Прокачка блока абс шкода

Обновлено: 01.05.2024

Как прокачать тормоза с АБС

Прокачать тормоза с АБС ничуть не сложнее, нежели делать прокачку традиционной тормозной системы автомобиля. Но чтобы правильно удалить воздух из тормозной системы, на котором установлена система ABS, рекомендуется разобраться с принципом и схемой её работы именно для вашего авто. Поскольку в зависимости от модели схема прокачки может незначительно отличаться. К примеру, когда блок гидроклапанов и гидроаккумулятор с насосом находятся в одном узле, то, что замена жидкости, что прокачка тормозной системы с АБС будут производиться по аналогичной схеме, как и прокачка тормозов без АБС.

Типы систем АБС

ABS включает: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор, насос (прокачивается в гаражных условиях);
Насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов размещены по разным узлам, такая тормозная система кроме модуля ABS включает в себя и дополнительные модули ESP, SBC (прокачивается в условиях СТО). Необходимо иметь диагностический сканер чтобы контролировать клапана модулятора.

Исходя из особенностей, можно сделать вывод, что прежде как прокачать тормоза с АБС определитесь с типом именно вашей системы так как данная инструкция будет актуальна лишь для стандартной антиблокировочной системы.

Процесс прокачки тормозов с АБС

Дабы качественно выполнить поставленную задачу желательно производить прокачку с помощником, начиная прокачивать тормозную систему с передних колес, затем задних (правое и левое).

Сброс давления происходит методом разрядки аккумулятора давления. Для этого выключите зажигание и около 20 раз нажмите на педаль тормоза. А затем для перехода к следующему этапу прокачки тормоза отключите разъемы на бачке с тормозной жидкостью.

Общий принцип как прокачать тормоза с АБС

Находим и извлекаем предохранитель в блоке отвечающий за работу АБС;
Откручиваем колесо и находим штуцер РТЦ для прокачки тормоза;
Начинаем прокачивать тормоза с абс при выжатой педали;
Включаем гидравлический насос (включив зажигание, на приборной панели загорится лампочка АБС) и ждем пока весь воздух не выйдет;
Закручиваем штуцер и отпускаем педаль тормоза, если лампочка АБС больше не горит – все сделано правильно и воздух полностью вышел.

Последовательность удаления воздуха из ТС

Начинаем прокачивать тормоза с переднего правого, а потом левое. Процедура происходит при выключенном зажигании (положение на «0») и снятой клемме на бачке ТЖ.

Надеваем шланг, с бутылочкой, на штуцер и открываем его (рожковым ключом). Надевать нужно именно прозрачный шланг, чтобы было видно пузыри воздуха, а также другой конец шланга должен быть полностью помещен в жидкость.
Выжимаем полностью педаль и держим, покуда не выйдет весь воздух.
Закрутить штуцер и отпустить педаль как пойдет жидкость без воздуха.

Задние колеса прокачивается с включенным зажиганием на положении ключа «2».

Как и при прокачке передних колес надеваем шланг на штуцер для прокачки на суппорте.
Выдавив полностью педаль, поворачиваем ключ зажигания (чтобы запустить гидравлический насос). Наблюдаем за выходом воздуха и контролируем уровень тормозной жидкость в бачке (периодично доливаем).

Чтобы правильно прокачать тормоза с абс на заднем левом колесе последовательность действий нужно немного изменить.

Как в предыдущих случаях сначала надеваем шланг на штуцер и откручиваем не полностью, а только на 1 оборот, причем педаль не нужно выжимать.
Поворачиваем ключ зажигания, чтобы запустить гидравлический насос.
Как только воздух выйдет, выжимаем тормозную педаль до половины и закручиваем прокачивающий штуцер.
После чего отпускаем тормоз и ждем остановки насоса.
Выключаем зажигание и подключаем снятый разъем с бачка.

Если прокачивать тормоза нужно вместе с модулятором ABS то информацию по такой процедуре можно посмотреть тут.

В обязательном порядке после того как прокачали тормоза прежде чем выезжать нужно проверить герметичность системы и отсутствие подтеков. Контрольно проверить уровень тормозной жидкости.

Прокачка тормозов с ESP (миниотчет)

Недавно победил ватные тормоза на дочкиной фабии2 1.6. Эпопея длилась 2.5года :-/.
Проблемка выглядела так: тормоза как-бы нормальные, но уровень продавливания педали каждый раз разный. Первый раз жмешь -- тормозит в нижней половине хода, жмешь еще раз -- в верхней. И несколько минут так, а потом если не тормозишь опять -- "проваливается".
Прокачивал тормоза раз 5, по-разному, раза три при очередных ТО жаловался официалам, ответ ". у всех так", заставил прокачать с ихним приборчиком -- никакого улучшения. Поменял ГТЦ, не помогло вернул. Надо заметить, что ЕЛЬЗа пишет для систем с ESP просто прокачать под давлением, а потом добиться срабатывания ABS. Хрен.

Короче, что делал прежде чем тормоза стали нормальные.
1.Прокачал под большим давлением (около 2 бар).
2.Запустил тест тормозов и прогнал его до конца, при этом он несколько раз включал моторчик блока ESP, накачивал давление к каждому колесу.
3.Еще раз прокачал
4.Еще раз тест
5.Еще раз прокачал.

По первым ощущениям на педали при прокачке ничего не изменилось, но проверка на дороге показала, что проблемка вылечилась.
Вот такая хрень.

Александр, октавия-тур 1.8Т, фабия2 1.6.

Мой опыт на очень разных по качеству тормозов и их замудренности (от шахи где тормозов. не, ну 1 колесо тормозило, да, до ауди, где тормоза во-первых есть, во-вторых, не глупее шкодовских совсем через относительно простые бмвшные с "глупой" абс через поумнее хундаевые с tcs) говорит об одном и том же.

После замены ТЖ (если это не сопряжено с заменой дисков и колодок, в этом случае можно банально пожечь все) надо поехать на относительно пустой мкад и по человечески погреть тормоза (но не до синьки, конечно).

Воздух в этом случае ни в одном аппендиксе не задерживается.

Выдавливается. тот же метод применим к выгону воздушных пробок из радиаторов. Правда тут скорее не тормоза нужны, а резкая смена режима работы мотора, чтобы заставить помпу продуть весь хламидиоз. Вместо чтобы откручивать болт для стравливания давления и унылой дро-ки на ХХ. Потому уже хотя бы, что никакого отношения режим работы на ХХ к реальному движению не имеет.

Заодно прекрасно проверяется работа пробки (если она оснащена клапаном). Если не оснащена (что сложно себе представить), то все становится очевидно очень сразу.

Ну пробка-то у него все-таки есть. в лице пробки расширительного бачка ТЖ. Как и место для выхода воздуха в лице незаполненного объема того самого бачка.

Причем до полной кучи у некоторых рудиментарных моделей из нее торчит поплавок, там строго говоря и герметичности-то нет.

Я не говорю о том, что систему не надо прокачивать. Понятно, что поднимать педаль с пола ногой до полной эффективности тормозов как-то глупо. Я говорю лишь о том, что остаточные явления (при условии отсутствия других проблем в системе) легко удаляются под нагрузкой.

Прокачка тормозов Skoda

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Skoda?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Skoda с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Skoda.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Skoda ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

Заметно увеличивается длина тормозного пути.
Остановка происходит рывками.
Ход педали также увеличивается.
Педаль тормоза Skoda становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Skoda?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Skoda недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Skoda, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Skoda с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Skoda?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Skoda требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Skoda.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Skoda после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Skoda, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Skoda, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Skoda, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Skoda?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Skoda на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Как прокачать тормоза с абс (ABS): пошаговая инструкция

Удаление воздуха из трубопроводов и цилиндров — обязательная операция, которой сопровождается смена тормозной жидкости, замена шлангов или рабочих цилиндров. Прокачка тормозов с АБС имеет отличия от аналогичной процедуры на автомобилях, где АБС не предусмотрена. Это связано с наличием клапанов и гидроаккумулятора, из которых не удастся выгнать воздух стандартным способом.

Устройство антиблокировочной системы тормозов (ABS)

При торможении АБС регулирует давление жидкости в рабочих цилиндрах, предотвращая полную блокировку колес. Благодаря этому сокращается тормозной путь и водитель продолжает контролировать траекторию движения автомобиля даже при интенсивном торможении на снегу песке или мокром асфальте.

Принцип работы системы abs. Видео:

Антиблокировочная система включает следующие детали:

Блок управления. Электроника, меняющая давление за счет открытия и закрытия перепускных клапанов. Она анализирует информацию о вращения колес. При остановке колеса клапан частично сбрасывает давление и колодка давит слабее.
Датчики, контролирующие частоту вращения. Устройства крепятся на колесных ступицах и работают за счет эффекта Холла. Они передают информацию в ЭБУ.
Гидравлический блок. В его состав входят гидроаккумуляторы, электромагнитные клапаны для впуска и выпуска, насос с электроприводом и демпфирующие камеры.

В нормальном положении выпускные клапаны закрыты и не дают жидкости выйти из цилиндра. Соответственно, впускные открыты и не препятствуют повышению давления при нажатии на педаль. Когда машина тормозит, жидкость поступает в цилиндр, повышая давление в нем. Если же колесо начинает замедляться слишком резко, ЭБУ перекрывает впускной клапан, препятствуя блокировке. При необходимости подается сигнал на открытие выпускного клапана, уменьшающего давление до величины, при которой колесо разблокируется.

Виды и типы антиблокировочных систем ABS

По количеству контуров регулировки различают три типа антиблокировочных систем:

одноканальная — при блокировании одного колеса растормаживаются все четыре;
двухканальная — срабатывание происходит на основании данных лучшего (высокопорогового) или худшего (низкопорогового) колеса;
четырехканальная — каждое колесо регулируется отдельно, что обеспечивает максимальную эффективность торможения.

Важно! Современные машины комплектуются четырехканальными системами.

В зависимости от расположения компонентов и особенностей обслуживания, выделяют три типа АБС:

с компонентами (гидромодуль, клапаны, аккумулятор и насос), расположенными в едином блоке;
с компонентами, разнесенными в виде разных узлов;
с дополнительными системами SBC и ESP.

Несмотря на непростое устройство, замену тормозной жидкости с АБС вполне реально произвести самостоятельно.

Как правильно и быстро прокачать тормоза с АБС своими руками

На порядок прокачки тормозов влияет конструкция системы,особенности расположения компонентов и наличие дополнительных электронных модулей. Важна правильная последовательность. Начинать надо со сброса давления в гидроаккумуляторе. Для этого необходимо выключить зажигание (двигатель заводить не обязательно) и покачать педалью.

Простой секрет быстрой прокачки тормозов. Видео:

Прочитайте как прокачать тормоза с АБС и запаситесь следующими материалами, деталями, приспособлениями и инструментами:

накидной ключ;
резиновый (можно пластиковый) шланг с диаметром, соответствующим толщине наконечника штуцера;
жидкость тормозная;
емкость (обязательно прозрачная). Туда будете сливать старую тормозную жидкость.

Не обойтись без помощника, который должен нажимать педаль по команде. Вы же будете совершать манипуляции со штуцерами, обеспечивающими удаление жидкости.

Прокачка тормозов с АБС, где компоненты расположены в одном блоке, мало отличается от стандартной процедуры. Единственное что надо сделать — отключить систему, вытащив предохранитель. Такой способ работает на отечественных «Ладах».

Можно воспользоваться возможностями встроенного насоса. Тогда прокачивать придется с включенным зажиганием или даже при запущенном двигателе. Очередность и порядок прокачки тормозов начинается с правого переднего цилиндра и выглядит так:

отсоединить клемму датчика контроля уровня, зафиксированного на крышке расширительного бачка;
снять крышку;
открыть тормозной бачок;
до краев заполнить бачок тормозной жидкостью;
надеть шланг на наконечник штуцера;
опустить конец шланга в посуду для сбора жидкости;
открыть штуцер, провернув на четверть или половину оборота;
чтобы активировать электронные системы, включить зажигание;
выжать тормоз;
дождаться, пока насос выгонит завоздушенную смесь;
отпустить тормозную педаль;
ключом закрутить штуцер.

Схема прокачки тормозов не отличается на любых автомобилях, будь то Патриот, Лачетти, Форд, Пассат, Газель. Сначала удаляется воздух из «дальнего» контура (у «леворульных» автомобилей оно находится справа), затем из «ближнего».

Важно: во время прокачки следите за уровнем тормозной жидкости. Если он падает ниже минимума, система наполнится воздухом. Тогда работу приходится делать заново.

Чтобы прокачать систему с компонентами, расположенными в разных местах, необходим диагностический тестер. Он подключается к автомобилю и позволяет при помощи смартфона или компьютера управлять электронными компонентами. При этом тоже придется откручивать штуцеры и сливать завоздушенную жидкость. Однако манипуляций с педалью не потребуется. Вместо этого нужно задействовать клапана и электронасос с помощью соответствующих пунктов меню. Таким образом можно прокачать системы на VW Passat B6 и других современных авто.

Прокачка тормозов на примере «Приоры»

Перед тем как прокачать тормоза с АБС, придется загнать машину на яму. Это поможет получить удобный доступ к штуцерам на задних цилиндрах и позволит обойтись без снятия дисков во время работы. На «Приоре» порядок прокачки тормозов с ABS не отличается от принятого на более простых моделях. Единственное отличие — работу нужно выполнять, предварительно включив зажигание. В этом случае электромагнитные клапаны будут в открытом положении.

Как правильно прокачать тормоза на Приоре с абс своими руками, видео:

Работа начинается с правого заднего выполняется так:

отключить провода от крышки бачка;
открутить крышку;
до краев налить в бачок тормозную жидкость;
снять защитный колпачок ;
ослабить затяжку штуцера с помощью накидного ключа;
подсоединить к наконечнику штуцера трубку;
опустить трубку в емкость;
покачать педаль тормоза;
нажать и удерживать ее в таком состоянии (для этого нужен помощник);
открыть штуцер, провернув ключом;
подождать пока жидкость вытечет (педаль тормоза опустится);
завернуть штуцер;
накачивать педалью и спускать «тормозуху» , пока из трубки не пойдет жидкость, не содержащая пузырьков воздуха;
сильно затянуть сливной штуцер;
снять трубочку с накидным ключом;
надеть колпачок.

После этого необходимо повторить работу на оставшихся трех цилиндрах. Для доступа к штуцерам на передних цилиндрах придется поддомкратить машину и снять колесный диск.

Прокачка тормозов на примере «Гранты» и «Калина»

Совет: после прокачки тормозов не спешите сразу выезжать из гаража. Нужно проверить их работоспособность системы. Убедитесь в отсутствии провалов педали и протечек.

Специальное приспособление для прокачки тормозов

В продаже имеется приспособление для прокачки тормозов, которое позволяет самостоятельно заменить жидкость на машинах с АБС и легко избавиться от воздуха в системе. Для этого даже не потребуется помощник.

Устройство для прокачки тормозов. Видео:

Приспособление представляет собой прозрачный герметичный бачок с двумя трубками. Одна подключается к вакуумному насосу, вторая — к штуцеру. Порядок прокачки приспособлением выглядит так:

подключить шланг устройства к штуцеру;
вакуумным насосом откачать тормозную жидкость в бачок;
закрутить штуцер.

Благодаря прозрачному корпусу бачка наличие воздуха в жидкости легко определить визуально.

Профессиональный авто механик со стажем работы более 7 лет на одной из самых крупных сто в Москве. Хорошо разбираюсь в таких машинах как Ваз, Kia, Peugeot, Bmw, Audi, Mercedes и многие другие. Если хотите получить профессиональный ответ, оставляйте свои отзывы в комментариях к этому материалу.

Прокачка тормозов с АБС: все тонкости процесса

За тормозами надо следить, потому что без тормозов сложно говорить о безопасности. Чтобы не получилось так, что нажимаешь педаль тормоза, а она проваливается, при этом машина продолжает ехать на той же скорости. Прокачка тормозной системы с ABS, различается от процесса прокачка тормозной системы обычного авто. Производители рекомендуют выполнять процесс: прокачка тормозов каждые 50-60 тысяч километров.

Прокачка автотормозной системы с ABS затребует от вам присутствия определённых технических умений. Значит пришло время ехать на сервис, потому что скорее всего в тормозную систему попал воздух, чтобы убрать воздух из системы, в которой есть еще и АБС, необходима особая прокачка тормозов с АБС, для этого надо проделать следующие действия, о которых мы более подробно далее поговорим.

Система АБС и для чего она нужна

В системе АБС есть такие узлы:

блок управления, принимающий сигналы от датчиков, следит за тем, как работают клапана;
клапана, установленные в тормозной системе, они дозируют количество тормозной жидкости, которая к ним поступает;
тормозные датчики, они крепятся на ступицах колес, они передают данные о скорости машины.

Видео обзор в котором прокачка тормозов с АБС осуществляется довольно просто:

Некоторые тонкости во время прокачки тормозов с АБС

У каждого автомобиля свои особенности, но в общем, конструкция примерно одинаковая, поэтому прокачка тормозов с АБС не вызывает никаких сложностей. Давай наиболее детально остановимся на системе, и взглянем, возможна ли прокачка тормозной системы с ABS собственными ручками.

В том случае, если клапана и гидроаккумулятор далеко друг от друга расположены, то чтобы обслуживать тормоза необходим специальный сканер для диагностики, который будет считывать показания датчиков и расшифровывать их. Такой диагностический сканер может быть только в сервисе.
Бывают и такие механизмы прокачка тормозной системы, когда в одном корпусе размещаются клапана, гидроаккумулятор и насос. В этом варианте можно произвести процесс: прокачка тормозов и прокачать тормозную систему своими руками. Надо выключить систему ABS – извлечь соответствующий предохранитель, и тогда прокачка тормозной системы будет такой же, как и на старых автомобилях, у которых еще не было АБС.
Но есть автомобили с более сложными системами типа ESP и других, тогда придется везти такую машину в сервис сразу. Кстати, на Пассате Б6, система АБС сама по себе часто выходит из строя, это наверное болезнь всех Пассатов, потому что еще на старом добром Пассат Б 3 эта же проблема тоже случается.

Подготовка к работе

Хорошо делается прокачка тормозов с АБС на эстакаде или яме. Прокачка тормозов с ABS, как и прокачка обычной тормозной системы, выполняется с помощником, начиная процесс прокачка тормозной системы с передних колес, затем задних (правое и левое).. Незадолго до начала работы рекомендуется осмотреть резьбу штуцера прокачка тормозов, для беспрепятственного процесса: прокачка тормозов.

Но для начала надо определить какой тип у системы АБС:

Напомним: прокачка тормозов с АБС должна выполняться вдвоем, для удобства и практичности. Так же прокачка тормозов, есть залог успеха благополучно избежать столкновения. Прокачка тормозов не маловажный винтик в этой системы безопасности.

Несколько способов прокачки тормозной системы

Напомним что прокачка тормозов очень важна для безаварийных ситуаций на дорогах, следите за системой прокачка тормоза с АБС. Прокачка тормозов с АБС возможна несколькими способами, причем их реализация зависит от конструкции всего комплекса. Удалить воздух из тормозной системы можно 2-мя способами, но в любом случае, потребуется помощник. Процесс прокачка тормозной системы с АБС нельзя считать трудоемким или сложным.

Способ №1

После полного отключения системы АБС надо проделать такие действия:

Сначала надо прокачать самый дальний от главного тормозного цилиндра узел – заднее колесо с правой стороны. Надо одеть один конец шланга на штуцер, a другой конец опустить в бутылочку с тормозной жидкостью. За руль надо посадить помощника, который будет нажимать ногой на тормоз. И нажимать до тех пор, пока полностью не удалится воздух.
В то время, когда помощник будет держать нажатой педаль газа, надо отвернуть штуцер. После того, как жидкость или воздух перестанет идти, то надо сразу же штуцер завернуть. Такую операцию надо повторять несколько раз, если пузырьки все еще выходят из рабочего цилиндра.
Затем можно переходить на заднее левое колесо, и проделывать те же самые действия.
После этого переходим на правый передний суппорт, а заканчивать прокачка тормоза надо на левом переднем суппорте.
Когда на каждом рабочем цилиндре удален воздух, это значит, что пришло время посмотреть, сколько жидкости в расширительном бачке. Главное не допустить, чтобы из бачка полностью ушла тормозная жидкость, потому что тогда воздух попадет в систему.

Способ №2. С помощью специального насоса прокачать тормоза

Если есть возможность подключить насос, то можно этим способом прокачка тормозов воспользоваться , только для этого также потребуется напарник. В обязательном порядке после того как процесс прокачка тормоза завершена, прежде чем выезжать нужно проверить герметичность системы и отсутствие подтеков. Контрольно проверить уровень тормозной жидкости.

Чтобы прокачать правый задний цилиндр, надо одеть на штуцер шланг с одной стороны, а с другой стороны – шланг также положить в бутылочку с тормозной жидкостью. Затем надо открутить штуцер примерно на 1,5 оборота.
Помощник также будет нажимать на педаль тормоза и включит двигатель. Присоединенный насос создаст давление в тормозной магистрали и выгонит весь воздух. После того, как пузырьки перестанут идти в бутылочку, надо просто выключить двигатель.
Заднее левое колесо прокачивается немного по-другому. Шланг крепится к штуцеру, и опускается в жидкость, а спускник надо отвернуть на 1 оборот.
Включить мотор и когда пузырьки пойдут в бутылочку с жидкостью, надо будет нажать на педаль тормоза примерно на половину, после чего быстро штуцер надо закрутить.
Затем педаль можно отпустить и выключить мотор.
Главное вовремя доливать в бачок тормозную жидкость.
Когда прокачка тормозов подошла к концу, надо закрутить все штуцеры, закрутить крышку на бачке и присоединить все ранее рассоединенные разъемы. Заглянуть под днище и проверить насколько герметичны трубопроводы, штуцеры и цилиндры. И если нигде ничего не протекает, значит с машиной все хорошо и можно спокойно ездить. Успехов вам при окончании решение проблемы прокачка тормозов с ABS.

Прокачка тормозов с АБС во время выполнения работ нужно следить, чтобы насос не работал без жидкости. Помните, что тормозная система является крайне важным компонентом, и своевременная прокачка тормозов обеспечивает безопасность движения автомобиля, возможно спасет не только вашу жизнь.

Как правильно прокачать тормоза с АБС

Тормозную систему без АБС почему-то водители самостоятельно не боятся приводить в порядок, а, если установлена антиблокировочная система, то тут у многих возникают трудности. На самом деле сделать прокачку тормозов с АБС и сделать это правильно, не так сложно, хотя есть отличия и моменты, которые необходимо знать. И, надо знать также, что у каждого автомобиля с АБС есть свои отличия по прокачке и замене жидкости.

Антиблокировочная система тормозов ABS: типы, виды

В зависимости от типа и вида ABS классифицируются на:

От того, какой вид тормозной системы в вашем авто, зависит сможете ли вы прокачать ее своими руками.

Если в машине система первого типа, то легко можно сделать правильную прокачку АБС.

Система ABS состоит из:

Датчики (устанавливаются на ступицах). При замене ступиц заднего колеса, а также некоторых передних, можно заметить специальные выемки для датчиков. Занимаются передачей данный о скорости движения.
Клапаны управления (устанавливаются в тормозной системе). Служат для изменения давления в системе.
Электронный блок. Получает информации о скорости от датчиков и регулирует клапаны управления.

Как правильно прокачать тормоза с АБС

Важно! В системе может быть высокое давление, до 180 атмосфер, поэтому надо сначала стравить давление.

Стравить, то есть снизить давление можно разрядив аккумулятор давления. Чтобы разрядить аккумулятор давления, надо выключить зажигание и много раз нажимать на тормозную педаль (примерно 20 раз).

После этого, надо отсоединить разъемы бачка. Если вдруг, во время движения, в переднеприводном автомобиле в районе передних колес начались нехорошие звуки: скрежеты, хрусты, то это, скорее всего, признаки неисправности ШРУСа.

Последовательность прокачки АБС

Во-первых, ищем и снимаем в блоке предохранителей тот предохранитель, который отвечает за работу антиблокировочной системы.
Далее, поднимаем на домкрат и снимаем одно переднее колесо, и ищем штуцер рабочего тормозного цилиндра (РТЦ).
После этого, на штуцер надеваем шланг (от гидроуровня, например).
Открываем на один оборот штуцер.
Один нажимает на тормоза до упора и удерживает ее в таком положении.
Теперь поворачиваем ключ зажигания, чтобы включить гидравлический насос (на панели прибора светится индикатор ABS).
Второй человек смотрит как удаляется воздух через шланчик и, после удаления воздуха закручивает штуцер.
Педаль отпускаем только после закручивания штуцера.
Теперь, как узнать, что весь воздух вышел из АБС? Это показывает значок ABS на приборной панели, если он потух после удаления воздуха и закручивания штуцера, то весь воздух вышел.

Правильная последовательность прокачки АБС системы

Существует специальный порядок для правильного прокачки системы с антиблокировочной системой: правое переднее колесо, потом заднее, потом заднее правое, и, затем заднее левое колесо. Если в процессе проведения таких работ ТЖ вытекла из системы, необходимо заполнить систему новой жидкость. А для этого надо знать, какие жидкости можно смешивать и сколько тормозной жидкости нужно для замены.

Последовательность работы для передних колес:

Как прокачивать задние колеса с АБС:

Порядок действия отличается по прокачке задних колес. После передних колес, следует прокачивать заднее правое колесо в такой последовательности:

Для эффективной прокачки, во время работы с тормозной системой заднего левого колеса, порядок действий надо подкорректировать. А именно:

Как и в других случаях, надеваем шланчик, отворачиваем штуцер суппорта на 1 оборот. При прокачке с задним левым колесом, тормоз сразу не нужно выжимать.
Поворачиваем ключ зажигания для запуска гидронасоса.
После выхода воздуха, нажимаем на педаль тормоза наполовину и закрываем штуцер.
Далее, отпускаем тормоз и ждем, когда гидронасос выключится.
Выключаем зажигание.
Подсоединяем отсоединенный разъем бачка ТЖ.

В этом видео показывается способ прокачки тормозов с антиблокировкой на автомобилях Ауди А4, Ауди А6, Фольксваген Пассат Б5 и других.

После проведения ремонтных и обслуживающих работ с ответственными узлами автомобиля, перед поездкой сначала надо проверить герметичность системы и работоспособность узлов машины.

Посмотрите полезное видео. Испытания показывают, что даже исправная система ABS отключается в конце тормозного пути, поэтому все равно надо дорабатывать ногой.

Прокачка блока абс шкода

22 Май 2014 г. | Тюнинг | MaoSan | Обсудить

Замена блока ABS с ASR на блок ABS с ESP на а/м SKODA Octavia II FL. Часть IV.

IV. Прокачка тормозной системы с помощью установки прокачки под давлением и шнурка (VAG-COM).
Этот отчёт будет интересен тем, кто хочет узнать:
- как выполнить прокачку всей тормозной системы с помощью установки прокачки под давлением;
- как запустить и пройти тест всех исполнительных устройств и механизмов блока ABS с помощью шнурка (VAG-COM);
- как выполнить прокачку с помощью шнурка (VAG-COM);
- как выполнить процедуру адаптации положения руля (Steering Limit Stop Adaptation);
- как выполнить процедуру адаптации стеклоподъёмников.

Краткий обзор перечня работ по этому этапу: подключаем установку прокачки под давлением всей тормозной системы и выполняем прокачку, подключаем шнурок (VAG-COM) и выполняем тест всех исполнительных устройств и механизмов блока ABS с помощью шнурка (VAG-COM). А также выполним простые процедуры по адаптации положения руля и стеклоподъёмников после переподключения аккума.

Примечание: Скажу сразу, что изначально, по заранее приготовленному сценарию, было запланировано совсем другое выполнение работ по этому этапу, поэтому – в данном отчёте опишу все возможные методы, чтобы у тех, кто будет их повторять, – были на выбор удобные для него варианты. По факту же замены блока ABS - выполнялись процедуры только по пунктам "п. IV.1." и "п. IV.2.".

Для выполнения этого этапа работ нам потребуются…
Комплектующие и детали:
- B00 075 0M3 - Оригинальная VAG-я тормозная жидкость, объёмом в 1.0 л., спецификация – "FMVSS 116 DOT 4", на долив и прокачку тормозной системы:
Инструменты и материалы:
- спец-й рожковый разрезной ключ на 11 мм, для откручивания прокачных клапанов тормозных суппортов:
- тонкая медицинская "капельница", для слива прокачанной ТЖижы из суппортов тормозной системы:
- ёмкость для сбора и слива старой ТЖижы на 1..1,5 л.,
- чистые салфетки или ветошь.
- шнурок (VAG-COM).

IV.1. Итак, начнём! Прокачка всей тормозной системы с помощью установки прокачки под давлением.
Описание системы: пневматическая установка предназначена для замены тормозной жидкости, промывки и прокачки под давлением тормозной системы и сцепления всех а/м.
Установка имеет герметичную эластичную внутреннюю мембрану, разделяющую полость с жидкостью (верхняя часть) и воздушную полость (средняя часть), что предотвращает смешивание воздуха и ТЖижы. Нижняя часть – это камера высокого давления с предохранительным клапаном, обеспечивает несколько замен ТЖижы, без дополнительной дозаправки установки воздухом.
В верхней части установки имеется горловина для заправки ТЖижей, в которой имеется отсечной клапан. Клапан срабатывает в случае, если в резервуаре заканчивается ТЖижа и перекрывает подачу ТЖижы в расширительный бачок:
Наливаем сверху в горловину резервуара установки примерно 0,7 л (полный объём – 2 л) ТЖижы:
На торце спирального шланга имеется специальная крышка со штуцером для подключения шланга и клапаном для стравливания воздуха. Плотно накручиваем специальную крышку на расширительный бачок с ТЖижей.
Подключаем воздух к нижней части установки, в верхней части установки выставляем давление в 2 бара и открываем подачу ТЖижы в расширительный бачок. Теперь выпускаем воздух из крышки через клапан для стравливания воздуха до тех пор, пока из клапана не начнёт идти ТЖижа без пузырьков воздуха. Держим наготове чистые салфетки или ветошь для устранения подтёков и протечек ТЖижы.
Поднимаем а/м на подъёмнике и начинаем прокачку тормозных суппортов. Начинаем прокачку, вопреки всем рекомендациям и правилам, - сначала с тормозного суппорта переднего пассажирского колеса, тем самым – мы частично выгоним сначала воздух по самой короткой тормозной трубке.
Снимаем колпачок с прокачного клапана и надеваем коричневую часть тонкой капельницы на прокачной клапан. Если коричневая часть капельницы будет надеваться очень туго, то подрезаем её чуть-чуть ножницами по месту так, чтобы она свободно и, в то же время, плотно надевалась на прокачной клапан тормозного суппорта.
Используя спец-й рожковый разрезной ключ на 11 мм, откручиваем прокачной клапан тормозного суппорта переднего пассажирского колеса. Выпускаем ТЖижу примерно в течение 15. 20 сек, закручиваем прокачной клапан и переходим к стандартной схеме прокачки. Далее выполняем прокачку всей тормозной системы, соблюдая следующий порядок прокачки тормозных суппортов:
- задний тормозной суппорт на пассажирской стороне,
- задний тормозной суппорт на водительской стороне,
- передний тормозной суппорт на водительской стороне,
- передний тормозной суппорт на пассажирской стороне:
Всё! С прокачкой тормозной системы с помощью установки прокачки под давлением закончили.
ВНИМАНИЕ! После завершения прокачки через установку под давлением педаль тормоза – всё ещё может работать НЕполноценно, частично или полностью проваливаясь до упора вниз. Помните про это и будьте предельно аккуратны при движении а/м!

IV.2. Запуск тестовой работы всех исполнительных устройств и механизмов блока ABS с помощью шнурка (VAG-COM, далее - шнурка).
Внутри блока ABS с ESP – имеется сложное устройство, состоящее из 2-х гидро-аккумуляторов давления и 2-х демпфирующих камер, а также множественной системы клапанов ТЖижы, которые всё ещё могут быть частично завоздушены. Нам необходимо запустить в работу мотор насоса блока ABS и запустить тестовую работу всех его исполнительных устройств и механизмов, чтобы он сам выполнил работу по устранению воздуха внутри самого себя.
Подключаем шнурок к диагностическому разъёму а/м.
Включаем зажигание, на панели приборов у нас начнут гореть и мигать различные пиктограммы, сообщающие о неисправностях или аварийной работе. Жёлтая пиктограмма неисправности руля, а также жёлтые пиктограммы ABS и ESP, и одна красная пиктограмма тормозных колодок - ничего страшного, разберёмся с ними всеми и всё наладим позже. Заводим ДВС.
Заходим в 03-й блок, если с протяжкой доп провода по отчёту в " Часть I. " и перепиновкой/перепайкой и подключением разъёма по отчёту " Часть II. " всё было выполнено правильно, и ваш новый блок ABS с ESP исправен, то в итоге - мы должны увидеть примерно такое окно, в котором нажимаем на кнопку "Тест исполнителей – 03":
В следующем окне нам будет предложено запустить последовательный тест всех управляемых исполнительных устройств и механизмов для этого блока. Педаль тормоза – пока нажимать НЕ нужно, ТЖижу – прокачивать/сливать не нужно, просто запускаем последовательность прохождения, нажав на кнопку "Выполнить / Следующий":

В следующем окне – нас попросят нажать ("включить тормоз") и удерживать педаль тормоза. Не отпускаем её в следующих тестах, пока не увидим соответствующего окна о том, что теперь её уже можно отпустить ("выключить тормоз"). Нажимаем кнопку "Следующий":

В следующем окне – нас попросят опустить ("выключить тормоз") педаль тормоза. Отпускаем педаль и нажимаем кнопку "Следующий":
Часть скриншотов – опускаю, т.к. они все подобны, просто выполняются для разных тормозных суппортов всех 4-х колес. Всего – "Тест исполнителей - 03" для блока ABS с ESP содержит около 30-ти последовательных тестов проверки. Проходим по всем тестам последовательно, останавливаясь на каждом из них, на время выполнения каждого теста последовательности примерно 5…10 сек.
При выполнении части тестов исполнительных устройств и механизмов будет включаться в работу мотор насоса блока ABS – не пугайтесь, будет слышно гудение, жужжание и даже треск, всё это - нормальная работа блока ABS в режиме теста исполнителей!
ВНИМАНИЕ! При прохождении тестов, связанных с включением мотора насоса блока ABS, - не оставляйте включённым этот режим более чем на 15 сек, т.к. безмерная и неконтролируемая работа мотора насоса может привести к его выходу из строя!
В конечном итоге – последовательность теста исполнителей закончится двумя последними окнами:

Запущенный данный тест исполнителей - нужно обязательно пройти до конца!
Всё! Мы закончили выполнение теста исполнителей.
Пробуем нажать на педаль тормоза – она должна была стать уже туже к нажатиям, и в процессе прохождения теста - перестать проваливаться и подняться выше. Если этого не произошло, то следует попробовать ещё раз выполнить процедуру по "п. IV.1."

В завершении этого этапа - выполним несколько простых процедур по адаптации, которые требуется выполнять каждый раз после переподключения аккума.
а) для того, чтобы жёлтая пиктограмма неисправности руля погасла, выполним процедуру адаптации положения руля (Steering Limit Stop Adaptation). Для этого включаем зажигание и заводим ДВС:
- поверните руль полностью влево до конца на все обороты рулевого колеса и удерживайте его там на 1 секунду;
- поверните руль полностью вправо до конца на все обороты рулевого колеса и удерживайте его там на 1 секунду;
- установите руль в положение прямо (примерно);
- жёлтая пиктограмма индикации неисправности руля на панели приборной должна погаснуть.
Если пиктограмма руля на панели приборов не погасла, то выполните короткий тест-драйв и заново проведите всю процедуру сначала. Если ничего не помогает, то тогда - возможно, проблема в неисправности оборудования.
б) для того, чтобы стеклоподъёмники дверей снова работали по короткому нажатию соответствующей кнопки управления - необходимо также выполнить их адаптацию. Для этого включаем зажигание и заводим ДВС:
- опускаем соответствующей кнопкой управления стеклоподъёмника стекло до конца вниз, не отпуская при этом кнопки, пока стекло полностью не опустится вниз;
- делаем то же самое и с этим же стеклоподъёмником, только стекло теперь поднимаем вверх;
- выполняем процедуру для всех остальных стеклоподъёмников;
- теперь все стеклоподъёмники будут работать по короткому нажатию соответствующей управляющей кнопке стеклоподъёмника.

Всё! Теперь уже можно выезжать на дорогу, а часть работ по кодированию блока ABS и адаптации всех датчиков перенести на следующий день. И пусть Вас не пугают мигающие на панели приборов остальные пиктограммы - всё поправимо и ничего страшного в этом нет, тормоза с сиcтемой ABS по завершению этого этапа уже должны полно-функционально работать!

Благодарности!
Огромное спасибо ВСЕМ тем, кто помогал, подсказывал и поддерживал, уточнял и поправлял во время разработки и реализации этого проекта.
Безмерные персональные и публичные благодарности: Ув. y-u-r-a (или он же в сети - Юрец или yurec), Ув. denix80, Ув. 16 D, Ув. pup, Ув. mexanicka.
Отдельное спасибо Партнёру ШКУ, нашему клубному сервису в Перми - " Октавия - сервис " и лично Денису , за предоставленное место под плацдарм для выполнения работ и всяческую активную помощь.

Копирайт:
При размещении данного материала на других сайтах, форумах или любых интернет ресурсах и публикациях – ссылка на данную тему, с указанием авторства на первоисточник: Авторство на данный материал принадлежит "Skoda-Club УРАЛ" - обязательна.

Читайте также: