При нажатии газа фары горят ярче

Обновлено: 10.07.2024

При нажатии газа фары горят ярче

Еду с горки на ХХ - свет тусклый. Приходится поддать обороты, чтоб дорогу видеть.
Курьезы: бывает встречки путают, типа я дальним мигаю. а я и так нихрена не вижу, меня еще и слепят.

Фары отрегулированы правильно (может даже слишком правильно), дальний включаю редко: кнопка-педаль переключателя под ногой, мне просто лень её нажимать.

Что перво-наперво проверить, чтобы свет от оборотов не зависел?

Спасибо за ответы, парни.

Натяжение ремня генератора
вроде нормально все. вообще да там их два )) натянуты оба.

поставь реле на фары, что бы питались от акб и будет тебе счастье

почитал тут форум и понял, что эти релюхи спасут если свет постоянно фиговый, а у меня свет зависит от оборотов. я пока не встречал на форумах решения такой проблемы.

Это "шоколадка" или то, что на крыле крепится от генератора сразу провода к нему. А как его проверить?

Э-э-э кстати, зарядка АКБ нормальная, продавец аккумулятора проверял прибором, думаю, было бы у него сомнение - тут же сказал бы, что претензии не принимает.

Если всё исправно,то
Есть 3 варианта.
1.Заменить лампы 100 ватт на 55 ватт.
2.Поднять обороты ХХ до 650-700.
3.Заменить генератор на более мощный. Небось 45 ампер стоит?

Если стоит 65 ампер-значит сдохли диоды в генераторе.

Короче, во вторник у знакомого на класике решали подобную проблему, при минимальных оборотах зарядки нет, газку подбавил, появилась но слабая, и только при 4000 оборотах нормальная зарядка. Меняли щётки, регулятор, провода от акб и массы двигателя, ещё и тускло горела лампа отсутствия зарядки когда она была, таже фигня осталась, на генератор грешить не стали потомучто новый. Решил я всётаки его разобрать, выяснилась проблема сразу, из трёх отходящих фаз статора к диодному мосту прикручены две, третья незакрученная болталась на болте обжигая своим током контакты диодов (положительного и отрицательного). Нашёл старый диодный мост, перепоял эту пластинку, припаял отвалившийся контакт одного из трёх диодов (для лампы отсутствия заряда), всё это прозвонил тестером, а также статор и ротор (Теперь всё в норме), зачистил надфилем все контакты, всё правильно и аккуратно собрал, поставил на машину, завёл, и всё в норме, всё работает на холостых, даже с дальним светом и обогревом заднего стекла зарядка ровно 14в.

Без двух из шести работаюших диодов на одной из трёх фаз, генератор выдаёт 66.6% своей энергии, работает не синхронно, при малых оборотах можно заметить мерцание света.

Если ШОКОЛАДКА не работает-либо заряда вообще нет.
либо-напряжение более 15 вольт.
У тебя-генератор не работает.Точнее-не выдаёт ток.Ещё точнее-полетели диоды.
Может,конечно,и щётки накрылись,или провода к щёткам.
Может-ротор,может-статор.

Может он просто устал..Сколько можно?

КАКОЙ генератор.
45 ампер.

Спасибо за советы. Пойду реле разгрузочные куплю, а заодно выясню какой гена. собственно с этой проблемой езжу 7 лет. Предыдущая АКБ прошла 4 года. Новой АКБ уже больше года. Все ОК. По ночам редко - потому и не задумывался. А сейчас в Крым собрался. хочу ночью вот и готовлю..

Лампы знаю вынимал - хотел заменить - 60/55 philips. Не думаю, что дорогие.

Чтобы определить, что выдает генератор - надо обмотку возбуждения подключить напрямую или через лампочку 21 вт (без регулятора).Если напряжение на АКБ при нормальных щетках будет менее 14 В это скорее всего диодный мост. А если попрет за 15 В - менять реле регулятор. Правда в последнее время их качество .

Чтоб так проверять, надо полностью отсоеденить лишнюю электронику, тоесть снять фишку с сигналки и магнитолы, у меня так один раз лампа зта подсоединённая между 15 и 67 контактом вспыхнула как ксенон, лопнул цоколь и внутри закоротила, в этот момент и побежало по машинке напряжение в 42 вольта спалив мой любимый уже бывший мафон. Всякая хрень может случится с этими лампочками.

Спасибо за советы. Пойду реле разгрузочные куплю, а заодно выясню какой гена. собственно с этой проблемой езжу 7 лет. Предыдущая АКБ прошла 4 года. Новой АКБ уже больше года. Все ОК. По ночам редко - потому и не задумывался. А сейчас в Крым собрался. хочу ночью вот и готовлю..

Лампы знаю вынимал - хотел заменить - 60/55 philips. Не думаю, что дорогие.


В твоей проблеме-разгрузочные реле-не выход.
Реле нужны,что-бы "разгрузить" Центральный Переключатель Света.

Это из этого сделан вывод о перезаряде? А вольтметр что показывает?

Доброго времени суток!
Спасибо, что откликнулись.
Вольтметр показывает середину между первым и вторым делениями, следующими за оцифрованным делением 12в в сторону увеличения.
Измеряли мультиметром на клеммах аккумулятора на работающем двигателе - доходит до 14,8в, но как-то нестабильно, нет такого, что четко "держит".
Отдельно:
РР я сменил уже 3 штуки. Первое попалось откровенный брак - переключаешь на "зимний" режим и . едешь на аккумуляторе, т.е. зарядки через этот разъем нет. Ну, РР я сдал в магазин, а вот характер движения автомобиля в эти моменты в корне изменился: обороты ХХ увеличилсь, пришлось убавлять, сам ХХ стал как швейцарские часы, появился активный "прием" при нажатии педали акселератора. Сейчас все обратно: РР исправное(?), обороты ХХ пришлось увеличивать, "прием" поубавился. Т.е. я не хочу сказать, что у меня двигатель "колбасит", но все же при езде на аккумуляторе была такая красота!
Еще отдельно: тахометр на этой машине с самого начала "дергался" и ближе к смертному часу аккумулятора стал делать это чаще (ну, на форуме я читал про "дергающиеся" тахометры и про замену их на рижские - "хорошие", поэтому особо не придавал значения). А сейчас частота его "дерготни" на ХХ порой просто совпадает с "мерцанием".
Вот и думай, блин. Либо просто совпадения, не связанные друг с другом, либо.
Машина то едет, да ведь у любого нормального водителя сердце болит, если в машине что-то "болеет".
Простите за лирику:)!
С утра пойду "потыкаю" тестером на предмет "коротыша" в щетках или роторе генератора.
Удачи мне!:) Да и всем Вам тоже!

Цифровиком меряли. В данном случае лучше стрелочным.
Посмотри натяжку ремня. И хорошо бы попробовать заменить конденсатор.

Здравствуйте, Газик!
Насчет стрелочного - спасибо, прямо бальзам на душу! Но нет его, стрелочного, под рукой.

Конденсатор заменен.
Ну, а про ремень молчу - генератор снимали-ставили, следовательно с натяжением не могли ошибиться или пропустить.


А по поводу стрелочных, да было дело. Очень люблю их! У меня была такая привычка: проверяем состояние элементов питания не по напряжению, а по току, и видим сразу - мертвый или еще нет.:)

При нажатии газа фары горят ярче

Не могу остановиться

Значит, отдачи генератора на холостых не хватает, чтобы всю эту прожорливую электротехнику питать электричеством. Получается, работает всё в основном от батарейки (отсюда и потускнение лампочек. наверное, если вольтметром ткнуть, там вольт 12 всего будет). Батарейка полуразряжена скорее всего

Жопогрейки и усилок - самые мощные потребители. Ничего удивительного.

Когда морозы шваркнут, и не сможете с утреца завести машинку - не удивляйтесь.

Максим


Просмотр профиля

Не могу остановиться

а как же быть? менять аккум?

Autosachs


Просмотр профиля Andasay


Просмотр профиля

Сегодня ехал на своем Герце утром на работу, на светофоре встал за микробусом черным, светил ему фарами на дверь, на холостом ходу подбавил газку увидел, что стало чутка ярче, при отпускания газа проседает, но совсем каплю. Я бы и не заметил, если не эта тема. В салоне работал 1 попогрей, печка - вентилятор на 3йке, музыка, ПТФ и ближний. Машину забрал из салона. Заводится с пол оборота.В воскресение была поездка по КАДу от Пулковского шоссе до Энгельса.

Думаю дело не в АКБ, а в ген-ре, он конструктивно расчитан так, что работает на пределе возможностей. А если поставить более емкий АКБ, то ген-тор просто не будет его до конца заряжать. А заменой генератора париться вряд ли кто-то будет из-за такой мелочи, что в общем-то и советую (имхо).

Папа у меня ездит на Кио Рио хэтч (не последней, купил в 2005м), за 3 года он ни разу не заряжал аккум, а все поездки у него короткие, кром 1й в месяц.

Улучшаем яркость фар ближнего света без замены ламп

А вы любите ездить ночью? Знаю, что многие водители не терпят этого и причина простая, фары светят плохо. Ночная езда, оно само по себе сложное мероприятие, особенно когда заезжаешь в незнакомые места. Ночь, темно, никого нет, а навигатор рисует не пойми чего. Но самое опасное, встречные машины буквально гасят свет твоих фар и неприятный сюрприз из темноты может быть внезапным, от ямы на дороге до преграды на пути.

Поэтому меня всегда удивляют ночные гонщики. Вот когда какая-нибудь "жига" с одной фарой, которая светит в полнакала, летит ночью за сотку, ладно о себе не думают, но и других участников движения подвергают опасности. Поэтому хороший свет, это не только комфорт, но и разумная безопасность.

Конечно, чтобы улучшить яркость фар, можно поставить просто лампы подороже, с лучшими характеристиками, благо выбор сейчас огромный.

Но, во-первых они стоят значительно дороже, а во-вторых, не всегда причина в самих лампочках. К этому выводы мы пришли во время одного из тестов.

Когда мы тестировали галогенки на яркость, то всегда замечали насколько полученный результат зависит от тестового автомобиля. Вот на том же Солярисе цифры получались не самые лучшие. Особенно удивили результаты, когда мы сравнили фары Дастера и ВАЗовской Самары. Лампа одного производителя выдавала гораздо более лучшей, более яркий свет в фаре кроссовера. Данные приведены в таблице ниже.

Мы были удивлены такой разницей. Конечно, можно сказать, что сами фары Дастера лучше, больше площадь отражателя, прозрачнее стекло.Но не только в этом, как оказывается дело. И вот здесь возникает вопрос, а можно ли хоть немного улучшить штатный свет, не меняя конструкцию фары?

Для эксперимента мы взяли наш редакционный Chevrolet Lacetti, фары которого, признаем, светят неважно. Да и многие другие владельцы отмечают, что у этих хетчбеков ближний свет оставляет желать лучшего. И вот здесь небольшое отступление. А помните, как мы в детстве иногда читали книжки с фонариком под одеялом? Со временем, батарейки садились и лампочка светила тусклее и тусклее. Понимаете, в какую сторону клоним? Правильно, а что с напряжением на фаре?

Поэтому, для начала измерили напряжение на батарее, естественно при запущенном двигателе. Вольтметр выдает четырнадцать с половиной вольт.

А вот когда измерили напряжение на лампах, то получили совсем другие цифры, гораздо меньше.

Причем, напряжение на каждой лампе отличалось. И вот тут мы подошли к разгадке тусклых фар. Налицо значительная потеря напряжения. А наш глаз видит изменения яркости при падении на половину вольта.

Чтобы заставить фары гореть ярче, нужно изменить напряжение, поступающее на клеммы. Но здесь важно соблюдать баланс, ведь улучшая одно свойство лампы - яркость, мы снижаем срок жизни. Для сравнения данные в таблице.

Если лампа светит в полнакала, то срок службы у нее гигантский и наоборот. Идеальный вариант, это средний столбик, когда соблюдается баланс яркости и срока службы. Вот именно такое напряжение стараются выдерживать автопроизводители, снижая номинальное напряжение АКБ на пути к лампам, а если сделать его еще ниже, то ресурс увеличивается в разы. Но пока автомобиль новый, это занижение не так сказывается на яркости света. С годами контакты окисляются, потери возрастают и лампочки светят в два раза тусклее, а мы это ощущаем воочию и покупаем все более дорогие и мощные.

Еще тонкий проводок, по которому идет управление подключаем к блоку где раньше был штатный предохранитель, здесь должен появляться плюс при включении ближнего света подрулевым переключателем.

Таким образом мы дополнительно разгрузили его, так как на многих машинах подрулевой переключатель силовой. Вновь измеряем напряжение, и вуаля, на лампах теперь стало 13,8. Заметить разницу можно на фотографии ниже.

При нажатии газа фары горят ярче

evgen2112 , а потом когда убираешь ногу с газа на ХХ проблема остается ?

Добавлено спустя 56 секунд:

у тебя такое постоянно ?

Замерь напряжение до и после перегазовки.Проверь кума и натяжку ремня.И холостые сколько?

Кстати давненько уже маюсь что холостой ход плавает. ДЕло не в РХХ уверен точно. на СТО меняли несколько раз его проблема оставалсь. Но есть одна особенность. ХХ работает отлично когда температура на улице минус. осенью были проблемы с ХХ зимой все прошло. весной снова началось.

Ремень генератора менял недавно на новый. Со старым ремнем такая же проблема была.

Дак вот вся правда и есть!. Когда на улице плюсовая температура то парою ХХ начинает плавать. а как наступает зима проблемы как и не бывало!.

На СТО чего только не проверяли но проблему так и не решили.

А вот с подсветкой стало недавно проявляться проблема. причем не только подсветка а и сам ближний свет тусклый пока не нажмешь на газ не нажмешь разок.
Ранбше было очень редко. Теперь постоянно

evgen2112 , ХХ --- подсос воздуха, грязный дроссельный узел (это то что можно самому проверить).
Другие ошибки выявлять только через БК (плавающие проблемы сложно выявить на СТО).

А как поживает ваш генератор ?

Roman1976_TK писал(а): evgen2112 , ХХ --- подсос воздуха, грязный дроссельный узел (это то что можно самому проверить).
Другие ошибки выявлять только через БК (плавающие проблемы сложно выявить на СТО).

А как поживает ваш генератор ?

Ну я думаю если бы было что то из этого оно было бы постоянно. Но ведь зимой при минус обороты не плавают вообще! На СТО сколько не проверяют на диагностике ничего не могут найти.

Генератор вроде нормлаьно. Хотя кто его знает! А как узнать?

evgen2112 , гена --- диагностика только . Или взять у кого нить рабочий и проверять. Но я бы предпочел диагностику.

Кстати пробывали ли часик постоять на хх (с тусклой подсветкой) не нажимая педальки газа. Машина глохнет ?

P.S. Плавающую проблему ни когда не найдешь. Она есть, а потом исправляется.
Даже на СТО такое говорят. Тут только взять у кого нить БК и потестировать недельку.

P.S.S.Я описал то что Вы можете руками проверить, для проверки других возможных датчиков (или БК или снимать каждый прибор и проверять мультиметром <не один день>).

Nikas , ну я вот искал такого же гену как стоял у меня. везде была проблема.
Подходят другие или нет они не знают.

На стартер не мог купить бендикс такой какой у меня стоял, в магазинах тоже разводили руками. А я ходил и почти ревел. Как так не купить такую ерунду. Потом на СТО мне продали б.у вот так то .

Был и на Молодежной, и в Мираже, и на Червяке

Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:

бендиксы в магазинах которые были -- у них движение было не в ту сторону.
Как так . понять не могу до сих пор.

Roman1976_TK писал(а): Nikas , ну я вот искал такого же гену как стоял у меня. везде была проблема.
Подходят другие или нет они не знают.

На стартер не мог купить бендикс такой какой у меня стоял, в магазинах тоже разводили руками. А я ходил и почти ревел. Как так не купить такую ерунду. Потом на СТО мне продали б.у вот так то .

Был и на Молодежной, и в Мираже, и на Червяке

Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:

бендиксы в магазинах которые были -- у них движение было не в ту сторону.
Как так . понять не могу до сих пор.

Да генек на шестначик вроде тока ампереми может отличаться. А насчет в магазах что ниче не знают это да,либо им деталь неси либо номер каталожный) а так объяснеш говориш название детали настоящие им что в лоб что полбу)

Моргают фары при работающем двигателе, что делать

Если моргают фары при работающем двигателе, нужно выяснить причину проблемы и устранить ее. Она не возникает просто так и чаще всего сигнализирует о неполадках в электрооборудовании или других неисправностях. Если не уделить внимания морганию света, это может привести к разным неприятностям – от выхода из строя ламп в самый неподходящий момент до поломки генератора, из-за чего продолжать движение будет невозможно.

Причины моргания фар при запущенном двигателе

Система подачи напряжения на фары стандартна на всех машинах. Ток подается через провод, а минус присоединен к кузову машины. При запущенном моторе за электрообеспечение отвечает генератор. При этом проблема почти всегда наблюдается при работе двигателя на холостых оборотах, когда напряжение в бортовой сети минимально.

Напряжение выше нормы

Работающий генератор должен выдавать напряжение от 14 до 15 Вольт, это нормальный диапазон, обеспечивающий электрообеспечение всего оборудования в машине. Если показатель выше, это приводит к перегрузкам и нарушению работы систем, из-за чего и начинают моргать лампочки. Но это не самое опасное, из-за перегрузок может выйти из строя дорогостоящая электроника, что повлечет гораздо большие расходы на ремонт.

Такая неисправность чаще всего приводит к замене генератора. Или же его нужно отдать на диагностику, чтобы выявить проблемы и устранить их. Ездить в этом случае нежелательно, чтобы не перегружать электрооборудование.

Напряжение ниже нормы

Этот вариант встречается гораздо чаще, так как в процессе эксплуатации генератор и другие элементы изнашиваются. Со временем это приводит к понижению напряжения, чаще всего проблема заключается в следующем:

  1. Износ диодного моста или других элементов генератора. В этом случае оборудование либо ремонтируется, либо заменяется. Нередко работу данного узла нарушают изношенные подшипники, не дающие нормально вращаться валу.
  2. Ослаблено натяжение приводного ремня генератора. Для того, чтобы двигатель передавал усилие для выработки тока, ремень должен быть хорошо натянут. Если он ослаблен, выработка тока ухудшается.
  3. Сильный износ аккумулятора приводит к тому, что он уже не может держать напряжение. А генератор не в состоянии обеспечить всех потребителей тока на холостых оборотах, отчего и мерцает свет фар.
  4. Высокая нагрузка на генератор. Это может быть при использовании мощных аудиосистем и других элементов, потребляющих очень много энергии. В этом случае достаточно просто убавить звук или отключить то, что перегружает сеть.

Иногда проблема возникает из-за того, что при замене генератора был поставлен вариант с меньшей мощностью и его попросту не хватает для нормальной работы.

Другие причины

Фары могут мигать и из-за неисправностей в других системах. Чаще всего встречаются такие варианты:

  1. Повреждение или плохой контакт провода массы, идущего от фары на корпус автомобиля.
  2. Проблемы с блоком питания в светодиодных лампах. Это особенно часто встречается в дешевых изделиях. Через короткий срок элементы начинают работать с перебоями и решить проблему можно только их заменой.
  3. Износ ксеноновых ламп. Этот источник света имеет определенный ресурс работы и когда подходят срок замены, лампочки могут мигать. Также при использовании ксенона это может говорить о неисправностях или перебоях в работе блока розжига.

Видео: Ищем причину когда мерцают фары и весь свет в салоне.

Правила устранения неисправности

Чтобы быстро выявить причину мерцания света, надо следовать простой инструкции. Для работы понадобится мультиметр или вольтметр, без него не получится проверить показатели. Процесс состоит из таких действий:

  1. Проверяется напряжение, которое выдает генератор. Если оно не соответствует норме, нужно снять узел и отвезти на диагностику или же заехать на автосервис, чтобы все необходимые работы провели там.
  2. На заглушенном двигателе надо проверить натяжение ремня, идущего к генератору. При сильном нажатии большим пальцем он должен слегка прогибаться. Если натяжение слабое, нужно подтянуть ремень.
  3. Измеряется напряжение аккумуляторной батареи. Когда заряд низкий, АКБ следует подзарядить. Если аккумулятор не берет заряд, нужно проверить уровень электролита и измерить его плотность (в обслуживаемых моделях). Необслуживаемые просто меняются.
  4. Измеряется не только выходное напряжение на генераторе но и ток, поступающий непосредственно на разъем фары. Если разница большая, значит, если проблемы с проводкой или контактами, их следует устранить.
  5. Проверяется провод массы, идущий от фары к кузову. Надо прозвонить его, а также зачистить место контакта и хорошо зажать с использованием шайбы.

Если на панели приборов загорелся индикатор неисправности лампы, значит, она работает неправильно.

Какие ошибки допускаются при ремонте фар

Если неправильно провести ремонт, проблема может вернуться. Поэтому стоит помнить простые советы, которые помогут избежать ошибок:

  1. Менять следует только пары ламп. Если даже проблема с одной, нельзя ставить даже такую же, так как ресурс у источников света разный и в итоге работа системы нарушится.
  2. Зачищать контакты при потерях напряжения. Эта мера временная и вскоре неисправность вернется. Гораздо лучше поставить дополнительное реле, идущее от АКБ, через которое запитываются фары. Тогда просадок напряжения не будет никогда.
  3. Не стоит покупать дешевые лампы, особенно это касается светодиодов и ксенона. Их ресурс намного меньше заявленного.

Видео-блок: Мерцание света на холостых оборотах.

Избавиться от моргающего света несложно, так как поиск проблемы не занимает много времени и не требует сложного оборудования. Чаще всего устранить неисправность можно своими силами, главное – правильно выяснить причину мерцания.

Почему тускнеют фары и как быстро вернуть им силу


Пришла осень, сократился световой день, начались дожди и полетела грязь из-под колес… На этом фоне многие водители, особенно ездящие на немолодых автомобилях, обращают внимание на то, что головной свет-то, оказывается, недостаточный, тусклый, напрягающий глаза. Причины на то – не только погодно-сезонные! Нередко лампам фар банально не хватает мощности, получаемой от бортовой электросистемы через «уставшую» электропроводку… Причем диагностировать и вылечить тусклые фары можно на любом авто, не прибегая к дорогостоящим услугам официальных дилеров.

У прощенно устройство головного света большинства автомобилей выглядит так, как на схеме ниже. Для простоты не показан замок зажигания, предохранители и ряд других элементов. А комбинированная лампа H4 дальнего и ближнего света с двумя нитями накаливания и тремя выводами изображена, как две отдельные лампы.

Схема проста, как апельсин, но у возрастных машин из-за окисления электропроводки и её разъемов на участке от точки «А» до точки «Б» частенько теряется впустую слишком много тока. Скажем, генератор с аккумулятором могут давать честные 14 вольт, а до лампы фары доходит всего лишь 12, а то и меньше.

Просадка даже в пару вольт – это 14% от напряжения бортовой сети, что немало! Старая электропроводка, помутневшие от возраста стекла фар и потускневшие от осаждения нихрома колбы ламп – все это в комплексе дает слабосильный свет, из-за которого движение становится некомфортным и опасным.

Исцарапанные стекла и потемневшие лампы видны невооруженным глазом, а вот просадка напряжения легко выявляется при помощи вольтметра – измеряется напряжение на клеммах батареи при включенных фарах, а затем на контактах горящей лампы. Если разница достигает 2 вольт или даже более – проблему необходимо устранять.

Казалось бы, для любого автоэлектрика задача элементарна – заменить пару проводов. Однако электрик при такой просьбе клиента поморщится от раздражения…Проблема в том, что путь электропроводки – причудлив и извилист, и провода, идущие к лампам, прячутся в толстых общих жгутах-«косичках», замысловато змеящихся под капотом и под торпедо. Извлечь провода из жгутов на свет божий, заменить их на новые, собрать косички и уложить на место – задача крайне неблагодарная, трудоемкая и явно нерациональная на большинстве немолодых машин. Деньги за целый день (а то и два!) возни электрика полезней потратить на более насущные ремонты!

001 — копия

Тем более что проблему «энергетического голодания» ламп в фарах можно решить легко, быстро и недорого. Для этого нужно дать соответствующее задание мастеру, разъяснив ему суть требующегося несложного лайфхака. Или даже осуществить его самому, если имеются некоторые электротехнические навыки…

Лезть в дебри штатной электропроводки нет никакой нужды – от аккумулятора к фарам (а вернее, лишь к лампам ближнего света, поскольку дальний используется, откровенно говоря, крайне редко) нужно проложить под капотом новую самостоятельную нештатную электропроводку и подключить её к батарее и лампам через дополнительное реле. А штатная схема подачи питания на лампы будет использоваться только для управления этим реле.

В общем, все должно выглядеть примерно так:


После теории переходим к практике – собственно, и сподвигшей подготовить эту статью. Диагностируем и устраняем причину на автомобиле одного из наших коллег – Opel Corsa 2002 года выпуска.

Фары светят, но откровенно неудовлетворительно. Вынимаем лампу, вставляем в контакты её разъема пару зачищенных проводков и подключаем к ним вольтметр. Заводим машину и включаем ближний свет. На клеммах аккумуляторной батареи – 14 с «копейками» вольт, норма. А на лампах ближнего света – всего 11 вольт. Три вольта где-то потерялись по дороге от аккумулятора к фарам…

004

Поскольку проводка упакована в жгуты плотно, а проложены эти жгуты труднодоступно, просто пускаем на лампы ближнего света отдельную проводку проводом сечением 2,5 мм², согласно вышеприведенной инструкции. И фарам возвращается штатная яркость.

Как видите, процедура быстрая и довольно эффективная. Хотя если машину планируется оставить у себя надолго и она стоит вложений, то полноценная перекладка проводки – не самая худшая идея. Получится качественно, долговечно, но небыстро и уж точно недешево.

005

Для комментирования вам необходимо авторизоваться


Хорошая новая фара на Корсу стоит примерно 5 тыс. ₽, но при этом кто-то умудрился ввернуть саморез через обломок крепежа прямо в металл телевизора… Руки бы отрывал.

Эх, жизнь штука сложная. Эта Корса немолода, и имела нескольких владельцев - не каждый из них относился к ней с должным вниманием. Видно, что на фаре отломаны ушки креплений - закрепили, как могли. Поскольку фара недешева - видимо и был применен столь вульгарный экспресс-ремонт.

Вы перепутали порядок схем в тексте)

Большое спасибо, сейчас поправим!

Хороший лайфхак, у меня была похожая проблема с проводкой в задних фонарях. Решил заменой лампочек на светодиодные - они достаточно ярко горят и при пониженном напряжении. Но головной свет конечно нельзя просто так поменять на светодиоды. Хорошие стоят очень дорого, а яркость все равно сомнительная. Только остается один вопрос - как прокладка дополнительной проводки повлияет на прохождение техосмотра?

Это не должно стать проблемой на ТО, поскольку является рядовым текущим ремонтом, и неикак не относится к изменению конструкции транспортного средства. Плюс, нештатные провода, уложенные в черные гофры и закрепленные черными хомутиками-стяжками под капотом вдоль элементов кузова, да еще и если к штатным "косичкам" - абсолютно не бросаются в глаза, заметить их - совершенннейший анриал.

Я бы добавил еще хорошую массу.

По такому же принципу у меня сейчас подключен сигнал, омыватель лобового и стартер. Это очень распространенный и надежный способ. Фары так не делал, но теперь обязательно проверю напряжение и скорей всего обязательно сделаю такую доработку. авто: ВАЗ 2112 2005 год.

Масса, безусловно, - "наше все". К слову, я её предпочитаю тащить вместе с плюсом от батареи, а не подключать к кузовщине по месту. И при установке радиостанций, и разных аксессуаров, и разных охранных устройств и т.п. Возле АКБ монтируется терминал под несколько контактных болтов - к нему подводится коротким хвостом масса от батареи, а от него уже растаскивается туда, куда нам нужно. Лишние пара метров провода затратными не будут, зато масса всегда будет стабильна и надежна.

Да, именно так у меня и сделано. Сегодня проверил, на АКБ 14,63 , на лампе 14,45 Вольта. Так что мне этого делать не надо. наверное благодаря хорошей массе, именно от Акб (я тоже так делаю) и не давно замененной проводке внутри фары.


С удовольствием влепил дизлайк за то что вы тут написали.


Просадка электросистемы предусмотрена заводом изготовителем, максимальное напряжение на подключенных лампах должно 13.6 вольт, всё дело либо в оптике, либо в стёклах фар. Просадка может достигать до 10.2 вольт, это норма в зависимости от марки автомобиля.

Не делайте так, будете менять лампочки раз в неделю.

А джиперы то и не знали.

Собственно, все написано складно, однако у вас неверна изначальная вводная :) Которая и дискредитирует все последующие рассуждения.

Во-первых. Автомобильные электрические компоненты рассчитаны производителем именно на реальное напряжение бортовой сети - не менее 14 вольт. А вовсе не на пресловутые 12. Оборудование просто принято традиционно называть "12-вольтовым", это прижилось, поскольку такое напряжение считается условно номинальным.

Ссоответственно, реплика Валентина "просадка может достигать до 10.2 вольт, это норма в зависимости от марки автомобиля" - это большая ошибка. Таких просадок на ИСПРАВНОЙ проводке не бывает.

Надо бы мне вас, по-хорошему, вздрючить на коньячок, взяв 2-3 свежие машинки, померив напряжение на батарее и на лампе и продемонстрировав что падение напряжения у всех них не превышает полвольта. Ну да ладно, прощу на первый раз. : ) Но, тем не менее, чтобы не ограничиваться болтовней, вот вам 2 фото:

Машина Volkswagen Polo 2014 года, проводка к лампам штатная. Проводка, мягко говоря - "экономная". То есть, по-хорошему, надо бы сечение побольше. Однако:

  • Напряжение на батарее - 13.98
  • Напряжение на лампе (дальней от аккумулятора) - 13.49
  • Просадка - 0.49 вольта

Вскрыть штатные "косички" на значительной длине - крайне непросто. Метод пуска внешней самостоятельной проводки - известен любому электрику, прост, надежен, и целесообразен, если машина немолода и негарантийна. Электрики-ПРАКТИКИ, ремонтирующие машины не в интернете, это знают.

Никакого "задуманного производителем ламп" запрограммированного падения напряжения на проводах - нет. Любое падение сверх полувольта - признак "усталости" проводки - окисления в разъемах и в запрессовке проводов в штекеры разъемов.


Добрый вечер, Евгений! Не знаю, почему здесь меня "Вконтакте" как-то "криво "авторизировало", но представлюсь, для культурного общения :) , зовут меня Владислав. Очень рад, что весьма "вялое" обсуждение темы перешло в фазу активную, так сказать, в споре всегда рождается истина. Прежде всего, позвольте Вам возразить, я ни чего не писал о . "задуманных производителем ламп" запрограммированного падения". хотя если грамотно перефразировать, то звучать должно примерно так: конструктором автомобиля заложены определённые параметры бортовой сети, касающиеся напряжения, мощности и силы тока в цепях автомобиля. Смысл мной написанного, вкратце, сводится к одному определению: если в автомобиле что-то происходит с проводкой, оставлять это в запущенном состоянии нельзя, т.к. это всё может привести к плачевным последствиям. Здесь, я думаю, Вы ни чего против иметь не будете. Что касается схемы с реле, в качестве буфера, это даже применяется во многих случаях, когда "навешивается" дополнительное оборудование в виде рамп и прочего, здесь я могу сказать точно, это верное решение, обоснование тоже простое - штатная проводка не рассчитана на значительное увеличение нагрузки в штатных цепях. Теперь к нашим "баранам" вернёмся. Что я написал не так? Я и не писал о том, что в точке подключения лампы накаливания должно быть 12 вольт. Учитывая то, что в бортовой сети используется питание с постоянным током, все расчёты мощностей, токов и сопротивлений можно произвести на уровне 8 класса общеобразовательной школы. Если мы с Вами говорим о простейшем "жигулёвском" бортовом питании, т.е. где контроллеры не замеряют токи и напряжения бортовой сети в ответственных цепях, не используются ксеноновые лампы, то подход с дублированием через реле, может конечно и решит проблему, временно, но, как я написал в своём первом посте, это совершенно не решает основную задачу - устранение неисправности, т.к. не найдена причина падения напряжения, а их в автомобиле две: окисление контакта и нарушение проводки, совместно с утечкой на массу, через то же окисление. Если окисление будет достаточным, чтобы в разы увеличить сопротивление в цепи, то и реле, включенное в такую цепь, со временем прекратит работать. Более того, мы имеем гальваническую связь, которая со временем может привести к возгоранию автомобиля, не зависимо от мощности подключенной нагрузки к данной цепи. Вот о чём я говорил. И что такая мера может быть временной, до момента исправления неполадки, может мне надо было сразу сделать такую оговорку. Я не зря упомянул "жигулёвскую" проводку, это касается не только автомобилей ВАЗ, это касается большинства автомобилей в преклонном возрасте, иногда, в потоке машин, таких "бывалых" можно наблюдать с "переливающимися и сливающимися" "стопарями" и поворотниками, подмигивающими или совсем мёртвыми габаритами и прочими "светами".Ну и о замерах, вы ни сколько не оспорили и не подтвердили ни какую новую теорию, действительно, падение напряжения имеется и оно полностью подтверждает закон Ома :) . опыт удался :) А по поводу "вздрючить на коньячок. я и так готов завсегда :) Ну и теперь, совсем уж "крамола". Вы совершенно не раскрыли тему потускнения всего, что находится внутри фары: колба самой лампы накаливания, отражатель лампы, защитное стекло фары. про эти три основных, замечу Вам, составляющих, Вы как то совсем уж забыли упомянуть. А вместе стем, значительные потери именно здесь. Возьмём три главных болячки: 1. лампа накаливания - потеря светоотдачи может достигать ошеломительных 30% из-за износа, выгорания спирали и распыления частиц металла внутри колбы самой лампы. 2. Помутнение отражателя фары, тоже съедает достаточно, здесь нет нормативов, всё зависит от состояния отражателя. 3. Самые значительные потери светового потока создаёт конечно же защитное стекло фары. Причин тут несколько, я о них писал, но могу ещё раз повторить: микротрещины на поверхности и в теле, "пескоструйка", потеря прозрачности, помутнение стекла (касается в основном пластмассовых фар, коих нынче почти 100%). Не буду уже здесь разводить оффтоп, т.к. об этих проблемах написано столько, что только ленивый не читал на эту тему хотя бы одну статью. Вот как-то так. И, могу Вас заверить, за многие годы владения разыми автомобилями, а их через меня прошло большое количество, я имел дело с разными неполадками, в том числе и связанными с освещением. Особенно меня всегда радовал "американский" свет. С уважением, Владислав.

Плохо светит фара? - 40 рублей и 30 минут на решение

Проблемы с электрикой начинаются спустя несколько лет эксплуатации у любого автомобиля. Отходят контакты, ломаются разъемы, изнашивается изоляция проводов. Все это выливается в мелкие неисправности, которые заметны и раздражают. Например, начинает мерцать панель приборов или загораются индикаторы, сообщающие о неисправностях.

У нашего Renault Sandero — все признаки проблем с проводкой: правая фара светит гораздо хуже левой, а на панели приборов одновременно горят два индикатора — ближнего света и дальнего. Попеременно включаем разные режимы освещения. Ситуация меняется, но несущественно: на индикатор дальнего света наши манипуляции не влияют, он горит всегда.

В поисках проблемы

В поисках неисправности всегда стоит идти от простого к сложному. В первую очередь следует обратить внимание на контакты в области фар. Для наглядности мы демонтировали фару, на которой оплавился пластиковый разъем проводов. А минусовой провод и вовсе живет своей жизнью — его усик покинул фиксатор.

На нашем Рено кто-то уже пытался паять провод, чего делать ни в коем случае нельзя. Хотя простое и быстрое решение проблемы такого рода существует. А главное, устранить неисправность в данном случае под силу даже тем, кто недавно пересел с общественного транспорта на личный и не имеет опыта обслуживания автомобиля.

Оптимальное решение

Очевидно, что восстанавливать старый патрон нет смысла, поэтому мы просто покупаем в магазине новый, под галогенную лампу H4. Цена вопроса — 40 рублей. А дальше все совсем просто. Отрезаем провода от неисправного патрона, вставляем их в фиксаторы нового и собираем. Остается только проверить, как теперь светит фара. Убедившись, что все в порядке, ставим ее на место.

Чтобы устранить проблему со светом фары, потребовалось полчаса времени, 40 рублей и нехитрый инструмент. Обладать какими-то специфическими навыками и познаниями в области электрики необязательно — с такой работой справится и начинающий автолюбитель.

  • Этот лайфхак поможет без особого труда заменить лампу в фаре любого автомобиля.
  • Как заменить лампу в фаре через подкрылок, смотрите по ссылке.

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

Что делать, если плохо светят фары машины?

Правила дорожного движения обязывают всех водителей включать ближний свет фар даже днём. Чисто формально яркость световых приборов не имеет значения. Для выполнения этого требования они просто должны работать. Но если тускло горят фары в ночное время, это становится более опасным. И здесь речь уже идёт не о нарушениях ПДД, а о безопасности вождения.

Яркий свет фар Dodge

Поэтому, если автовладелец недоволен работой световых приборов автомобиля, он должен постараться в кратчайшие сроки решить эту проблему.

В этой статье мы расскажем, почему фары плохо светят и как сделать фары ярче.

Причины плохого света

Если фары горят недостаточно ярко, скорее всего, причина заключается в одном из следующих обстоятельств:

  • в повреждении контактов;
  • в засорённости или повреждении плафона;
  • в неисправности или старости лампочки;
  • в помутнении стекла;
  • в неправильной регулировке освещения.

Если тускло горят фары ближнего света, а к работе дальних у вас претензий нет, то, скорее всего, стоит искать причину в отходящих контактах, неправильной регулировке или плохой лампочке. Так как при проблемах с плафоном плохо работал бы любой свет.

Если одна фара горит ярче другой, значит, неисправности нужно искать именно в её устройстве.

Теперь, когда мы разобрались в возможных причинах того, почему тускло светят фары, пришло время поговорить о том, как сделать, чтобы фары светили ярче.

Ближний свет автомобиля

Если контакты повреждены

Итак, допустим, вы разобрались, отчего плохо работают светильники или почему одна фара горит тускло. Значит, теперь можно устранить неисправность.

Если у фары отходят или повреждены контакты, понять это удаётся не сразу. Отличительной чертой такой неисправности является то, что фары периодически начинают гореть ярче. Это происходит, например, после встряски автомобиля из-за наезда на кочку, при резком повороте или ударе по капоту.

В таких случаях контакты на время меняют своё положение, цепляясь плотнее, и светильники начинают работать в полную силу.

Однако отметим, что такая характеристика — только признак, а не способ починки светильников. Для того чтобы устранить неисправность, нужно устранить и проблему с контактами.

Контакты могут быть повреждены или засорены, также они могут отходить. Проще всего для устранения этой проблемы обратиться в автосервис.

Но можно и самостоятельно попробовать снять фары, проверить катушки контактов и, если они отходят, приварить либо замазать эпоксидным клеем.

Напряжение

Дополнительно нужно проверить, достаточно ли для яркого света напряжения, поступающего к светильникам. Слабое напряжение может быть вызвано не только повреждением контактов, но и проблемами с генератором.

Некоторые автовладельцы допускают грубую ошибку. Когда они понимают, что причина плохого освещения кроется в проблемах с контактами, они меняют их на более мощные. Но из-за этого место контактов начинает регулярно перегреваться.

Для проверки уровня напряжения в контактах нужно использовать мультиметр. Это устройство поможет эффективно выявить тот участок электрической цепи, на котором возникают проблемы.

Если проблема в плафоне

Людям, задающимся вопросом о том, как сделать свет фар ярче, сперва нужно убедиться в чистоте стекла плафона. Возможно, оно просто грязное. Немудрено, что для решения этой проблемы нужно лишь помыть прозрачную поверхность.

Если плафон повреждён (например, стекло может быть треснуто либо повреждена зеркальная отражающая поверхность светильника), придётся заменить фару. О починке тут говорить не приходится.

Если проблема с лампочкой

Иногда столь очевидна причина, по которой фары плохо светят, что делать приходится совсем немного. Стоит вспомнить: если дома плохо горит свет, первым делом мы проверим лампочку, установленную в светильнике. Такая же логика должна быть и у автомобилиста, столкнувшимся с плохой работой осветительных приборов в машине.

Проблемы с лампочкой устраняются только путём её замены. На разных автомобилях эта процедура происходит по-разному. Однако чаще всего она не доставляет автовладельцам массы хлопот.

Если проблема в помутнении

Стекло плафона от частой езды может со временем помутнеть. Эта проблема, как правило, говорит о солидном возрасте прибора. Помутнение происходит из-за постоянного воздействия пыли и песка. При ближайшем рассмотрении «дымка», окутавшая некогда прозрачную поверхность, выглядит как сотни маленьких царапин. Они мешают свету достигать цели, рассеивая его куда попало.

Мутная и полированная фары

Есть способы предотвращения этого неприятного явления. Для того чтобы правильно ухаживать за фарами, нужно знать, какой материал использован для их создания. За стеклом, например, практически не требуется специального ухода. А вот мягкий поликарбонат, который всё чаще используется при сборке таких устройств из-за своей лёгкости и безопасности, потребует от автовладельца внимания.

Существуют специальные смеси, которыми можно обрабатывать поликарбонатные лампы. Однако самым эффективным способом защиты фар из любого материала можно считать защитную плёнку. Она клеится на прозрачную поверхность, не рассеивая света, и защищает её от повреждений.

Полировка стекла

Специалисты рекомендуют периодически производить полировку поликарбонатных светильников, чтобы сохранить их безупречный внешний вид. Но подходить к этой процедуре следует с умом, чтобы не добавить поверхности повреждений.

Что необходимо

Для качественной полировки световых приборов вам понадобятся следующие расходные материалы:

  • пара вёдер очищенной воды;
  • паста, предназначенная для полировки плафонов. Она бывает двух видов — абразивная и безабразивная. Пригодятся оба типа;
  • пара салфеток, сделанных из микрофибры;
  • несколько видов наждачки, зернистость которой будет в пределах 800–2500 единиц;
  • клейкая лента.

Также при полировке не обойтись без некоторых инструментов:

  • машинки для полировки. Специального агрегата у многих не найдётся, а покупка влетит в копеечку. Поэтому для полировки можно использовать дрель, к которой крепится насадка с полировальным кругом;
  • двух полировальных кругов разной жёсткости. Один из них должен быть твёрдым, белым или оранжевым, а второй — мягким, чёрным;
  • пульверизатора, из которого вы будете распылять чистую воду на круги.

Оклеиваем

Первым делом моем фару. На ней не должно остаться песчинок. После помывки светильнику нужно дать высохнуть. Потратить это время можно на оклейку периметра плафона скотчем. Это нужно для того, чтобы в случае соскальзывания наждачки не поцарапались примыкающие к светильнику окрашенные детали кузова.

Зачищаем

Затем начинаем зачистку. Берём наждачную бумагу с самой крупной из имеющихся у нас зернистостью и начинаем затирать ею поверхность. Бумага с крупной зернистостью эффективно устраняет следы сколов и царапин.

Далее, при затирании постепенно меняем бумагу на более зернистую. Такой материал устранит следы работы.

При работе с бумагой не забываем периодически смачивать её поверхность, так как частицы поликарбоната могут её быстро забить.

При зачистке рекомендуется осуществлять круговые движения, а также передвигать руку крестообразно.

Не пугайтесь, если после затирки пластик станет ещё более мутным. Главное, чтобы на нём больше не оставалось прежних сколов и царапин.

Полируем машинкой

Сначала прикрепим твёрдый полировальный круг, который имеет жёлтый или белый цвет. На него наносят немного абразивной пасты. Начинаем полировать пластик до тех пор, пока он не перестанет быть матовым.

Полировка фары машинкой

Не нужно забывать, что от трения предметы нагреваются. Следите за тем, чтобы в результате долгой полировки поликарбонат не начал плавиться. Так как образовавшееся вследствие воздействия высоких температур пятно уже не удастся убрать.

Окончив полировку, протираем поверхность сухой салфеткой из микрофибры.

Далее, прикрепляем к машинке или дрели более мягкий полировочный круг, который имеет чёрный цвет. На него наносим немного безабразивной пасты. Она скроет следы проведённых работ и придаст светильникам глянцевого сверкания.

Полировать следует до тех пор, пока вся фара не станет равномерно блестящей.

После этого прозрачную поверхность нужно вымыть чистой водой.

Стекло

Стоит отметить, что полировать примерно таким же способом можно и стеклянные фары, но нужно помнить о некоторых нюансах:

  • Не стоит браться за полировку, если на фаре есть глубокие сколы или царапины. Об их края можно порезаться либо повредить полировальные круги и салфетки. Стеклянные поверхности с крупными повреждениями сперва заливаются специальным бесцветным полимером, который высушивается под лучами ультрафиолетовых ламп, а затем уже полируются абразивной пастой.
  • Стеклянную фару в процессе полировки нужно чаще поливать водой.

Если проблема в неправильной регулировке

Но часто к плохому свету фар приводит чисто человеческий фактор. Это бывает в том случае, если осветительные приборы были неверно отрегулированы.

При этом свет, скорее всего, бьёт с нормальной силой, но не попадает на дорогу, а рассеивается во все стороны.

Для начала нужно проверить, действительно ли причина в том, что свет просто не достигает своей цели.

Проверка

Такая проверка проводится в тёмное время суток либо в боксе, лишённом освещения. Нужно подъехать к стене и посмотреть на световые круги, оставляемые осветительными машинными приборами.

Дальше можно воспользоваться лазерным уровнем или глазомером (если он у вас хорошо развит) и определить, насколько падающий свет отклоняется от пункта назначения.

Правда, здесь нужно оговориться, что фары могут работать нормально, но на стене их свет будет расходиться. Такая неточность также может быть вызвана разным состоянием шин или пружин автомобиля, а ещё нагруженностью одной из его сторон.

Если вы поняли, что свет, вырывающийся из плафонов, не собирается на стене в пучок, нужно отрегулировать освещение.

Регулировка

Для того чтобы отрегулировать направление осветительных приборов, откройте капот автомобиля и найдите там регулировочные винты. Они располагаются на задней части фары. Их нужно подкрутить.

Крутите винты до тех пор, пока направление света не удовлетворит вас. Идеальным считается такое направление лучей, при котором они идут немного вниз от центра светильников.

Если ближний и дальний режимы освещения у машины совмещены, то вы можете проверить и настроить только дальний. Ближний же самостоятельно подстроится под новые параметры. Отличается от указанного способа лишь регулировка противотуманных фар.

Регулировка противотуманных фар

Для того чтобы произвести проверку освещения противотуманных осветительных приборов, нужно нагрузить автомобиль. Желательно, чтобы в нём находился человек, масса тела которого достигала бы семидесяти килограмм. Но можно заменить помощника и какими-либо тяжёлыми предметами.

Также у автомобиля должен быть заправлен полный бак бензина.

После проверки берём отвёртку, находим регулировочные винты ПТФ и посредством их вращения добиваемся светового фокуса.

Мы описали самые распространённые причины плохого света фар и рассказали, как их можно устранить. Если вы заметили, что осветительные приборы вашего автомобиля не производят достаточного количества света, поспешите устранить эту проблему.

Ведь чем светлее дорога, по которой вы едете, тем меньше вероятность того, что вы попадёте в ДТП в тёмное время суток.

Яркий свет фар

Если в вашем случае в плохом свете фар не была виновна ни одна из описанных нами причин, напишите, пожалуйста, о своём опыте в комментариях.

Читайте также: