Нива не горит контрольная лампа

Обновлено: 14.05.2024

Горит лампа зарядки Нива

Лампа зарядки на автомобиле Нива необходима для контроля за работой генератора.

Если генератор и его электрическая цепь исправны, она должна загораться после поворота ключа в замке зажигания и гаснуть после пуска двигателя.

В случае, если лампа зарядки не гаснет после пуска двигателя, возможно где-то имеется неисправность.

На примере контрольной лампы зарядки автомобиля Нива 21213 пройдемся по неисправностям приводящим к такой проблеме, а так же попробуем самостоятельно устранить ее.

Горит лампа зарядки аккумулятора Нива, причины неисправности

Ремень проскальзывает на шкиву генератора. Не давая тому набрать обороты. Зарядки нет, лампа генератора горит.

Необходимо проверить натяжение ремня, надавив на него рукой. Допустимый прогиб 10-15 мм. Если больше потягиваем ремень, отодвинув генератор от двигателя, или заменяем его новым.

Генератор в таком случае не будет давать зарядку. Контрольная лампа зарядки в щитке приборов будет гореть после пуска двигателя.

Проверить регулятор напряжения сложно, проще заменить заведомо исправным и посмотреть, не погасла ли лампа. Вот, на всякий случай, схема, которую можно собрать для его проверки.

Проверка регулятора напряжения генератора

До пуска двигателя вывод «61» это масса контрольной лампы зарядки АКБ. После пуска – это плюс (лампа гаснет). Но, если плюс с вывода не подается на лампу, то вместо него поступает минус с массового провода комбинации приборов и лампа не хочет затухать.

Необходимо проверить коричнево-белый провод, идущий на вывод «61». Возможно, окислились его наконечники или он обломался. Вот схема в помощь.

Схема подключения генератора 371.3701 автомобиля Нива 21213 с карбюраторным двигателем 1,7 л

В результате они не соприкасаются с контактными кольцами ротора (заряд не снимается), генератор не вырабатывает электрический ток. Придется снимать регулятор напряжения со щеткодержателем и проверять состояние и подвижность щеток. Предельно допустимый износ 6 мм.

В любом случае нужно снимать генератор с двигателя и проверять его. Проверяем наличие короткого замыкания в обмотках ротора.

Потом проверяем сопротивление между контактными кольцами ротора. Если меньше 3 Ом или оно пытается стремиться к бесконечности, то обмотка повреждена.

Вышел из строя диодный мост генератора

Устройство диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Пластины, выводы, крепления обмоток, положительные и отрицательные диоды, дополнительные диоды.

Примечания и дополнения

Перечисленные неисправности можно дополнить перегоревшим предохранителем №2 в монтажном блоке. Но в случае его перегорания не будет работать не только лампа заряда АКБ, но и все остальные контрольные лампы. А так же прочие потребители бортовой электрической сети автомобиля, которые он защищает.

Пропала зарядка аккумулятора причины

Принцип подключения генератора, чертеж:

1. Постоянно горит сигнальная лампа заряда АКБ.

Явление свидетельствует о том, что генератор прекратил свою нормальную деятельность, в этот момент питание БС осуществляется от аккумуляторной батареи. При нормально заряженной АКБ у вас имеется 30-40 км пробега в запасе, чтобы добраться до места ремонта. Отключите потребители в максимально возможном объеме, вооружитесь мультиметром и набором ключей.

А) Обрыв ремня.

Обратите внимание на наличие ремня на шкивах водяной помпы и генератора. Для возвращения его на место понадобятся ключи-головки 17 или 13, в зависимости от года выпуска авто, а также прочная плоская отвертка.

Отсоедините датчик положения КВ (например, на 21213,21214).

Ослабьте гайки крепления натяжной планки и сдвиньте его в сторону к блоку цилиндров.

Наденьте ремень на свое посадочное место.

По окончании установки отрегулируйте натяжение, контролируя прогиб при надавливании большим пальцем на промежуток ремня между шкивами генератора и помпы – 10-15 мм, помпы и коленвала – 12-17 мм. Несоблюдение требования грозит проскальзыванием ремня с его дальнейшим повреждением и разрывом.

Б) Отгорание проводов, плохой контакт в цепи.

При размыкании цепи на выводах Б, В и Ш подтяните гайки или замените клеммы на новые.

В) Вышел из строя реле зарядки-регулятор напряжения.

Для первичной проверки работоспособности РН используйте мультиметр (вольтметр), позволяющий зафиксировать напряжение непосредственно на клеммах аккумулятора. Нормальным принято считать напряжение в диапазоне 13,85±0,35В. Если оно отлично от этого, проводим диагностику элемента.
Место, где у нивы находится реле зарядки, определяется возрастом машины. Так, выносное реле можно найти на правом подкрылке у авто с классической компоновкой подкапотного пространства., более современные модификации генераторов оснащены совмещенным с щеточным узлом РН.

Элемент не ремонтируется, а меняется полностью. Для оценки состояния вам понадобится источники питания 12-14 В, с последующей заменой на 16-22 В, также лампа накаливания 1-3 Вт.
Согласно чертежу-схеме, последовательно подайте ток на регулятор напряжения. Если первый тест характеризуется работой лампы, а второй – отсутствием свечения, значит, РН исправен.

При наличии обрыва лампа гореть не будет вообще, а при пробое внутри регулятора – светится даже при увеличении напряжения выше 14 В.
Кроме того, слабая зарядка, а также ее абсолютное отсутствие часто объясняется истиранием щеток (остаточная высота менее 5 мм) и контактных колец генератора. Если первая деталь меняется вкупе с щеткодержателем, то вторую восстанавливают путем шлифовки, проточки или удаления остатков старых колец и запрессовкой новых. Разбор узла рекомендуется дополнить тотальной чисткой.

Г) Неисправны диоды или выпрямительный блок

Для оценки состояния упомянутых компонентов (отрицательных, положительных и дополнительных диодов), вооружитесь маломощной лампой и АКБ.
На схеме цифрами обозначены диоды:
1. Положительные

Работоспособность определяется путем подключения «+» к 30 выводу генератора (для положительных), болтам выпрямительного блока (для отрицательных) или к 61 (для дополнительных), а «-» на его корпус (для отрицательного) или на любой из болтов выпрямительного блока (для положительных и дополнительных). Свечение лампы свидетельствует о фиксировании замыкания диодов, из чего следует вывод – диодный мост придется заменить.
Будьте внимательны к индикации на панели приборов. Нередко значок горит вполсилы и не заметен при ярком свете.

2. Видео утечка тока и плохая зарядка в одно время:

3. Не горит лампа зарядки.

Поскольку индикатор на панели приборов является звеном в цепи возбуждения генератора, отсутствие вспыхивания во время включения зажигания приводит к потере его работоспособности.
Виновата лампа или причина лежит в другом (реле-регулятор напряжения, контактная группа замка), возможно понять путем отсоединения клеммы 61 от генератора при включенном зажигании, с последующим замыканием провода от панели приборов на корпус автомобиля. В случае, если она загорелась, проверяют исправность обмотки ротора, щеток и «шоколадки».
При противном стечении обстоятельств, исследуют работоспособность предохранителя №2 (8А) и лампочки путем замены упомянутых на заведомо исправные.

4. Сигнальная лампа моргает

5. Видео заводим двигатель:

Пропала зарядка аккумулятора причины : 5 комментариев

Такая проблема. Генератор даёт зарядку на аккумулятор пока не включишь свет. Как только включаешь фары, или подсветку, зарядка перестаёт поступать в аккумулятор. Проверяли снятием клем, без света машина не глохнет, спокойно работает. Как только включаешь свет, машина глохнет. И аккумулятор быстро садится при включении света. В чём может быть проблема?

Если цепь полностью разорвана, то лампа не будет гореть ни при нормальном напряжении, ни при увеличенном выше нормы. При исправном регуляторе при увеличении напряжения выше 14 В лампа должна погаснуть, а если лампа продолжает гореть, значит регулятор неисправен и не выполняет свою функцию по стабилизации напряжения.
P.S. Немного исправили формулировку в предложении, вызвавшем вопросы.

При включении зажигания все лампы горят нормально . Завожу двигатель , лампы гаснут (все) , а зарядки нет . Лампа зарядки ак-ра НЕ ГОРИТ . Что может быть ?

Заворотил случайно какую-то цепь на панели приборов загорел второй предохранитель , заменил но теперь в е время горит лампа зарядки , и генератор начинает работать только после 5000 оборотов

Как поменять лампочку подсветки панели приборов Шевроле Нивы

Приборке на Ниве старого и нового образца отвечает за визуализацию и передачу сигналов водителю о состоянии машины в настоящий момент. Большинство указателей выполнено посредством ламп. При перегорании выполняют замену осветителей в приборке Chevrolet Niva. Для этого потребуется демонтировать щиток.

Не горит подсветка приборки Chevrolet Niva: причина

Предохранитель осветителей. Вставка расположена внутри салонного блока под номером F8. Если деталь цела, следует двигаться дальше.
Мультиметром проверяем напряжение на контактах монтажного блока – обрыв цепи может произойти именно здесь.
Далее диагностируется проводка. Рекомендуется почистить клеммы, проверить плотность прижимания колодок, целостность проводов.
Если все в порядке, снимается приборка и проверяются сами лампочки.

Не работает щиток приборов Шнивы, но подсветка горит

Следующая ситуация происходит с точностью до наоборот. В этом случае действия аналогичны, но с небольшими поправками.

Изначально следует проверить предохранитель F2, ответственный за работоспособность щитка. Если здесь проблем нет, двигаемся далее.
Проверяется вся проводка и контактные группы на наличие окислов, повреждений и расшатываний.
После этого, проверяется сама панель. Примечательно, что прибор не ремонтопригоден. Если обнаружено перегоревшее место – плату следует заменить целиком.

Инструкция по замене лампочек в приборке Шнивы

Выполните последовательность действий.

Найдите новые лампочки в необходимом количестве. На машине применяется модель W1,2W.
Демонтируйте приборную панель.
Снимите заднюю панель агрегата, чтобы добраться до платы.

На фото выше представлена задняя часть схемы, где белые пластиковые детали – патроны лампочек.
Светоизлучатель выкручивается руками против часовой стрелки.

Далее лампа вынимается из гнезда и заменяется новой.

После этого, агрегат собирается в обратной последовательности.

Процедура актуальна для авто до 2018 года выпуска включительно.

Как заменить лампочки в приборке Шнивы на светодиоды

Чтобы сделать пересвет щитка своими руками выполните вышеописанную процедуру. Единственное отличие, в патрон вставляется диодный элемент вместо стандартной лампы. Важно соблюсти полярность элемента.

Регулировка подсветки приборной панели

Стандартная регулировка отсутствует либо малоэффективна. Некоторые пользователи переделывают ее на свое усмотрение. Обычно покупается отдельная кнопка со встроенной высокопроизводительной схемой. Делается это путем врезания регулятора в магистраль осветителей и его установки на удобное место.

Как снять приборку

Чтобы демонтировать панель потребуется выполнить простую последовательность действий.

Отключить аккумуляторную батарею и установить авто на ручник.
Далее нужно взять крестовую отвертку и отвинтить два самореза в верхней части.

Далее нужно вскрыть заглушки на торпеде и вывернуть еще два винта. Они находятся справа от кнопки аварийки и панели контрольных ламп.

После этого, доска вынимается на себя, одновременно с вдавливанием фиксатора
Дальше выкручиваются еще два винта под облицовкой.

В конце отключаются клеммные колодки и деталь полностью снимается с машины.
Собирается авто в обратной последовательности.

Разобравшись с заменой лампочек подсветки приборки Шнивы своими руками, пользователь может значительно сэкономить средства на обращении к мастерам. Все действия выполняются за 1-2 часа при неспешном выполнении работ.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Пропала зарядка на Ниве: основные причины и инструкция по ремонту всех моделей

Отсутствие зарядки или некачественная зарядка аккумулятора – довольно распространенная неисправность, особенно на отечественных машинах. Результат: аварийное «прикуривание», постоянное использование пуско-зарядного устройства и, наконец, выход из строя практически новой батареи. В этой статье мы самостоятельно выясним, почему может пропасть зарядка на Ниве, и попробуем своими силами устранить проблему.

Как проверить, идет ли зарядка аккумулятора

Прежде чем искать неисправность в цепи заряда, необходимо выяснить, действительно ли эта самая недозарядка есть. Ведь проблема может быть:

в цепях индикации заряда;
в неисправном аккумуляторе.

Полезно! Для проверки используем вольтметр постоянного тока с пределом измерения 20 В или мультиметр (тестер). Подойдет как стрелочный, так и цифровой прибор. Точности обоих вполне будет достаточно.

Подключаем вольтметр или мультиметр, включенный в режим измерения постоянного напряжения на предел не ниже 20 В. Запускаем двигатель и поднимаем его обороты до 1 000 в минуту. Если вольтметр покажет напряжение в диапазоне 13.5-14.2 В, то зарядные цепи в порядке. Виной всему элементы индикации зарядки, вводящие нас в заблуждение, или аккумулятор.

Если напряжение выше положенного, то идет перезаряд, и опасности подвергаются как сама АКБ, так и электрические бортовые системы. Но о перезаряде мы сегодня говорить не будем, поскольку тема этой статьи – отсутствие заряда. Вот если напряжение ниже 13.5 В, то это наша проблема, ею мы и займемся.

Схема цепи заряда и типовые проблемы

Прежде чем выяснять, почему пропала зарядка на Ниве ВАЗ 2121, 21213, 21214 инжектор, 2131 и 2123 (она же LADA Niva и Нива Шевроле), разберемся с принципиальными схемами цепи зарядки этих моделей и принципом их работы. Иначе придется искать методом «тыка», а это плохой метод.

ВАЗ 2121

Начнем с самых старших, поскольку возраст надо уважать. Взглянем на схему ниже.

На схеме цифрами обозначены:

– аккумуляторная батарея;
– генератор со встроенным выпрямительным мостом;
– реле-регулятор;
– выключатель (замок) зажигания;
– предохранители в монтажном блоке;
– контрольная лампа отсутствия зарядки;
– реле контрольной лампы.

При включении замка зажигания напряжение с аккумуляторной батареи через предохранитель и нормально замкнутые контакты реле-регулятора напряжения поступает на обмотку возбуждения генератора. Реле-регулятор пока не срабатывает, поскольку напряжение в бортовой сети ниже нормы для зарядки. Одновременно с этим через второй предохранитель это же напряжение подается на узел контроля зарядки АКБ, собранный на электромагнитном реле с нормально замкнутыми контактами.

Поскольку генератор пока ничего не вырабатывает, на его средней точке соединения обмоток ничего нет – все диоды выпрямителя заперты, она как бы висит в воздухе. В результате реле узла контроля тоже не срабатывает и лампа «нет зарядки» горит.

Теперь мы запускаем двигатель, генератор начинает вырабатывать напряжение, которое выпрямляется, заряжает АКБ и питает бортовую сеть. В это время в точке соединения обмоток, являющейся, по сути, нулевым проводом, устанавливается низкий потенциал относительно плюсового провода бортовой сети. Реле срабатывает и гасит контрольную лампу.

За уровнем напряжения с генератора следит реле-регулятор. Как только оно превысит критическое (14.2 В), сработает реле, его контакты разомкнутся и на обмотку возбуждения будет поступать пониженное напряжение, а значит, снизится и напряжение в бортовой сети. Станет ниже нормы (13.5 В), реле опять отпустит, и процесс повторится.

ВАЗ 21213, 21214, 2131, 2123

Теперь поговорим о других модификациях Нивы. Все четыре оставшиеся модификации автомобиля имеют одинаковую схему зарядки, изображенную на рисунке ниже.

На схеме цифрами обозначены:

– аккумуляторная батарея;
– генератор со встроенным выпрямителем и реле-регулятором;
– комбинация приборов;
– резистор;
– диодный ключ;
– контрольная лампа отсутствия зарядки;
– предохранитель в монтажном блоке;
– реле зажигания;
– замок зажигания.

Схемы очень похожи, но различия все же есть. При включении зажигания напряжение с АКБ подается на реле зажигания, и оно срабатывает. Это же напряжение через нормально замкнутые контакты реле поступает на узел контроля зарядки и с него на реле-регулятор как начальное подмагничивание обмотки возбуждения. Дополнительно 12 В с АКБ подается на тот же реле-регулятор, встроенный в генератор. При этом лампа контроля зарядки горит, поскольку второй ее вывод через открытый диод и сопротивление небольшого (51 Ом) сопротивления соединен с массой.

Запускаем двигатель, генератор вращается. Созданное им напряжение через развязывающие дополнительные диоды (слева по схеме) поступает на управляющий вывод реле-регулятора. Ориентируясь на это напряжение, реле-регулятор управляет генератором, изменяя величину тока в обмотке возбуждения в ту или иную сторону таким образом, чтобы напряжение в бортовой сети оставалось на необходимом уровне.

Важно! Это же напряжение подается на катод диода контроля зарядки. Он запирается, и лампочка гаснет.

Ну а теперь поговорим о типовых неисправностях цепей зарядки и начнем, конечно, с ложной тревоги, которую может поднять лампа контроля зарядки.

Контрольная лампа

В ВАЗ 2121 причин ненамного больше:

неисправно реле контрольной лампы;
не подается напряжение (минусовое) с генератора на реле контроля.

Снимаем реле, подаем на его обмотку 12 В с АКБ и проверяем, срабатывает ли оно и отключаются ли контакты. Ну а проблемы с отсутствием минусового напряжения – все тот же обрыв провода, идущий от генератора к реле, или плохой контакт в колодках этой цепи. Вызваниваем, чистим клеммы.

Растянулся или оборвался ремень

Ремень привода генератора и водяной помпы от вала двигателя рвется не особо часто, а вот растягивается регулярно. В результате он начинает проскальзывать на шкивах, генератор, особенно под нагрузкой (дальний свет плюс кондиционер и т. д.), не развивает нужных оборотов, и напряжение на его выходе падает. В результате АКБ недозаряжается, а может даже разряжаться, помогая «обессиленному» генератору и подпитывая бортовую сеть своей энергией.

Плохое натяжение ремня характеризуется падением напряжения бортовой сети и своеобразным свистом при резком увеличении оборотов, особенно в сырую погоду. Лечится проблема довольно просто. Находим болт крепления генератора на натяжной планке. Ослабляем его, при помощи монтировки сдвигаем генератор до нормального натяжения ремня и затягиваем болт.

Проводка и соединения

Одно из самых слабых мест в схеме питания Нивы (да и любого другого автомобиля) – соединение силового провода с генератором. Устройство расположено низко и практически не защищено от воды и грязи. Даже если это соединение выглядит нормальным, имеет смысл его разобрать и осмотреть место контакта. Разбираем, осматриваем, при необходимости зачищаем, наносим токопроводящую смазку, собираем.

Следующее слабое место – соединение минусового провода АКБ с двигателем. Расположено оно не в самом удачном месте и постоянно в грязи. В результате соединение окисляется и хороший контакт пропадает. Делаем то же самое: разбираем, чистим, собираем.

Стоит также осмотреть наконечники на клеммах аккумуляторной батареи. Они могут быть окислены (белый налет) или болтаться. Чистим, наносим токопроводящую смазку, затягиваем.

В остальном же проводка и соединения на Нивах ведут себя вполне корректно, но это не значит, что все это будет стоять вечно. Не ленимся, осматриваем соединения, провода. При необходимости прозваниваем.

Проблемы с генератором

На заметку! Нередко отказ щеток происходит с ходу без всяких миганий. Вчера все работало, сегодня генератор «не дышит».

На ВАЗ 2121 блок щеток крепится к генератору одним винтом и подключается к реле-регулятору при помощи ножевых клемм, состояние которых тоже очень желательно проверить.

Снимаем заднюю крышку генератора. Отсоединяем провода от щеток (ВАЗ 2121) и «шоколадки» (остальные модели) вынимаем блок и оцениваем состояние щеток. Они не должны быть подгоревшими, выкрошенными по краям и выступать из корпуса меньше, чем на 5 мм. Если что-то не в порядке – меняем.

Следующая проблема – износ контактных колец ротора генератора. Такой болезнью страдают довольно «взрослые» автомобили. Снимаем заднюю крышку с генератора и внимательно осматриваем кольца.

Если они в плохом состоянии, то меняем. Как заменить блок контактных колец, можно посмотреть на видео, размещенном ниже.

Замена блока контактных колец ротора генератора Нива

Следующая неисправность – выход из строя выпрямительных или дополнительных диодов. Для того чтобы их проверить, придется отключить все обмотки статора. Они соединяются с диодами при помощи наконечников под винт.

Отворачиваем, снимаем, прозваниваем каждый диод мультиметром, установленным в режим проверки диодов. В прямом включении прибор должен показать несколько сот Ом, в обратном – бесконечно большое сопротивление. Если это не так, меняем диоды. Поскольку полупроводники запрессованы в металлические пластины в виде двойной подковы, являющиеся радиаторами и токопроводами, то придется менять всю группу диодов вместе с «подковой». Дополнительные диоды можно менять по одному при помощи паяльника.

Ну и последняя неисправность – обрыв или пробой обмоток статора или ротора. Снимаем щетки, отключаем обмотки и прозваниваем их омметром на предмет обрыва и замыкания на корпус. Кроме обрыва и замыкания на корпус, возможно межвитковое замыкание. Без специального оборудования обнаружить короткозамкнутый виток невозможно, поэтому придется ограничиться только оценкой сопротивления и отсутствием связи с корпусом генератора.

На видео, размещенном ниже, можно посмотреть, как производится проверка обмотки возбуждения при помощи звуковой прозвонки.

Прозвонка обмотки возбуждения генератора

Реле-регулятор

Поломка реле-регулятора – нечастое явление, но тем не менее оно встречается чаще, чем выход из строя диодного моста. Особенно если регулятор механический (ВАЗ 2121). При такой неисправности генератор может вообще не давать зарядку, а может выдавать очень высокое (до 16 В), что чревато серьезными последствиями: аккумулятор кипит, бортовые системы горят.

Как было отмечено выше, на Ниве ВАЗ 2121 регулятор расположен в моторном отсеке отдельно от генератора. Найти его несложно – такую коробочку ни с чем не спутаешь, и расположена она практически на виду.

В остальных модификациях автомобиля Нива регулятор собран в один блок со щетками и расположен внутри генератора – об этом мы говорили совсем недавно (см. фото в разделе «Проблемы с генератором»). Можно ли как-нибудь проверить исправность этого узла, прежде чем тратиться на новый? Конечно, но для этого реле придется демонтировать. Еще нам понадобится 2 источника питания постоянного тока напряжением 12 В и 15-18 В.

В роли первого может выступать автомобильный аккумулятор, а второй можно легко собрать из той же автомобильной АКБ, подключив последовательно с ней дополнительный источник напряжением 3-5 В. Это может быть зарядное от мобильника, несколько пальчиковых батареек, соединенных последовательно, и т. д. Если у нас БП ноутбука на 19 В, то он подойдет как самостоятельный источник.

Еще нам понадобится автомобильная лампочка мощностью несколько ватт. К примеру, лампа габаритного света или указателя поворотов. Для проверки реле ВАЗ 2121 собираем следующую схему:

Методика проверки следующая. Подаем на реле 12 В. Лампа должна загореться. Увеличиваем напряжение до 15-18 В – лампа погаснет. Если она не загорается вообще, то транзисторный ключ регулятора в обрыве. Если горит при обоих напряжениях, то ключ пробит. В любом случае реле придется заменить. Методика проверки реле для остальных моделей Нива точно такая же, а схема подключения источника питания и лампы приведена ниже.

Вот мы и разобрали возможные причины, по которым на нашей ВАЗ 2121 (21213, 21214, 2131, 2123) нет зарядки. Теперь мы сможем решить подобную проблему самостоятельно. В этом нет ничего сложного.

Спасибо, помогло! 14

Нет зарядки на Газели Бизнес — типовые неисправности

Проблемы с зарядкой аккумулятора и генератором на ВАЗ 2106-2107 — лампа горит, но зарядка есть

Почему не загорается чек при включении зажигания

По инструкции лампочка «check engine» должна загореться при положении ключа в замке зажигания на 180 градусов, а затем, после запуска движка – погаснуть. Но бывает, что в различных ситуациях она перестает гореть еще до запуска мотора. Тогда необходимо искать причину и устранять неисправность. Куда смотреть и что делать?

Не горит «чек» при включении зажигания по различным причинам. Рассмотрим некоторые из них, самые распространенные. Так что, не спешите сразу пугаться и ехать сломя голову к мастерам сервиса. Диагностировать поломку можно и самостоятельно при определенных знаниях и навыках, используя советы, приведенные в нашей статье.

Что означает?

Сейчас уже многие владельцы железных коней знают, что означает маленькая – желтая или оранжевая – лампочка характерной формы на приборной доске. Если переводить буквально, то check engine звучит, как «проверьте двигатель». Следовательно, она должна предупреждать водителя о неисправностях моторного узла. То есть, ЭБУ, находящийся на борту, произвел обнаружение некоего сбоя в работе данного отсека.

В норме, когда вы приступаете к заводу автомобиля, эта лампочка сразу же гаснет при запуске мотора. А при вставленном в замок зажигания ключе, но не заведенном движке – должна гореть. Но иногда случается как раз наоборот. И если этот фактор докучает вам при эксплуатации машины, то это один из сигналов, что необходимо что-то предпринять.

Проверьте электрику

Если Check Engine не загорелся при включении зажигания (особенно, если машина долгое время простояла без движения в гараже или на улице), то проблема может быть довольно тривиальна. И в первую очередь следует проверить сам аккумулятор (также бывает, что лампочки на приборной доске еле горят довольно тускло, а сама машина не реагирует на ключ).

Возможно, что разряжен блок питания, либо – окислились контакты или отошла клемма (как вариант – провода переломились). В общем, в первую голову проверяем сам аккумулятор, чтобы убедиться, что питание поступает и ток идет нужной силы.

А еще – на клемме плюса аккумулятора имеется проводок, отвечающий за питание ЭСУД. Иногда, бывает, что он надломился – нужно его в первую очередь также проверить.

Если все в порядке, следуем далее.

Проверяем электрические системы вашего авто

. Например, реле и разъемы около электронного блока управления, сами провода, идущие к ЭБУ. Возможно, барахлит бортовой компьютер (но это без определенных знаний в данной области вы, скорее всего, не сможете определить). Кстати, не лишним будет проверить и предохранители, отвечающие за лампочки и зажигание. Из бардачка извлекаем схему и выясняем – какие. Если погорели, надо срочно поменять.

Если кроме чека отсутствуют все другие признаки жизни, то, возможно, пришло время и самому замку зажигания. Проверяем замок, зачищаем проводки, питание должно поступать. Пробуем еще раз завестись, и опять никакой реакции, то замок, скорее всего, придется поменять.

Если все прекрасно заводится, но лампочка в положении ключа на 180 не загорается, то возможно, дело в самой лампочке. Ведь и она (правда, это случается довольно редко) может перегореть – особенно от большой влажности и конденсата в салоне авто, образовавшемся по какой-либо из причин. Ее проверить также достаточно легко при определенных навыках (нужно будет разбирать торпеду). А возможно, отпаялся или перетерся подводящий проводок и отсутствует контакт.

Если вы хорошенько все проверили и даже попутно устранили некоторые недочеты в системах вашего автомобиля, а по-прежнему не горит «чек» при включении зажигания, то придется уже смириться с самим фактом и пригнать-таки вашу машину к знакомому электрику на ближайшее СТО. Он с точностью, при помощи определенных устройств, определит в чем причина данной неисправности. Но не стоит с этим затягивать, даже если не загорающийся check engine не мешает вам при езде и видимых неисправностей машина не проявляет.

Причина такого события может оказаться и более сложной и серьезной, а зачем вам незапланированные ремонты моторного или других отсеков?

Что делать, если не горит «чек» при включении зажигания
1. За что отвечает и что означает «чек» на панели приборов автомобиля?
2. Почему не горит «чек» при включении зажигания: ищем причину неисправности.
3. Как устранить неисправности, связанные с блоком управления «check engine»?

Почему не загорается индикатор Check Engine

Итак, чек обязан загореться, как только включается СЗ автомашины, и погаснуть – как только заведётся двигатель. Это свидетельствует о нормальной работе автомобиля. В противном случае, если чек горит во время езды или вообще не реагирует, нужна диагностика в СТО.

Для начала узнаем, в чём предназначение индикатора. Оказывается, чек в переводе с английского значится буквально, как «проверь двигатель». Другими словами, если индикатор зажегся по ходу движения транспортного средства, значит, ЭБУ машины посылает явный сигнал водителю о том, что в работе ДВС имеется какая-то неисправность.

Конкретизировать проблему, к сожалению, ЭБУ не способна. С другой стороны, если знать, за какие системы отвечает чек, можно сделать соответствующие выводы.

Причину неисправности найти будет не так сложно, если индикатор не загорается после включения СЗ. Водитель сел за руль автомобиля, прокрутил ключ на пол-оборота – индикатор должен загореться. Если этого не произошло, необходимо попробовать самостоятельно протестировать несколько моментов.

За что в ответе чек

Почему загорается чек при включении зажигания

Для начала узнаем, в чём предназначение индикатора. Оказывается, чек в переводе с инглиш значится буквально, как «проверь двигатель». Другими словами, если индикатор зажёгся по ходу движения транспортного средства, значит, ЭБУ машины посылает явный сигнал водителю о том, что в работе ДВС имеется какая-то неисправность.

Конкретизировать проблему, к сожалению, ЭБУ неспособна. С другой стороны, если знать, за какие системы отвечает чек, можно сделать соответствующие выводы.

Чек может сигнализировать водителю о плохой ТВС (горючая смесь), которая поступает в мотор;
Если количество оборотов мотора не совпадает со стандартными значениями в определённом ритме езды автомобиля, чек загорается;
Индикатор контролирует работу АКПП в паре с мотором;
Он может указать на проблему в системе зажигания.

Статья в тему: Ремонт глушителя автомобиля без сварки своими руками

Как видим, check engine контролирует обширный функционал различных систем, и для определения конкретной проблемы, надо разбираться в специфике, тестировать перечисленные узлы и системы.

Как правило, в автосервисах имеется спецоборудование, предназначенное именно для таких случаев. Например, КДА – компьютерная диагностика, которая даёт возможность конкретизировать причину.

Не горит чек при включении зажигания

Также по одному загоранию чека бывает крайне сложно определить степень дефекта. К примеру, если загорание лампочки связано с оборотами двигателя, то это необязательно может указывать на проблемы самого мотора, а свидетельствовать о неправильной манере езды водителя. Многие новички с первого раза не могут привыкнуть к устойчивой, равномерной езде, постоянно пережимают педаль газа или не успевают добавить обороты на подъёмах. В результате срабатывает чек, указывающий на проблему.

Итак, получается, что в одном случае неисправность может быть несущественной, в другом – быть срочной и не требовать отлагательств. Если вы оказались в дороге, загорелся чек, то не нужно открывать Америку, а сразу заехать в ближайший автосервис на диагностику. Если поблизости сервиса нет, можно попробовать самому выяснить причину, поворошив в двигательном отсеке.

Не горит Check Engine – причина севшая аккумуляторная батарея

Самое банальное, что могло произойти, это севший аккумулятор. Машина долго стояла без движения на улице или в гараже, соответственно, батарея разрядилась. Проверить такое развитие событий несложно, достаточно протестировать, включаются ли остальные лампочки на щитке приборов, горят ли фары и т.д. АКБ для современного автомобиля является полноценным блоком питания, и поэтому никакая электроника машины не способна функционировать без него.

Что же может случиться с АКБ? Только ли разрядиться по причине простоя? Оказывается, нет. Помимо этого из-за перепада температур могут окислиться контакты клемм батареи, и не передавать напряжение. Кроме того, одна из клемм или обе могут просто отойти, сидеть не очень плотно, не обеспечивая должный контакт. Ещё один вариант – проводка, идущая от аккумулятора. Её тоже рекомендуется проверить, поскольку возможен разрыв проводов в каком-либо месте.

Вторая причина – сам ЭБУ. Блок рекомендуется проверить вкупе с реле, разъёмами и проводами.

Другие причины второстепенного характера

Кроме этого, возможны и другие причины второстепенного характера:

Сбой в системе, ведь современные технологии, к сожалению, пока не идеальны и выдают немало ошибок;

Неисправные предохранители и реле, отвечающие за лампочку check engine и систему зажигания автомобиля;
Проблемы с замком зажигания, посредством которого включается система;
Перегорание самой лампочки внутри щитка приборов.

Если найти самостоятельно причину, почему гаснет чек при включении зажигания, не удалось, нужно сразу же поехать в сервис. Помните, что возможно в автомобиле возникла тяжёлая неисправность, и ваш «железный друг» требует срочной помощи!

Почему не горит Check Engine при пуске двигателя

Как отмечалось выше, индикация проверки двигателя должна на некоторое время загораться при пуске мотора. Если этого не происходит, это может указывать на наличие проблем:

С аккумуляторной батареей.

Важно понять, что если не горит лампочка Check Engine при пуске двигателя, это уже указывает на наличие проблем. Скорее всего, она не загорится и при обнаружении блоком управления ошибок в работе мотора. А это значит, что водитель не будет своевременно уведомлен о проблеме, и не сможет ее устранить, чтобы избежать более серьезных поломок.

Не горит подсветка панели приборов нива шевроле

Почему не работает панель приборов ваз 2110,2111,2112,21123.

Описание панели приборов Chevrolet Niva

"Указатель температуры ни в какую не хочет подниматься. Только после полного прогрева он слегка поднимает стрелку где-то до 50. Попробовал снять провод и приложить к массе, тогда стрелка резво несётся вверх и загорается освещение комбинации приборов (причём именно оно в обычном режиме почему-то не работает). Купил новый датчик, а ситуация не изменилась".

"Если включен ближний свет, то мотор не глохнет при выключении зажигания. В первый момент прикольно, но через несколько дней начинает доставать. Если фары уже горят, то при включении зажигания они начинают гореть ярче. Казалось бы, банальное замыкание проводов в жгуте, идущих к коммутатору и к фарам (вернее, к правой фаре, левая не горит, но: при включении зажигания-то фары не загораются!"

"Симптомы: временами дергается (слегка затыкается) на средний оборотах. Появляется эта хрень абсолютно бессистемно, при этом (но не всегда) пищит сигналка так же, как в момент снятия с охраны".

Достаточно? Могу еще насыпать, такие вопросы появляются в конференции иногда несколько раз в день.

Глюки системы зажигания нередко возникают из-за плохой массы коммутатора (черный провод с клеммой, выходящий из разъема). При устранении глюков поворотников и габаритов, ищите шпильки во всех четырех углах машины.

К гайке очень трудно подлезть, мешает воздуховод сверху и вертикальная стойка крепления комбинации приборов спереди. Нужен короткий торцевой ключ. Если у вас не получается как следует затянуть эту гайку, попробуйте следующий вариант. Снимите (откусите, в конце концов) все массовые провода с этой шпильки и перенесите их, снабдив клеммами, на другую шпильку:

Подлезть к этой шпильке намного проще. Недостаток в том, что она выступает на меньшую длину. Да и провода, может быть, придется наращивать. Черный провод на этой шпильке был установлен мною при установке электростеклоподъемников, в оригинале его нет.

Дополнение от 14.10.03. Посмотрите, какую интересную иллюстрацию к этой статье прислал Володюшка.

Дополнение от 13.01.04, bond71 пишет в конференции (оригинал):

"Гайка расположена УДОБНО. ДА ДА УДОБНО. если к ней залезать не со стороны приборки. Надо всего-то снять центральную консоль (три самореза), в которой кнопки. С левой стороны и находится это гайка. БЕЗ проблем открутил и закрутил её как раз, когда занимался с печкой. Использовал трубку на 10 мм".

Дополнение от 05.04.10, автор TheLion.

Для крепления массы комбинации приборов я нашел другой болт. В моем случае проводов хватило без удлинения, а к другому болту не хватило:

Машинка 21214-я 2005-го (ноябрь или декабрь). Смотрел это место у знакомого на 213-й машинке. Там болта нет, но дырка под болт присутствует. Поскольку машина была во время полной переделки салона, в том числе с заменой торпеды, вполне возможно, что этот болт открутили и не прикрутили. Хозяин что-то определенное сказать затруднился.

Приборная панель (щиток) – это своего рода экран, глядя на который, водитель получает необходимую информацию о работе той или иной системы автомобиля. Без нее трудно бы было контролировать скорость движения, пробег, давление масла или температуру охлаждающей жидкости.

В этой статье мы рассмотрим штатную панель приборов "Шевроле-Нивы" в разрезе ее конструкции, информативности, часто встречающихся неполадок. Кроме этого мы поговорим о тюнинговых моделях устройств, устанавливаемых на эти автомобили.

Что представляет собой рассматриваемая нами панель приборов? "Шевроле-Нива" оборудована щитком, который отвечает всем современным требования. Он достаточно удобен и в меру информативен, чтобы водитель, не отвлекаясь от процесса управления машиной, имел возможность знать обо всех рабочих процессах, и вовремя смог предупредить неисправности.

Расположение

Щиток у "Нивы-Шевроле" имеет классическое расположение. Он смещен влево и находится сверху рулевой колонки. Такое положение дает водителю возможность наблюдать за показаниями датчиков, не поворачивая голову в сторону во время движения.

Особенности конструкции

Что нам может подсказать панель приборов? "Шевроле-Нива" продумана так, что ее щиток объединяет все контрольные устройства автомобиля. Она включает:

спидометр;
одометр (счетчик пройденных километров);
тахометр (счетчик оборотов коленвала);
указатели температуры охлаждающей жидкости и окружающей среды;
указатель уровня топлива;
12 контрольных (сигнальных) ламп.

Для того чтобы водитель мог следить за показаниями приборов в темное время суток, щиток подсвечивается при включении габаритных огней. Насколько яркая подсветка панели приборов? "Шевроле-Нива" имеет функцию регулировки уровня освещения щитка. Ее обеспечивают шесть специальных лампочек.

Важно: щиток имеет электронную конструкцию, и в случае выхода из строя ремонту не подлежит! Запасные части в виде отдельных узлов панели в продажу не поставляются. Исключение составляют только сигнальные и осветительные лампы. Иными словами, если выйдет из строя хотя бы один указатель, придется покупать щиток в сборе.

Адреса штекеров приборной панели

Работа приборов контролируется электронным модулем, который получает информацию с датчиков, и отправляет ее на панель. Для подключения к нему, а также другим узлам, щиток имеет две колодки со следующими адресами штекеров:

Белая колодка на 13 выводов (X-1)

Тахометр (низковольтный вход)

Тахометр (высоковольтный вход)

+ аккумулятора (через предохранитель F-3)

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Электронный блок управления двигателем

Клемма «15» замка зажигания (через предохранитель F-10)

Выключатель ручного тормоза

Датчик давления масла

Красная колодка на 13 выводов (X-2)

Датчик температуры окружающей среды

Клемма «15» замка зажигания (через предохранитель F-16)

Регулятор освещения панели

Переключатель поворотов (повторители правого борта)

Переключатель поворотов (повторители левого борта)

Датчик уровня топлива

Клемма «50» замка зажигания

"Нива-Шевроле": панель приборов, обозначения

Теперь рассмотрим сам «экран». Какие индикаторы объединила панель приборов? "Шевроле-Нива" в этом плане не отличается оригинальностью. Самыми крупными указателями являются тахометр и спидометр. Их круглой формы шкалы расположены по центру щитка. Стрелки этих устройств приводятся в движение небольшими отдельными шаговыми электродвигателями.

Под тахометром расположен жидкокристаллический экран, на который выводится информация о температуре окружающей среды, а также время. Внизу шкалы спидометра – такой же дисплей, информирующий водителя об общем и суточном пробеге.

Слева от тахометра находится шкала датчика температуры охлаждающей жидкости, справа от спидометра – указатель уровня топлива в баке. Оба прибора имеют магнитно-электрическую конструкцию.

В нижнем левом углу размещены контрольные лампы индикатора разряда АКБ, включения стояночного тормоза, аварийного давления масла в двигателе, а также еще одна резервная лампочка. Правый нижний угол занимают индикаторы включения габаритов, дальнего света фар и сигнализатор низкого уровня тормозной жидкости.

Вверху между шкалами тахометра и спидометра расположены стрелки активации поворотников (правого и левого). Внизу по центру щитка находится индикатор включения аварийной сигнализации, а под ним – контрольная лампа «CHECK».

Несколько слов о контрольных лампах

Зачем нужны контрольные лампочки на панели приборов? "Шевроле-Нива" с их помощью подает водителю сигналы, о том, что в какой-то из систем произошел сбой. Выглядит это следующим образом:

лампа в виде масленки указывает на то, что в системе смазки двигателя недостаточное давление (может быть связано с повреждением картера, неисправностью масляного насоса или самого датчика);
лампочка с изображением аккумулятора включается, когда АКБ перестает получать зарядку с батареи (возможен выход из строя регулятора напряжения или обрыв в цепи генератора);
лампа в виде круга с восклицательным знаком внутри загорается, когда уровень тормозной жидкости в расширительном бачке падает ниже нормы (движение лучше не продолжать до того момента, пока не выясните причину утечки жидкости);
лампочка в виде схематического двигателя – «CHECK» может свидетельствовать о выходе из строя какого-либо датчика, нарушениях в работе систем и механизмов (точная диагностика проводится после считывания и расшифровки кода ошибки);
сигнальный индикатор в виде термометра, расположенного сверху шкалы измерителя температуры охлаждающей жидкости, горит в случае нагревания ее свыше нормы (выход из строя вентилятора радиатора, датчика температуры, термостата).

Неисправности приборной панели

Приборная панель, как и любой другой электронный узел, подвержен воздействию таких вредных факторов, как короткое замыкание, обрыв проводов цепи питания или информирования, неисправность одного из основных узлов устройства. Если вам пришлось столкнуться с подобной проблемой, в первую очередь, определите, какие признаки поломки подает щиток:

панель вообще не функционирует, но двигатель запускается и работает в штатном режиме;
не горит панель приборов "Нива-Шевроле", но при этом все указатели работают (нет подсветки);
не работает спидометр и тахометр;
не функционируют приборы датчиков температуры и уровня топлива.

В первом случае, скорее всего, потерян контакт на разъемах устройств. Достаточно рассоединить колодки, зачистить контакты, и все снова заработает. Подобная неисправность может настигнуть вас осенью или зимой, когда в воздухе повышен уровень влаги.

Если на автомобиле "Нива-Шевроле" лампы панели приборов не горят, но все ее элементы работают в штатном режиме, причину нужно искать в проводах питания осветительных лампочек, или в самих лампах.

Выход из строя тахометра или спидометра также свидетельствует об обрыве в цепи питания. То же можно сказать и при неполадках в работе датчиков уровня топлива и температуры.

Разбираем панель

В случае неисправности щитка, для определения причин поломки, его в любом случае придется разбирать. Как снять панель приборов? "Нива-Шевроле" в этом смысле проблем не доставит.

Делается это следующим образом:

Шлицевой отверткой поддеваем и извлекаем две заглушки. Первая находится справа от кнопки включения аварийной сигнализации, а вторая – в крайнем правом углу накладки панели.
Выворачиваем саморезы, находящиеся под заглушками.
Вытаскиваем правую сторону облицовки щитка, снимаем разъемы с кнопок управления. Запомните (сфотографируйте), какие разъемы к каким кнопкам подходят!
Выводим из зацепления левую сторону облицовки, снимаем колодку с кнопок включения фар и габаритов. Снимаем и убираем облицовку.
Откручиваем два самореза, фиксирующих приборную панель. Отсоединяем разъемы.
Снимаем панель.

Отзывы о панели "Шевроле-Нивы"

Что можно сказать, глядя на описываемую панель приборов? "Шевроле-Нива", несмотря на участие зарубежных конструкторов в разработке автомобиля, ушла недалеко от своих родственников. Это типичный ВАЗовский щиток, мало чем отличающийся от тех, которые устанавливаются на новые «Самары». Да и отзывы о нем, честно говоря, положительных эмоций не вызывают. В первую очередь это касается невозможности ремонта. Сломалась панель – покупайте новую, и заплатите, как минимум, 8 тысяч рублей. Но за что такие деньги, если и выглядит-то она не совсем современно.

Варианты тюнинга

Для тех, кто хочет внести новизну в интерьер салона, есть специальные предложения в виде электронных щитков типа Gamma GF 825, GF 826, GF 610 SL, FLASH-I и др. Смотрятся они великолепно и устанавливаются без проблем.

Если вы решитесь осуществить такой тюнинг панели приборов, "Шевроле-Нива" сразу преобразится в лучшую сторону. Вот только заплатить за это придется от 9 до 20 тысяч рублей. Но за эти деньги вы получите дополнительно:

многофункциональный маршрутный компьютер;
цифровой и аналоговый указатели скорости автомобиля;
светодиодные контрольные лампы с двухуровневой сигнализацией;
индикацию напряжения бортовой сети;
систему «Автосвет»;
интегрированный диагностический тестер электронной системы управления двигателем;
возможность выбора и регулировки подсветки (цвет, яркость).

Ну, а если у вас нет возможности тратить такие деньги, вы можете осовременить панель при помощи специальных наборов для тюнинга. Они включают накладки на приборы и индикаторы (разных цветов) и элементы подсветки. Стоят подобные наборы 500-800 рублей.

Читайте также: