Моргают фары на опель вектра с
Обновлено: 12.05.2024
Opel Vectra z18xe › Бортжурнал › Ревизия генератора или борьба с мерцанием ксенона. Часть 1
Всем привет. В одной из предыдущих записей я писал о замене линз ближнего света и установку нового ксенона. Данной переделкой очень доволен и не разу не пожалел о проделанной работе и потраченных деньгах, всё работало без нареканий на протяжении 6 месяцев. В одно зимнее утро, заведя машину и включив, фары, я увидел мерцание ксенона после которого фары сами отключались и включались после повторного включения света. Когда двигатель не заведён мерцания никакого нет. Этот факт меня расстроил и я начал проверять всё поочерёдно- лампы, блоки розжига и аккумулятор были в рабочем состоянии, а вот проверив генератор был огорчён так заряд генератора без нагрузки не дотягивал до 14В, а под максимальной нагрузкой было меньше 12В. Я подумал, что это причина мерцания ксенона и решил сделать ревизию генератора. Генератор у меня стоит Bosch 120A. Для данной процедуры я приобрёл регулятор напряжения mobiletron vr-b252 и токосъёмные кольца ika 1.2039.0. Сняв генератор с автомобиля увидел на половину стершиеся щетки и достаточно большой износ токосъемных колец, а также было обнаружено регулятор напряжения с другого генератора и машины. Увидев данные проблемы я решил, что проблема мерцания точно в этом. Разобрав генератор (материала по ремонту генераторов Bosch в интернете полно) я заменил все изношенные элементы включая подшипники (подшипники я купил в ближайшем автомагазине). Проблем с заменой изношенных деталей не возникло, кроме подшипника №6003, который находится со стороны шкива, он никак не хотел сниматься с оси поэтому его пришлось разрезать болгаркой. Собрав всё назад и установив на машину зарядка вернулась к нужным показаниям-14,4в на холостых без нагрузки и 13,9 при максимальной нагрузке на холостых оборотах, но проблема с мерцанием ксенона не ушла. После чего было ещё раз все перепроверено — ксенон, все фишки почищены и обработаны очистителем контактов, поменян аккумулятор для пробы, почищены клеммы, зачищены все места соединения силовых проводов, считаны ошибки — их как не было так и нет. После ревизии генератора в поисках причины была произведена ревизия эгур, но причина была совсем в другом…
Продолжение в следующей записи.
Работа была проделана не зря т.к. генератор не выдавал необходимого напряжения и его в ближайшем времени необходимо было бы ремонтировать.
Цена вопроса 730 грн/27$.
Что делать если не горит или моргает ксенон
Появление ксенона в автомобильном мире, безусловно, произвело революцию, многие мечтают установить его на свой автомобиль, но немало и таких, кто недоволен его работой. Яркость испускаемого лампами этого типа светового потока выше, чем у галогеновых, они экономичней и надежней.
Тогда почему так много водителей задаются вопросом, почему не горит ксенон? Немало есть недовольных ситуацией, когда моргает ксенон. Мы предлагаем разобраться с этим вопросом и выяснить причины возникновения неисправностей ксеноновых ламп.
Основные проблемы с ксеноном и их причины
Зачастую проблемы заключаются в том, что ксенон погас, начал мигать или изменился цветовой спектр лампы. Чтобы ответить на вопрос, почему иногда не работает ксенон, разберем каждый случай подробно.
Моргает
Автомобильная ксеноновая лампа может моргать или мерцать, причем мерцание может быть как очень ярким, так и еле заметным. Но в любом случае оба эти явления затрудняют водителю видимость и способствуют быстрой утомляемости его глаз.
Основная причина возникновения этих неисправностей — неудовлетворительное состояние электропроводки, соединяющей лампы с блоками розжига. Но иногда мерцает ксенон из-за того, что установлено незаводское оборудование, и штатная проводка просто не выдерживает нагрузки.
Загорается и гаснет
Ксеноновые лампы могут загораться и гаснуть из-за проблем с электропроводкой. Эта неисправность может также негативно сказаться не только на целостности ламп, но и повлиять на работоспособность иных систем автомобиля, относящихся к бортовой электросети.
Существует еще несколько возможных причин:
- Выработался эксплуатационный ресурс лампы. Проще говоря, истек срок службы и ксенон погас.
- Загиб или повреждение контактов , которое произошло при защелкивании разъемов. Об этом свидетельствует отчетливо слышимый треск в фаре. В момент подачи на лампу высокого напряжения она загорается, а после снижения его уровня — гаснет.
Последнее может быть причиной неправильно произведенной установки.
Совсем не горит или периодически не включается
Если ксенон то горит, то не горит при включении дальнего или ближнего света, могут быть несколько причин подобного:
- Неисправный предохранитель, если не включаются сразу обе фары.
- Если одна фара совсем не включается даже после замены лампы, замените блок розжига. Для проверки можно временно переставить лампу с исправной фары.
- Проверьте, не окислились ли контакты на блоке розжига или лампах.
- Срок службы лампы подходит к концу — тогда она может включаться через раз, а со временем перестанет включаться совсем.
Горит вполовину яркости
Первое, что приходит на ум, когда фара плохо светит, — загрязнение внутренней поверхности линзы, вызванное негерметичной сборкой фары. Если же с ней все в порядке, то следует проверить исправность лампы. Если и здесь проблем нет, следует поверить блок розжига и высоковольтные катушки. При поломке последних биксенон не загорится совсем.
Меняется цвет светового потока
Изменение света свидетельствует только об одном — окончании срока эксплуатации ламп. В процессе эксплуатации происходит увеличение цветовой температуры ксенона, что приводит к появлению в световом луче более холодных оттенков.
DC или АС
На современном авторынке можно приобрести ксеноновые лампы двух видов: DC и АС. Отличаются они друг от друга, как следует из названия, тем, что на одну для запуска необходимо подавать постоянный ток, а на другую — переменный.
Если в AC лампы поставить DC блоки, то на выходе получится мерцание светового потока, а если сделать наоборот, то фара просто не загорится. Как правило, водители «клюют» на то, что стоимость DC ламп ниже, чем AC.
Схема подключения и основные элементы цепи
В комплект для подключения ксеноновых лампочек входят:
- собственно, лампочка с нанесенной маркировкой, соответствующей требованиям производителя фар;
- устройство, осуществляющее розжиг;
- комплектующие, в числе которых находятся провода и элементы, необходимые для подключения и фиксации лампы.
Работает эта система очень просто: с аккумуляторной батареи путем включения переключателя света бортовое напряжение подается на блок розжига. Здесь происходит генерация высокого напряжения, подаваемого на электроды ксенона.
Как устранить неисправности
Для каждого случая имеются свои способы устранения неисправностей:
- первым делом необходимо проверить наличие питания 12В на блоке розжига, и при его отсутствии искать повреждение в проводке;
- когда лампочка мерцает или моргает, то необходимо как можно быстрей заменить неработоспособную проводку;
- при изменении цвета светового потока требуется замена лампочки;
- лампочка загорается и гаснет, значит, необходимо произвести регулировку стержня контакта, используя для этой цели отвертку с небольшим жалом (на иллюстрации ниже на него указывает стрелка);
- перегоревший предохранитель необходимо заменить.
В заключение напомним, что замену ламп рекомендуется производить обязательно парами, чтобы избежать различий по яркости и цвету.
Моргают фары при работающем двигателе, что делать
Если моргают фары при работающем двигателе, нужно выяснить причину проблемы и устранить ее. Она не возникает просто так и чаще всего сигнализирует о неполадках в электрооборудовании или других неисправностях. Если не уделить внимания морганию света, это может привести к разным неприятностям – от выхода из строя ламп в самый неподходящий момент до поломки генератора, из-за чего продолжать движение будет невозможно.
Причины моргания фар при запущенном двигателе
Система подачи напряжения на фары стандартна на всех машинах. Ток подается через провод, а минус присоединен к кузову машины. При запущенном моторе за электрообеспечение отвечает генератор. При этом проблема почти всегда наблюдается при работе двигателя на холостых оборотах, когда напряжение в бортовой сети минимально.
Напряжение выше нормы
Работающий генератор должен выдавать напряжение от 14 до 15 Вольт, это нормальный диапазон, обеспечивающий электрообеспечение всего оборудования в машине. Если показатель выше, это приводит к перегрузкам и нарушению работы систем, из-за чего и начинают моргать лампочки. Но это не самое опасное, из-за перегрузок может выйти из строя дорогостоящая электроника, что повлечет гораздо большие расходы на ремонт.
Такая неисправность чаще всего приводит к замене генератора. Или же его нужно отдать на диагностику, чтобы выявить проблемы и устранить их. Ездить в этом случае нежелательно, чтобы не перегружать электрооборудование.
Напряжение ниже нормы
Этот вариант встречается гораздо чаще, так как в процессе эксплуатации генератор и другие элементы изнашиваются. Со временем это приводит к понижению напряжения, чаще всего проблема заключается в следующем:
- Износ диодного моста или других элементов генератора. В этом случае оборудование либо ремонтируется, либо заменяется. Нередко работу данного узла нарушают изношенные подшипники, не дающие нормально вращаться валу.
- Ослаблено натяжение приводного ремня генератора. Для того, чтобы двигатель передавал усилие для выработки тока, ремень должен быть хорошо натянут. Если он ослаблен, выработка тока ухудшается.
- Сильный износ аккумулятора приводит к тому, что он уже не может держать напряжение. А генератор не в состоянии обеспечить всех потребителей тока на холостых оборотах, отчего и мерцает свет фар.
- Высокая нагрузка на генератор. Это может быть при использовании мощных аудиосистем и других элементов, потребляющих очень много энергии. В этом случае достаточно просто убавить звук или отключить то, что перегружает сеть.
Иногда проблема возникает из-за того, что при замене генератора был поставлен вариант с меньшей мощностью и его попросту не хватает для нормальной работы.
Другие причины
Фары могут мигать и из-за неисправностей в других системах. Чаще всего встречаются такие варианты:
- Повреждение или плохой контакт провода массы, идущего от фары на корпус автомобиля.
- Проблемы с блоком питания в светодиодных лампах. Это особенно часто встречается в дешевых изделиях. Через короткий срок элементы начинают работать с перебоями и решить проблему можно только их заменой.
- Износ ксеноновых ламп. Этот источник света имеет определенный ресурс работы и когда подходят срок замены, лампочки могут мигать. Также при использовании ксенона это может говорить о неисправностях или перебоях в работе блока розжига.
Видео: Ищем причину когда мерцают фары и весь свет в салоне.
Правила устранения неисправности
Чтобы быстро выявить причину мерцания света, надо следовать простой инструкции. Для работы понадобится мультиметр или вольтметр, без него не получится проверить показатели. Процесс состоит из таких действий:
- Проверяется напряжение, которое выдает генератор. Если оно не соответствует норме, нужно снять узел и отвезти на диагностику или же заехать на автосервис, чтобы все необходимые работы провели там.
- На заглушенном двигателе надо проверить натяжение ремня, идущего к генератору. При сильном нажатии большим пальцем он должен слегка прогибаться. Если натяжение слабое, нужно подтянуть ремень.
- Измеряется напряжение аккумуляторной батареи. Когда заряд низкий, АКБ следует подзарядить. Если аккумулятор не берет заряд, нужно проверить уровень электролита и измерить его плотность (в обслуживаемых моделях). Необслуживаемые просто меняются.
- Измеряется не только выходное напряжение на генераторе но и ток, поступающий непосредственно на разъем фары. Если разница большая, значит, если проблемы с проводкой или контактами, их следует устранить.
- Проверяется провод массы, идущий от фары к кузову. Надо прозвонить его, а также зачистить место контакта и хорошо зажать с использованием шайбы.
Если на панели приборов загорелся индикатор неисправности лампы, значит, она работает неправильно.
Какие ошибки допускаются при ремонте фар
Если неправильно провести ремонт, проблема может вернуться. Поэтому стоит помнить простые советы, которые помогут избежать ошибок:
- Менять следует только пары ламп. Если даже проблема с одной, нельзя ставить даже такую же, так как ресурс у источников света разный и в итоге работа системы нарушится.
- Зачищать контакты при потерях напряжения. Эта мера временная и вскоре неисправность вернется. Гораздо лучше поставить дополнительное реле, идущее от АКБ, через которое запитываются фары. Тогда просадок напряжения не будет никогда.
- Не стоит покупать дешевые лампы, особенно это касается светодиодов и ксенона. Их ресурс намного меньше заявленного.
Видео-блок: Мерцание света на холостых оборотах.
Избавиться от моргающего света несложно, так как поиск проблемы не занимает много времени и не требует сложного оборудования. Чаще всего устранить неисправность можно своими силами, главное – правильно выяснить причину мерцания.
Opel Vectra C / Опель Вектра Ц
Идеальный вариант взять после рестайла 05 года. Меньше глюков и с электроникой и с подвеской и со всем прочим. Советую посетить профильные автоклубы, там инфы на 2-3 дня подробного изучения.
Думаю вот покупать/не покупать. Интересует 02-04 год, бензин, механика.
Совсем ли слаб двигатель 1.8, и так ли хорош распространенный 2.2?
Какие слабые места у этой машины?
Очень интересуют отзывы владельцев.
Катаюсь на такой машине 2-ой год. У меня 2.0 DTI, немного слабоват (ведь машина тяжелая) если едешь один или вдвоем то ничего, но если полный салон и еще кое-что в багажнике, то машина тухнет. На счет бензина не скажу. Сам проехал 44 тысячи, за это время заменил передние стойки и втулки стабилизатора, плавающие саленты в задней подвеске и после этого сделал развал на обе оси. И все! Если что-то конкретно интересует пиши в личку, мот че подскажу!
Написано, что задняя повеска - независимая, многорычажная. Вспоминаются разговоры про рычаги в Ауди и БМВ..
Рычаги в Вектре не алюминиевые, надеюсь?
много ли плавающих сайлентов в задней подвеске, и вообще дорога ли она в ремонте?
Меньше глюков и с электроникой
неужели глюки с электроникой - распространенная проблема для данной модели?
есть опыт общения с Рено-19 и Ситроен-Ксантия. мне кажется, что в Вектре получше должно быть!
Тоже интересуюсь данной моделью только год 2003-2004. Хотелось бы услышать мнение владельцев.
Рычаги в Вектре не алюминиевые, надеюсь?
как раз-таки алюминиевые. товарищ мой так месяц ездил на согнутом-разболтаном рычаге- в любой момент колесо могло в сторону уйти. страшно подумать. новый стоит около 500 тыс. двигатель 2.2 дизель, коней хватает- по его рассказам.
всё что я знаю про эту модель
YellowVinni,
неужели глюки с электроникой - распространенная проблема для данной модели?
Еще какая (( Один сим модуль чего стоит.
Написано, что задняя повеска - независимая, многорычажная. Вспоминаются разговоры про рычаги в Ауди и БМВ..
Рычаги в Вектре не алюминиевые, надеюсь?
много ли плавающих сайлентов в задней подвеске, и вообще дорога ли она в ремонте?
Рычаги в задней подвеске алюминевые не все, а точнее только один нижний, в котором нет никаких шарниров и плавающих салентов, а жестко запресованные саленблоки! Плавающих салентов по одному с каждой стороны. Рычаги с плавающими саленблоками (бумеранги) сделаны из металла, как и все остальные рычаги задней подвески! Передняя подвеска: один рычаг и стойка Макферсона. Но вот только, этот нижний рычаг алюминевый, но даже это ерунда! Беда в том, что шаровая опора не съемная, сделана заодно с рычагом, а замена всего рычага, дорого! Но у Опеля очень внушительный запас прочности у своих шарниров и быстро они изнашиваться не могут! Но рано или поздно всему приходит конец!
неужели глюки с электроникой - распространенная проблема для данной модели?
По поводу глюков в электрике. Электрооборудование в этой машине работает по немного интересной схеме, много приятных мелочей (о некоторых Я узнал только после нескольких месяцев эксплуатации). К некоторым вещам, пересев с другой машины, нужно привыкать, но это происходит очень быстро!
Единственное что меня иногда достает, это ибиммолайзер. Поворачиваешь ключ, а машина не заводится, в диагностическом окошке высвечивается замок (машина заблокирована). Достаю ключ, постучу по коленке и снова пробую, бывает срабатывает с первого раза, а бывает и с 5-го! Остальная электрика работает без проблем. В электропроводку Я не вмешивался, никакого дополнительного оборудования не ставил, все родное! Даже сигналку не ставил, т.к толком установить на эту машину сигнализацию мало кто сможет. Во первых это занимает много времени, и во вторых довольно дорого. И почитав форумы, пришел к выводу что основные глюки в электрооборудовании этой машины именно от безграмотно установленной сигналки!
Загнал на диагностику подвески (после зимы). Приговор: передняя стойка (одна, но поменяю обе) и втулки стабилизатора (Я это все менял как купил машину, на 40 тыс. хватило). Сломанная задняя пружина (отломался нижний виток), как сказал мастер, можно поездить, но лучше заменить и больше ничего! Пробег, на сегодня 48 тысяч!
Моргают фары на опель вектра с
Можно поподробнее. У меня мерцает экран. Как попроще добраться до генератора? Легко ли добраться до щёток и коллектора, чтобы почистить кольца и заменить? щётки? (Последний раз без проблем я это делал только на "Жигулях"). Я заметил, что минусовой провод от аккум. довольно горячий и появился даже запах под капотом греющейся изоляции.
К А Р А У Л !
_________________
Zafira B, 09.2006, цвет чёрный, Z18XER, Easytronic, сборка-Польша, лето Premium Continental , зимой Nokian Hakkapeliitta 4, пробег 115 тыс.км.удовольствия. После пробега первых 50 тыс.км. и 3-х лет гарантии на сервис ни ногой.
Мерцание означает изменение напряжения.
То есть неисправен регулятор напряжения.
Отключение электрики происходит потому что, напряжение выходит за допустимые пределы (слишком высокое напряжение). Комп отключает оборудование.
У меня выглядело так:
Набираешь скорость - растут обороты - растет напряжение - все отключается.
Слегка притормаживаешь - все включается (приборка, свет).
Двигатель, гидроусилитель руля - работали.
Так и ехал примерно 1000 км до сервиса в Москве
Как раз проблема в пути застала.
Обычно на Zafira B такие проблемы при пробеге 120-150 тысяч.
Последний раз редактировалось am_ Ср апр 02, 2014 13:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Мерцание означает изменение напряжения.
То есть неисправен регулятор напряжения.
Обычно на Zafira B такие проблемы при пробеге 120-150 тысяч.
Спасибо большое. У меня уже почти 8 лет и 115 тыс. Если будет время и Вы сами меняли регулятор, то напишите подробнее. Например, номер по каталогу и как добраться. Я же ещё не добирался до генератора. Зима. Делаю всё на улице.
P.S.Новый генератор, кажется, стоит больше 20 тыс.
_________________
Zafira B, 09.2006, цвет чёрный, Z18XER, Easytronic, сборка-Польша, лето Premium Continental , зимой Nokian Hakkapeliitta 4, пробег 115 тыс.км.удовольствия. После пробега первых 50 тыс.км. и 3-х лет гарантии на сервис ни ногой.
Мерцание означает изменение напряжения.
То есть неисправен регулятор напряжения.
Обычно на Zafira B такие проблемы при пробеге 120-150 тысяч.
Спасибо большое. У меня уже почти 8 лет и 115 тыс. Если будет время и Вы сами меняли регулятор, то напишите подробнее. Например, номер по каталогу и как добраться. Я же ещё не добирался до генератора. Зима. Делаю всё на улице.
P.S.Новый генератор, кажется, стоит больше 20 тыс.
Сам не менял. У меня дизель. Генератор снимали на подъемнике снизу.
Хотя кто-то в одном сервисе мне говорили, что можно и сверху его достать.
Новый генератор уж точно не нужно. Мне мастер, который ремонтировал сам говорил.
Если можете сами снять его - везите в любой сервис по ремонту генераторов.
Они заменят тот - же регулятор, щетки. Если нет, тогда все то же, только пусть сами снимают.
Ничего страшного в этом нет. Проехал уже 60000 после ремонта - все ок.
_________________
ЗАФИРА А OPC Line Y20DTH рамки, светлячок,св-связь
Моя Родина-Россия, мой дом-Украина
Демьян, спасибо, как раз вовремя.
Спасибо всем, кто ответил.
Весной я успел только отвернуть и тщательно зачистить контакты массовых проводов. Их, насколько помню, три под аккумулятором и заменил прошедший 118тыс.км. ремень. Результата пока нет. Экран мигает постоянно, радиоприёмник изредка "заикается", в темноте видно, как иногда на секунду гаснет ближний свет фар. Интересно, что при переключении на дальний фары НЕ ГАСНУТ! Чудеса.
P.S. seregeng прав, я только в декабре вернусь в Москву и попытаюсь снять генератор. Я же не в Москве и езжу сейчас на 5-ти летнем Ситроене С3, который не знает, что такое "коктейль Лужкова" и который всегда чистый из-за здешней невыносимой чистоты на проезжей части и, м.б. поэтому, у него ничего не мигает.
_________________
Zafira B, 09.2006, цвет чёрный, Z18XER, Easytronic, сборка-Польша, лето Premium Continental , зимой Nokian Hakkapeliitta 4, пробег 115 тыс.км.удовольствия. После пробега первых 50 тыс.км. и 3-х лет гарантии на сервис ни ногой.
Апну темку.
Я у себя тоже заметил этой осенью усилившуюся цикличную просадку напряжения. Особенно заметно при включенных мощных потребителях и оборотах 2-2,5 тыс. об/мин. Моргают и фары и салонный свет. Но напряжение в целом хоть и скачет, но все же в основном держится на нормальном уровне более 14 В и лишь при поворотах руля просаживается примерно до 13 В. Грешу на плохой контакт в силовых проводах.
Было у меня как на втором году владения, как то внезапно вырубился ЭГУР, после заглушил-завёл - вроде нормально стало. Позже обнаружил причину - сильный нагрев минусовой клеммы аккумулятора в месте опрессовки провода. Очень конечно это меня тогда удивило на новом авто, но перепрессовал и забыл. В районе клемм провода с тех пор холодные, но кто знает, что там с другого конца провода творится, возможно там все провода с дефектом прессовки.
И кстати с самого начала владения Зафирой, заметил, что напряжение в тестовом режиме БК постоянно скачет, прям быстро так десятые доли меняются, тогда думал, что это особенность авто такая. Теперь вот думаю - надо искать тщательно причину.
Смогу ли я на генераторе сделать протяжку провода -ов, не снимая его? И смогу ли я снять силовой провод с него, также не снимая гену?
И так для информации, типа слегка антиреклама и повод задуматься.
Два года как купил АКБ фирмы Аком с заявленным "двойным ресурсом", 75 Ач типа EFB. Так вот на данный момент ёмкость упала примерно до 12-15 Ач, т.е. практически он труп!
Временно вернул свой родной стоковый GM 66 Ач, предположительно фирмы Moll. Этот бедолага два года трудится на даче - питает освещение домика. Так вот ради опыта и любопытства также прогнал и его на разряднике - ёмкость около 20 Ач, а ему 6 лет уже. Стартер крутит, зимой он конечно достаточно быстро сядет, но пока ещё совсем не сдох, хотя я его пару раз за эксплуатацию на авто, высаживал в ноль - от того он и потерял ёмкость (Ca-Ca как никак, боятся эти типы полных разрядов). Аком кстати ни разу не высаживал в ноль, минимум до 12 В при тестах. А ведь он стоил лишь немного дешевле проверенных импортных вариантов. Наверное не повезло.
Добавил: повторная проверка при токе разряда 0,05С (3,8А) и температуре +25 гр. показала ёмкость около 40 Ач. Выводы очевидны.
Последний раз редактировалось Taras_sayan19ru Сб ноя 03, 2018 18:26, всего редактировалось 2 раз(а).
FAQ по поводу правильного света
Уже черт знает сколько времени замечаю странную моду - ставить ксенон в противотуманки. Спрашивается - нафига? Двум знакомым, поставившим такой колхоз себе на машину, задал тот же вопрос.
Ответ был следующим: так же света больше, и дорогу видно лучше. Плюс машина становится более заметной на дороге.
Обычно я предполагаю, что люди, заработавшие себе на автомобиль, имеют время и возможность узнать, для чего созданы ПТФ, что такое ксенон, и физику, хотя бы в объеме средней школы. Но это не всегда так, да и тут, на дроме, постоянно натыкаюсь на восторженные отзывы о том, как круто - я поставил себе на машину ксенон в противотуманки и в фары. Поэтому решил (скрепя сердцем, между прочим - потому как обладатели ксенона в ПТФ за отзыв будут ставить исключительно двойки и единицы) провести небольшой ликбез - почему нельзя ставить ксенон в противотуманные фары, и как улучшить качество света на машине, если оно не удовлетворяет.
Что это такое? Противотуманные фары — фары со стёклами жёлтого или белого цвета, дающие плоский и широкий горизонтальный луч, который стелется непосредственно над дорогой, чтобы не освещать толщу тумана по высоте. Могут быть расположены в головной оптике. Кроме этого, широкий пучок света противотуманных фар хорошо подсвечивает обочину, облегчая маневрирование на извилистых дорогах.
Условия, когда ПТФ полезны.
В тяжелых метеоусловиях, таких, как: туман, дождь или снегопад, свет от обычных фар автомобиля, а точнее лучи ближнего и особенно дальнего света, отражаясь и рассеиваясь от мельчайших капель воды или снежинок, создают полупрозрачную пелену, которая уменьшает видимость.
Как решается эта проблема?
ПТФ должны стоять как можно ниже к дороге: между слоем тумана и дорогой всегда есть промежуток, в который и должен попадать свет. При этом ПТФ должны иметь очень четкую верхнюю границу пучка, то есть ни отражённый свет, ни свет от самой лампы не должен идти выше горизонтальной плоскости.
Почему желтый цвет ПТФ лучше?
Ответ прост - меньше рассеивается в тумане. Дело в том, что сильнее всего рассеивается свет с наименьшей длиной волны, то есть синяя часть спектра. Светофильтр противотуманной фары как раз отрезает синюю часть спектра, оставляя более длинноволновую составляющую. Белый свет, из которого исключили синий, как раз и воспринимается глазом, как жёлтый.
При езде в условиях сильного дождя, снегопада, пыли или дыма, свободной прослойки, как под туманом, нет, и решающее значение приобретает чёткая верхняя граница света и фильтрация высокочастотной составляющей спектра.
Несмотря на то, что по ПДД использование ПТФ и фар ближнего света в условиях не запрещено, лучше этого не делать. Кроме как днем, когда это действительно повышает видимость автомобиля. Почему же этого лучше не делать в темное время суток?
Не забывайте о том, что прямое назначение ПТФ - освещение дороги в туман, исходя из этого назначения спроектированы все противотуманные фары. У них также существует светотеневая граница, и особое светораспределение внутри светового пятна. Установка ксенона в рефлекторные туманки однозначно размывает светотеневую границу и приводит к сильному ослеплению встречных водителей. Если днем это даже благо, то ночью ситуация меняется на противоположную - ездить с таким светом опасно, он резко увеличивает аварийность. Ослепленный вами водитель может потерять ориентацию на дороге и выйти вам в лобовую.
Почти все противотуманные фары выполнены по рефлекторной (безлинзовой) технологии, и установленная в них ксеноновая лампа автоматически оказывается вне расчетного фокуса, т.к. дуга в ней слегка выгнута вверх и толще, чем нить галогеновой лампы. Все лампы для ПТФ имеют непрозрачныый колпачок на торце лампы, задерживающий прямой свет от нити накала. Ксеноновая лампа такого колпачка не имеет, и при вдвое большей яркости дает паразитную засветку вперед и вверх от авто. Этот свет сильно ослепляет встречных водителей, а в туман дает "световую стену", т.е. противотуманные фары перестают выполнять свою основную функцию - светить в тумане.
Так что сделаем пару выводов:
1) Ксенон в противотуманки нужно ставить исключительно в линзованные ПТФ.
2) Противотуманные фары в качестве дополнительных фар не годятся из-за особенностей светораспределения и малой высоты установки. Для улучшения освещенности необходимо модернизировать именно основные фары.
Кстати, примерно те же самые нюансы касаются и "колхозного" ксенона, установленного в обычные рефлекторные фары ближнего света - мощная паразитная засветка вперед и вверх, плюс расфокусированная светотеневая граница (уже про "галочку", которой в штатном ксеноне нет и не должно быть не упоминаю даже - это меньшее из зол).
Поэтому, господа водители, прошу вас - не ставьте ксенон туда, куда не следует! Это же наша безопасность, безопасность наших детей и близких. Если хочется улучшить качество света на автомобиле - покупайте с заводским ксеноном, или переделывайте фары под линзованный ближний свет.
Чтобы не быть голословным, прикреплю несколько фото. По порядку:
Фото №1 - Примерно так видят встречные водители автомобиль с ксеноном в рефлекторных ПТФ (убил бы нахрен, чесс слово).
Фото №2 - Так выглядит освещение дороги заводскими ПТФ в туман
Фото №3 - Так будет выглядеть освещение дороги с установленным ксеноном в рефлекторных ПТФ в туман
Фото №4 - Фото светотеневой границы моего Opel Vectra GTS с заводским ксеноном в фарах ближнего света с автокорректором. Все как положено - с горизонтальной полочкой.
Мигает электроника (приборы, фары) Vectra C
После выезда из пробки дал газу - "проседание" стало значительно меньше. но осталось легкое "подмигивание".
Помигивание проявляется только на горячий двигатель. С холодным такого не замечалось. На заглушенной машине (даже горячей) - тоже все ок.
Есть подозрение на генератор. но что скажет стая?
Ы.З. Кондер также был отключен. Машина на автомате 2006. прошла 120т. ремней еще никаких не менял. но, бывает, после проезда по хорошей луже где-то что-то попискивает (похожее на ремешок) секунд 10-15 (очевидно пока не просохнет).
Dream On. Dream On .
Посидел. поглядел. с увеличением оборотов увеличивается скорость "мерцания" и, соответственно, с уменьшением оборотов уменьшается.
Попутно. вопрос: на холостом ходу прогретой машины примерно 700 об. но кажется, что маловато и есть небольшая вибрация. легкое добавление педалью снимает вибрацию.
А был рождён, чтобы бежать
незнаю как на верке ц на ашке за 15 мин меняются
Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.
Зиму не катался, сегодня стал заряжать посаженный аккумулятор. Обратил внимание, что он принимает зарядку от устройства с перепадами, похожими на скачки в сети.
Батарея может быть проблемой?
А был рождён, чтобы бежать
Зарядное может быть импульсным.
Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.
Видать закончилось, раз не отзывается. Может продал. Надо посмотреть в ::" реальных ценах "
а может просто незаходит сюда
Sex есть как Опель - запроектированный, чтобы радовать.
Не закончилось и не продал. Опком ошибок не показал.
Сам уезжал, потом не ездил - теперь жду своего электрика. К проседанию добавилось подергивание при движении на самом малом ходу в режиме Drive.
Не закончилось и не продал. Опком ошибок не показал.
К проседанию добавилось подергивание при движении на самом малом ходу в режиме Drive.
Шукай де земля пагано(чи може окислилась) прикручена на ДВС.
на днях столкнулся с такой же проблемой только на ввагене, проблема была как раз в плюсовом кабеле..
Шукай де земля пагано(чи може окислилась) прикручена на ДВС.
Це 99%воно.
У меня вроде минус в багажнике за обшивкой прикручен к кузову. Оно? Или где-то есть еще один "минус" в отсеке ДВС?
на днях столкнулся с такой же проблемой только на ввагене, проблема была как раз в плюсовом кабеле..
У меня вроде минус в багажнике за обшивкой прикручен к кузову. Оно? Или где-то есть еще один "минус" в отсеке ДВС?
Точки кріплення маси на кузові декілька,Ще маємо мінус клеми акума.
На самому ДВС повинна бути точка маси на стартер та гену окрему,а на ЕБК ДВС окремо.
А нельзя для пробы минус акума прикрутить на двиг самопально. К примеру к демонтажному уху
та знакомы вваген приехал делать, вощем ему все сделали. потом звонит и говорит.. типа жму на тормоз патифон тухнет, жале еще куда то тож приборка тухла.. и патифн вырубался..
пустили патифон напрямую от акума, сначала массу, не помогло, отключили массу и подали питание с плюса, все.. магнитофон ожи и при нажатии на тормоз не тух.. шла просадка напряжения в плюсовом проводе, заменили провод и все встало на свои места..
Докатался до полного отрубания зарядки. Диагноз - реле регулятор. Плюс уже подумерли подшипники.
Ремонт Гены - 150 грн;
Подшипники - 140 грн;
Снять поставить - 250 грн.
Кандидат омеговских наук
чуть чуть до года с момента создания темы не докатался(((
почему дёргалась в драйве -тоже из-за гены?:
У меня мерцание света было когда саб поставил, и когда накручивал его свет мерцал в такт басу. Но после монтажа конденсатора в 1.5F все стабилизировалось.
KS: (067) 440-81-01
Skype: rumyancev_ivan
чуть чуть до года с момента создания темы не докатался(((
почему дёргалась в драйве -тоже из-за гены?:
дергается при некоторых переключениях. бок в задней подушке. она и на двигатель и на коробас. это при переключениях. а на малых оборотах еще подклинивали подшипники в гене. а посвистывал на лужах ремень. он таки отходил от рождения с 06 года более 120 000.
P.S. у сестринской фиесты явно выраженные толчки при переключениях драйв-задняя, автонейтраль и переход на пониженную. а прошла чуть более 6 000. у кума в прадо тоже любит подергаться.
P.P.S. по ходу таки и свечи махую. Чемпион Платинум отходил с 40 000. После 2008 года уже, конечно, западло платить почти $100 за свечу)))
У меня мерцание света было когда саб поставил, и когда накручивал его свет мерцал в такт басу. Но после монтажа конденсатора в 1.5F все стабилизировалось.
Саб, это другая история. Он просаживает, но не циклично, а в такт баса. У меня кондера нет, но если ставить уже купленный давным-давно. Hifonics Brutus в 15". то без кондера никак!
Как включить передние противотуманные фары Опель Вектра?
С непогода и утренний туман, вы хотите управлять передние противотуманные фары вашего Opel Vectra , так что вы можете лучше видеть, а также быть увиденным. Беспокойство в том, что Ты не знаешь как . Но не беспокойтесь об этом уроке, мы вам объясним как включать и выключать эти противотуманные фары на машине. После этого, если вам интересно, мы перезвоним нескольким правила дорожного движения из активация противотуманных фар и чем вы рискуете, когда вы не уважать что.
Как установить передние противотуманные фары на Опель Вектра?
Начнем с того, что ваш Opel Vectra имеет несколько типов фар, которые мы перечислили для вас ниже:
- Габаритные огни или ночные огни:
- Чтобы быть увиденным когда яркость уменьшается (например, в городских условиях ночью или в конце дня), но не позволяет видеть .
- Дайте возможность увидеть дорогу ночью et чтобы увидеть на относительно небольшом расстоянии, без ослепления .
- Предназначен для видеть на больших расстояниях ночью, если на встречную полосу не выезжает ни один автомобилист.
- Можно использовать в случае плохая погода как сильный дождь и с Brouillard или Neige .
Все будет регулируется джойстиком доступно на вашем рулевом колесе. Последний может располагаться справа или слева в зависимости от года выпуска вашего Opel Vectra. Эта команда позволит вам просто измените активацию света не отрывая глаз от дороги.
На этом контроллере вы различить 2 кольца. Один в конце, который позволит вам управлять габаритными огнями и ближним светом . И второе кольцо в центре рычага, чтобы управлять передними и задними противотуманными фарами . Чтобы помочь вам отличить их, вы увидите мультфильм огонь логотипы на кольцах рычага.
Включение противотуманных фар на Opel Vectra:
Чтобы установить противотуманные фары на вашем Opel Vectra вы должны сделать следующее:
- Начинать на вашем автомобиле,
- Включите габаритные огни при повороте на одну ступеньку ниже внешнее кольцо ручки.
- Было бы желательно увидеть зеленый индикатор габаритного огня загореться на приборной панели
- Тогда вращайся второй шаг вниз внешнее кольцо, чтобы включи ближний свет ,
- Снова там должен загореться зеленый индикатор ближнего света,
- Затем используйте 2-й звонок для той же команды и нажмите один раз, чтобы включить противотуманные фары.
- Когда действие сработает, вы увидите, что появляется контрольная лампа противотуманных фар на приборной панели вашего Opel Vectra.
Заметки : важно различать le свет пожары передние и задние противотуманные .
- Передние противотуманные фары :
- Овальная форма с 3 линиями, левый овальной формы.
- Линии опущены и наложена извилистая линия, изображающая туман.
- Цвет светового индикатора: зеленый.
- Овальная форма с 3 линиями, право овальной формы.
- Линии горизонтальные и наложена извилистая линия, изображающая туман.
- Цвет светового индикатора: оранжевый.
Отключить противотуманные фары на Opel Vectra:
Важно подумать о тушить пожары потому что в противном случае возможно, что вы разрядить батарею и вы больше не сможете перезапустить . Если вы в этом случае, вам придется зарядить аккумулятор с помощью плоскогубцев или мобильного аккумулятора.
Чтобы отключите противотуманные фары на вашем Opel Vectra , вам необходимо выполнить следующие действия:
- На второе кольцо рычаг (тот, который позволял включить противотуманные фары) упражнение 1 шаг вверх ,
- Таким образом, вы увидите, что контрольная лампа передней противотуманной фары должна погаснуть.
- После этого у вас всегда будет ближний свет фар активирован поэтому надо идти наверх 2 ступени вверх на 1-м кольце, чтобы полностью отключите фары на вашем Opel Vectra.
- Как только это будет сделано, все огни на свете должны погаснуть на вашей консоли.
Когда включать противотуманные фары на Опель Вектра?
Необходимо использовать противотуманные фары. только как только вы едете с туман из снег или с тяжелый ущерб от дождя . В любом случае, их использование должно быть сделано в дополнение к дальнему свету .
Восток запрещено делать использовать вне этих условий . Действительно, потому что они огни высокой интенсивности к преодолеть недостаток видимости Их использовать ночью без непогоды или в другой ситуации, может ослеплять других водителей прибывающих впереди вас на встречной полосе.
Так могло быть опасно и может вызвать столкновение дороги. Это причина, по которой код с маршрута заявляет, что штраф четвертой категории так что 135 € может быть наложен в случае несоблюдения использование фонарей на дороге.
Заканчивать: теперь ты знаешь процедура включения противотуманных фар на вашем Opel Vectra однако будьте осторожны поставить их на место в подходящее время в противном случае вы могли бы создать авария или есть штраф .
Меркнет подсветка панели приборов при включении света
Сегодня в дороге померкла подсветка панели приборов, дисплея часов, дисплея климата. То есть подсветка есть, но блеклая, слабая. Этот эффект наблюдается при включении габаритов (соответсвенно и ближнего света тоже). Если выключить габариты - всё нормально.
Может быть кто-то знает, в чём может быть дело?
Guest_global22_*- Гости
- Гости
OFFLINE bios99% регулятор яркости(правое колесико под рычажком включения фар), потому что он начинает работать только при включении габаритов. наверно случайно крутнул.
- Пол: Мужчина
Guest_Mike_*Вряд ли. Регулятор этот ведь только яркость подсветки приборов регулирует, а у меня блеклыми стали и часы, и дисплей климата.
- Гости
- Пол: Мужчина
- Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: OOB x2.0xev, 96,АКПП ,зеленый- Имя: Алексей
- Гости
- Гости
- Гости
- Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: "Opel Omega B, 1995, MКПП, X20XEV" - "Vectra C Caravan, 2004, МКПП, Y22DTR"- Имя: Андрей
Случилась данная проблема и со мной. У кого есть решение проблемы?
Включаю габариты подсветка загорается на доли секунд и гаснет. Регулятор яркости не реагирует. БК горит тускло еле заметно. При включенном зажигании - дисплей горит на все мощность, стоит включить габариты все гаснет.
OFFLINE vokinbuhs74- Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B 1995
OFFLINE cin- Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B Caravan, 1996, РКПП, 2.0i (116Hp) X20SE- Имя: Владимир
- Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B 1995
пробуй менять весь блок управления светом(тот на котором все ети переключалки). б/у примерно 40баксов. Это у них типичная проблема.
Читайте также: