Не горит задний ход ниссан примера р11
Обновлено: 29.04.2024
Предохранители и реле Nissan Primera P11
Рассмотрены автомобили Nissan Primera P11 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 года выпуска.
1.6, 1.6 16v, 1.8, 2.0, 2.0 16v, 2.0TD, дорестайлинг, рестайлинг (P11-144).
Блок предохранителей в салоне.
схема расположения предохранителей и реле в блоке.
тип 1 (дорестайлинг).
Реле основных цепей зажигания
Реле электродвигателя вентилятора отопителя
Реле вспомогательных цепей зажигания
(7,5А) Управление двигателем
(7,5А) Центральный замок (10/97—>), диагностический разъем, электропривод стеклоподъемников, обогреватель заднего стекла (10/97—), люк
(10A) Подогреватели зеркал заднего вида на дверях (10/97—), очиститель /омыватель заднего стекла
(7,5А) Указатели поворота
(7,5A) Антиблокировочная система тормозов (ABS)
(10А) Противоугонная система, аварийная сигнализация
(15А) Топливный насос
(10А) Противоугонная система, подогреватели сидений
(20A) Очиститель лобового стекла
(7,5А) Противоугонная система(10/97—), иммобилайзер
(10A) Система SRS
(10A) Электропривод зеркал заднего видана дверях, обогреватели зеркал заднего вида на дверях (—09/97)
(10A) Противоугонная система, аудиосистема, система управления АКПП, центральный замок, часы, иммобилайзер, комбинация приборов, лампы освещения салона, зуммер предупреждения обоставленном включенным освещении
(10A) Система управления АКПП, центральный замок (^09/97), система освещения в дневное время, реле 1 электродвигателя вентилятора системы охлаждения, система управления двигателем, обогреватель заднего стекла (-09/97)
(5А/7,5А) Система освещения в дневное время, система управления двигателем
(15A) Система омывателя/очистителя фар
Схема расположения предохранителей и реле в блоке.
тип 2 (рестайлинг).
Реле обогревателя заднего стекла
Реле электропривода стеклоподъемников/реле электродвигателя привода люка
Реле противотуманных фар
Реле топливного насоса
(10A) Обогреватель зеркал заднего вида на дверях
(15A) Прикуриватель, звуковой сигнал, часы
(10A) Аудиосистема, электропривод зеркал заднего вида на дверях
(10A) Многофункциональный блок управления
(20A) Очиститель лобового стекла
(10A) Подогреватель сидений
(10A) Система освещенияв дневное время, реле 1/2/3 электродвигателя вентилятора системы охлаждения, система управления двигателем, реле выключателя запрещения запуска
(10A) Система управления АКПП, часы, корректор фар, очиститель/омыватель фар, иммобилайзер, комбинация приборов, подсветка комбинации приборов, индикаторы комбинации приборов, фонари заднего хода, датчик скорости автомобиля
(15A) Обогреватель заднего стекла
(15A) Обогреватель заднего стекла
(10A) Противоугонная система, центральный замок, часы, иммобилайзер, комбинация приборов, лампы освещения салона, зуммер предупреждения об оставленном включенным освещении, прикуриватель
(10A) Система освещения в дневное время, система управления двигателем
(15A) Омыватель и очиститель заднего стекла
(10A) Антиблокировочная система тормозов (ABS)
(10A) Омыватель заднего стекла, омыватели лобового стекла
(15A) Противотуманные фары
(10A) Система SRS
(10A) Управление двигателем, топливный насос
(15A) Реле топливного насоса
(10A) Отопитель/кондиционер, многофункциональный блок управления
Обратная сторона блока.
Блок предохранителей в моторном отсеке (дорестайл).
Места расположения блоков.
(10A) Омыватель заднего стекла, омыватели лобового стекла
(15A) Правая фара
(10A) Система освещения в дневное время, лампы передних/задних габаритов
(10A) Звуковой сигнал
(15A) Обогреватель заднего стекла
(15A) Обогреватель заднего стекла
(15A) Противотуманные фары
(40A) Антиблокировочная система тормозов (ABS)
(40A) Антиблокировочная система тормозов (ABS)
(40A) Генератор, замок зажигания
(40A) Тепловой предохранитель цепи центрального замка/электропривода люка/электропривода стеклоподъемников, тепловой предохранитель цепи электропривода сиденья
(40A) Электродвигатель 1/2 вентилятора системы охлаждения
Реле 1 электродвигателя вентилятора системы охлаждения
Реле электродвигателя насоса ABS
Реле звукового сигнала
Реле противотуманных фар
Реле электродвигателя очистителя заднего стекла -10/97^
Реле запрещения запуска – некоторые модели
Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера
Реле свечей накаливания
Блок предохранителей в моторном отсеке (рестайлинг).
(15A) Реле вспомогательных цепей зажигания (кроме ксеноновых фар), левая фара – ближний свет(ксеноновые фары)
(15A) Корректор фар, левая фара
(15A) Корректор фар, правая фара
(10A) Звуковой сигнал
(15A) Система освещения в дневное время, лампы передних/задних габаритов
(15A) Управление двигателем
(10A) Управление двигателем
(30A) Омыватели фар
(40A)Тепловой предохранитель цепи центрального замка/электропривода люка/электропривода стеклоподъемников, тепловой предохранитель цепи электропривода сиденья
(40A) Электродвигатель 1/2 вентилятора системы охлаждения
(40A) Антиблокировочная система тормозов (ABS)
(40A) Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Блок реле в моторном отсеке (рестайлинг).
Реле вспомогательных цепей зажигания
Реле системы управления двигателем
Реле звуков го сигнала
Реле ближнего света фары- лев. (с системой освещения в дневное время или с ксеноновыми фарами)
Реле 1 электродвигателя вентилятора системы охлаждения
Реле электродвигателя очистителя лобового стекла
Реле электродвигателя очистителя заднего стекла
Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера
(15A) Реле вспомогательных цепей зажигания (модели с бензиновыми двигателями с ксеноновыми фарами)
Дополнительные реле в салоне (рестайлинг).
Расположение электронных компонентов в автомобиле (дорестайлинг).
Блок управления противоугонной системой
Звуковой сигнал противоугонной системы – правая часть багажного отделения
Блок управления центральным замком
Тепловой предохранитель 1
Тепловой предохранитель 2
Реле электропривода стеклоподъемников/реле электродвигателя привода люка
Реле системы управления двигателем
Реле топливного насоса
Блок предохранителей/реле моторный отсек 1
Блок предохранителей/реле, моторный отсек 2
Блок предохранителей/реле, приборная панель
Реле свечей накаливания
Реле обогревателя заднего стекла
Резистор электродвигателя вентилятора отопителя
Электронный блок управления иммобилайзером
Кольцевая антенна иммобилайзера – возле замка зажигания
Реле указателей / реле аварийной сигнализации
Зуммер предупреждения об оставленном включенным освещении
Боковой датчик удара, левый- центральная стойка
Боковой датчик удара, правый- центральная стойка
Электронный блок управления SRS –центральная консоль, сзади
Электронный блок управления КПП
Расположение электронных компонентов в автомобиле (рестайлинг).
Блок управления кондиционером- в панели управления отопителем
Звуковой сигнал противоугонной системы – правая часть багажного отделения
Реле звукового сигнала противоугонной системы
Реле отключения динамика аудиосистемы 1
Реле отключения динамика аудиосистемы 2
Тепловой предохранитель 2
Блок управления системы освещения в дневное время – если есть
Блок предохранителей/реле, моторный отсек 1
Блок предохранителей/реле, моторный отсек 2
Блок предохранителей/реле, приборная панель 1
Блок предохранителей/реле, приборная панель 2- за блоком предохранителей приборной панели 1
Фонарь заднего хода
Я когда купил машину, заметил что один фонарь заднего хода не горит. Продавец сказал что он гореть и не должен, мол конструкцией так придусмотрено. Хотя лампочка в нутри стоит. Подскажите, как у вас обе горят или тоже только одна?
И в чем может быть причина если гореть должны обе. Лампочка стоит исправная, проверял.
У меня такая-же ситуация, только с одним но.
В правом фонаре стоит лампа заднего хода с цоколем и подведено питание, а противотуманки задней нет, вместо нее стоит заглушка и даже нет разъема питания.
В левом фонаре вместо лампы заднего хода стоит заглушка и нет разьема питания, а противотуманка есть со всеми причитающимися прибамбасами.
Во как.
Думаю по весне купить цоколи и разъемы и подключить все лампы в "ручную".
Вот и у меня возникло желание запараллелить вторую лампочку от первой, но сначала хотелось уточнить, может это всеже решается каким нибудь предохранителем. А с противотуманкой все нормально.
А у меня всё работает.
Но горит только одна лампа(противотуманка)
А у вас?Одна или обе?
Ребята. Я сделал себе обе фары заднего хода. Запараллелил от работающей, обрезав приходящий провод к неработающей фаре.
Ребята. Я сделал себе обе фары заднего хода. Запараллелил от работающей, обрезав приходящий провод к неработающей фаре.
Хочу также похвастаться.
Купил цоколь и запаралелил вторую лампу заднего хода.
Теперь красота.
На тех осмотре хотели завернуть, типа не горит левый задний.
В левом заднем фонаре лампа заднего хода установлена, но провода там и в помите небыло.
сразу мысль возникает запараллелить его от правого фонаря, но лишних проводов нет, надо кидать дополнительно, т.е. вскрывать обшивку двери. а там какие ни то заглушки как тронешь, все поломается.
Vic_P
Не не не, все гораздо проще! Вся процедура заняла у меня 30 мин, при качественной пайке, разборкой и сборкой. Заднюю дверь трогать вообще ненадо (ну разве что чтобы открыть ) . Вываливаешь все из багажника, коврик и запаску тоже, чтоб не мешались, снимаешь панель порога задней двери и боковинки отделки отсека багажника. Все становится доступным как на ладони. Провод +, идущий к лампочке заднего хода красно-синий, параллелишь его к другой лампочке, аккуратно прячешь провод под обшивку и собираешь обратно.
Спасибо, завтра тогда и сделаю, я щас в отпуске. да я сеня глянул и сам допер, что дверь не при чем, на ней фонарей же нету. еще не привык, эт я по аналогии с Аудюхой, есть еще такая у жены.
Уже сделал. правда не за пол часа, что-то около часа на все ушло.
Спасибо за методику разборки и переделки.
А где находится концевик заднего хода для МКПП и как его подстроить?, а то надо рукой рычаг дожимать вправо. держишь - горят, отпустил - погасли фонари заднего хода.
Тема: Не едет P12
Ответ: Не едет P12
Ответ: Не едет P12
Я с этим мучился целый год. Решил проблему сам. Сервисмены в Genser уроды и дебилы c образованием 3 класса. Не уродуйте свою машину, а сделайте все сами. Такая проблема происходит из-за плохого контакта массы в фишке разъема задних фонарей. Это может иметь место как на правом так и на левом фонаре. Проверить очень легко. Если машина дергается (проявляется при интенсивном разгоне) при включении правого поворотника, значит проблема с правым фонарем; дергается при включении левого поворотника - проблема с левым фонарем; а может проблема быть и сразу с обеими фонарями. Бывает также, что при включении габаритов машина не едет или дергается.
Дергается машина потому, что мощность то появляется, то пропадает. Скажу Вам большее, если вынуть (или перегорят) обе лампочки стоп сигнала в задних фонарях, авто будет двигаться на пониженной мощности (40-50 "лошадей"); поэтому не ставьте ни в коем случае туда светодиодные лампы (в поворотники кстати тоже).
Я проблему вылечил следующим образом (у меня кузов Хэтчбек). Снял задние фонари, вывинтил плату ламп, просунул через отверстие для воздуха (их 3, закрываются белыми полупрозрачными пластиковыми заглушками) провод, на который напаял две клеммы под винт (со стороны ламп по диаметру корпусного компьютерного винта-самореза, со стороны разъема по диаметру болта крепления фонаря). Примерно в центре платы, со стороны ламп на дорожках соответствующих массе (-) на корпусе авто, есть небольшое отверстие куда закрепил с помощь самореза клемму и затем законтрил его (можно с помощь краски). Поменял все лампы на новые (имеет смысл, чтобы потом не мучится с заменой по одной), собрал все в обратном порядке. Второй конец провода закрепил с помощью болта крепления фонаря, чем обеспечил хороший контакт массы в плате заднего фонаря с каждой стороны соответственно.
Если у Вас кузов HB желательно также разобрать разъемы (они точно разборные) жгута задних фонарей со стороны входа проводов, вытеснить из них воду или просушить (у меня в одном была вода и при нажатии на тормоз слабо загоралась лампочка задней противотуманки на панели приборов), затем заизолировать весь жгут от корпуса авто до контактов разъема, включая сам разъем, так чтобы можно было этот разъем потом присоединить конечно.
Есть еще один способ лечения: можно заменить жгут с разъемом (1500 руб.) и плату фонаря (3000 руб.) с каждой стороны. Но это гораздо более сложно, затратно и хватит ненадолго.
Всем удачи, катайтесь и . Сам лично не сталкивался с такой проблемой,но люди пишут что такой косяк имеет место быть.
Не горит задний ход ниссан примера р11
не работает фара заднего хода.
Lelia
Новичок
Мой автомобиль:
Nissan Micra K12 1.2
Активный участник
Мой автомобиль:
Nissan Micra K12 1.2
Мой автомобиль:
Nissan March K12 1.2
Участник
Мой автомобиль:
Nissan March K12 1.2
Мой автомобиль:
Nissan March K12 1.2
Участник
Мой автомобиль:
Nissan March K12 1.2
Мой автомобиль:
Nissan March K12 1.2
BOBAH
Мой автомобиль:
Nissan March K12 1.2
Почетный участник
Мой автомобиль:
Nissan Micra K12 1.4
Мой автомобиль:
Nissan March K12 1.2
BOBAH
Мой автомобиль:
Nissan March K12 1.2
Мой автомобиль:
Nissan March K12 1.2
как новичку подскажу, что можно поблагодарить кнопочкой
НатаХа
Мой автомобиль:
Nissan Micra K12 1.2
Мой автомобиль:
Nissan March K12 1.2
Мой автомобиль:
Nissan March K12 1.4
Мой автомобиль:
Nissan March K12 1.2
Мой автомобиль:
Nissan March K12 1.2
Мой автомобиль:
Nissan March K12 1.2
Новичок
Мой автомобиль:
Nissan March K12 1.2
датчик твой проверяется легко, выдергиваешь его и перемыкаешь контакты, по сути лампочка должна загореться. Предохранитель там вроде тоже есть так что надо и его посмотреть.
насчет твоей другой истории - лампочка перегорела - менять. микротрещина в нити накаливания, поэтому при ударе она и загорелась
piccoola
Не горит задний ход ниссан примера р11
Да, только тут 3 провода, вроде.
Не помню точно, машина в гараже.
Звонил официалам, они предположили, что блок бортовой электроники умер.
Под капотом блок IPDM - такой белый, над левым колесом.
Предохранитель №60 на 10А.
43 (10А) Головная фара дальнего света правая
44 (10А) Головная фара дальнего света левая
45 (10А) Габариты (Tail Combination), подсветка, моторы регулировки фар
46 (10А) Parking light Подсветка переключателей под.сидений, откр/закр. дверей
48 (20А) Мотор стеклоочистителя лобового стекла
49 (15А) Головная фара ближнего света левая
50 (15А) Головная фара ближнего света правая
51 (10А) Компрессор кондиционера
55 (15А) Обогреватель заднего стекла
56 (15А) Обогреватель заднего стекла
57 (15А) Бензонасос (CH)
58 (10А) Питание систем автоматической трансмиссии (AT)
59 (10А) Блок управления ABS
60 (10А) Дополнительная электрика
61 (20А) На клемму B+ IPDM, Мотор и реле дроссельной заслонки(для CH)
62 (20А) На клемму B+ IPDM, на клеммы ECM/PW и BATT блока ECM ©, клемму питание катушек зажигания, ДПКВ, ДПРВ, клапан EVAP Canister, клапан IVTC
63 (10А) Кислородные датчики
64 (10А) Катушки инжекторов
65 (20А) Передние противотуманные фары
Должен быть 46 предохранитель.
Приветствую, перерыл весь форум но так и не нашел что отвечает (реле, датчик и тп)за включение ламп заднего хода, проблема в том что на холодную горят, после прогрева ДВС не горят или горят помаргивая и в пол силы (плохой контакт)
Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза Nissan Primera 2001-2007
Всем доброго вечера и всех с праздником. Сегодня обнаружил такую проблему что перестали разблокироваться 2 передних колеса подумал на суппорта так как я их недавно красил думал может пальцы клинят сегодня разобрал почистил но проблема так и осталась, причем если взять и открутить винт (тот который для прокачки) на правом или левом суппорте то колеса тут же разблокировываются и все работает до следующего нажатия на педаль тормоза. Что это вакуумный усилитель или блок абс и почему только перед вроде у нас диагональное разделение контуров, еще кстати почти в ноль стерлись задние колодки собираюсь менять на днях но из за них ведь тоже навряд. В общем надежда только на вас. Спасибо
Пробег: 180 600 км
Ранее заменил колодки Далее yatour
педаль тормоза проваливается
Один в один ситуация, прокачал тормоза на той недели, вроде прошло. Сегодня опять почувствовал, на след. недели колодки менять поеду. А может АБС шалить.
Это не в колодках дело, ни в АБС. Прокачка тоже мало эффекта принесет. Это дело В ГЛАВНОМ ТОРМОЗНОМ ЦИЛИНДРЕ. Был случай один в один, помогла только замена.
Проверь направляющие на передник суппортах.
Хранитель Базы Знаний
«Сход-развал | Про амортизаторы и пружины»
Похожие темы
педаль проваливается при разгоне. Р11 2.0
от Azat в разделе Двигатель
Стук при нажатии на педаль тормоза\газа
от Napalm в разделе Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
Падают обороты при нажатии на педаль тормоза
от Konon в разделе Двигатель
писк при нажатии на педаль тормоза
от nikiton в разделе Электрооборудование
Ваши права
Регулировка хода педали
- Полностью освободите ограничительный болт педали (до той степени пока педаль не будет контактировать с ограничительным болтом).
- Отрегулируйте ход педали до необходимого значения с помощью толкателя главного цилиндра.
- Отрегулируйте ограничительный болт педали до момента когда он начнет контактировать с педалью, затем затяните контргайку.
- Когда отрегулируете ход педали, необходимо проверить и отрегулировать свободный ход педали.
Свободный ход педали
- Отрегулируйте свободный ход педали до необходимого значения с помощью толкателя главного цилиндра.
- Затяните контргайку толкателя главного цилиндра.
- Надавите на педаль сцепления, пока не почувствуете сопротивление и проверьте расстояние хода педали.
Свободный ход педали “A”: Обратитесь к разделу SDS, CL-16.
Процедура прокачивания
1. Прокачайте воздух с рабочего цилиндра сцепления в соответствии с нижеследующими процедурами. Внимательно следите за уровнем жидкости в основном цилиндре во время процедуры прокачивания.
a. Полностью наполните до требуемого уровня резервный бачок тормозной жидкости.
b. Подсоедините к воздухоспускному клапану рабочего цилиндра сцепления виниловую трубочку с емкостью.
c. Несколько раз полностью отожмите педаль сцепления.
d. С отжатой педалью сцепления, откройте спускной клапан, что-бы стравить воздух.
e. Закройте спускной клапан.
f. Повторяйте шаги с (c) до (e) до тех пор, пока тормозная жидкость не будет вытекать через спускной клапан без пузырьков воздуха.
2. Спустите воздух из демпфера сцепления в соответствии с изложенными выше действиями.
3. Повторите спускные процедуры 1 и 2 несколько раз.
Навигация
- Основной раздел: Сцепление.
- Предыдущая страница: « Вы в начале раздела
- Следующая страница: Главный цилиндр сцепления. Рабочий цилиндр сцепления. Демпфер сцепления. »
Очень жесткая педаль
Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.
Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.
Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).
Nissan Primera 2006, двигатель бензиновый 1.л., 116 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Nissan Primera, 2003
Nissan Primera, 2006
Nissan Primera, 2001
Nissan Primera, 2004
Посмотреть больше машин на Дроме
Регулировка тормозов Nissan Primera
Дисковые тормоза на передних колесах и дисковые или барабанные тормоза на задних колесах регулируются автоматически, поэтому никакие регулировочные работы не требуются. При износе тормозных колодок задние тормоза регулируются при воздействии ножного или ручного тормоза в зависимости от исполнения. Условием этого является безупречная работа механизма регулировки, который на барабанных тормозах находится внутри барабана, а на дисковых тормозах внутри суппорта.
 | Положение регулировочной гайки (стрелка) на стороне рычага ручного тормоза. |
Регулировка ручного тормоза
Для регулировки ручного тормоза следует регулировать гайку на стороне рычага ручного тормоза, в указанном на иллюстрации выше месте. При регулировке действуйте следующим образом:
Элементы регулировки высоты и люфта педали тормоза
Регулировка педали тормоза
Для регулировки высоты педали тормоза смещается толкатель главного тормозного цилиндра (2) после ослабления контргайки (6). Высота педали указана в Спецификациях.
Замена задних колодок и регулировка ручника Альмера Классик. Самый подробный мануал
Фонарь заднего хода – деталь с множеством капризов
Фонарь заднего хода хотя и не относится к категории обязательных световых приборов, но, тем не менее, имеет огромное значение для безопасного передвижения вашего авто.
Фонарь заднего хода – основные функции
Довольно трудно представить себе, как можно ездить и не пользоваться задним ходом, вернее такой ситуации в принципе быть не может. Причем не всегда есть возможность передвигаться только в светлое время суток, когда за окном отличная видимость. Поэтому очень важно обеспечить себе максимальный комфорт и вечером, а также ночью, а иногда и днем, во время тумана, дождя и других капризов погоды, которые не самым лучшим образом отражаются на вашей видимости другим участникам движения.
Таким образом, основной функцией этих световых приборов является освещение дорожного полотна при движении назад. Кроме того, именно они предупреждают всех участников о том, что вы планируете дать задний ход, выполняя тем самым информативную функцию. Но, к сожалению, иногда приходится устанавливать дополнительный фонарь заднего хода, так как штатный не в состоянии выполнять все задачи на требуемом уровне.
Не работают фонари заднего хода – возможные неполадки и их причины
Для того чтобы оценить состояние фонаря заднего хода и понять причину возможных неполадок, следует изучить устройство и принцип функционирования. Схема работы довольно простая и заключается в следующем. Как только происходит включение задней передачи, специальный шарик выключателя, выйдя из штока, замыкает контакты. Таким образом, на фонарь поступает напряжение, и он зажигается. После того, как водитель выключит заднюю передачу, все возвращается на свои места, и контакты размыкаются под действием возвратной пружины.
Из всего вышесказанного становится понятно, что данные световые приборы, впрочем, как и все остальные, связаны с электрической частью, а значит, причин, по которым не работают фонари заднего хода, может быть уйма. Среди них наиболее распространенными являются:
- перегоревшая лампочка;
- окисление контактов;
- вышедшие из строя предохранители;
- отсутствие на плате «массы»;
- поломался датчик заднего хода, или же произошел обрыв его проводов;
- перегорели контакты на пленке фары.
Не горят фонари заднего хода – диагностика неисправностей и ремонт
В общем, результат таких неисправностей один – не горят фонари заднего хода. Тогда нужно выявить причину и, соответственно, устранить ее. Если сгорела лампа, то ее пора заменить на новую. Для этого, отключив наружные световые приборы, открываем багажник и отсоединяем колодку проводов. Безусловно, предварительно придется демонтировать всю обивку, находящуюся сзади от фонаря. Далее, сжав фиксаторы, расположенные по бокам, можно вынуть панель и, надавив на саму лампу, выкручиваем ее. После ставим новую и возвращаем все на свои места.
Для работы с проводкой, как правило, требуется мультиметр, не исключение и автомобиль.
Окислившиеся контакты необходимо зачистить. Чтобы обеспечить к ним доступ, нужно попросту снять блок фары. Что же насчет отсутствующей «массы», так ее следует поставить на место, а оборванные провода прозваниваются, и нерабочие меняются. Вышедшие из строя предохранители также нуждаются в замене, они все находятся в специальном блоке предохранителей, так что сделать это не представляет труда. Также может возникнуть еще одна проблема, когда постоянно горят фонари заднего хода.
Причин такого поведения может быть несколько, либо опять-таки не все в порядке с электрической частью, либо же вышел из строя специальный датчик, расположенный на коробке. В первом и во втором случае организуйте замену неисправных частей. Кроме того, выйти из строя может и выключатель фонарей заднего хода. Добраться до него можно либо снизу авто, либо же через моторный отсек, но, прежде чем его демонтировать, убедитесь, что именно он вышел из строя.
Для этого, освободив его, нужно завести машину и включить заднюю передачу, а потом, замкнув контакты, посмотреть на фонари, которые должны загореться. Далее, вынув выключатель, проверяем мультиметром, происходит ли замыкание контактов при его включении. В случае отсутствия такого замыкания не обойтись без развальцовки. Вырезав из электромагнитного реле нужной длины гибкий контакт, лудим его на место старого. Затем, проверив надежность пайки, собираем выключатель обратно и прозваниваем. При нормальном замыкании устанавливаем его на прежнее место.
Учимся самостоятельно менять датчик заднего хода
Описание ДЗХ
Назначение
Начнем с предназначения. ДЗХ представляет собой устройство, предназначенное для активации белых ламп, свидетельствующих о включении задней передаче в автомобиле. Устройство используется для включения фонарей заднего хода, что позволяет другим участникам дорожного движения знать о намерениях водителя и маневрах, которые он собирается совершить.
Конструкция и принцип действия
Сам ДЗХ состоит из корпуса, контактов для подключения, штока, движущегося шарика, а также возвратной пружины.
Что касается принципа действия, то он заключается в следующем:
- Водитель переключает рычаг трансмиссии в положение активации задней скорости.
- При этом вилка переключения рычага коробки передач прижимается к контроллеру.
- Далее, устройство осуществляет замыкание кабеля на массу.
- После этого осуществляется активация источника освещения, установленного в задних фонарях, который предупреждает других водителей о том, что автомобиль начал движение задним ходом.
Признаки неисправности
Какие признаки неисправности могут свидетельствовать о поломке ДЗХ:
Проверка работоспособности
Тестирование девайса осуществляется следующим образом:
Инструкция по замене своими руками
Теперь подробнее о том, как выполняется замена.
Рассмотрим процедуру на примере автомобиля ВАЗ 2110:
- Сначала авто загоняется на яму. Место вокруг установленного девайса необходимо очистить от грязи, так как после снятия устройства вся пыль и мусор попадут в трансмиссию. А это, в свою очередь, может привести к ее выходу из строя.
- Далее, снимается защита картера, для этого необходимо будет выкрутить несколько болтов.
- Теперь вам потребуется небольшая емкость, в нее вы соберете масло из коробки передач. При демонтаже ДЗХ из посадочного места выйдет часть смазывающей жидкости, которую впоследствии нужно будет залить обратно.
- Отключите разъем питания от контроллера и выкрутите его из места установки.
- Затем произведите очистку гнезда, чтобы новый девайс без проблем установился в посадочное место. Установите новый контроллер, не забудьте про уплотнительное кольцо.
- Далее, вам необходимо будет залить в трансмиссию нужный объем смазывающей жидкости, то есть то, что вы слили, нужно залить обратно. Но если в смазке, которую вы собрали при снятии ДЗХ, имеются следы продуктов износа, к примеру, металлическая стружка, или осадок, то нужно задуматься о замене жидкости. Или, как минимум, залить в коробку нужно не собранное масло, а новое.
- Затем вам остается только произвести сборку всех элементов в обратной последовательности и проверить работоспособность установленного ДЗХ.
Фотогалерея «Меняем ДЗХ своими руками»
Видео «Наглядная инструкция по замене ДЗХ»
Первые признаки неисправности лямбда-зонда или как проверить датчик кислорода
Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.
Принцип действия лямбда зонда
Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.
При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.
Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.
Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.
С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.
Основные признаки неисправности лямбда зонда
Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.
Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
- разгерметизация корпуса;
- проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
- перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
- моральный износ;
- неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
- механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.
Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.
Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.
На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.
В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.
Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.
Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.
Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:
Электронная проверка лямбда зонда
Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.
Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.
Замена лямбда зонда
В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.
Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.
Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.
Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.
Читайте также: