Не горит лампа ручника гранта

Обновлено: 26.04.2024

Лада Гранта FL седан 2018, АКПП › Бортжурнал › Индикатор ручного тормоза. Или как я ругал АвтоВаз, а оказалось…

Заголовок интригующий, но окончание будет в духе "не спешите с выводами или внимательнее читайте инструкцию".

Итак, 25 июля 2019 года мы собираемся ехать всей семьёй в другой город отдохнуть. Расстояние небольшое (250 км), но хочется, чтобы авто было в исправности.

Надо сказать, что примерно за пару недель до этой поездки периодически зажигалась лампочка "неисправность тормозной системы" на прибороной панели (она же загорается, когда ставишь автомобиль на ручник).
Выглядит вот так:

На предыдущей Гранте была проблема с датчиком ручного тормоза, поэтому сразу стал думать на него. Поехал в автомагазин и купил его за 160 рублей. Сразу его заменил не забыв перед этим проклять инженеров Гранты FL, которые проектировали кожух ручного тормоза. Чтобы его снять нужно с его боков открутить 2 самореза, но места там на 2 пальца до сидений. В итоге, отвёртка не влезает — пришлось использовать "трещётку". Сволочи.
Заменил датчик — индикатор не погас. Вернее, погас и через некоторое время снова появился.

Возвращаемся в день, когда началсь поездка. Кроме того, что горел индикатор на приборной панели — он начал пищать. Из города мы ещё не выехали, поэтому я остановился и решил почитать в интернете, что может вызывать такое поведение. Одним из вариантов был неисправный датчик тормозной жидкости. Поднял капот, отсоединил датчик и ошибка пропала.

Вроде бы проблема понятна, но меня смутил слишком малый пробег для поломки датчика (около 7000 км.).
В общем, подключил датчик обратно и попытался понять, как он работает. Думаю, ни для кого не будет откровением, но работает он по принципу "поплавка" — уровень жидкости уменьшается, "поплавок" опускается ниже и замыкает (или размыкает) контакт.

Поставив датчик обратно я заметил что уровень тормозной жидскости почти на минимуме и тут "паззл сложился".
По какой-то причине уровень тормозной жидкости был почти на минимуме — поэтому индикатор то появлялся, то исчезал. Тут же заехал в автомагазин, купил тормозной жидкости Lada (1 литр — 230 рублей), залил до максимума и всё стало ок. Кроме того, что всё равно непонятна причина уменьшения тормозной жидкости.

Решили, что всё-таки поедем загород, но периодически мониторя уровень тормозной жидкости.

Примерно через месяц уровень тормозной жидкости снова приблизился к минимуму и стало понятно, что придётся ехать к официалам (авто ещё на гарантии).

В итоге официалы "приговорили" задний левый тормозной цилиндр. Всё починили по гарантии, когда я ездил к им на ТО-1. Сейчас спустя 4 месяца уровень тормозной жидкости не меняется.

Никому не советую поступать как я — когда очевидно уменьшается уровень тормозной жидкости, но мы всё равно поехали загород. Исправная тормозная система — это залог вашей безопасности и других участников движения.
Я проверял уровень через каждые 50 км поездки, но всё могло закончится печально.

Ручник. Почему не горит лампочка на приборной панели?

Лампочка ручника (ЛР) - индикатор на приборной панели в виде восклицательного знака с изогнутыми линиями по бокам (иногда есть надпись Brake). Сигнализирует о том, что машина стоит на стояночном тормозе (СТ).

Возможные причины возникшей проблемы:

перетерлись жгуты в результате длительной эксплуатации;
отказ тросика СТ под воздействием внешних факторов;
частое экстренное торможение.

Оптимальным решением станет замена изношенной детали.

Принцип работы

Перед началом движения удостоверьтесь, что транспортное средство не стоит на СТ. Если горит лампочка-идентификатор, начинать движение мы настоятельно не советуем.

При включении зажигания все индикаторы на приборной панели загораются на 5 секунд. Далее сигнал гаснет, если бортовой компьютер не обнаружил сбои в тормозной системе.

Если при запуске мотора не горит лампочка ручника, необходимо протестировать его работу. Возможные поломки:

перегорел элемент;
оборваны провода;
нет “+” на лампе.

Ищите причину в проводке генератора: к нему подходят 2 провода (красный и коричневый). При включенном зажигании замкните коричневый на металлическую поверхность. Индикатор аккумуляторной батареи должен ярко загореться вместе с ручником (дублируются во время старта, загораются через диод). Если АКБ горит, а ручник нет - диод неисправен.

Что делать, если не горит лампочка ручника?

Популярный совет опытных водителей - смотрите концевик и его разъем. Найдите спрятанный стопор (ориентир - конец рукоятки). Нажмите его и потяните. Снимаете кожух и смотрите под ним фиксатор.

Рассмотрим варианты для разных марок.

На ВАЗ 2114 (как и на ВАЗ 2107) уязвимое место - слабый контакт на клеммах (речь о концевике). Также возможно, что отошел провод. Решение: разберите туннельную накладку, оцените состояние содержимого и “прозвоните” его.

На ЛАДА Гранта бывает, что “глючит” поплавок тормозной жидкости.

У ГОЛЬФА 3 автовладельцы сталкиваются с неработающим индикатором после замены задних тормозных элементов (в процессе есть риск повредить концевик).

Проверьте уровень тормозной жидкости: открутите крышку с бачка “тормозухи”, нажмите на поплавок. Если уровень рабочего раствора недостаточный, восполните его.

Советы опытных автовладельцев:

проверьте предохранители;
посмотрите фиксатор (например, на надежность крепления к пластине и наличие мешающих инородных предметов);
иногда достаточно воспользоваться WD и подвигать ручку вверх/вниз;
стукните по приборной панели - это помогает, если плохой контакт.

Ремонт

Зачастую проблема связана с тяговой пружиной собачки рычага (она расположена внутри). Изношенную деталь необходимо заменить. Если сделать это сразу невозможно, извлеките и растяните ее.

Алгоритм демонтажа фиксатора и его ремонта на примере автомобилей ВАЗ:

демонтируйте кнопку (выкрутите против часовой стрелки);
извлеките из стержня тяги пружину;
растяните ее на 3 см;
установите все обратно.

Напоминаем, что всегда полезно обращаться к инструкции авто перед какими-либо манипуляциями, например снятием центрального тоннеля.

Как проверить концевик ручника

Если при постановки Калины на ручник, на приборной панели не загорается контрольная красная лампа (P), скорее всего концевик ручного тормоза вышел из строя и его необходимо заменить. Такая проблема случается хоть и не часто, но у некоторых владельцев имеет место быть. Так что рассмотрим порядок замены этой детали ниже, подробно с фотографиями.

Для начала поднимаем рычаг вверх, чтобы он нам не мешался. Затем откручиваем три шурупа крестовой отверткой, которые крепят пластиковую накладку:

После этого снимаем эту накладку, просто отодвинув ее назад, и теперь нам доступна вся необходимая конструкция:

Теперь непосредственно можно приступать к снятию «лягушки» или так называемого концевика ручника Калины, здесь нужно будет открутить всего лишь один небольшой шуруп опять же крестовой отверткой, только немного меньшего лезвия:

После того, как болтик открутили можно вынуть концевик из его посадочного места, немного повернув его, так как он изогнутой формы. А теперь отгибаем пластиковую защелку и отсоединяем штекер с проводами питания, как показано на фотографии ниже:

Вот и вся работа, покупаем новый концевик и ставим его на место в обратной последовательности, как сами убедились, все это делается достаточно просто и максимум на это уйдет не более 10 минут времени. Если остались какие-то вопросы, буду рад ответить в комментариях, пишите, обсуждайте!

На дня перестала гореть лампочка ручника.Думал, сама лампочка перегорела, да нет.Только зря шкалу приборов выдёргивал.Хотя не зря, обнаружил ослабившиеся винты, пережал, стало тише в салоне.Проверил концевик на ручке.Не соскочил. сидит туго.Как его проверить на обрыв?
И вообще, может кто знает причину?

FakeHeader

Comments 19

Привет вопрос с вибрацией вопрос както решил или как

я тоже присмотрюсь к советам. Моя лампочка ручника не горит с момента покупки авто (походу перегорела)

Ручник запаралелен с уровнем тормозухи. замкните контакты на фишке что на пробке бочка. Загорится значит дело только в цепи ручника.

Замкнул- не загорелась.

Скорее + не приходит. Или лампочка на панеле перегорела или отошла.

Лампочка в порядке, я проверил уже.

Смотрите по дорожке какая клема фишки приходящая и какая отходящая.или + не доходит или минус не уходит.

Это ж опять всю шкалу вытягивать.Потом как-нибудь на досуге.

Там же принцип такой. При вкл зажигания + приходит на лампочку. А отходящий провод делится на два один идет к концевику ручника а второй к датчику уровня тормозухи. И от туда на массу. Раз ни то и не то не горит. Дело где то там. И там визуально увидить можно. На какие контакты фишки идет. Если + приходит а выхода на массу через ручник и бачок тормозухи нет. Смотрим цеп после лампочки. Если нет + смотрим цепь до лампочки. И конечно не забыть прозвонить дорожки на плате мало ли трещина.

Замкнул- не загорелась.

+ на неё приходит? При вкл зажигания?

Довольно геморно это проверить.

У меня было проще, сгорела лампочка.

под коврик трубку вэдэшки засовываю, пшикаю. массирую в районе кнопки. и шо бабка пошептала. на пол года хватает

Мне не помогло.Только я пшикал очистителем контактов.

Да, попробуй еще такую фишку, как проверить лампочку -при включенном зажигании нажми на резиновый набалдашник крышки на бачке тормозной жидкости и попроси кого-нибудь посмотреть загориться ли лампочка на приборке.Если загориться-то будешь уже знать что у тебя не поступает минус с концевика ручки стояночного тормоза.

Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Постоянно горит лампочка ручника в пол накала

Добрый день. Машина lada 2112. С момента покупки авто всегда горит лампочка ручника в пол накала. Если поднять ручник то горит ярче (как положено). Сначала поменял концевик ручника, так как это первое, что пришло в голову, но не помогло. Снял приборную панель, поставил другую и проблема осталась.. Нашёл в косе проводов, которые идут к приборной панели провод ручника и нашёл провод сигнализации который в него врезан. Если снять провод сигнализации с провода ручника, то лампочка перестаёт гореть в пол накала, то есть проблема уходит. Если опять провод сигнализации накинуть на провод ручника, то опять пол накала.

Прочитал, что надо установить диод в провод ручника. Купил диод 4007. Спаял. Проверил, в одну сторону 740 по мультиметру показывает, в другую сторону ничего. Делаем вывод, он работает. Где к ручнику цеплялся провод от сигнализации за приборной панелью в его разрыв поставил диод в полоской к концевику ручника и сигнализации. Как только снова накидываю провод сигнализации на провод ручника, то на приборке также пол накала.

Ответы 15

Где к ручнику цеплялся провод от сигнализации за приборной панелью в его разрыв поставил диод в полоской к концевику ручника и сигнализации.

Так понятнее? (Судя по написанному Вами - Вы так и подключили).

Если и при таком подключении

Как только снова накидываю провод сигнализации на провод ручника, то на приборке также пол накала.

то значит вероятнее всего в главном блоке сигнализации есть неисправность по цепи оранжево-фиолетового провода. Если сигнализация НАСТОЯЩАЯ и установлена была в машину давно (А91 не выпускаются более 5 лет)

С момента покупки авто всегда горит лампочка ручника в пол накала.(надо полагать машина куплена с уже установленной сигнализацией?), то можно сдать главный блок в ремонт в ближайший сервис-центр Ультрастар https://www.starline.ru/service-centers/

Если же Вам не повезло купить китайскую подделку А91, поставленную старым владельцев в целях "экономии", то выход только один - АМПУТАЦИЯ. Потому что :

а) чинить её в сервис-центре Ультрастар не станут (а подделка или нет - 100% выяснится как раз при сдаче блока в такой центр)

б) даже исправная подделка - это то еще "подарочек"- никогда не знаешь - когда и что откажет и насколько серьезно. Причем даже при качественном и грамотном монтаже.

Может какой нибудь резистор поставить? Или диод другой? Например n4001. Получается, что даже с диодом проходит ток. Может его по другому как нибудь поставить?*

ТОк провходит, потому что внутри сигнализации есть путь к массе через ВХОД (чего быть при исправном ВХОДЕ не должно). Ток течет так

Если бы ВХОД оранжево-фиолетового был исправен - ток так протекать не смог бы.. И при опущеном ручнике (концевик разомкнут - лампа гореть не смогла бы). Замена диода на другой ничего не даст. Не в диоде дело. Я написал уже - в чем оно. Сервис-центр Ультрастар ждет Вас.

Помжет-ли установка резистора в раскус оранжево-фиолетового - не знаю. И насколько стабильно будет работать система с таким "костылем" - тем более. Только восстановление цепей входа до рабочего состояния (УСТРАНЕНИЕ УТЕЧКИ на массу) обеспечит работу автозапуска и несвенчение лампы при опущеном ручнике.

Провода ручника сигнализации подключите через диод.

Попробовать можно, но как будет работать этот костыль и не подведет-ли в самый ответственный момент - неизвестно.

deamon156, если будете пробовать, то это так надо

Но это КОСТЫЛЬ в попытке не вылечить больную сигнализацию, а заставить её "бегать", несмотря на болезнь.

Этот диод не даст протекать току лампочки через блок сигнализации, но при замыкании концевика (подъеме ручника) оранжево-фиолетовый "сядет" на массу через этот же диод.

Факт в том, что ручник горит. Но автозапуск и прочее всё отлично отрабатывает. Автозапуском каждый день пользовался зимой. Просто надоела эта вечно горящая лампочка ручника. Особенно в ночное время суток бесит. И меня как новичка за рулём всё время пугает, что забыл ручник опустить, поэтому наконец решил взяться за решение проблема. Но не вижу смысла нести в мастерскую так как всё отлично работает

Добрый вечер. Купил второй диод. Поставил его на провод от сигнализации. Казалось бы значок ручника пропал с приборной панели. Всё отлично я всё собрал ииииии. Я теперь не могу заглушить машину. То есть сигнализация всё время думает, что ручник поднят и собирается перейти на автозапуск. То есть я выключаю зажигание и не важно ручник поднят или опущен, машина продолжает работать и никак не отключается.

Ранее если ручник опущен, то выключается нормально машина, если ручник поднят, то режим автозапуск активирован ну как то так короче. Чё делать?

Поставил его на провод от сигнализации. Казалось бы значок ручника пропал с приборной панели. Всё отлично я всё собрал ииииии. Я теперь не могу заглушить машину. То есть сигнализация всё время думает, что ручник поднят и собирается перейти на автозапуск. То есть я выключаю зажигание и не важно ручник поднят или опущен, машина продолжает работать и никак не отключается.

Увы. Вас предупреждали

Попробовать можно, но как будет работать этот костыль . - неизвестно.

это КОСТЫЛЬ в попытке не вылечить больную сигнализацию, а заставить её "бегать", несмотря на болезнь.

и лечение только одно -

Нужно просто отремонтировать сигнализацию. Это куда проще. Если же этот путь почему-то не для Вас, то могу предложить самый последний эксперимент - установить резистор подтяжки плюса на вход сигнализации (диод надо тоже оставить). То есть сделать так

А вот с номиналом резистора придется поэкспериментировать. И помнить, что при поднятом ручнике через этот резистор будет течь ток, связанный с его номиналом по закону Ома - чем меньше резистор, тем больший ток потечет.

Ну а теперь немного электротехники с её беспристрастными законами.

Этот ток мало того, что будет дополнительно сосать энергию из аккумулятора, так еще и греть этот резистор и надо помнить и о законе Джоуля-Ленца и выбирать размер/мощность резистора так, чтобы он не сгорел от перегрева. Будет он греться (и сосать ток из аккума) и при опущеном ручнике, но наверняка меньше, раз лампа на приборке горела не в полный накал - внутри блока сигналки всё выгорело не до тла по цепи оранжево-фиолетового.

Ну а теперь главное - так какой номинал резистора взять? Как можно больше, но такой, чтобы хватило сигналке, чтобы видеть ПЛЮС при неподнятом ручнике. Начинать надо с номинала килоОм этак 10 и проверяя - поможет или нет(пытаться глушить мотор опусканием ручника после вытаскивания ключа). Если не глохнет - поставить 4,7кОм. Если заглохнет, то можно и остановиться на этом, но можно и проверить с номиналами 9,1кОм, 8,2кОм, 7,5кОм, 6,8кОм, 6,2кОм, 5,6кОм пытаясь найти МАКСИМАЛЬНО возможное сопротивление, при котором еще работает. И поставить НЕ ЕГО, а на пару номиналов ниже. Почему? Потому что сопротивления сильно зависят от температуры (имеют так называемый ТКС) и на морозе номинал Вашего резистора изменится. Чаще всего ТКС отрицательный (при нагреве номинал уменьшается, а при охлаждении наоборот будет расти. ). Если же при 4,7кОм мотор тоже не заглохнет, то надо опять брать резистор "половинного сечения" -то есть теперь примерно 2,2кОм (между ним и 4,7 идут 2,4/2,7/3,0/3,3/3,6/3,9/4,3). И номинал 2,2кОм не помог? Остается попробовать последний вариант - 1кОм. (между ним и 2,2кОм есть еще 1,1/1,2/1,3/1,5/1,6/1,8/2,0). Ставить ниже 1 кОм уже чревато. Почему? Потому что ГРЕТЬСЯ СТАНЕТ такой низкоомный резистор уже ощутимо и размер его станет немалый, чтобы он не сгорел. И ток он будет сосать немалый. Чистая математика: При номинале 1кОм во время работы мотора (есть зарядка в бортсети) ток через резистор будет при наихудшем случае ПРИМЕРНО I=14,4в/1000ом=0,0144А=14,4мА. При этом на резисторе будет выделяться мощность ОКОЛО P=0,0144х0,0144х1000=0,21 Вт И это значит, что РАЗМЕР/мощность резистор должна быть уже даже не 0,25Вт (такой будет ощутимо теплым при работе), а лучше 0,5 Ватта. (А вот резистор 10кОм будет выделять мощность всего 0,021Вт и его можно поставить с размером корпуса даже 0,125Вт).

Надо не забывать и о том, что при заглушенном моторе и напряжении в бортсети в среднем 12 вольт среднее потребление тока через этот резистор ПРИ ПОДНЯТОМ ручнике будет I=12в/1000ом=12мА. А это сопоставимо С ПОТРЕБЕНИЕМ САМОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. И наличие этого резистора неизбежно приведет к более быстрой высадке аккумулятора, чем если бы этого резистора не было. (если без этого резистора на машине можно было не ездить цельный месяц и потом без проблем завести и поехать, то установка этого резистора может сократить такую стоянку вдвое и даже хуже. ) Вот почему если и ставить такой "костыль-2", то как можно большего номинала (при бОльшем сопротивлении ток будет меньше, НО ВСЁ РАВНО ЭТО БУДЕТ лишний, паразитный ТОК УТЕЧКИ).

Может ну их нафиХ - эти костыли? И надо просто съездить в сервис-центр к "травматологам" - пусть поставят сигналку на свои родные ноги - ПОЧИНЯТ вход "контроль тормоза"?

Да эта сигналка ппц какая старая. И платить деньги ещё. Машина старая лада, если б иномарка ещё была. Кроме горящего ручника всё исправно работает. Автозапуск всё отлично отрабатывает, только бесит эта иконка на приборке в пол накала. Особенно я как начинающий водитель всё время бросаюсь в панику, что забыл ручник опустить. Ну и иконка хоть и горит в пол накала и если днём её еле видно из-за солнца, то ночью всё равно ярко отчётливо светит. Напрягает тоже по глазам. Я думал диодом решиться всё, но раз уж нет то буду дальше так кататься.

Я думал диодом решиться всё, но раз уж нет то буду дальше так кататься.

Каждый выбирает свой пусть сам. Если решили, что так проще - это Ваш выбор.

Горит лампочка ручника: как решить проблему

На приборной панели расположен особый указатель, так называемая лампочка ручника. Нередко индикатор выглядит как восклицательный знак, имеющий по бокам дугообразные линии. Помимо этого, может быть надпись «Brake». Если активен тот или иной вид обозначения, следует остановиться и определить, отчего горит лампочка ручника.

Обзор цен производителей

*цены актуальны состоянием на 07.10.18 года.

Срок эксплуатации заводских резиновых колпачков ограниченный, всего 1.5 – 2 года. Причина лежит в низком качестве материалов. Зимой водители часто сталкиваются с замерзанием концевика, затвердением резинового колпачка. Вследствие этого, активация освещения срабатывает с опозданием. Центральный замок часто блокирует двери из-за нестабильной работы концевика. Существует несколько способов устранения неполадки, о которых поговорим ниже.

Как же быть?

Но есть путь который меня устраивает более чем — приобрести кожух рукоятки стояночного тормоза с гнездом 12V и откидным подстаканником. Подсмотрел я эту конструкцию, когда меня на Калине-2 по работе возили, показалось вполне вменяемой доработкой, потребующей минимум усилий. Устанавливается он до смешного просто, на штатное место (3 винта), стоит дешевле, чем взятые вместе вышеописанные элементы. Питание розетки берём со штатного прикуривателя, в «+» врезаем колбу под предохранитель, на всякий пожарный случай, найти её можно в любом отделе «радиодеталей». Из «эстетических минусов» — элемент будет выбиваться по цвету, но это не так страшно, деталь небольшая сама по себе.

Концевики дверей на Ладе Гранте Лифтбек

Конструкционно каждый концевик расположен в правом нижнем углу дверного проема. Как только дверь открывается, контакты размыкаются, передается сигнал на приборную панель, блок освещения салона.

Примерзание резинового наконечника способствует затвердению колпачка, нестабильной работе механизма активации двери. Чтобы максимально продлить срок эксплуатации резиновых наконечников, их периодически смазывают силиконовой смазкой для сохранения (повышения) эластичности. Фиксация к кузову осуществляется при помощи распорных зажимов из пластика. Когда цоколь вставили в посадочное гнездо, зажимы расширяются, предотвращая свободный ход цоколя.

Чтобы подсоединить датчик к цепи питания, две клеммы «+» и «—» подключают к проводам, следующим от фонаря освещения салона. Обязательно соблюдайте полярность! Как правило, «плюс» обозначают изоляцией красного цвета, а «минус» — белым с черной полоской.

Возможные причины, по которым горит лампочка ручника: мнения автовладельцев

Поменял ступицы.
«Лампочка в моем авто иногда моргала. Сначала я решил, что проблемы с колодками. Но позже вспомнил – колодки заменил не так давно. Проверил тормозуху, с ней все в порядке. И тут я задумался о том, отчего могла возникнуть проблема? Ни до чего не додумался и перестал запариваться. Индикатор периодически продолжал мигать… В результате стал издавать шумы правый подшипник ступицы, спустя время он начал так сильно гудеть, что голова от этого звука просто раскалывалась. Приобрел сначала одну ступицу. Потом подумал, что уж лучше менять сразу обе детали – точнее, нужно так делать. Купил вторую, поменял, и проблемы все исчезли: ни шума, ни мигания лампочки».
Хороший техник попался!
«Время от времени горел индикатор ручника при езде. Весьма часто это случалось после подпрыгивания на яме. Поехал, приобрел тормозуху. И прямо в дилерском центре нашел спеца. Он то и залил ее. Еще залез и под ручник, говорит, что, возможно, барахлит микрик у рычага (вроде иногда так случается). Поезди, мол, понаблюдай. Но проблема пропала после заливки тормозухи. Ручник больше ни горит. К слову, отличный спец встретился, искал проблему бесплатно, с удовольствием и без выпендрежа».

Где находится концевик багажника Лады Гранты Лифтбек

Датчик активации крышки багажника расположен в левой стороне, ближе к фонарю. Однако он установлен лишь в комплектации «Люкс». В «Стандарт» и «Норма» вставлены резиновые заглушки.

С целью предотвращения внезапного срабатывания центрального замка и блокировки дверей, владельцы опционально устанавливают датчики. Учитывая несложность процедуры, сделать это можно как самостоятельно, так и обратившись в СТО за помощью к специалистам. После установки концевика багажника в посадочное место, прокладываем и подключаем электрическую проводку. «Плюс» запитываем от габаритных огней фонаря, «минус» можно от кузова или на колодке с проводами. Черный с белой полоской — «минус», красный — «плюс».

В комплектации «Люкс» датчик по умолчанию встроен в замок крышки багажника. При закрытии крышки, датчик автоматически отключает питание от фонаря освещения.

Почему горит лампочка ручника

Причин загорания индикатора тормозного рычага не очень много. Разберем часто встречающиеся факторы, указывающие на то, почему постоянно горит лампочка ручника:

Машина поставлена на ручной тормоз.
Объем тормозной жидкости ниже необходимого уровня.
Бачок для «тормозухи» поврежден: неисправен поплавок, треснула крышка, сломался датчик и пр.
Возникли неполадки в электрической системе: соединение контактов стало недостаточно качественным во всех точках цепи тормозного механизма автомобиля.
Произошло истирание колодок.
Некорректно работает суппорт.
Электроника машины неисправна. Возможно, произошел сбой в программном обеспечении, и, как следствие, – ошибочное загорание индикатора.
Случились повреждения тормозной системы различного вида.
Неисправен ручник.

Рычаг ручного тормоза может прийти в негодность по нескольким причинам:

Долгое и интенсивное использование ручника, в результате чего произошло перетирание стальных жгутов троса.
Необратимое изменение свойств материала.
Многократное использование тормозного рычага в случаях спешного торможения. Сознательно или находясь в состоянии испуга, шофер может применить все варианты для остановки транспорта.
Залом либо разрыв троса ручного тормоза.

При такой неисправности необходимо произвести замену троса. Выполнить данное действие можно в смотровой яме, на эстакаде либо лежа под машиной.

ни в коем случае не отправляйтесь в путь, если горит лампочка ручника. Необходимо ликвидировать возникшие неполадки в тормозной системе своими силами или обратиться за помощью в автомастерскую.

Последовательность действий при самостоятельной установке концевиков на Лада Гранта Лифтбек

силиконовую смазку;
ветошь;
резиновые наконечники;
отвертку с плоской битой.

Замена концевиков дверей

Снимаем резиновый наконечник.
Поддеваем отверткой корпус датчика, извлекаем его с посадочного места.
С тыльной стороны снимаем колодку с проводами.
Устанавливаем новый датчик.
Собираем конструкцию в обратной последовательности.

Замена концевика багажника

Открываем крышку багажного отсека.
Снимаем резиновый защитный колпачок с датчика.
Извлекаем концевик, снимаем колодку с проводами.
Устанавливаем новый датчик, завершаем сборку конструкции.

Как продлить срок службы датчика активации двери народным способом

Народные умельцы придумали множество способов реанимации резинового колпака, предотвращения его деформации, замерзания. Представляем наиболее эффективные методы:

вставка под резиновый наконечник пружины. Диаметр витка на «6», длина 1.0 см. При открытии двери пружина выдавливает наконечник в исходное положение, контакты замыкаются, освещение салона активируется;
замена штатных колпачков на детали от Опель Астра второго поколения. Размеры идентичные, отличие лишь в форме, она выпуклее, что способствует быстрому реагированию датчика на открытие/закрытие двери;
систематическое нанесение на резиновое изделие силиконовой смазки для восстановления эластичности.

Отзывы

№	Положительные
1.	Кирилл: о проблеме замерзания наконечников я знал изначально при покупке машины. Сразу купил силиконовую смазку, раз в квартал промазывал с внутренней стороны. Вот уж год, как не ведаю проблем.
2.	Василий: после первой зимы несколько раз заклинил датчик. Снял колпак, прочистил, промазал. Работает исправно, замечаний нет. В случившимся есть и моя вина, так как несвоевременно проводил профилактику.
3.	Константин: покупал Гранту в салоне полгода назад, датчик активации работает исправно, свет загорается без задержек, на приборной панели высвечивается индикатор.
4.	Игнат: с момента покупки прошел год, никаких вложений не делал, замечаний по механизмам нет. Один раз был сбой в работе датчика. Внутрь попала влага, после просушки дефект был устранен.
5.	Сергей: присоединяюсь к большинству положительных отзывов, концевик работает исправно, качество изготовления хорошее. Каждый месяц смазываю силиконом резиновый наконечник.
6.	Владимир: второй год, как купил машину, кроме планового ТО никаких вложений не делал. Слышал о «болезни» датчиков на Гранте, подтвердить не могу.
7.	Иван: один раз зимой заклинил концевик, покупать новый не стал, почистил старый. До сих пор работает исправно.
Отрицательные
1.	Виктор: не могу положительно отозваться о датчике активации, так как второй раз за год меняю его на СТО. Дважды самостоятельно блокировались двери Лады Гранты.
2.	Вячеслав: после зимы заклинил датчик, заблокировались двери, ключи остались в салоне. Вызывал мастера СТО для вскрытия.
3.	Алексей: не могу рекомендовать заводские датчики активации двери, так как их качество плохое. Товарищи советовали установить от Опель, говорят, что диаметр идентичный.

Вывод Концевики на автомобиле всегда должны быть исправными. При условии надлежащего обслуживания и смазывания, срок эксплуатации составляет не менее двух лет. Нужно регулярно проводить анализ состояния концевиков, чтобы вовремя заметить и предотвратить неисправность. Также следует придерживаться правил эксплуатации.

Видео — Гранта Лифтбек — Доработка дверных концевиков

Видео — Lada Granta — замерзают концевики дверей? 3 решения проблемы.

Что делать, если постоянно горит лампочка ручника

Каждый автолюбитель может сам определить неполадки с тормозным механизмом. Необходимо лишь найти смотровую яму, эстакаду либо подъемник, тогда помощь механиков автомастерской не понадобится. Однако если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к специалистам.

Проведем некоторые манипуляции, чтобы узнать, почему же горит лампочка ручника, даже если он опущен. Следует:

Неоднократно опустить/поднять рычаг тормоза и посмотреть, как отреагирует лампочка – так определим, исправен ручник или нет.
Поставить автомобиль на ровную поверхность и проверить объем тормозной жидкости.
Добавить «тормозуху», если ее оказалось недостаточное количество, и проверить еще раз работу лампочки ручника.
Если не произошло никаких изменений, вытащить датчик-поплавок из бачка, почистить, простучать, чтобы исключить неполадки с поплавком.
Осмотреть тормозные колодки. Если изношенность составляет 80 % и более, то индикатор будет гореть и при опущенном рычаге. Необходимо провести замену колодок на новые.

По окончании предложенных действий лампочка ручника по-прежнему горит? Значит, вам прямая дорога в авторемонтную мастерскую, потому что лучше доверить диагностику тормозной системы профессионалам.

Как подтянуть ручник на гранте за 5 шагов

Ручник срабатывает позже 3-4 щелчка? Перестал держать? На склонах приходится дублировать его включенной передачей или выворачивать колеса в сторону бордюра? Пришло время узнать, как подтянуть ручник на Гранте самому.

Регулировка ручника Гранта

Отрегулировать стояночный тормоз ВАЗ 2190 ничуть не сложнее, чем на классике или «зубилах». Рассмотрим пошаговый принцип, начиная с инвентаря.

Необходимый инструмент для подтягивания ручника

Что потребуется для работы:

Смотровая яма, эстакада, подъемник;
Ключи: рожковый и трещотка с длинной головкой на 13;
Торцевой ключ либо трещотка с головкой на 10;
Возможно WD-40.

Подъемник заметно облегчит работу по регулировке стояночного тормоза.

Принцип регулировки стояночного тормоза

Итак, автомобиль на яме/подъемнике, инструмент в руках – ручник ослаблен. Что же делать?

Шаг 1: находим под днищем резонатор. Снимаем его крепление, расположенное ближе к передней части автомобиля. Затем торцевым ключом либо трещоткой с насадкой на 10 отвинчиваем 4 болта крепления теплового экрана.

Так мы получаем возможность сдвинуть экран вперед не снимая его. Под ним открывается доступ к механизму регулировки стояночного тормоза.

Шаг 2: сдвигаем экран вперед для доступа к регулировке тросов.

Снимаем крепление-подушку 1, выкручиваем болты 2. Сдвигаем экран 3.

Шаг 3: удерживая регулирующую гайку (рожковый ключ на 13) ослабляем контргайку (головка на 13).

Шаг 4: вращая регулирующую гайку по часовой стрелке, подтягиваем тросы. Периодически проверяйте из салона, как держит ручник.

Как только достигнута работа рычага стояночного тормоза на 3-4 щелчка, затягиваем контргайку.

1-контргайка. 2-регулирующая гайка. Для удобства можно, ослабив контргайку, вращать их обе по часовой стрелке длинной головкой на 13.

Шаг 5: возвращаем на место тепловой экран, фиксируем винты крепления и резиновый подвес резонатора.

Проверка работы:

задняя ось вывешена, стояночный тормоз снят – задние колеса свободно вращаются;
задняя ось вывешена, рычаг тормоза поднят (до максимальной натяжки – 3-4 щелчка) – задние колеса не вращаются даже с усилием.

Общие вопросы по стояночному тормозу на Гранте

Рассмотрим несколько базовых вопросов по тормозам ВАЗ 2190.

Принцип работы ручника Granta

При поднятии рычага ручного тормоза в салоне:

происходит натяжка ведущего тормозного троса;
через уравниватель он натягивает тросы, идущие к задним тормозным колодкам;
колодки через разжимные планки прижимаются к тормозным барабанам, останавливая ход колеса;
при ослаблении натяжки (снятии с ручника) натяжение тросов также ослабевает, ход колес становится свободным.

Почему необходимо подтягивать стояночный тормоз

При ослаблении натяжки тросов появляется опасность скатывания автомобиля.

Значит, по мере износа задних колодок, первоначальная настройка стояночного тормоза потеряет эффективность.

Видео регулировки ручника 2190

Шпаргалка

Вместо заключения подытожим:

Работы проводить на подъемнике, яме или эстакаде;
Инструмент: ключ рожковый на 13, трещотка с головками на 10 и 13 (желательно длинная);
Тепловой экран снимать не обязательно – достаточно сдвинуть его вперед по ходу движения машины;
Идеальный ход – 3-4 щелчка рукоятки до полной остановки задних колес.

Если уже взялись регулировать тормоза, может, поменять и задние колодки? Подробная инструкция с описанием и фото здесь.

Есть что добавить к статье, поделиться мнением или посоветовать? Пишите в комментарии!

Загорается лампочка ручника при движении гранта

Где-то на полутора тысячах км. пробега возникла маленькая, но досадная неисправность.
Во время движения то и дело загоралась красная иконка ручника (( ! )), издавая характерный писк. Обычно эта неисправность возникает если упал уровень тормозухи, запала кнопка на ручнике или износились колодки. Но ничего из перечисленного на новой машине быть не может.
Визит в сервис ничего не дал. Посоветовали только купить новую пробку на бачок .

Проблема эта (как я убедился после) возникала не у меня одного, потому опишу как от нее избавиться.

Возникает этот писк из-за того, что в пробке тормозного бачка на шпильке, по которой перемещается поплавок слишком длинная резинка. И когда резинка заминается, поплавку просто некуда подниматься.
Нужно просто чуть подрезать резиночку, чтобы увеличить свободный ход поплавка.

На приборной панели современных автомобилей имеется множество индикаторов, сигнализирующих водителю о состоянии различных систем автомобиля. Иногда мы пренебрегаем показателями некоторых из них. К примеру, на такой маленький индикатор, как лампочка стояночного тормоза многие вообще не обращают внимания.

Казалось бы, здесь все просто: когда ручник опущен, прибор не горит, когда поднят – загорается. А если постоянно горит лампочка стояночного тормоза, скорее всего – что-то с самим индикатором. На самом деле беспричинное его включение может свидетельствовать о серьезных проблемах в работе не только стояночного, но и рабочего тормоза.

Почему индикатор срабатывает

Если лампа ручного тормоза при его активации не загорается вовсе, причина, скорее всего, банальная:

сгорел диод;
оборвались проводки.

Гораздо хуже, если индикатор ручника горит постоянно или загорается во время движения. В этой ситуации крайне нежелательно эксплуатировать автомобиль, не разобравшись в странном поведении диода.

Чаще всего возникает ситуация, когда лампочка ручного тормоза горит постоянно. Причины этого могут быть самыми разными: от безобидного засорения или окисления датчика контакта до растянутого троса в системе ручного тормоза.

Но прежде чем начать разбираться в причинах неполадки, нужно более детально рассмотреть взаимосвязь положения ручника и индикатора, расположенного на приборной панели.

Как это работает

Как мы можем заметить, в исправном состоянии лампа ручника загорается, даже если положение рычага меняется совсем незначительно. Он поднимается буквально на пару миллиметров, при этом первый щелчок еще не раздался, а диод уже сработал, и лампочка загорелась.

Тухнет лампа только в том случае, если опустить ручник полностью. Опять же, если его недожать, индикатор будет гореть, хотя автомобиль уже сможет осуществлять движение. Именно этот фактор сбивает с толку многих водителей.

Причины, по которым лампочка ручника может гореть

На самом деле существует не так много причин, по которым лампа ручника может гореть. Если вы садитесь в автомобиль, на показатель индикатора нужно обращать внимание в обязательном порядке. Индикатор ручного тормоза может свидетельствовать о следующем:

машина стоит на ручнике;
в расширительном баке мало тормозной жидкости, о чем и сообщают датчики;
ручная или центральная система имеет некоторые технические неисправности, которые нуждаются в устранении.

Диагностика ручного тормоза

Как известно, любой ремонт начинается с диагностики. Как работает индикатор ручника, мы разобрались. Теперь следует несколько раз опустить и поднять ручник. Если постоянно горит лампочка ручника, никак не реагируя на данные действия, нужно искать причину такого поведения светодиода в виде восклицательного знака.

Для начала следует проверить уровень жидкости в гидравлической тормозной системе. Сделать это достаточно просто, а при необходимости каждый сможет долить жидкость в расширительный бачок.

Проверяем уровень тормозной жидкости

Казалось бы, какое может иметь отношение гидравлика к показателю индикатора ручника. Тем не менее, одна из наиболее распространенных причин постоянного свечения лампочки, заключается именно в том, что в гидравлической, то есть рабочей системе, не хватает тормозной жидкости.

Для того чтобы проверить ее уровень, следует произвести следующие действия:

Машина должна стоять на ровной поверхности. При холодном двигателе открываем капот.
Ищем главный цилиндр гидравлического тормоза. Он расположен в задней части подкапотного пространства со стороны водителя. Нам нужен пластиковый белый резервуар, расположенный над цилиндром. Автомобили, выпущенные до 1980-го года, могут иметь металлический цилиндр. В этом случае придется снять его крышку, чтобы проверить уровень жидкости.
Большинство резервуаров имеют отметки, указывающие минимальный и максимальный уровень жидкости. Если он находится примерно посередине этих отметок, значит жидкости достаточно.
При необходимости жидкость в бачок следует долить. Делать это нужно очень аккуратно, так как вещество является токсичным, и может вызвать коррозию металлических поверхностей.
Закрываем крышкой резервуар, опускаем крышку капота.

В том случае, если уровень жидкости в резервуаре был значительно ниже минимальной отметки, следует проверить тормозные колодки, возможно они износились. Тогда жидкость будет вытекать из патрубков и поступать к тормозным суппортам. В результате жидкость из системы будет быстро вытекать, и ее уровня будет недостаточно для нормального функционирования гидравлической системы. Это одна из причин, по которым может постоянно гореть лампочка ручного тормоза.

Следует отметить, что не на всех моделях машин загорается лампочка ручника при движении, если стерты тормозные колодки.

Иногда бывает так, что жидкости в резервуаре хватает, а педаль тормоза все равно западает. Как результат – постоянно горит лампочка ручного тормоза, ведь жидкость не достигает главного цилиндра. Если вы заметили эту неполадку, машину следует немедленно везти в автосервис, так как в тормозной системе могут возникнуть значительные поломки.

Что делать, если постоянно горит лампочка ручника

После этого проводим следующие действия:

убеждаемся, что система ручника исправна, для этого несколько раз поднимаем и опускаем рычаг, смотрим на поведение индикатора;
проверяем уровень тормозной жидкости. Не забываем, что машина должна стоять на ровной поверхности;
если жидкости недостаточно, то доливаем ее в цилиндр, снова проверяем как работает лампочка ручного тормоза;
если проблема сохраняется, достаем из бачка системы датчик-поплавок. Его следует очистить и простучать. Иногда проблема кроется в самом датчике;
проверяем состояние тормозных колодок. Когда они стерты на 80% и больше, датчик может гореть даже при опущенном ручнике. В этом случае колодки следует обязательно заменить на новые.

Если после проведения всех вышеперечисленных действий лампочка ручника все равно горит, следует обратиться к специалистам. Возможно, дело в серьезных неисправностях тормозной системы.

14.13 Проверка функционирования, снятие, установка и регулировка датчика-выключателя стоп-сигналов

Оптимальным решением станет замена изношенной детали.

Принцип работы

Если при запуске мотора не горит лампочка ручника, необходимо протестировать его работу. Возможные поломки:

ПОЧЕМУ НЕ ГОРЯТ СТОП-СИГНАЛЫ?

Световая индикация торможения – один из важнейших сигналов, обозначающих действий водителя. А поэтому откладывать ремонт, если не горят стоп-сигналы, нельзя ни в коем случае. Если вы заметили неисправность в пути и у вас нет возможности устранить причину поломки, включите аварийную сигнализацию и двигайтесь на небольшой скорости до ближайшего СТО или подходящего для ремонта своими руками места.

ПРИНЦИП ПОИСКА

Для поиска неисправности в какой бы то ни было системе бортовой сети автомобиля следует применять метод последовательного исключения элементов. Суть в том, чтобы последовательно проверять электроприборы и участки цепи, исключая элементы из перечня причин, которые могли спровоцировать поломку. Для этого необходимо четко понимать устройство и принцип работы системы. При поиске неисправности двигаться необходимо от узлов, проверка которых требует меньше всего усилий, к самым сложным в диагностике элементам.

Что делать, если не горит лампочка ручника?

Популярный совет опытных водителей — смотрите концевик и его разъем. Найдите спрятанный стопор (ориентир — конец рукоятки). Нажмите его и потяните. Снимаете кожух и смотрите под ним фиксатор.

Рассмотрим варианты для разных марок.

На ВАЗ 2114 (как и на ВАЗ 2107) уязвимое место — слабый контакт на клеммах (речь о концевике). Также возможно, что отошел провод. Решение: разберите туннельную накладку, оцените состояние содержимого и “прозвоните” его.

На ЛАДА Гранта бывает, что “глючит” поплавок тормозной жидкости.

Советы опытных автовладельцев:

посмотрите фиксатор (например, на надежность крепления к пластине и наличие мешающих инородных предметов);

иногда достаточно воспользоваться WD и подвигать ручку вверх/вниз;

стукните по приборной панели — это помогает, если плохой контакт.

Что делать, если на Ладе Гранта ошибка 0504

Автовладельцы Лады Гранта нередко начинают паниковать, когда сталкиваются с ошибкой 0504 на фоне светящейся лампочки Check Engine. Эта неисправность способна потянуть за собой и другие неполадки в деятельности двигателя, когда последний не заводится, периодически глохнет, а также плавают обороты. Зачастую причиной может стать датчик положения тормозной педали (лягушка). Датчик стоп-сигнала и выключатель сигнала торможения оборудованы в одном корпусе. Как правило, поводом неполадки выступает повреждение пружинки. Датчик в этой ситуации впору отремонтировать своими силами, произведя замену пружинки на новую. Кроме того, можно поставить новый датчик.

Ремонт

Алгоритм демонтажа фиксатора и его ремонта на примере автомобилей ВАЗ:

демонтируйте кнопку (выкрутите против часовой стрелки);

извлеките из стержня тяги пружину;

ЛОКАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

Понимание принципа работы позволяет определить, почему именно могут не гореть стоп-сигналы:

перегорел предохранитель. На схеме предохранители маркируются буквой F (от англ. – Fuse) и порядковым номером посадочного места в блоке предохранителей, к примеру, F3;

АЛГОРИТМ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТИ

Для обнаружения неисправности в электросети вам потребуется мультиметр либо контролька, которую можно изготовить своими руками. Ранее мы рассказывали, как пользоваться мультиметром, поэтому заострять внимание на этом не будем.

Последовательность поиска причины поломки:

Если, к примеру, на обоих выводах концевика при нажатии на педаль тормоза есть +, но он не приход к разъему фонарей, значит, необходимо искать место обрыва проводки. Проверить имеющуюся «лягушку» можно мультиметром. Имитируйте состояние нажатой педали тормоза, приставьте к выводам щупы, включив мультиметр в режим измерения сопротивления. Если между выводами отсутствует сопротивление – концевик неисправен. Если для диагностики вы демонтировали концевик педали тормоза, при монтаже правильно отрегулируйте его положение. Лампочки стоп-сигналов должны загораться при малейшем касании педали тормоза.

Рассмотренный нами принцип поиска подойдет для большинства автомобилей. Но, к примеру, в некоторых авто в работе стоп-сигналов участвует еще и реле, из-за которого также могут не гореть стопы. Именно поэтому начинать всегда необходимо с чтения электросхемы.

Попробуйте наш сервис по подбору СТО

Создание заявки абсолютно бесплатно и займет у вас не более 5 минут

Заметил, что ошибка чаще вывскакивает, когда стоишь на тормозе в включенным селектором «Д». Думается мне, что проблема глубже чем просто регулировка датчика.

Вот он, гад, на фото. Заехал к дилеру, где мне его за 25 минут поменяли, не взяв ни копейки. С моей стороны затраты 170 рублей на покупку в магазине. Пока ничего не загорается и не дергается. Хочу снятый датчик дома разобрать и посмотреть, что в такой дешевой и простой деталюшке за 170 рублей портило жизнь автомобилю за 450 000 рублей стоимостью! Правда вот как рахзобрать не знаю, там верхняя часть на трех клипсах, которые очень жесткие, сломать бы не хотелось.

Дополнительные советы

Перед каждым выездом, особенно на дальние расстояния, следует проверять работоспособность всей светосигнальной аппаратуры, в том числе и стоп-сигналов. Для того, чтобы снизить вероятность поломки в пути, нужно периодически проверять состояние патронов и цоколей ламп задних фонарей, и периодически очищать их от окислов и грязи.

На случай же, если поломка все-таки произойдет, следует всегда иметь в машине дополнительный комплект лампочек и 10 амперных предохранителей, а также мультиметр для их проверки.

Как снять и установить

Отключаем минусовую клемму аккумулятора. Отодвигаем сиденье водителя максимально назад, рулевую колонку поднимаем вверх, убираем коврик. Датчик располагается возле педали тормоза, чтобы его снять необходимо снять колодку с проводами (отщелкнув фиксаторы), а затем:

(Приора, Калина, Гранта, Нива 4х4) ослабить контргайку и выкрутить датчик.
(Ларгус, Веста, XRAY) повернуть датчик против часовой стрелки на 90 градусов и снять его из кронштейна.

Установка датчика педали тормоза производится в обратной последовательности. При необходимости выполните его регулировку. Закручиваем датчик до тех пор, пока педаль не пойдет вниз. Затем немного вывернуть его (против часовой стрелки на 90 градусов) и зафиксировать контргайкой. Должно получиться так, чтобы при отпущенной педали тормоза шток выключателя был полностью «утоплен», а при нажатой педали шток должен полностью выходить из корпуса выключателя. Процесс снятия и установки датчика также показан на видео:

Регулировка привода тормозов ВАЗ 2115

Тормозная система автомобиля ВАЗ 2115 — это важная составляющая, без которой нельзя выезжать на дорогу. Уважающий себя водитель должен провести регулировку привода тормозов после замены тормозных колодок или других ремонтных работ.

Привод тормозов:

1 – главный цилиндр; 2 – бачок; 3 – датчик аварийного уровня жидкости; 4 – вакуумный усилитель; 5 – толкатель; 6 – педаль тормоза; 7 – буфер выключателя стоп-сигнала; 8, 9 – гайки крепления стоп-сигнала; 10 – выключатель стоп-сигнала; 11 – возвратная пружина педали.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3–5 мм. Регулировку осуществляют перемещением выключателя 10 стоп-сигнала при отпущенных гайках 8 и 9.

Свободный ход педали тормоза регулируйте при неработающем двигателе.

Как проверить

Включаем зажигание и нажимаем на педаль тормоза, стоп-сигналы должны загореться. После отпускания педали они должны погаснуть. Если лампы не загораются, проверяем датчик педали тормоза и поступление напряжения от аккумулятора на колодку жгута проводов.

(Ларгус, Веста, XRAY) Перевести фиксатор штока в правое положение, используя отвертку. Проверяем датчик педали тормоза при помощи мультиметра в режиме омметра. Цепь 3-4 должна быть замкнута (значение сопротивление близко к нулю), а цепь 1-2 разомкнуто (сопротивление должно стремиться к бесконечности). После нажатия на шток цепь 3-4 должна разомкнуться, а 1-2 замкнуться. Перед установкой перевести шток в левое положение.

(Приора, Калина, Гранта, Нива 4х4) Цепь 1-4 должна быть замкнута, а цепь 2-3 разомкнута. После нажатия на шток цепь 2-3 замкнуться, а 1-4 разомкнуться.

ВАЗ 2109: отрегулировать тормоза своими силами легко и просто

Регулировка тормозов ваз 2109

Когда автомашина начинает трогаться с места, нередко появляется ощущение, что кто-то сзади ее удерживает. Необходимо остановиться, проверить рукою температуру заднего барабана. Если он нагрет, следовательно, задние колодки при совершении торможения подклинивают. Вывод: необходимо на ваз 2109 отрегулировать тормоза. На ваз 2109 регулировка задних тормоз не составит особого труда. По этой причине надо провести ремонтные и проверочные работы, чтобы отрегулировать свободный ход тормозной педали. Регулировка свободного хода проводится в гаражном помещении. Перед началом проведения ремонта надо проверить состояние и работу задней тормозной системы.

Ваз 2109 регулировка задних тормозов

Домкратом поднять задний мост автомашины.
Снять диски колес.
Снять тормозные барабаны.
Осмотреть тормозные цилиндры, нет ли подтеков.
Так же проверить их работу, цилиндры должны выходить на требуемое для торможения расстояние.
После отпускания педали не должно происходить их заклинивания. При обнаружении этого изъяна цилиндры надо заменить.
Проверить состояние пружин, они не должны иметь изгибов по спирали. Также они должны иметь ровную поверхность.
Осмотреть качество самих колодок. На них не должно быть отслоений, толщина должна быть не менее 2/3 по отношению стандарта.
Так же осмотреть распорную планку, она не должна иметь никаких дефектов, так как поврежденная планка может нарушать работу колодок.
Проверить тормозные барабаны. На них не должно быть заусенцев, больших проточек от работы колодок.

Внимание. Проверять необходимо две стороны автотранспортного средства

После проведения осмотра, при необходимости заменить изношенные или вышедшие из строя детали.

Ваз 2109 регулировка тормозов

Для проведения регулирования необходимо:

пластинка толщиною 3 мм;
набор ключей;
переносная лампа с защитным стеклянным колпаком, с защитной стальной сеткой.

Процесс регулировки свободного хода тормозной педали проводится для обеспечения нормальной функциональности всей системы. Если уменьшен ход, тогда задние колодки не до конца возвращаются в свое положение. Это вызывает нагрев их и барабанов. Так же происходит неравномерный разгон в начале движения. При увеличенном свободном ходе, нажимая на педаль, происходит неполное раздвижение тормозных колодок.

Натяжение

Итак, разобравшись в схеме, можно приступать к процедуре подтяжки тросиков ручного тормоза.

Процедура натяжения выглядит следующим образом.

Установите автомобиль на эстакаде или яме. При отсутствии гаража и возможность или желании провести процедуру на СТО, воспользуйтесь домкратом. На домкрате поднимается задняя часть автомобиля. Самый крайний вариант — бордюр, на который загоняется автомобиль и вам остается только залезть под него.
Включите на коробке передач первую скорость и поставьте машину на ручник, потянув рычаг вверх.
Идеальное количество щелчков хода ручного тормоза составляет от 2 до 5. Если их меньше или больше, легче предпринять соответствующие меры по натяжению троса.
Если щелчков меньше 2, тогда трос надо будет удлинить. Если же щелчков больше пяти, тогда тросики укорачиваются.
Удлинение троса — это его расслабление. Для этого откручивается контргайка. При затяжке троса контргайку нужно наоборот закручивать.
Прежде чем приступить к поиску необходимой гайки на днище автомобиля, до упора отпустите рычаг ручного тормоза.
Возьмите с собой под автомобиль для ключа на 13 миллиметров и отправляйтесь вниз.
Отыщите уравнитель троса натяжения ручного тормоза. Это тот самый элемент, от которого основной трос ручника делится на два тросика.
В некоторых случаях получить доступ к уравнителю просто так не получится, поскольку мешают держатели глушителя, выполненные из резины. В такой ситуации их лучше снять. Сделать это не сложно, зато работать с ручником будет намного легче.
Теперь перед вами есть две гайки. Одна простая гайка, а вторая — контргайка. Имея в руках два ключа, первым зафиксируйте гайку, а вторым начинайте откручивать или закручивать контрирующую гайку. Будьте внимательными и следите, чтобы гайка не начала проворачиваться.
Учитывая состояние ручного тормоза и необходимость ослабить или натянуть рычаг, крутим контргайку в соответствующую сторону. Не забывайте, какое количество щелчков является оптимальным.
Закрутите или открутите контргайку, получив необходимую степень натяжения.

Проверка

Но если вы там покрутили гайки, это еще не гарантия того, что теперь ручник работает идеально. В этом нужно наглядно удостовериться.

Для этого достаточно пройти последовательный этап проверочных мероприятий.

Если проверка показала, что ручник все равно не держит, даже если трос был натянут четко согласно инструкции, вероятно ручник попросту износился и требуется замена троса.

Признаки необходимости замены

Не редко на ВАЗ 2114 трос ручного тормоза ржавеет, в результате чего он обрывается или ослабевает настолько, что никакая подтяжка уже не сможет вернуть его прежнюю функциональность.

При первых же признаках износа троса следует подумать над его заменой. Проявляться эта проблема может следующим образом:

Читайте также: