Ниссан мурано не горят габариты

Обновлено: 16.04.2024

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Автомобиль поставлялся во многие регионы мира с различными комплектациями. Сверяйте назначение элементов со схемами на обратной стороне защитной крышки, что бы получить актуальное описание предохранителей.

Описание для мурано Z50

Блок в салоне

Находится в панели приборов с левой стороны.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Фотография

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

Назначение

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 22 на 15А.

Сбоку могут находится реле вентилятора отопителя и реле вспомогательных цепей зажигания.

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

Блоки под капотом

Под капотом блоки могут располагаться в 3 местах.

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

Блок предохранителей и реле

Расположен на правом ланжероне, повернутым на бок.

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

Фотография

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

p, blockquote 20,1,0,0,0 -->

Описание

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

1	Реле системы управления двигателем
2	Реле дальнего света фар
3	Реле ближнего света фар
4	Реле стартера
5	Реле основных цепей зажигания
6
7
8
9	Реле блока управления дроссельной заслонкой
10	Реле топливного насоса
11	Реле противотуманных фар
F1	(10А)
F2	(10А) Правая фара
F3	(30А) Очиститель/ омыватель лобового стекла
F4	(10А) Левая фара
F5	(20А) Обогреватель заднего стекла
F6	(15А) Правая фара
F7	(15 А)
F8	(15А)
F9	(10А) Кондиционер
F10	(20А) Обогреватель заднего стекла
F11	(15А) Топливный насос
F12	(10А)
F13	(10А) Управление трансмиссией
F14	(10А)
F15	—
F16	(15А) Левая фара
F17	(15А) Система управления двигателем
F18	(15А) Противотуманные фары
F19	—

Блок предохранителей возле аккумулятора

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

Фотография

p, blockquote 24,0,0,0,0 -->

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 26,0,0,0,0 -->

p, blockquote 27,0,0,0,0 -->

Расшифровка

p, blockquote 28,0,0,0,0 -->

1	Реле омывателя фар
2	Реле звукового сигнала
F1	—
F2	(10А) Звуковой сигнал
F3	(10А) Генератор
F4	(30А) Разъем электрооборудования прицепа
F5	(50А)
F6	—
F7	(30A) Система ABS/ESP
F8	(40А) Омыватели фар
F9	(50A) Система ABS/ESP
F10	(40А) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения
F11	(40А) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения
F12	(40А) Цепи замка зажигания
F13	(10А) Привод открывания задней двери
F14	(15А) Подогреватель сидений
F15	(10А) Система управления 4WD
F16	(15 А)

Предохранители высокой мощности

На плюсовой схеме аккумуляторной батареи могут находится плавкие предохранители высокой мощности.

p, blockquote 29,0,0,0,0 -->

Описание для мурано Z51

Наглядно посмотреть где находятся блоки можете в данном видео.

p, blockquote 30,0,0,1,0 -->

p, blockquote 31,0,0,0,0 -->

Блок в салоне

p, blockquote 32,0,0,0,0 -->

Схема с обратной стороны крышки

p, blockquote 33,0,0,0,0 -->

p, blockquote 34,0,0,0,0 -->

Назначение на русском

p, blockquote 35,0,0,0,0 -->

p, blockquote 36,0,0,0,0 -->

Сверяйте со своим описанием! За прикуриватель отвечает предохранитель на 15А, седьмой снизу, правый ряд.

Блоки под капотом

p, blockquote 38,0,0,0,0 -->

Назначение

p, blockquote 39,0,0,0,0 -->

p, blockquote 40,0,0,0,0 --> p, blockquote 41,0,0,0,1 -->

А если у Вас есть чем дополнить материал,то мы будет рады Вашим комментариям.

Барахлит авторежим головного света!

Сначала думал что авторежим перестал переключаться из-за тонировки лобового стекла, т.к. датчики света находятся под стеклом и мне казалось что он не распознает "белый свет" , оставался постоянно включенным, но после того как я поменял габаритные лампочки произошло чудо, авто режим заработал, ночь - включался, день -выключался, и буквально сегодня опять перестал распознавать день-ночь. В чем может быть проблема, дачтики моросят? Как вы думаете пора к диллеру с гарантией обращаться?

поработай ладонью и фонариком, светишь-откраваешь и закрываешь . если нет то к дилеру.

незнаю как на новом, но на старом есть прикол регулировка чувствительности. попробуй ее. мне кажется у тебя все ок

из-за тонировки лобового стекла

Лоб тоже затонировал?

Да, лобовое тоже затонировано
Я так предполагаю, что когда тонировали лобовое, вода могла затечь туда, где находятся датчики, но т.к. я тонировал у диллера - это 100%-ый гарантийный случай!

Зачем, если не секрет?

Я так предполагаю, что когда тонировали лобовое, вода могла затечь туда, где находятся датчики, но т.к. я тонировал у диллера - это 100%-ый гарантийный случай!

Может конечно и вода виновата, а настроек точно никаких нет?

Не люблю когда меня видят, да и смотриться машина более завершенной, когда она по кругу затонировано

Может конечно и вода виновата, а настроек точно никаких нет?

может быть и какие-то настройки есть, только я никуда не лазил, книжки так и нет, надо будет в сервис заехать сразу по всем вопросам

В моей версии нет ни каких настроек. У меня ест фирменный диск с презентацией всех возможностей, но и там нет подобных выкрутасов.
А вот если свет на режиме авто оставлять на стоянке, как долго он гореть будет, не посадит ли акко?! Я не пробовал, кто подскажет?!

А вот если свет на режиме авто оставлять на стоянке, как долго он гореть будет, не посадит ли акко?! Я не пробовал, кто подскажет?!

У меня свет всегда стоит в режиме авто, когда двигатель глушишь, свет еще минуту горит, а потом автоматически гаснет
Или я что-то не понял, о чем ты спрашиваешь?

Ты абсолютно всё правильно понял, именно это я и хотел узнать. А то как то не решался с этим эксперементировать

Ты абсолютно всё правильно понял, именно это я и хотел узнать. А то как то не решался с этим эксперементировать

В настройках можно устанавливать на какое время ты хочешь, чтоб свет оставался включенным после глушения двигателя, поковыряйся, посмотри

100% гарантийный случай! Это к электрикам у ОД.

100% гарантийный случай! Это к электрикам у ОД.

Запарился уже рукой переключать день-ночь, срочно пора к диллеру, ты прав, только вот времени все никак нет, уже 10000 накатал, наверное дождусь ТО-1 и поеду

В общем был сегодня у диллера:
Я: не работает датчик света, целый день находится в активном состоянии
Диллер:
Я: так в чем же может быть проблема?
Диллер: (недолго думая) это так и должно быть, мол на мурано стоит евросвет и он постоянно находится в активном режиме, т.е. ближний свет никогда не отключается
Я: что вы мне вешаете лапшу на уши, он у меня работал, днем выключался а при наступлении темноты включался
Диллер: Вам показалось, вы никогда не замечали (пошел показывать мне как на других мурано - там тоже самое)
Я: а для чего тогда нужна кнопка avto?
Диллер: (и тут потрясающая фраза) да она вообще не нужна, потому что на мурано евросвет
Я: японцы такие тупые что ли?
Диллер: ничем помочь не могу, вы видели, что на всех машинах все одно и то же (я уже практически поверил в то, что я дурак)
Я: и все таки у меня же все работало, до тех поров пока не затонировали лобовое стекло
Диллер: (ничего другого от него не ожидал) так датчик же находиться под лобовым стеклом и ему кажется что все время темно
Я: неправда, после тонировки периодически все работало в нормальном режиме
Диллер: пойдем еще раз посмотрим машину твою, смотрит и говорит, что если проблеиы из-за тонировки, то мол надо обращаться к тому диллеру, где тонировали машину
Я: огорченный уехал (решив записаться к тому диллеру, где тонировали и разбираться с ними)
Но не тут то было, еду понимаешь ли я домой веь растроенный, и вдруг я подумал, дай ка я отключу противотуманки И о чудо, авторежим заработал, хотел поехать к диллеру и сказать ему, что он сам дурак, но байки он хорошо рассказывает.

В общем вывод: авторежим работает только в положении "авто", но при выключенных противотуманках.

Ниссан мурано не горят габариты

Цешкой мерил. Там по идее жало тонкое. Сквозь окисл проколет

Добавлено спустя 21 минуту 28 секунд:

Пойду завтра проколю где нить проводку за патроном. Если не в патроне дело, то буду искать концы со стороны коробки предохранителей

Спасибо. Действительно полезная мысль

так там и не должно быть на обоих..один то масса наверное.

или от габарита подсветки заднего номера, если подсветка конечно работает.

судя по этой схеме
габарит и подсветка номера работают от одного провода. если подсветка работает - то проблема в фаре\ее контактах или на небольшом участке проводки.

если есть желание - пиши в личку - у меня есть относительно теплый гараж, вечером можем покапаться.
единственное - низ (пороги и подкрылки) авто тебе придется "отбить на мойке".

black013 писал(а): ChipBp ,

Спасибо. Утром гляну на подсветку номера и отпишусь. Не обращал внимания. Осматривал все время в светлое время. Еще теплее. Скора найду

неа. на каждый потребитель свой провод от коробки с предохранителями - чтобы все разом не отказало и в .опу не въехали:) На савецких машинах по крайней мере так.

USA ,
по схеме - от одного, необходимо лишь найти где провод "раздваивается". и предохранитель у них вроде как общий.
блок предохранителей на дроме

и тянуть провод от подсветки (как временное решение)- проще, чем от габарита рабочего фонаря.

но я бы для начала еще раз тщательно проверил сам патрон в фонаре, затем еще раз (зачистил клеммы) проверил питание. После - нашел бы второй конец данного провода, отцепил бы его (если это возможно) и прозвонил.

вот еще схема, точнее - описание
еще схема предохранителей
судя по ней цепи питание габаритов защищены предохранителями "крест на крест", то есть на одном предохранителе сидят передний левый габарит и задний правый
да и на советских авто - подсветка номера "сидит" на проводе либо одного из габаритов фонаря, либо от каждого фонаря.

ChipBp ,
а вообще- ты новую (да и старую) лампы проверял напрямую от аккума? обе нити горят?

Nissan Murano Z51 (Ниссан Мурано) замена лампочки D2R в фаре. Фото и видео инструкция

На ремонте у нас находится автомобиль Nissan Murano Z51 (Ниссан Мурано), 2010 года выпуска, с бензиновым двигателем 3.5 литра, пробег 139 тыс.км., необходимо заменить лампочку D2R ближнего и дальнего света в фаре. Покажем вам подробную фото и видео инструкцию, как выполнить эту процедуру своими руками.

Открываем капот, с двух сторон нам необходимо снять (можно не до конца) резиновые пыльники, для этого демонтируем сверху две клипсы крепления:

Мы получаем прямой доступ к колпаку, который закрывает лампу. Поворачиваем его до конца и вытаскиваем. Снимаем блок розжига с лампочки, поворачивая его налево:

Нажимаем на зажимы и вытаскиваем перегоревшую лампу из фары:

Новая лампочка, которую мы будем устанавливать D2R LEDO 5000k, номер для заказа 85126LDX. Ставим лампу поворачивая её немного влево вправо, затем фиксируем усиками зажимами, нажимаем на них, подводим к лампочке, затем отпускаем. При установке квадратная прорезь должна быть наверху, в таком положении:

Перед тем как поставить на место крышку, проверьте как работает свет. Чтобы не возникало проблем с установкой крышки заглушки, смажьте её резинку силиконовым герметиком. Аналогичным образом замена происходит с обратной стороны, для удобства можете снять горловину стеклоомывателя, крепится она на одной клипсе.

Видео замена лампочки в фаре Ниссан Мурано

Резервное видео как заменить лампочку в фаре Nissan Murano Z51:

Nissan Murano (2002 - 2008): Игра в жмурки

Как только не переиначивают владельцы кроссовера его имя: и «мурена», и «мурик», и даже «жмурик» — если кто-то купил совсем уж убитый экземпляр. При этом иные предложения выглядят весьма заманчиво: от 810 тыс. руб. за трехлетний экземпляр — поди найди престижный кроссовер дешевле! Вот когда цена затмит очи, тогда и покупают откровенный хлам, экономя на квалифицированной диагностике. Поговорим о том, на что обратить внимание при покупке «Мурано».

Nissan Murano

Проблем с кузовом опасаться не стоит: если машина не побывала в аварии, ржавчину вряд ли отыщете. Но облезающий с декоративных элементов хром — болезнь многих моделей «Ниссана».

Присмотритесь к водительскому креслу. Ремонт здесь весьма недешев: к примеру, замена оторванной от салазок подушки обойдется в 112 тыс. руб.

Ветровое стекло взамен треснувшего потребует до 67 тыс. руб. Трещина может возникнуть не только от шального камешка, но и от перепада температур при прогреве салона зимой. Поэтому не направляйте горячий воздух на холодное стекло — только в ноги и на боковые дефлекторы. (Кстати, если из дефлекторов при прогретом двигателе дует едва теплый воздух, это первый признак пониженного уровня антифриза.) Если стекло уже «поползло», не спешите ставить оригинал: отечественные стекла Борского завода намного дешевле и не менее долговечны.

К эргономике, материалам отделки и качеству исполнения претензий нет.

ЧИСЛО «ЗВЕРЯ»

Пристальное внимание уделяем состоянию вариатора. Надежнее провести диагностику у дилера, но некоторые признаки скорой кончины сумеете выявить и при пробной поездке. Если в трансмиссии ощутимы рывки при работе, воздержитесь от покупки. Этот дефект может даже стать причиной аварии: трогаясь с места, жмешь на газ, а машина не едет, зато потом ка-ак рванет!

Самая распространенная неисправность вариатора (ее код 0868) — ошибка давления. Лампочка диагностики на щитке приборов при этом горит не всегда: ошибку порой заметит только дилерский сканер. Симптомы те же: рывки в трансмиссии, а также частый переход в аварийный режим, при котором автомобиль едва едет. Чтобы заставить CVT работать нормально, иногда достаточно остановиться и перезапустить двигатель.

Причины подобных неисправностей вызваны перегревом и несвоевременной заменой масла, чем в большей степени грешат авто из Америки. Вдобавок машины для заокеанского рынка имеют конструктивный недочет: доступ воздуха к радиатору CVT у них перекрыт противотуманкой (в Европу поставляли более дорогие варианты с биксеноном, а вместо противотуманок ставили декоративные решетки). Из-за перегрева начинает подклинивать редукционный клапан — силуминовый поршень с тефлоновым покрытием. На его рабочей поверхности отпечатываются кольцевые бороздки, а из-за грязного масла разбивается посадочное седло в корпусе насоса. Клапан в итоге перекашивается. Пока не перезапустишь двигатель (в этот момент давление повышается скачком), клапан не отлипнет.

Масло для вариатора — только оригинальное ниссановское! Полный объем для модели Z50 составляет 9,8 л, для Z51 — 10,2 л.

Нередко хандрит еще один клапан — на штоке шагового электромотора. Он отвечает за давление в механизме, меняющем расстояние между конусами ведущего вала. Седло этого клапана находится в гидроблоке. Его, как и насос, нередко приговаривают к замене.

Из других проблем трансмиссии встречаются отказы датчика скорости (ошибка 1722), электромагнитного клапана-регулятора (0746) или сбои в коммутации CAN-шины (1000). Что бы ни было, с ремонтом не затягивайте. Иначе от ударных нагрузок разрушатся зубья углового редуктора, примыкающего к вариатору и передающего момент на заднюю ось. Известны случаи, когда шестерни заклинивало и лопался картер!

Официальные дилеры меняют вариатор только в сборе (его стоимость 220 тыс. руб.), однако немало серых сервисов освоили ремонт агрегата. Их можно найти в Интернете на форумах владельцев Murano. Но и здесь редко обойдешься мелочью: в лучшем случае придется менять насос и гидроблок. А в худшем — еще цепь, «бублик» и даже конусы, если шлифовкой последние уже не спасти. Работа вкупе с запчастями может вытянуть из кармана примерно 120 тыс. руб.!

Компания Jatco, производящая вариаторы, знала о проблемах и постоянно дорабатывала свое изделие: только в 2005 году внедрила около сотни изменений. Надо отдать должное японцам, надежность трансмиссии с этого момента заметно повысилась. У машин же раннего выпуска неполадки обычно возникают в зависимости от места первой прописки: у «американок» — после 100 тыс. км (60 тыс. миль по одометру), у европейских версий — ближе к 150 тыс. Если постоянно следить за чистотой радиатора (он за левым передним подкрылком), ремонт удастся оттянуть тысяч на пятьдесят, а то и более. Некоторые владельцы даже ставят дополнительный радиатор — такая доработка не лишена смысла, ресурс возрастает еще больше.

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ

Самый распространенный мотор — VQ35DE. На этой машине его уже меняли по гарантии из-за разрушения нейтрализаторов.

Весьма важно также своевременно очищать радиатор двигателя. Это непросто (радиатор надо снять, иначе доступа к нему толком нет), но благодарный мотор ответит долголетием. Вообще, с наиболее распространенным двигателем VQ35DE (V6, 3,5 л) хлопот немного, если, конечно, следить за температурой и уровнем масла. Его угар даже на исправном моторе может достигать литра на 1000 км (Nissan считает это нормой), поэтому важно долить свежую порцию задолго до того, как щуп обнажится. Иначе жди неприятностей: бывало, и вкладыши прихватывало, и цилиндры задирало.

С нейтрализаторами как повезет. Некоторые разрушаются, и частички керамики засасывает в цилиндры. Следствие — задиры зеркал, падение компрессии, еще больший угар масла, его догорание на сотах, оплавление и разрушение новых ячеек и далее по кругу. Первопричиной дилеры называют некачественное топливо, но сдается, что виновато не только оно. Блок управления двигателем весьма лоялен к перебоям в воспламенении и не корректирует должным образом состав смеси, что и приводит к перегреву нейтрализаторов.

Свою лепту вносят ленивые мастера, меняющие свечи только на ближней головке (для доступа к дальней надо снять впускной коллектор, потратив уйму времени). Поэтому возьмите за правило проверять выполнение процедуры по вторичным признакам — стертой пыли или следам от инструмента. А лучше подвяжите «паук» к мотору тонкой нитью: если ее оборвали, то наверняка поменяли все свечи.

В угловом редукторе иногда разрушаются зубья шестерен. Гофры выпусков обычно служат довольно долго.

Бывает, двигатель плохо набирает обороты, неустойчиво работает, сжигает больше топлива, но свечи в полном порядке. Тогда промойте дроссельный узел (как правило, у него подклинивает заслонку), причем безотлагательно, иначе опять же пострадают нейтрализаторы.

Неполадки с датчиком указателя уровня топлива обычно проявляются к 120 тыс. км. Трубки высокого давления ГУРа к этому времени начинают потеть, а то и течь по завальцовке. Ресурс рулевых тяг — 100–120 тыс. км. Если начала подтекать рейка, не спешите покупать новую. На рынке есть ремкомплекты: 49297-CB025 для авто европейского рынка и 49297-CA025 для «американок». Ресурс элементов подвески и тормозов (см. фото) зависит от стиля вождения и условий эксплуатации, но большинство других машин-одноклассников мало чем отличаются по этому параметру.

Маловероятно, что все перечисленные выше неисправности встретятся на одном экземпляре. Разве только на «жмурике». Поэтому предостережем еще раз — не экономьте на диагностике! А в эксплуатации всегда следите за эксплуатационными жидкостями и избегайте перегревов.

Реверс инжиниринг приборной панели Nissan Murano Z50

…то оцифровать приборную панель уже будет посложнее. Однако, глаза боятся, а руки делают.

Для экспериментов я приобрел приборку от европейца, но принципиально она ничем от американца не отличается, кроме как расположением кнопок одометра и стоп-сигнала, и настройками тока для стрелочки спидометра (а еще она не такая жирная и не пытается найти у меня нефть). Дело в том, что у европейца и американца отличается максимальная скорость на спидометре, соответственно при 240км/ч на американце, европеец покажет приблизительно 210. Таким образом, графическая накладка не взаимозаменяемая:

Вот схема из файла Приборка.pdf (страница 10) с номерами контактов и куда чего идет:

А теперь опишу как работает панель согласно документации Приборка.pdf.

Лампа ремня безопасности контакт 3
Лампа омывайки — контакт 6
Лампа аккумулятора контакт 4
Лампа сигнализации контакт 5
Работа спидометра:

И тут начинается самое вкусное. Все остальные данные которые выводит приборная панель, приходят по шине UART, а именно: тахометр, уровень топлива, температура охлаждайки, ошибка двигателя, CVT, ABS, низкое давление в шинах, AWD, AWD Lock, сигнал поворота, дальний свет, VDC OFF, SLIP, индикаторы круиз-контроля — CRUISE и SET, CVT, индикатор открытой двери, уровень масла, габариты, сигнал пищалки и режим коробки (P, D, R, S и так далее включая ручной режим и номер передачи). Пробег одометра рассчитывается согласно показаниям сигнала спидометра и пишется в память приборной панели (в том числе). Когда я подключаю чужую приборку к своему авто, показания одометра не родной приборки не сбрасываются.

Далее приведу показания приборки при подключении питания, но отсутствии управляющих сигналов (согласно файлу Приборка.pdf страница 32). UART не подключен и линии контактов 3, 4, 5 и 6 висят в воздухе:

Спидометр, тахометр, топливо, температура охлаждайки — показания по нулям. Сама панель будет находиться в ночном режиме, то есть подсветка приборов включена. Дисплей Вариатора не показывает ничего. Пищалка молчит.

ABS, VDC OFF, SLIP, Ошибка тормоза — все эти индикаторы должны гореть при подключении питания и отсутствии связи.

Дальний свет, не закрыта дверь, низкое давление в шинах, CRUISE, SET, AWD, AWD LOCK, масло, поворотники, ошибка двигателя, CVT — эти лампы будут выключены.

Теперь нам необходимо подключиться к контактам UART и вывести данные в компьютер при помощи USB-UART моста. Я использовал вот такой:

Вы можете использовать любой другой по запросу USB to UART bridge. Упоротые могут достать из arduino UNO проц или закоротить его на ресет и использовать встроенный UART. Короче TX приборки (контакт 18«R/L» красный с синей полосой) подключаем к RX нашего UART преобразователя и любой из черных проводов (контакты 22, 23, 24) к контакту GND UART. Далее запускаем любой монитор COM порта, выбираем свой UART в списке, подключаемся и наблюдаем поток сознания. Это краткая версия. Теперь подробнее. Качаем, например, это и втыкаем UART в USB. В списке COM Port должен появится новый COM к нему и подключаемся. Вот теперь и наблюдаем поток сознания от приборной панели в главном окне программы. Если не наблюдаем значит вы все сделали правильно, поскольку еще необходимо подобрать скорость приема данных — Baud Rate. Выбирая разные режимы, я отмел все, что выше 115200, ибо при таких настройках терминал выдавал сплошные нули. В настройках между 9600 и 19200 стала появляться хоть какая-то структура. Но дальше понятнее не становилось. Приуныв, я подпер подбородок рукой и, внезапно, обнаружил на столе осциллограф! Ого — подумал я. — У меня есть такая штука! Короче решил я посмотреть, что покажет эта шайтан-машинка. Кое-как подобрав настройки, я наблюдал непонятное нечто, с которым, ума не приложу, что делать. Ладно поищем что же вообще обозначает Baud Rate. Ага, википедия говорит, что это количество бит данных в секунду. Ну, думаю, дай гляну по осциллографу длину самого короткого импульса. Оказалось, что-то около 70 наносекунд. Почесав репу, решил это дело разделить на 1000000 наносекунд, а почему нет? Результат оказался близок к 14400. Есть такая скорость — снова подумал я, и выставил на всякий случай такие настройки: Baud Rate 14400, Data bits — 8, Parity — odd, Stop bits — 1, Handshaking XON/XOFF. И, черт возьми, все внезапно заработало! Ну то есть ничего не изменилось, окно выдавало все такой же странный набор символов, но чуйка подсказывала, что я двигаюсь в правильном направлении. Короче снял я со спидометра такую штуку:

Это после декодирования

Потыкался с нулями, не нашел ничего интересного, но, снова внезапно, обнаружил, что байт со знаком «А. » повторяется каждые 10 раз. Привел я к такой структуре:

Предпоследние два байта всегда по нулям первые, если перевести HEX в DECIMAL растут с 160 по 169. HEX — набор символов о котором речь шла выше, это не что иное, как десятичные числа в шестнадцатеричном (чуть пальцы не сломал пока писал) формате.

Стало жарко. Дай думаю скормлю эти же данные приборке через Terminal. Втыкаю TX USB-UART преобразователя в RX приборки, и она начинает пищать всеми цветами радуги. Тут я догадываюсь, что не все так просто. Видимо UART физического уровня несколько отличается от того, что используется в тех же ардуинах. Снимаю накладку с приборки, туплю на плату, перерисовываю схему и ага! Действительно это дифференциальная пара. Не вдаваясь в подробности скажу лишь, что я подпаялся непосредственно к площадкам, идущим прямо к контроллеру и тогда все заработало нормально. Вот фото куда чего паять:

А теперь, самое вкусное. Несем всю эту нанотехнологию в машину, подрубаем свою модифицированную приборку, UART к буку и приборке. Причем к приборке теперь подрубаем не выход, а наоборот ВХОД (Контакт 19«R/B» красный с черной полосой) что бы снять данные которые шлет машина на приборную панель. Затем врубаем зажигание, запускаем на буке Terminal и он начинает записывать все, что приходит на приборку. А теперь начинаем тыкать во все кнопочки подряд в своей машине. Открываем-закрываем двери, включаем дворники, жмем газ-тормоз-реверс-с-м у кого что, свет дальний ближний, поворотники. Желательно убить мотор и вариатор, чтобы мы могли снять коды ошибки мотора и вариатора. Причем мотор надо убить в разных вариантах и позах и каждый датчик по отдельности. В общем снял я данные с машины, и вот что вышло:

Ого — подумал я. — Это же почти как у спидометра! Дай, думаю, скормлю приборке логи, что я записал с машины. Скормил. Приборка повторила все то, что я вытворял в авто с авто на авто. Эка я умен — не скромничал я про себя! Решил изменить некоторые знаки и снова скормить приборке измененный файл. Ничего не произошло. Хм — подумал я. Чего же делать то? И приуныл, снова подперев рукой подбородок.

….Странные цифры в конце каждой секции…
…Четыре пары нулей и потом какие-то цифры…
Открыл я виндокалькулятор. Зачем-то переключил в режим HEX. Почему-то решил взять все числа в формате HEX исключая номер секции и последнее число и перемножить их между собой методом XOR. Внезапно! Сумма XOR чисел оказалась равна последнему числу в секции. Интересно — подумал я. Видимо, байт контрольной суммы — осенило мою голову. Изменил несколько чисел, заXORил их между собой, сумму вписал в конце секции и скормил приборке. Приборка изменила показания тахометра. Все понятно. Структура стала ясна:

A0 40 00 00 78 3F 00 00 00 00 07

Номер секции — A0

Данные — 40 00 00 78 3F 00

Байты конца строки — 00 00 00

Байт контрольной суммы — 07

Короче, чтобы расшифровать чего куда какой бит изменяет на@овнокодил я такую софтину:

Управление крайне примитивное — жмякаем «Выбрать порт». Ждем… Еще ждем… Опять ждем… Во всяком случае так у меня. Вылезет окошко со списком портов. По клику по имени порта, подключается к порту. Л — Логика! Что бы начать передачу тыкаем кнопку «Начать передачу». Л — Логика! Левая часть содержит 10 секций от A0 до A9. Во время передачи эти секции последовательно грузятся в выбранный порт. Подводим указатель мыши к любой ячейке и крутим колесо. Значения меняются и на лету меняются показания на приборке. В правой части должен был выводиться ответ от приборки, но я @овнокодер, у меня все тупило, потому сейчас там просто форматированный вывод. Можно сохранить текущие настройки HEX в файл и потом его загрузить. Для этого жмякаем одноименные кнопки. Софт автоматом подсчитывает сумму и пересчитывает байт честности. Так что его не трогаем, да и нифига у вас не выйдет. Байт в синем квадратике менять можно, но, скорее всего, это — разделитель. Он вроде как никак не влияет на данные. Для полнофункциональной работы достаточно скармливать первые две секции A0 и A1. В первой секции содержатся данные тахометра и еще что-то, во второй все лампочки-ошибки и положение ручки АКПП. Короче разберетесь. Посредине синие точки — это включатели отправки секции. Если синяя, значит эта секция отправляется в COM port. При запуске открывается дефолтная оснастка, которая 100% работает. Софтина кривая, вылетает с завидной регулярностью, да и пофигу. В архивчике лежит все, что надо для самостоятельных танцев с бубнов, включая мануалы к авто, и моя кривая софтина.

Облачные серверы от Маклауд быстрые и безопасные.

Зарегистрируйтесь по ссылке выше или кликнув на баннер и получите 10% скидку на первый месяц аренды сервера любой конфигурации!

Предохранители и блоки реле для Nissan Murano (2002-2007) со схемами и описанием

Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Nissan Murano (Z50) (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007).

Проверка и замена предохранителей

Предохранители и плавкие вставки защищают электрическую систему вашего автомобиля от короткого замыкания или перегрузки. Если электрические детали в вашем автомобиле не работают, возможно, система была перегружена, что привело к перегоранию предохранителя. Перед заменой или ремонтом любых электрических деталей проверьте соответствующие предохранители.

Убедитесь, что переключатель зажигания находится в положении OFF или LOCK и все переключатели находятся в положении OFF.
Откройте крышку блока предохранителей.
Найдите на схеме предохранителей номер предохранителя, который хотите проверить. На схеме показано, где разместить предохранитель на панели. Зажмите предохранитель перпендикулярно съемником и вытащите его.
Чтобы проверить предохранитель, посмотрите на серебристую полосу внутри предохранителя. Если ремешок сломан или расплавился, замените предохранитель на новый.
Если также сработает новый предохранитель, обратитесь к дилеру Nissan или в ремонтную мастерскую по вашему выбору для проверки и ремонта электрической системы.

Уведомление

Никогда не используйте предохранители с большей или меньшей силой тока, чем указано. Это может повредить электрическую систему или вызвать пожар.
Никогда не заменяйте сломанный предохранитель чем-либо, кроме нового предохранителя (например, проволокой, фольгой и т. Д.). Всегда используйте исправный предохранитель одного цвета.

Пассажирское отделение

Левый руль

Правый руль

Блок предохранителей
Блок управления 4WD
Модуль управления кузовным оборудованием (BCM)
Блок управления блокировкой переключения передач
Иммобилайзер противоугонной системы Nissan (NATS IMMU)
Блок управления дисплеем (с навигационной системой)
Унифицированный счетчик и усилитель кондиционера
Блок управления предупреждением о давлении в шинах
Модуль управления трансмиссией (TCM)
Модуль управления двигателем (ECM)
Блок дистанционного управления доступом без ключа
Блок датчика диагностики подушки безопасности
Блок передачи
Блок управления навигацией
Блок управления драйвером
Блок контроля времени
Блок управления позиционером автоматического привода

Схема блока предохранителей на приборной панели

Блок предохранителей находится за крышкой на панели приборов. Потяните, чтобы открыть крышку блока предохранителей.

«Японец» для янки, не оцененный в России: обзор проблем Nissan Murano II

Что «японец», это понятно, но почему для янки? Потому что изначально Murano разрабатывался для американского рынка, где любят комфорт, простор, большой двигатель и незаурядную внешность. У нас в России это тоже любят, рассудили маркетологи Nissan, и в 2011 году стали выпускать кроссовер в Санкт-Петербурге.

В этом обзоре я расскажу, какие плюсы и минусы имеет «Ниссан Мурано», стоит ли его брать и на что смотреть при покупке.

Вечно молодой: как необычный дизайн сыграл на руку «Мурано»

Nissan Murano II сменил футуристическое первое поколение в начале 2007 года. Инженеры построили автомобиль на новой платформе Nissan D, а дизайнеры из калифорнийской студии придали ему более спокойную внешность.

Облик «японца» показался неоднозначным. Но именно внешность стала хорошим козырем. Дизайн кроссовера не устарел до сих пор. Чтобы понять, о чем речь, сравните Murano с Mitsubishi Outlander, Toyota RAV 4 и даже с Volvo XC90 конца нулевых. На его фоне они выглядят просто динозаврами.

Nissan Murano II продержался на конвейере до 2016 года, претерпев пару незначительных рестайлингов. Кузов крепкий, но прочность ЛКП невысокая. Хромированные детали покрывались пузырями уже через три года, поэтому сверкающий первозданным хромом автомобиль должен вызвать подозрение: не авария ли причина такого блеска.

Салон и интерьер Murano: роскошь и недостатки

Открываем дверь (на всех машинах бесключевой доступ) и попадаем в роскошный салон. Садиться удобно: руль услужливо поднимается вверх, кресло отъезжает назад. В начальное положение все возвращается после запуска двигателя.

По-американски массивная передняя панель покрыта дорогим мягким пластиком, баранка и рычаг селектора коробки обтянуты кожей. Кожа не очень качественная, потертости могут появляться после 70-80 тыс. пробега.

Даже в начальной комплектации ХЕ кроссовер оборудован неплохо, а уж в SE и LE положит на лопатки любого конкурента. В «базе», кроме бесключевого доступа, есть двухзонный климат, бортовой компьютер с дисплеем и биксеноновые фары. В версии SE добавляется кожаный салон с электроприводом кресел, камера заднего вида, мощная стереосистема Bose и прочие фишки вроде навигации. Покупателям LE доступна электрорегулировка рулевой колонки и электропривод крышки багажника.

Из недостатков «Ниссан Мурано» выделю запотевание фар, отсутствие боковой поддержки у передних кресел, открывание/закрывание крышки багажника под пищание динамика.

В бортовой компьютер заложена полезная функция. Нажав определенное сочетание клавиш, найдете System Diagnostic Menu, где будет реальный пробег машины, совпадающий с показаниями одометра.

Задние пассажиры не обделены комфортом. Тут есть подлокотник, решетки вентиляции в стойках, подогрев дивана и регулируемые по углу наклона спинки.

Багажник небольшой, всего 402 л, но это от того, что под полом спрятана полноразмерная запаска. Если убрать спинки заднего ряда, свободное пространство заметно увеличится. Спинки убираются и поднимаются с кнопки, которая есть как в багажнике, так и на торпедо.

Могучий двигатель 3,5, разрывающий ремень вариатора

Под капотом «Ниссан Мурано» стоит шестицилиндровый V-образный мотор VQ35DE 3,5 л (249 л. с.) с цепным приводом. Двигатель совершенный, сверхнадежный. Ресурс доходит до 500 тыс. км пробега. Единственное, он не переносит некачественный, низкооктановый бензин. Выгорают соты катализатора, система рециркуляции засасывает керамические частички в цилиндры, что приводит к задирам и капремонту.

На вторичке можно встретить машины для американского рынка с мотором, приспособленным под 92-й бензин. Но обольщаться не надо: штатовское топливо отличается от нашего так же, как Jack Daniels от паленой водки. Некоторые владельцы удаляли катализатор, поэтому нелишне будет спросить об этом при покупке.

Мотор работает с вариатором Jatco, который при отсутствии пробуксовок и перегрева служит 200 тысяч и более. Рабочая температура коробки — 90 градусов, и тут важно, чтобы бывший владелец не только не раскалял масло на бездорожье, но и зимой при начале движения разогревал его. Кстати, программно можно определить, сколько времени вариатор работал перегретым.

Первый признак неисправности коробки — вялый разгон при повышении оборотов (на сухом асфальте автомобиль должен набирать сотню за 8 секунд) и дергания при переключениях. В ремонт входит замена ведущего и ведомого конуса, ремня, маслонасоса, замена масла и прочее, а стоит это у неофициалов от $1,5 тысяч. Зачем японцы снабдили большой, мощный, тяжелый автомобиль вариатором, остается загадкой.

Подвеска и ходовые качества кроссовера

С ходовой частью у «Ниссан Мурано» все хорошо. Крепкие рычаги и энергоемкие амортизаторы хорошо справляются с весом машины, обеспечивая комфортную езду. Настолько комфортную, что автомобиль в поворотах проявляет валкость, а при отсутствии боковой поддержки это не сильно радует.

Не drivers-car короче, и это хорошо, что «Мурано» не провоцирует на агрессивную езду. В своей массе кроссы используются в спокойных режимах, а мощь большой V-образной «шестерки» применяется только на обгонах.

Амортизаторы требуют замены при пробеге свыше 50 тыс. км. Втулки стабилизатора получились капризными. Они начинают стучать уже на 20 тыс. км. Сайлентблоки работают порядка 80 тыс. км, но менять их придется в сборе с рычагами, и обойдутся они в 20 тыс. рублей, плюс работа. Проще заменить только втулки, но мало кто из сервисменов может запрессовать их с той тщательностью, которая не позволит беспокоиться о безопасности.

К рулевой рейке претензий нет, а вот подшипники ступиц служат тысяч 60-70, поэтому придется отдать в среднем 14-15 тыс. рублей за оригинальные или около 5 тысяч за аналоги, плюс услуги сервиса, куда входит сход-развал.

Стоит ли брать «Ниссан Мурано» и на что смотреть на вторичке

Несмотря на могучий мотор, современную внешность и замечательную комплектацию, которой позавидуют многие кроссоверы, Nissan Murano II не снискал особой любви в России и значительно терял в цене с каждым годом. Этим непременно стоит ныне воспользоваться! Ведь столько роскошного автомобиля, да за такие деньги не купить. «Мурано» 2014 года выпуска в Москве стоит в среднем 1 млн рублей при среднем пробеге 93,5 тыс. км. А это ничто для надежного «Ниссана».

При покупке учтите несколько моментов. Большой кросс с мощным мотором и плавно работающим вариатором может «наказать» любого при стартах со светофора. Помня о проблемах коробки «Ниссан Мурано», не берите авто у молодых горячих «джигитов», иначе можете попасть на ремонт вариатора.

На осмотре проверьте на борткомпьютере истинный пробег автомобиля и тщательно осмотрите, не производился ли кузовной ремонт. О наличии ДТП подскажет проверка истории, которую можно сделать до встречи с владельцем, и отменить, если у машины есть проблемы. Вот пример.

Пишут, что авто в идеальном состоянии, текущий хозяин является вторым владельцем.

У машины дважды чинили задний бампер и восстанавливали правую боковину. То есть били ее как минимум три раза.

Плюс «висит» пять неоплаченных штрафов.

И наложен запрет на регистрационные действия. Их у «Мурано» три.

Такой автомобиль не стоит покупать. Если найдете беспроблемный экземпляр, станете обладателем нестареющего, комфортабельного и шустрого автомобиля. На дороге он бросается в глаза и подходит как мужчинам, так и женщинам.

Автор: Фарит Валиуллов

А вы бы купили себе Nissan Murano? Или, может быть, вы уже ездили на таком автомобиле? Расскажите в комментариях.

"Отваливается вариатор и раздатка", — рассказываю про все проблемы кроссовера Ниссан Мурано за 800 тысяч

Недавно делали обзор на кроссовер Ниссан Мурано, который почему-то очень недооценен на вторичке. Сами посудите: премиальный кроссовер с шестицилиндровым двигателем, полным приводом и отличной комплектацией 2009-2010 годов выпуска продается на вторичке за 750-800 тысяч.

Но на самом деле такая цена обусловлена тремя основными проблемами, которые есть у премиального Ниссан Мурано. Хвалить его отличную шумоизоляцию, потрясающую аудиосистему на 12 колонок с сабвуфером и просторный салон мы будем как-нибудь в другой раз, а сегодня расскажем про его "косяки", из-за которых он очень неликвиден на вторичке.

Проблемный мотор

Под капотом у Мурано всех поколений стоит двигатель VQ35DE на шесть цилиндров и 249 лошадиных сил. В целом мотор неплохой, но есть у него пара недостатков. Первый из них — катализатор, который выходит из строя на сравнительно небольших пробегах. На той машине, что брали на обзор мы, за 122.000 км он еще не был заменен, но где гарантия, что это не придется делать через 10 или 5 тысяч км?

Если разрушается катализатор, его крошки засасывает в мотор, где они успешно перемалываются. Начинается жор масла, и если упустить уровень которого, мотор окончательно "ложится". Вторая проблема VQ35DE связана также с падением уровня масла.

Охлаждение пятого и шестого цилиндров на этом моторе реализовано плохо, поэтому при длительном движении с высокими нагрузками из-за перегрева залегают маслосъемные кольца. Опять же начинается расход масла, и у людей, не слишком любящих контролировать его уровень, масло быстро "испаряется" из-под капота, и двигатель кончается опять же из-за работы на сухую.

Вывод по этому мотору прост — следить за температурой, с педалью в пол не ездить, а если начал есть масло, то сразу же подливать, иначе пойдете на разборку. Но двигатель — это еще не самое плохое, что есть в этом кроссовере. Из-за его избыточной мощности вариатор чувствует себя тоже не слишком уверенно.

334 Н*м крутящего момента вариатор XTronic переваривает откровенно плохо. И если водитель начинает чуть почаще нажимать газ в пол или не дай бог пытаться заехать на Мурано на легкое бездорожье, то сразу же получается пламенный "привет" от трансмиссии.

Меняные вариаторы на пробегах до сотни тысяч км — нормальное дело для Мурано. Все напрямую зависит от стиля езды и темперамента владельца. При аккуратной эксплуатации прослужит он довольно долго, но тогда придется ограждать Мурика от пробуксовок в грязи и резких разгонов, на которые так и подстегивает шестицилиндровый двигатель.

Еще одно больное место Мурано — это раздатка. На этом автомобиле она уже меняная. Напомню, что пробег 122.000 км, а машину покупали в 2009 году из салона. Для Мурано не редкость, что из главной пары выламывается пара зубьев, после чего раздатке сразу требуется большой и дорогой ремонт.

Почему так происходит? Опять же все дело в избыточной мощности двигателя. Ну, и никакого бездорожья эта раздатка не терпит. Кстати, муфта здесь точно такая же, что ставится на Дастеры и Террано. Но если на Дастерах она справляется с запасом по прочности, то здесь в машине весом 1.9 тонны она работает на пределе возможностей.

И в принципе агрегаты ненадежными назвать нельзя, но просто этот кроссовер любит "пенсионерскую" езду, к чему мало располагает заряженный 250-сильный двигатель. Взяли бы себе такой по цене нового Соляриса в базовой комплектации?

Читайте также: