блок: Мерцание света на холостых оборотах.

Избавиться от моргающего света несложно, так как поиск проблемы не занимает много времени и не требует сложного оборудования. Чаще всего устранить неисправность можно своими силами, главное – правильно выяснить причину мерцания.

Моргают фары газ 24

К приборам освещения и световой сигнализации автомобиля относятся фары, подфарники, задние фонари, указатели поворотов, фонари стоянки, фонарь освещения номерного знака, лампы освещения приборов, плафон освещения кузова, подкапотная лампа, фонарь багажника, переносная лампа, контрольные лампы (дальнего света фар, указателей поворота, стояночного тормоза и др.), а также выключатели и переключатели, служащие для управления указанными приборами.

В передних крыльях автомобиля ГАЗ-24 установлены двухсветные фары ФГ122-К, служащие для освещения участка пути перед автомобилем. Фара состоит из корпуса 9 (рис. 178), оптического полуразборного элемента, устройства для регулировки направления света и ободков 1 и 2. Стальной отражатель 5 оптического полуразборного элемента покрыт слоем алюминия по слою лака. Спереди оптический элемент закрыт стеклом-рассеивателем 5, внутри установлена фланцевая лампа 4. Сзади оптический элемент заканчивается крышкой со специальной штепсельной вилкой, на которую надета колодка с проводами к соединительной панели.

Фланцевая лампа 4 имеет две нити силой света 50 и 40 св. Нижняя нить 50 ев расположена в фокусе отражателя и дает сильный луч света (дальний свет). Верхняя нить 40 ев, прикрытая для уменьшения слепящего действия экраном, расположена выше горизонтальной оси отражателя и дает свет, направленный вниз и вправо (ближний свет).

Направление света фар регулируют при помощи двух винтов, помещенных под наружным ободком 1. Винт б, помещенный над рассеивателем, предназначен для регулировки направления света в вертикальной плоскости (вверх и вниз), а винт 5, расположенный сбоку, - для регулировки направления света в горизонтальной плоскости (вправо и влево).

Включение фар осуществляется центральным переключателем света, переключение с дальнего на ближний и наоборот - ножным переключателем света.

При замене вышедших из строя ламп необходимо удалять пыль из корпуса фар. После замены ламп обязательно проверяют регулировку направления света фар.

При попадании пыли на поверхность отражателя ее нужно удалить, не разбирая элемент, путем тщательной промывки элемента водой с помощью ваты. После промывки элемент просушивают при температуре 16-20° С в опрокинутом положении (зеркалом вниз). Образующиеся при просушке потеки и пятна удалять не рекомендуется.

Необходимо следить за тем, чтобы поперечные линии рисунка рассеивателя обеих фар всегда располагались строго горизонтально. Лампы фар с потемневшими колбами следует заменить, не дожидаясь их перегорания. Перегоревшую лампу вынимают через отверстие, закрытое пластмассовой крышкой. Для снятия крышки слегка нажимают на нее, повертывают до упора против часовой стрелки и отводят назад. Перед заменой перегоревшей лампы с ее цоколя удаляют пыль и грязь.

Поврежденный рассеиватель должен быть немедленно заменен во избежание загрязнения отражателя. При замене рассеивателя оптический элемент необходимо снять. Затем последовательно отгибают зубцы отражателя, осторожно удаляют поврежденный рассеиватель, снимают резиновую прокладку и выравнивают зубцы плоскогубцами. Поставив прокладку и новый рассеиватель на место, завальцовывают зубцы на специальном приспособлении. В исключительных случаях допускается завальцовка зубцов с помощью плоскогубцев последовательным и осторожным подгибанием их с диаметрально противоположных направлений.

При замене рассеивателя запрещается прикасаться к зеркальной поверхности отражателя. Если отражатель загрязнен, то его следует промыть.

Периодически необходимо проверять падение напряжения в цепи фар, пользуясь тем же вольтметром, которым проверяется регулятор напряжения. При проверке включают дальний свет и измеряют напряжение между зажимом выключателя стартера. Затем измеряют напряжение между зажимом дальнего света левой фары на соединительной панели и зажимом массы генератора. Если разность двухизмеренных напряжений превышает 0,6 В, то нужно проверить чистоту и плотность соединений в цепи освещения и состояние центрального и ножного переключателей света.

Периодически следует проверять правильность регулировки направления света фар. Эта операция должна выполняться очень тщательно, иначе мощные лампы будут слепить водителей встречающихся автомобилей, что приведет к дорожно-транспортным цроисшествиям. Водители встречающихся автомобилей должны переключать фары на ближний свет.

Направление света фар рекомендуется проверять и регулировать в следующем порядке:

1. Установить автомобиль без нагрузки на горизонтальной площадке перед экраном на расстоянии 7,5 м от него и снять облицовочные ободки фар.

2. Включить свет и, действуя ножным переключателем, убедиться в том, что дальний или ближний свет обеих фар загорается одновременно.

3. Включить дальний свет и, закрыв одну из фар, установить другую регулировочными винтами так, чтобы световое пятно на экране было расположено, как показано на рис. 179.

4. Таким же образом установить вторую фару, наблюдая за тем, чтобы верхние края обоих световых пятен находились на одной высоте.

Применяемые с 1974 г. фары ФГ122-КВ с асимметричным светораспределением имеют двухнитевую лампочку А12-45-40.

Фары следует регулировать при ненагруженном автомобиле, включив ближний свет и поочередно закрывая одну из фар. Винтами наводки устанавливают фары так, чтобы верхний край световых пятен был на высоте 663 мм на экране, расположенном на расстоянии 10 м от автомобиля.

Подфарники (рис. 180) расположены в передних крыльях автомобиля (на самом деле в фартуке - прим. автора сайта). Они служат для обозначения габаритов автомобиля при стоянках ночью и при движении по освещенным улицам, а также при перегорании ламп фар. Подфарники включаются центральным переключателем света.

Плафон освещения салона кузова

Салон кузова освещается плафоном ПК120 (рис. 181), который укреплен на специальном кронштейне, приваренном к усилителю крыши кузова. Для смены лампы необходимо предварительно снять рассеиватель, отвернув два винта его крепления. Плафон включается тремя выключателями: одним ручным типа ВК24 и двумя дверными ВК2-А.

Комбинированные задние фонари ФП120 расположены на задних крыльях (рис. 182). В верхней части фонаря за красным рассеивателем помешена двухнитевая лампа 4. Первая нить накала служит для обозначения габаритов автомобиля как на стоянки. так и в движении. Вторая нить накала загорается при нажатии на педаль тормоза и служит для предупреждения водителей идущего сзади транспорта о торможении.

В средней части заднего фонаря за оранжевым рассеивателем 5 расположена лампа указателя поворота, которая включается выключателем указателей поворота. В нижней части фонаря за бесцветным рассеивателем 7 помещена лампа, которая загорается автоматически при включении передачи заднего хода.

Фонарь освещения номерного знака

Фонарь освещения номерного знака установлен за задним буфером и снабжен двумя лампами (рис. 183).

Фонарь освещения багажника

Фонарь ФП12 освещения багажника установлен на крышке багажника с внутренней стороны. Фонарь снабжен лампой, которая загорается автоматически при включенном центральном выключателе света. Включение и выключение света осуществляется ртутным выключателем, находящимся в патроне лампы.

Подкапотная лампа

Подкапотная лампа ПД308 (лампа освещения двигателя) расположена над двигателем. Лампа включается и выключается при повороте рычажка на ее основании

Лампы освещения приборов

Комбинация приборов освещается пятью лампами, помещенными в специальных патронах. В гнездах патроны ламп удерживаются пружинными держателями. Поэтому при смене лампы необходимо осторожно потянуть за корпус патрона и вытянуть его из гнезда вместе с лампой. Патроны такой же конструкции применяются для контрольных ламп дальнего света фар и указателей поворота.

Переносная лампа

Переносная лампа снабжена проводом со штепсельной вилкой на конце. Штепсельная розетка для включения переносной лампы помещена под капотом на левом брызговике. Проволочная скоба, которая может быть надета на корпус вилки, предохраняет ее от выдергивания из штепселя при натяжении провода.

При пользовании переносной лампой следует избегать натяжения и резких перегибов провода, чтобы не оборвались его медные токопроводящие жилы.

Контрольная лампа дальнего света фар

Контроль за включением дальнего света фар осуществляется с помощью контрольной лампы спидометра. При включении дальнего света фар лампа горит синим светом.

Направление поворота автомобиля указывается лампами мигающего света в передних указателях поворота ( рис. 184) и в задних фонарях. Схема включения указателей поворота показана на рис. 185. Переключатель указателей поворота типа П117 расположен на рулевой колонке под рулевым колесом (см. рис. 138).

Переключатель указателей поворота действует полуавтоматически: включается вручную водителем путем перемещения рычага и выключается автоматически при выходе автомобиля из поворота.

Для того чтобы указатели поворота были более заметны, их лампы горят мигающим светом. Это достигается включением в электрическую цепь указателей специального прерывателя поворотов.

На автомобилях ГАЗ-24 ранних выпусков устанавливался прерыватель поворотников РС57 (см. рис. 185).

На более поздних выпусках ГАЗ-24 устанавливалось транзисторное реле-прерыватель поворотов и аварийной сигнализации РС950 (рис.185-1)

Стояночный свет

Для обозначения габарита автомобиля во время длительной стоянки на проезжей части дороги имеются с обеих сторон автомобиля специальные стояночные фонари силой света 1 св. Белой стороной фонарь обращен вперед, красной - назад. Фонари укреплены на облицовке вытяжной вентиляции кузова. Стояночный фонарь (рис.186) включается с одной из сторон автомобиля выключателем, расположенным под щитком приборов. При движении автомобиля стояночный свет должен быть выключен.

Контрольные лампы панели приборов

Контрольные лампы стояноныого тормоза, предельной температуры воды в радиаторе, аварийного давления масла и указателей поворота расположены на панели приборов.

Чтобы исключить случаи движения автомобиля с включенным стояночным тормозом, на щигке приборов установлена контрольная лампа, которая загорается при торможении автомобиля стояночным тормозом.

О повышении температуры воды в системе охлаждения двигателя и снижении давления масла сверх допустимых пределов сигнализируют соответствующие контрольные лампы, смонтированные на панели приборов.

Мигающий свет контрольной лампы указателей поворота на щитке приборов сигнализирует водителю о включении правого или левого указателя поворота. Напряжение ко всем контрольным лампам подается только при включенном зажигании.

Фары, подфарники, задние фонари и фонарь освещения номерного знака включаются центральным переключателем света П312 (рис. 187). Центральный переключатель света установлен на щитке прибордв справа от рулевой колонки.

Переключатель имеет три положения: 0 - выключено все освещение; I - включено освещение для городской езды по освещенным улицам - включены подфарники, задние габаритные фонари и фонарь освещения номерного знака; II - включено освещение для загородной езды и для езды по неосвещенным улицам города - включены подфарники, задние габаритные фонари, фонарь освещения номерного знака и в зависимости от положения ножного переключателя света - ближний или дальний свет в фарах.

Контроль за включением дальнего света в фарах осуществляется лампой в шкале спидометра.

Доворотом ручки центрального переключателя света по часовой стрелке включаются лампы освещения приборов и регулируется интенсивность их освещения. При поворотеручки против часовой стрелки до упора лампы освещения выключаются. Лампы освешения приборов можно включить только при положения I и II центрального переключателя.

Переключение света фар с ближнего на дальний и наоборот производится при помощи ножного переключателя света (рис. 188) типа П39. В эксплуатации необходимо следить за состоянием резинового уплотнения плунжера и не допускать попадания воды на переключатель. Разбирать переключатель не рекомендуется.

Для включения лампы стоп-сигнала в гидравлическом приводе тормозов имеется выключатель ВК12-Б (рис. 189). Выключатель установлен в тройнике на главном тормозном цилиндре. При нажатии на педаль тормоза в системе гидравлического привода тормозов повышается давление жидкости. Это давление действует на диафрагму 5, которая через контактную шайбу 4 сжимает пружину 3 и при давлении выше Б,5 кгс/см2 замыкает контакты и подает питание к лампам стоп-сигнала. Разбирать выключатель стоп-сигнала не рекомендуется.

Для включения фонарей заднего хода при движении автомобиля назад применен выключатель ВК403-Т (рис. 190). Выключатель установлен на крышке коробки передач. Шарик 7 выключателя при включении передачи заднего хода перемещается штоком включения заднего хода и при помощи толкателя 6 и пластины 4 замыкает контакты и подает питание к лампам задних фонарей, расположенным за бесцветным рассеивателем.

При выявлении причин неисправностей приборов следует прежде всего проверить состояние предохранителей ламп и электрических цепей по отдельным участкам. Только убедившись в исправности одного участка, можно переходить к проверке следующего.

Способы устранения характерных неисправностей освещения и световой сигнализации приведены ниже.

Следует иметь в виду, что на пластмассовой крышке оптического элемента фары кроме двух основных пружинящих контактов имеется третий для соединения отражателя с массой; если этот контакт ненадежно прижат к цилиндрической части отражателя, то лампа фары гореть не будет.

Отсутствие света в фарах и подфарниках может быть вызвано также неисправностью в центральном или ножном переключателе света.

Чрезмерная вибрация кузова при движении автомобиля по неровным дорогам может служить причиной разрушения нитей накала ламп в фарах.

Чтобы выявить неисправный потребитель, когда не работает вся система освещения, нужно выключить все осветительные приборы и включить предохранитель 20 (см. рис. 151) кратковременным нажатием на возвратную кнопку. Затем, постепенно включая потребители, надо убедиться в исправности системы. Если при включении того или иного потребителя предохранитель вновь отключит цепь питания, то это означает, что неисправен включенный потребитель.

Если не работают указатели поворота и контрольные приборы, следует проверить в первую очередь предохранитель 19. Исправность переключателя указателей поворота и прерывателя проверяют замыканием их зажимов отдельным проводом. Неправильная работа указателей поворота может быть вызвана нарушением регулировки переключателя.

Моргают фары газ 24

Обычно мерцание на малых оборотах, сопроваждающееся качанием стрелки вольтметра/амперметра и подвыванием в такт этому генератора, начинается при наличии паразитных сопротивлений в цепи питания РН и обмотки возбуждения. Особенно это ярко выражено бывает со схемами, где РН и ОВ запитывается через замок зажигания. В системах с запиткой РН от доп диодов в генераторе, подобное явление несколько более редко, но случается. И именно из за плохих контактов. Бывает достаточно зачистить. Но если и это не помогло, следует проследить силовую связь генератора с АКБ. Так как именно АКБ являясь фильтром электрических помех, обеспечивает высокую стабильность напряжения на входе в РН. И отсюда начинается стабильность работы генераторной установки. То есть следует проверить если есть амперметр - его состояние , затяжку и чистоту клемм на нем. И даже если его в цепи нет, проверить её состояние. Бывает что силовые провода окисляются внутри наконечников. Проверить провода массы.

Для диагностики можно сделать следующее. На работающем моторе, в момент когда наблюдается мерцание, дополнительным проводом, сечением не менее 2.5 кв см (больше и короче - лучше) соединить нагрузочную клемму генератора с + АКБ. Если при этом ситуация стабилизируется - имеют место потери в цепи в связи АКБ и генератора. Для проверки надежности массы, соединить корпус генератора ( а желательно РН) непосредственно с (-) АКБ. И если это оказывает положительное влияние на работу системы, разбираться с массой - вплоть до установки доп проводников.

Поменял диодный мост ничего не изменилось. Кондер что на гене может так влиять?

Значит все хуже, обрыв или межвитковое в одной из фазных обмоток. Копи деньги на новый генератор. :(

Повреждение одной из фазных обмоток обязательно приводит к ощутимому снижению отдачи генератора, заметной по вольтметру/амперметру и изменению звука генератора. Кстати мерцание при этом не оч и заметное, поскольку даже на ХХ, частота вырабатываемого тока ощутимо высока. А выше 20-30 ГЦ глазом и не заметишь. Разве что если будут не лампы накаливания, а неонки.

Проведи опыт, включи обычную лампочку накаливания на 220в в обычный безогенератор. Не уже ли ты не увидишь ее мерцание? :) :) :)

Можно обойтись и без бензогенератора, включив обычную лампочку через диод.
Диод срежет половину полуволн синусоиды, оставив лампу под последовательностью полуволн с частотой 25 гЦ. А глазом будет видно только лишь снижение яркости, поскольку действующее значение напряжения упадет. А вот мерцания, вследствии инерционности ламп накаливания видно не будет. И это несмотря на то что в секунду 25 раз чередуются волны равной длительности наличия и отсуствия напряжения.
Автомобильный генератор вращается ориентировочно в 2 раза быстрее КВ. При оборотах ХХ- 600 об мин, его обороты 1200. При наличии по одному полюсу на фазу ( а генератор неявнополюсный с рассеянными обмотками), частота тока получается при 1200 об мин - 20 Гц. При наличии ламп накаливания, а автомобильные лампы ещё более инерционны чем высоковольтные бытовые, эта частота заметна не будет.
А вот колебания напряжения, вызванные нарушением работы системы управления возбуждением - это обычная история. Например такого эффекта можно было добиться в ВАЗ классике , поставив вместо сгоревшего предохранителя в цепи РН фольгу от сигарет.

Кстати и для бензогенераторов , которые при малых оборотах не выдают заданной частоты ( для 50 гЦ он должен развивать или 1500 или 3000 об мин в зависимости от типа). Но мерцание там не из за этого. Система стабилизации и регулирования выходного напряжения там завязывается под ток нагрузки ( так называемая система токового компаундирования). И при минимальных нагрузках и оборотах она разбалансируется и как результат заметно мигание лампы.

Кстати и для бензогенераторов , которые при малых оборотах не выдают заданной частоты .

Все выдают. Там цетробежный регулятор. :) Или преобразователь, если генератор инверторный. Именно 50 Гц, +/- 1-3 герца. :)

Про компаундное управление тоже не верно. :) Хоть на номинал нагружай - будет мигать. :) Другая причина.

Мы щас уйдем от темы. Центробежный регулятор поддерживают заданную частоту вращения, на которой агрегат выдает положенные 50Гц. И если имеет место мерцание на этой частоте, то это вообще безобразие. А вот при сбросе оборотов , перед тем как погаснуть, можно заметить мерцание.

А на машине, выпрямленное напряжение, пусть даже с пропавшей одной из фаз, ещё и сглаживается аккумулятором. И наличие искажения напряжения от отсуствия одной из фаз можно только осциллографом и увидеть. Хотя справедливости ради, можно добавить, что и на слух можно услышать.

А вот появление сопротивления в измерительой цепи РН, приводит вопервых к общему росту напряжения на выходе генератора, и к увеличению постоянной времени в цепи. Из за этого, РН будучи сбитым с толку искаженной информацией о напряжении в бортовой сети, начинает его раскачивать. И связь этих колебаний с оборотами лишь постольку, поскольку на малых оборотах РН частенько переходит в режим максимального тока возбуждения ( не закрывающийся транзистор) и из за сопротивления в цепи, не сразу реагирует на рост напряжения в сети и не начинает ограничивать возбуждение переводя РН в ключевой режим. С ростом оборотов, когда отдача генератора растет, РН ток возбуждения ограничивает, падение напряжения в цепи падает и раскачивание постепенно пропадает.
Частота этого раскачивания низка - 1-2Гц. И поэтому мерцание заметно.

И если имеет место мерцание на этой частоте, то это вообще безобразие.

Найди генератор, включи лампочку и попробуй. :) :) :) На номинале будет мерцание. :) Ну что воду-то лить? :) Вот такие они безобразые, мелкие генераторы. :) И автомобильные тоже. :)

Признаюсь, с мелкими китайского производства и мощностью до 2 кВт действительно не сталкитвался и их безобразность меня не удивит. Доводилось пользовать линейку от АБ-1 - О-230 до агрегата в 100 кВа с дизелем 1Д20 от БМП и ЯМЗ-238.
И даже паршивый однофазный с мопедовским мотором АБ-1 не выказывал мерцания под нагрузкой.

А что касается автомобильных, то тут не убедил. Я много раз укрощал мерцание именно по той причине о которой писал. И на моей машине никакого мерцания тоже нет, хотя стоит всем нам известный обыкновенный Г-250.

И эти все мерцают. :) Даже на 315 кВа. :) Поэтому для питания спецаппаратуры связи производят (и у нас и у буржуев) линейку генераторов с АСИНХРОННЫМИ генераторами. :)

Изменение яркости лампочки не будет заметно если у генератора убрать одну фазу, а другие будут выдавать неизменное по амплитуде напряжения.
Лампочка просто будет гореть тусклее и не более того.

Епт! :) Да включи ты в бензогенератор обычную лампу настольную и посмотри на нее. :) Мильены человек видят мерцание, а некоторые, типа, нет. :)

Епт, так возьми осциллоскоп и приведи генератор к состоянию чтобы амплитуда была КАК ВКОПАННАЯ, а частота пусть шевелится и синусоида была синусоидой, а после этого уже смотри глазьями на лампочку.
Вот только генератор на 50Гц. с автомобильным сравнивать НЕ НАДО.
Частоты ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ, понимаешь?
И в букварях явление мургания как мне кажется разжевано.
Вот рисунок от которого можно оттолкнуться пытливому уму:
http://www.toyota-club.net/files/03-05-01/pic/pic10.jpg

ЗЫ, а в аппаратуре связи, как правило есть вторичные источники питания СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ и батарея чаще всего еще в буфере стоить.

Частоты ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ, понимаешь?

Очень это если бы в автомобиле килогерцы были. :) А там 200 герц, максимум 300. Человек спросил что делать если на машине свет моргает, я ответил. :)

А в аппаратуре связи в которой батареи и второичные источники и будка трансформаторная есть. :) А вот в полевой аппаратуре - там генераторы на 48 вольт и никаких батарей. :) Потому что нормальный человек КАМАЗ аккумуляторов на полевой ОУП не повезет. :)

По теме не знаю, но думаю все дело в постоянной времени цепи обратной связи системы "генератор - Реле Регулятор". Тему вообще не читал еще:)

В самую точку! Прочти буквально парой тройкой постов выше.

Не надо лохматить бабушку.
Автомобильный генератор ТРЕХФАЗНЫЙ. Частота пульсаций выпрямленного напряжения схемой Ларионова из ШЕСТИ диодов В ШЕСТЬ РАЗ больше частоты фаз генератора связанной с частотой вращения.

Умница. По верхам тему знаешь. А теперь представим что две обмотки из трех отгорели. И что получиться из схемы Ларионова? :) То же и про НУПы. Ты с чем знаком-то? С К-60 какой-нибудь и КМБ-8/6? Что там за НУПы то у тебя? :) Я вообще то про ОУПы написал, но это не имеет значения, видимо. Ты кроме ДП и прочей шняги ничего не щупал. :)

Ты с чем знаком-то? С К-60 какой-нибудь и КМБ-8/6? Что там за НУПы то у тебя? :) Я вообще то про ОУПы написал, :)

Ого. Я смотрю тут коллеги собрались. А за мной были П-301, 302, 303, Азур -3, 6 и 12, Р-409, 412, 404, 414 ну итп и кстати и их системы атономного электропитания. По меркам СА уровень командира ОРРКБ полка связи армии.

Ого. Я смотрю тут коллеги собрались. А за мной были П-301, 302, 303, Азур -3, 6 и 12, Р-409, 412, 404, 414 ну итп и кстати и их системы атономного электропитания.

"Топаз", "Торф" суровые штуки. :) В далекой молодости прикасался и к ним. :)

СПАСИБО.
По теме.
Там (в теме) еще и АККУМУЛЯТОР ЕСТЬ, может и его закоротим?:razz:

Может не будем закорачивать, а просто ты изложишь свою мысль о посте №1 этой темы? :) :) :) Товарищ написал что у него моргает свет на машине. :)

К3600 сфоткать не могу (демонтировали уже и очень давно).
К60 еще всю демонтировать руки не дошли.
Кое что осталось (но уже не в работе):
http://content.foto.mail.ru/mail/131959g/1/i-369.jpg

Ну так конкретного рецепта не всегда можно дать. Какой именно винтик, шпунтик или проводок , или контакт подшучивает в данной ситуации. А результатом данной шуточки как раз и является появление в цепи РН паразитного сопротивления, которое увеличивает постоянную времени, в результате чего РН получает неточную информацию о напряжении, которое обязан поддерживать и далее в зависимости от конкретных особенностей РН и величины сопротивления - мерцание, качание стрелки Вольт/ ампер метра, подвывание, завышенное напряжение, выкипание электролита, перегорание ламп итд итп.

Сам недавно получил шуточку от генератора. Загудели подшипники. Поставил запасной, а он себя повел так, как будто одной из фаз вообще нет - на ХХ амп уходил в минус, а чтобы при ближнем стоял в нуле, так мотор минимум до 3000 крутить приходилось. Разобрал его, и прозвонил до косточки. НИЧЕГО не нашел. Собрал поставил - нормально работает ( на ХХ с включенными габаритами и вент печи АМП стоит в нуле). И что это было ? Где то какое то окисление мож. Лежал то лет 5 без движения.

Пока Автор обмотки перематываеть, пофлужу для коллег связистов.
:D

Даа уж. Ну а то с чем довелось сталкиваться мне - полевое оборудование, самая маленькая Р-405 на базе Газ-63 ( 66) , а все остальное УРАЛы, КАМАЗы, ЗИЛы. 404 например - 3шт ЗИЛ-157. А Аппаратная уплотнения с П-302 и 301 (12 и 60 кан) на УРАЛе. Азуры шли с релейками и тропосферными станциями. С ними же и 303 ка была.
И комбинировыать можно было. Тоже давно минувшие дни. В декабре - 9 лет как я в запасе.

Тож и тот кто прислал подумал.
Кстати на фото и есть В-2.

Нас, конечно, за флуд поругают, не работал я с этой хренью и не помню как она называется. Почему-то кажется, что В-3. А под шуткой про В-2 конкретно понималась сельская двухканальная В-2-2, кои ещё местами сохранились и работают.:D

Отсутствовал некоторое время, командировка.
Ну что делать? Менять кондер на другой? Менять гену? Делать выносной реле регулятор?

Также заметно колебание стрелки вольтметра. Под нагрузкой напряжение стремится к 14.9 без нагрузки 14.4. При покупке такого не было, появилось со временем. Когда менял диодный мост сделал ревизию гене, все чисто щетки не залипают, контакты не окислены.
После чистки амплитуда скачков несколько увеличилась. Цифровой вольтметр не успевает отображать скачки, видно только на стрелочном.
Как быть?

Ну что делать? Менять кондер на другой? Менять гену? Делать выносной реле регулятор?

Также заметно колебание стрелки вольтметра. Под нагрузкой напряжение стремится к 14.9 без нагрузки 14.4.

Следует попробовать продиагностировать, с целью выявления причины данного поведения.

- куском провода сечением не менее 2.5кв, на работающем моторе и при наблюдающихся колебаниях соединить корпус генератора ( а ещё лучше корпус РН) с минусом АКБ. Если проблема в связи по массе, то при таком дублировании её, колебания должны прекращаться.

- этим же проводом можно продублировать питание цепи возбуждения от АКБ. То есть опять же, соединить теперь уже ПЛЮС АКБ с точкой, куда подходит провод от контрольной лампы, обеспечивающий начальное возбуждение. Если при этом колебания успокаиваются - проблема в связи выпрямителя подпитки возбуждения и РН. То есть при присоединении к этой точке АКБ, РН получает стабильную опору и раскачивание прекращается.

- есть и ещё одна цепь, влияние которой при системе запитки возбуждения от доп диодов малО, но возможно. На эту мысль наводит то что показания вольтметра изменяются в зависимости от нагрузки - это нагрузочная цепь генератора.
Попробуйте для проверки продублировать и её. И если при соединении выходной клеммы генератора с плюсом АКБ колебания пропадут, следует искать в цепи от гены до АКБ слабину - заделку кабелей в клеммах, затяжку итп итд.

Перейти на выносной РН можно. Я бы наверное именно так и сделал бы. А для гарантированно стабильной работы в дальнейшем, запитал бы цепь РН и возбуждения непосредственно от (+) клеммы АКБ через доп реле, проводами минимальной длины и сечения не менее 2.5кв мм. Этот метод срабатывает железно и проверен многократно.
Только бы РН попался прличный.

А что если знатоки нарисовали бы схемки разных проверок,где и что мерить,как поймать эту постоянную времени и т.п. для разных генераторов?:)

Ловить надо сопротивление от которого эта постоянная времени начинает расти. А словить его несложно. Для того чтобы убедиться что оно присуствует, достаточно замерить напряжение между клеммой (+) АКБ и входной клеммой РН ( шоколадки или вынесенного). И если там имеет место напряжение более 0,1-0,2В следует искать виновника. А что лучше, так извести его, запитав РН через контакты доп реле прямо от нагрузочного выхода генератора. Кстати для генераторов с доп диодами и контрольной лампой эта напасть кроется в нем самом, между доп диодами и РН.

Моргает свет на холостых оборотах. Знакомая проблема? Узнай как ее решить

Принцип работы освещения в автомобилях

Перед тем как приступить к ознакомлению с возможными проблемами моргания света, следует сначала понять процесс работы этих осветительных приборов в автомобиле.

Питание всей электроники машины происходит с помощью напряжения – 12 Вольт. Чтобы передать его, применяется одножильный провод, по которому пускается положительный заряд, а по кузову транспортного средства проходит отрицательный заряд. Поддерживает такое питание аккумулятор, а также трёхфазный генератор переменного тока. Помимо прочего, цепь состоит из выпрямителя.

Что делать, если моргают фары на холостом ходу

Исходя из принципа работы электрических приборов в автомобиле, делается вывод, что моргает свет на холостых оборотах двигателя при неисправности генератора. Но это нужно точно проверить, для чего выполняют следующее:

Заводится мотор и включаются фары. Так автомобиль должен поработать на протяжении до 20 минут.
Измерительная процедура выполняется щупами, подключаемым между массой и выводом «В+».
Значения, которые вы получили, необходимо записать на листике, а после сверить их с цифрами, которые указаны в технической документации транспортного средства.

Эксперты утверждают, что для большинства автомобилей нормальное напряжение – это 14-16 Вольт. При даже незначительных отклонениях существует вероятность поломки регулятора напряжения. Чтобы решить данную проблему, необходима его замена.

Важно! Соблюдение базовых правил безопасности во время проверки генератора обезопасит от негативных последствий для вашего здоровья. Поэтому запрещается проверка коротким замыканием, соединение клемм «В+» и «D+» и т. д.

По результатам проверки можно получить такие показатели:

Напряжение ниже нормального – возможно решение с помощью подтягивания ременного привода, идут от двигательного шкива к генератору.
Напряжение выше нормального – обычно указывает на потерю работоспособности генератора.

Режим Valet (Валет) на сигнализации

Каждая сигнализация имеет режим Valet, который в России принято называть “Валет”. Это сервисный режим, который может быть активирован на охранной системе, чтобы провести диагностику или настройку сигнализации. Когда охранная система находится в режиме Valet, все ее стандартные функции оповещения водителя отключаются, и работает только система дистанционного открытия/закрытия дверей, капота и багажника.

Обратите внимание: Если охранная система автомобиля переведена в режим Valet, она может разным образом реагировать на пуск двигателя. Например, при пуске мотора она может гаснуть, а постоянно гореть только при выключенном двигателе.

Активация режима Valet на сигнализации может произойти, как преднамеренно, так и случайно. Чаще всего, когда водитель не понимает, из-за чего постоянно горит лампочка сигнализации, это означает, что он активировал случайно сервисный режим охранной системы. Чтобы активировать режим Valet, необходимо нажать на брелке сигнализации определенную комбинацию клавиш.

Обратите внимание: Чаще всего для переключения сигнализации в сервисный режим, достаточно зажать две кнопки на брелке сигнализации. В редких случаях переключение в режим Valet организовано путем последовательного нажатия необходимых кнопок. У ряда сигнализаций старого образца переход в режим Valet осуществляется путем нажатия кнопки (спрятанной) в салоне автомобиля. От последнего варианта производители охранных систем активно отказываются, поскольку злоумышленники, имея возможность перевести сигнализацию в сервисный режим, могу угнать автомобиль.

Как отключить режим Valet

В зависимости от модели сигнализации, будет меняться способ включения и отключения режима Valet. Рассмотрим несколько основных вариантов.

Обратите внимание: Часто на включение режима Valet на автомобиле указывает значок в виде буквы Z на брелке сигнализации (если на нем есть дисплей).

Кнопка для перевода сигнализации в режим Valet

Если водитель приобрел автомобиль бывший в использовании, он может и не знать, где установлена сервисная кнопка сигнализации. При установке охранной системы чаще всего мастера на сервисе уточняют у водителя, где он хочет иметь данную кнопку, чтобы это место было неожиданным для потенциальных злоумышленников. Зачастую можно встретить Valet в самых неожиданных местах.

Рекомендуем начать поиск кнопки Valet на следующих позициях:

Под рулевой колонкой. Самое распространенное место для установки кнопки Valet, поскольку водитель может до нее с легкостью дотянуться в любой момент. При этом данное место является самым небезопасным с точки зрения злоумышленников, и под рулевым колесом есть вероятность случайного нажатия на кнопку;Обратите внимание: При установке кнопки Valet под рулевой колонкой, ее чаще всего закрывают неприметной заглушкой, чтобы свести к минимуму вероятность случайного нажатия, а также скрыть кнопку от посторонних глаз;
Под креслом водителя. Также нужно искать элемент, который может быть похож на заглушку, под которой располагается кнопка;
В водительской двери. Довольно редкий вариант установки кнопки, поскольку доступ к двери можно получить снаружи автомобиля, не вскрывая его полностью.

Как отмечалось выше, расположение кнопки Valet полностью зависит от фантазии водителя, который устанавливал сигнализацию. Иногда ее можно встретить в абсолютно неожиданных местах, например, под капотом или под задними пассажирскими сидениями.

Важно: Надежный способ для поиска кнопки Valet — это “чтение” технической документации к сигнализации, установленной в автомобили. Нужно понять по ней, где располагаются в электрической цепи охранной системы выходные звенья, после чего найти кнопку Valet по проводам от датчиков.

Обнаружив кнопку Valet в автомобиле, достаточно зажать ее на 10-15 секунд, чтобы активировать или деактивировать сервисный режим. При переходе в сервисный режим автомобиль сообщит об этом “морганием” габаритов и звуковыми сигналами.

Мерцает свет фар и подсветки приборов

Если ознакомиться с автофорумами, можно понять, что проблема мигания фар является очень частой, устранение которой иногда невозможно вовсе.

Обычно такая нестабильная работа встречается в машинах с дизельными двигателями. Эти автомобили ещё на заводе приобрели данную неприятность, что обуславливается конструктивной особенностью. Но стоит отметить, в большинстве случаях мерцание на холостых оборотах наблюдается лишь до тех пор, пока двигатель не нагреется до определённого температурного режима. Когда наблюдается такая проблема, эксперты рекомендуют владельцу автомобиля обращаться к официальному дилеру, чтобы с его стороны в обязательном порядке были предприняты какие-либо действенные меры.

В некоторых случаях мерцание может возникать вследствие наличия пережатого провода, который идёт к прибору. При неисправности одной фары нужно её демонтировать и осмотреть, а именно детально изучить провода, патрон, лампу и прочие детали.

Поиск неработающих элементов — это длительная работа, требующая от мастера много времени и терпения. Удачи!

Принцип работы освещения в автомобилях

Чтобы решить проблему с моргающим светом на низких оборотах двигателя, нужно сперва разобраться в процессе работы автомобильных осветительных приборов. Как и вся электроника на легковом автомобиле, осветительные приборы работают на постоянном напряжении в 12 Вольт. Для передачи напряжения используется одножильный провод, по которому идет положительный заряд, а отрицательный проходит по кузову автомобиля.

За питание электрических приборов автомобиля отвечают трехфазный генератор переменного тока и аккумулятор. Также в цепи присутствует выпрямитель.

Почему мерцает свет в автомобиле

Плохо работает генератор или «шоколадка» на нём уже наполовину вышла из строя. Пол»шоколадки» работает — половина нет. «Шоколадка» — это выпрямительный мост из четырёх мощных диодов. Ещё одна причина — проблема с силовыми проводами от генератора и/или АКБ. Поломан провод внутри изоляции. Снаружи не видно, а когда едешь от вибрации провод трясётся и возникает неконтакт. Моя бывшая в течении полутора лет проблема. Ни один электрик найти не мог! Потому что остановишься и всё есть. А на ходу электрики работать пока не научились.

Читайте также: