Расточка блока цилиндров газель

Обновлено: 03.05.2024

Прайс-лист

*Стоимость ненормированных работ от 600 руб./час
*Стоимость шлифовки грузовых коленчатых валов иностранного производства от 6000 руб., в зависимости от объема двигателя
*Стоимость работ может быть увеличена на 20-30%, в зависимости от года выпуска и состояния агрегата

Прейскурант на шлифовку коленчатых валов грузовых автомобилей

Марка

Стоимость (руб.)

10.

Диагностика

Подготовка

Шлифовка

Мойка

Сборка узла

Шлифовка компенсаторных поверхностей

Восстановление маслосгонной резьбы и шлифовка под сальник

Предварительная
шлифовка одной
шейки

Полировка

Правка

Стоимость шлифовки грузовых коленчатых валов иностранного производства по договоренности

*Стоимость ненормированных работ от 600 руб./час

*Стоимость дана без запасных частей и расходных материалов

*Стоимость работ может быть увеличена на 20-30%, в зависимости от года выпуска и состояния агрегата

Прейскурант на шлифовку коленчатых валов грузовых автомобилей иностранного производства

Сборка узла

Марка агрегата

Стоимость (руб.)

Диагностика

Расточка

Укладка к/вала в БЦ

Волга, Газель

500

7500

1000

ГАЗ-53

500

8500

1000

ЗИЛ-130

500

9000

1000

КАМАЗ

500

9500

1500

ЗИЛ-645

500

9500

1500

ЯМЗ-236

500

9500

1500

ЯМЗ-238

500

10500

2000

Т-100 (170)

500

15000

2500

Реставрация агрегатов импортного производства осуществляется по договоренности

*Стоимость ненормированных работ от 600 руб./час
*Стоимость работ дана без учета расходных материалов, запасных частей
*Стоимость работ может быть увеличена на 20-30%, в зависимости от года выпуска и состояния агрегата

Прейскурант на реставрацию постелей распределительного вала

Марка агрегата

Стоимость (руб.)

Диагностика

Полировка

Расточка

Реставрация посадочного места под втулки распредвала

ГАЗ, УАЗ (со сменными втулками)

500

1000

5500

По договоренности

ГАЗ, УАЗ (без сменных втулок)

500

1000

6000

ГАЗ-53 (51), ЗИЛ-130

500

1000

5500

КАМАЗ, ЗИЛ-645

550

6000

ЗИЛ-5301 (Д-240, Д-245)

550

5500

ЯМЗ-236

550

5500

ЯМЗ-238

550

1500

8500

ЯМЗ-240

550

1500

10000

Д-65, (ЮМЗ)

500

1000

6500

Т-100 (170)

550

1500

9500

Реставрация агрегатов импортного производства осуществляется по договоренности

Прейскурант на токарные работы

Вид работ

Стоимость (руб.)

А/м отечественного производства

А/м иностранного производства

Проточка маховика (1 шт.)

ВАЗ от 1500

ГАЗ от 1500

От 2000

Проточка тормозного диска (1 шт.)

ВАЗ от 1200

ГАЗ от 1200

Легковые от 1500

Внедорожники от 2000

Проточка тормозного барабана (1 шт.)

Легковые от 1000

Грузовые от 2500

Легковые от 2000

Грузовые от 3500

Расточка балансиров(1 шт.)

От 1500

По договоренности

*Стоимость ненормированных работ от 600 руб./час
*Стоимость работ дана без учета расходных материалов, запасных частей

Прейскурант на фрезеровку плоскости головки блока цилиндров

ВАЗ

1000

Волга-402 под 92-й бензин

2000-2500

ГАЗ-402

1500

ГАЗ-406

1500

ГАЗ-53 (за 1 шт.)

2000

Д-245

2000

ЗИЛ-130 (за 1 шт.)

2000

ЗИЛ-645 (за 1 шт.)

2500

ЯМЗ (за 1 шт.)

2500-3000

Прейскурант на ремонт шатунов

Модель шатуна

Диагностика шатуна

Расточка нижней головки шатуна

Замена втулки шатуна

Полировка пальца

КамАЗ

100

ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, ЯМЗ-240

250

1000-1500

100

ЯМЗ-7511

250

1000-1500

100

Шатуны иностранного производства

по договоренности

*Стоимость ненормированных работ от 600 руб./час

*Стоимость работ дана без учета расходных материалов, запасных частей.

*Работа в выходной день +10% от стоимости работ.

Прейскурант на ремонт ГБЦ легковых и грузовых автомобилей.

ГАЗ Газель Tehno › Бортжурнал › Кап. ремонт УМЗ-4216. Часть 2. Расточка. Первые сложности

Сразу скажу, что в процессе кап. ремонта двигателя мной было допущено ряд ошибок, исправление которых существенно повлияло на время, потраченное на ремонт, и, что самое главное, на его стоимость, тем самым увеличив общий бюджет до размера неприличной суммы. Связано это банально с отсутствием у меня опыта в подобных работах. Ну, то есть, я и раньше капиталил движки, но ограничивался только снятием/установкой собранных узлов (ГБЦ, БЦ, КПП и т.д.). Остальную же работу, например, замена вкладышей/колец/ клапанов, делали на СТО специально обученные люди. И это был компромисс между относительно качественной работой и ее стоимостью. В случае с Газелью, с целью получения новых знаний, расширения своего мировоззрения, и возможно даже экономии денег, я намеренно пуститься во все тяжкие.

Как итог, я потратил в ТРИ раза больше времени и денег, чем планировал. Это была авантюра изначально. Естественно, в самом начале пути я надеялся на лучшее. Сейчас же, когда я все это прошел, я рад и тому, что результат не фатален.

Но! я знал на что шел. Да, получилось долго, дорого, тяжело — не хотелось, чтобы так было. Но изначально такой вариант предполагался, как один из возможных, не самых удачных. И выбор в пользу собственноручного ремонта был осознанным. А раз он осознан — тогда нехрен ныть и на что-то там жаловаться)))

С эмоциональной составляющей процесса разобрались, погнали дальше., про техничку.

Для отправки двигателя на расточку необходимо было выкрутить шпильки коленвала и ГЦБ. Были некоторые опасения, что они прикипевшие на фиксаторе резьбы, но, к моему удивлению и радости, все прошло успешно и никаких сложностей с этим не возникло.

Вот, и на этой ноте, все относительно легкие свершения собственно закончились…

В Москве не так много компаний, занимающихся ремонтом блоков, но выбор таки присутствует. Критерии, по которым выбирал изначально — качество работ и удаленность от дома.

В общем, исходя из отзывов знакомых и информации из сети, за расточкой я решил обратиться в компанию "Хонсервис" — соседний район Москвы, отзывы хорошие и не так далеко. Честно, мне понравилось с ними работать (не реклама, личное мнение). Товарищи клиентоориентированы, открыты к диалогу. Разбирал и собирал я двигатель по информации собранной из интернета, поэтому мне конечно же был интересен живой, квалифицированный советчик. То, что я в этом деле новичок для них естественно стало понятно сразу и то, что моя задача экономить не стало для них откровением. Но… за все время общения, ни разу не наблюдалось от них какого-либо высокомерия или надменности. Скорее наоборот, они охотно делились советом по сборке и ремонту двигателя, предлагали пути экономии, несмотря на то, что это все и есть их заработок.

Ложка дегтя в компании — это их отдел запчастей. Видите ли, они не возят запчасти для отечественных двигателей. Мотивируют это тем, что дают гарантию на свой ремонт и запчасти, а за отечественные комплектующие они ручаться не могут. Отказ понять можно, но осадочек остался. При этом изначально по телефону сказали "приезжайте, все закажем". Короче, из-за этих "кривых понтов" манагера отдела запчастей мне пришлось круг наматывать до магазина "Планета железяка", что на МКАДе и обратно, потеряв драгоценное время, сэр.

Касаемо выполненной работы нареканий нет — качественно и в срок (неделя). В перечень проведённых работ входило: расточка блока, шлифовка ГЦБ, замена клапанов и маслосъёмных колец. Про адекватность цены- не скажу, но кажется, они в рынке.

В общем, нормальная компания Хонсервис, работать с ними можно. Чего еще не хватает — полного комплекса услуг. Коленвал они не точат. Поэтому пришлось искать других.

С поиском сервиса для расточки коленвала я решил сильно не заморачиваться и нашел, что поближе — АМС-сервис в Зеленограде. Они изготавливают кованные поршни, точат цилиндры, есть и расточка коленвала (но нет его балансировки).

Визуально коленвал мой выглядел не плохо — вкладыши были живые, а шейки имели минимальный износ. Можно было и не точить, но если делать — то делать все, подумал я и поехал в АМС за расточкой.

Компания и боксы выглядят прилично… но в работе они очень "странные" и больше я к ним не поеду. Когда принимали колено, то просто вписали мое имя, телефон и производителя двигателя в обычную тетрадку в клетку (местная CRM-система). Когда забирал, то просто его отдали со скученным и воткнутым в масляный канал зеленым стокером, на котором было написано "0,25". Наличных у меня с собой вдруг не оказалось (намеренно), pos-терминала у них нет, поэтому перевел на карту по имени Александр нужную сумму, забрал колено и уехал. Ни заказ-наряда, ни акта о выполненных работах, ни диагностической карты, ни чека, ничего… только хардкор. Ну да ладно… разве это важно, спросите вы? Когда все хорошо — то нет. Но это не мой случай.

Пока указанные выше компании выполняли свою часть работу, я купил новые запчасти, расходники, прикупил дополнительные инструменты (включая динамометрический ключ) и построил кран-гусь (напишу об это отдельный пост)

И вот, спустя две недели, с перерывами на постоянную работу, собрав все "добро" в одном месте, я принялся собирать надежный двигатель.

Обезжирив шпильки и прокапав их синим фиксатором резьбы я вкрутил их обратно динамометрическим клочом . После чего, протерев насухо постель коленвала в блоке установил новые вкладыши +0,25. Смазал их моторным маслом и установил коленвал. Поставил бугеля, соблюдая изначальное положение каждого, закрутил от руки и… у меня закусило коленвал.

Я подумал, что перепутал бугеля. Но первый и пятый (крайние) не перепутаешь и бугель с масленым насосом тоже ставится только на четвертое место . Получается, что можно перепутать только второй и третий бугель. Их рокировка ничего не поменяла.

После траты некоторого времени на более глубокие изучения мат. части, а также n-ого количества попыток по снятию и установке коленвала, с подбором разного усилия, смазок и прочего — ситуация не поменялась.
Смерившись с возникновением новой проблемы, нужно было искать решение.

Причин могло быть несколько:
1. Бракованные вкладыши
2. Некачественная расточка коленвала
4. Повело постель коленвала в блоке.

Пункт один. Идя по пути наименьшего сопротивления, купил новые вкладыши в другом магазине, в другом районе Москвы. Результата "0".

Пункт два. Позвонил в АМС-сервис. "Мастер" высказался о том, что если коленвал в этих ваших УМЗ-ЗМЗ удалось провернуть хотя бы ломом, то это можно считать за счастье. Предложил привезти колено на проверку. Привез. Посмотрели, че то померяли. Сказали коленвал расточен ровно, даже больше, чем нужно на 0,01 мм., как раз для того, чтобы не закусывало. Говорят, блок кривой. Показал им блок. Измерять постель блока никто не стал т.к. окажись она ровной, они бы подписали себе, как мне кажется, повинную. Ладно, думаю, сейчас вам ничего не докажешь, но, если вы не правы, будем выяснять "на ножах". Попросил акт выполненных работ т.к. зеленый стикер — это говно. Говорят, нету актов у нас, не приняты у нас акты. Написали от руки на бланке товарного чека. Рука-лицо… Уехал.

Чтобы провести независимую проверку ищу в интернете кто делает расточку-балансировку коленвала, желательно в Зеленограде. Нахожу Компанию «Технобаланс». Звоню, они говорят: "мы делаем только оборудование для балансировки коленвалов, саму работу не делаем". Спрашиваю, кому-нибудь продавали свое оборудование, здесь, где-нибудь по близости. Говорят, нет. Потом сами перезванивают, и говорят, что один их клиент рекомендует "Мотортехнология" — делают хорошо.

Ищу где находятся. Реутов — другой конец Москвы, 60 км в одну сторону. Но уже пофиг. Прикручиваю к коленвалу маховик и корзину сцепления, трачу целый день на поездку туда-обратно, сдаю на балансировку.
Через пару дней перезванивают. Говорят, коленвал в целом хорош, но есть прогиб, присутствует некоторое биение. Чтобы отбалансировать нужно расточить еще на один ремонтный размер. Выявленные показатели больше допустимых, по-хорошему надо исправлять, но можно оставить и так. Будем делать или оставляем так? … Хорошо, давайте точить и балансировать — говорю я

Еще через пару дней, еду в Реутов, чтобы забрать колено. По дороге заезжаю в магазин "Паланета железяка" за новыми вкладышами +0,5 мм (уже третий комплект), еще там что-то покупаю. Опять трачу целый день.
Короче, возвращаюсь в гараж, ставлю вкладыши, кладу в постель заново расточенный коленвал, прикручиваю бугеля. Пробую крутить коленвал и… закусывает… ничего не поменялось

Пункт три. Проделав такой путь поисков, потратив кучу времени и денег впустую, понимаю, моя тактика "пути наименьшего сопротивления" или "от простого к сложному" — полный отстой. Нужно было устранять все возможные причины сразу в комплексе и по ходу "пьесы" неправильные причины исключились бы сами собой.
Т.е. надо было собрать все детали, отвезти на дефектовку в "Мотортехнология" а дальше принимать решение, что делать, а что нет. Правда это сейчас кажется очевидным и логичным? Правда? Но это сейчас, когда уже все случилось. Мы же все сильны задними умом.

Взглянув на постель коленвала уже "новым взглядом" обнаруживаю микротрещины в районе вкручивания шпилек. Так же, посмотрев на оставленные следы в пережатых вкладышах, наконец в голове все стало "на свои места". Место деформации — края постели, там, где самое широкое место.

Не знаю почему его повело, причем на всех шпильках, с двух сторон. Возможно, перетянул шпильки при закручивании их в блок, хоть и тянул динамометрическим ключом. Возможно, фиксатор резьбы (синий) продавил алюминий. Возможно, постель повело при разборке. Да и какая разница собственно, если это уже случилось.

Что дальше? Гружу блок и везу в "Мотортехнология" на дефектовку. Да, да, снова целый день на поездку, снова +150 км на спидометре. Пару дней жду звонка. Перезванивают: да, все плохо, нужно напылять, это стоит 15 тысяч. Напыляйте, говорю.

Еще через несколько дней забираю блок, кладу новые вкладыши (из Планеты железяка оказались брак), закручиваю по динамометрическому ключу бугеля – крутиться коленвал, как сыр в масле, аллилуйя!

Что по итогу:

Как надо было сделать:
разбираем двигатель, везем все «нутро» в «Мотортехнология». По дороге заезжаем в автомагазин за новыми: поршнями, вкладышами, клапанами. В сервисе блок обмеряют, дефектуют, точат, если надо — напыляют. Ремонтируют голову, точат колено, балансируют. Неделя-две, все готово.

Как получилось:
Три компании, выполняющие работу, почти 1000 км. по Москве, две расточки коленвала, четыре комплекта вкладышей, два месяца.

По запчастям и работе:
— Расточка, хонингование блока цилиндров – 6500 руб
— Напыление постели коленвала – 15200 руб
— Шлифовка, полировка, балансировка коленвала, маховика и корзины – 7000 руб( +2500 на ошибки)
— Шлифовка ГЦБ, замена клапанов, маслосъёмных колец – 4700 руб
— Запчасти (поршня, кольца, клапана, вкладыши) – 13 000 ( + 2000 на ошибки)

Всего, на данном этапе : 33400 (работа) + 13000 (запчасти) + 4500 (ошибки) = 50 900 руб. Не плохо, с учетом того, что на авито за 50 можно найти двигатель б/у с гарантией.

Расточка цилиндров – что важно знать?

Поршневая группа имеет определенный ресурс, по достижении которого необходим капитальный ремонт, либо ее замена.

Срок службы сильно зависит от используемых горюче – смазочных материалов, условий эксплуатации, стиля езды. Суррогатное масло способно убить мотор за 10 000 км.

И напротив, бензиновый двигатель при должном обращении может пройти до 300 000 километров без капитального ремонта.

Расточка требуется в двух случаях:

Форсирование мотора.
Ремонт блока, при котором требуется восстановить геометрию цилиндров, либо устранить задиры на его стенках.

Повысить мощность можно разными способами. Для этого увеличивают степень сжатия, устанавливают турбокомпрессор, повышают максимальные обороты.

Если эти меры не обеспечивают достаточного повышения мощности, увеличивают рабочий объем. Для этого прибегают к расточке.

По мере износа цилиндр вместо правильной формы приобретает вид овала. Зазор между стенками цилиндров и поршневыми кольцами становятся неравномерным по ходу поршня.

Вылечить такую «болезнь» можно расточкой, если позволяет толщина стенок и материал, из которого изготовлен блок. В противном случае необходима замена двигателя.

До недавнего времени подавляющее большинство моторов имело чугунный блок. Чугун прочен, термостоек, блоки из него отличаются ремонтопригодностью.

Технический прогресс, направленный на уменьшение массы двигателей, привел к массовому применению алюминия. Этот материал не обладает прочностью чугуна.

Для повышения износостойкости на стенки цилиндров напыляют кремний, или другой материал. Блоки с тонким слоем такого покрытия, как правило, расточке не подлежат. Толщина стенок не позволяет установить гильзы – вставки в цилиндр , изготовленные из материалов с высокой прочностью.

Последовательность действий при расточке такова:

Тщательно отмытый от масла и отложений блок устанавливается на станину фрезерного станка.

Процедура расточки проста, но требует высокой квалификации исполнителя. Необходимо тщательное соблюдение всех зазоров допусков, качественная финишная обработка поверхности.

Блок цилиндров: расточка или хонингование?

Расточку мотора широко применяют при проведении капитальных работ по двигателю. Так, для установки ремонтного комплекта поршневой группы понадобиться расточить внутренние поверхности цилиндров. Что же касается тюнинга, то этот процесс выполняется — для все того же увеличения диаметра цилиндров, чтобы установить необходимые поршни.

Процесс расточки двигателей, а точнее блоков цилиндров выполняется на специальном оборудовании. Существует несколько видов проточки мотора, которые по принципу мало чем отличаются друг от друга, но имеют разные технологические процессы. Также, в операцию расточки входит хонинговка цилиндров. Эти два понятия не стоит разделять между собой.

Само технологическое назначение расточки достаточно простое. Вследствие эксплуатации мотор подвергается износу, а цилиндры блока подвержены постоянным тяжелым нагрузкам, особенно температурным. Так, в процессе эксплуатации появляется много изъянов, таких как царапины, раковины и прочие повреждения. Именно при процессе расточки можно убрать все эти недочеты и восстановить поверхность до рабочего состояния.

Что такое расточка блока цилиндров и для чего она нужна

Цилиндры растачивают в случае их износа, как вы уже знаете далеко не все цилиндры изнашиваются равномерно. Чтобы установить степень износа цилиндра специалисты используют специальную систему оценки, которая сводится к двум размерным параметрам цилиндра. 1
. Изменение первоначальных размеров на 0,05 мм в верхней мертвой точке, верхнего поршневого кольца, а не самого поршня.
2
. Изменение размера на 0,03 мм в точке контакта юбки поршня и стенки цилиндра. То есть, в случае изменения параметров до таких величин — делаем вывод о необходимости немедленного ремонта. Хуже этой ситуации может быть разве что возникновение дефекта в виде ступеньки в верхней части цилиндра, именно по вине этой ступеньки разбиваются поршневые кольца, и посадочные места под поршневые кольца. Все это сопровождается весьма ощутимыми ударами, а сам мотор начинает работать с сильной вибрацией. Возникшая эллипсность не позволяет поршневым кольцам как следует прилегать к стенкам цилиндра. Такое явление чревато другой неприятностью, из-за неплотного прилегания выхлопные газы «попрут» из цилиндра в картер, нарушится компрессия в двигателе и возникнет эффект, который называют в народе «двигатель жрет масло». В итоге кольца от постоянных ударов просто развалятся на мелкие части, которые окончательно поцарапают стенки цилиндра, в итоге уже никакая расточка и никакой капремонт не спасет этот двигатель. Расточка блока цилиндров позволяет восстановить геометрию цилиндров, а также нормальное положение сопряженных деталей по отношению друг к другу. Добиться лишь правильной геометрии цилиндра недостаточно, для того чтобы восстановить правильную соосность и оптимальное расположение всех деталей относительно поверхности, цилиндры как и раньше будут разбиваться в процессе работы двигателя. Избыточное трение и напряжение, возникающее при отсутствии соосности, будет разрушать другие зависимые узлы, которые относятся к поршневой группе. Возникнут дополнительные нагрузки на все движущиеся элементы, которые участвуют в процессе работы двигателя, возможны изгибы, трещины, деформация.
Еще одна причина расточки
– это банально увеличения объема. Опять же если позволяет блок (а точнее его стенки) происходит расточка, устанавливаются поршни больше диаметра, они имеют большую способность засасывать воздушно-топливную смесь. Если утрировать поршень диаметром в 79,8 мм, засосет гораздо меньше, чем с диаметром в 82 мм. Топливо сгорает больше, а соответственно давление воспламененной смеси на поршень выше, вот вам и увеличение мощности. ДЕЛАЮТ в основном тюнеры для прокачки своих «железных» коней.

При помощи чего проводится расточка

Расточка и хонинговка проводятся при помощи разных станков. Для каждого такого спецоборудования требуется свой специалист, который научен, проводить расточку моторов. Итак, рассмотрим несколько вариантов расточных механизмов для автомобильных блоков цилиндров.

Пожалуй, самые распространенными являются вертикально-расточные станки для расточки блока цилиндров. Популярными они сталь, за счет того, что простые в работе и обслуживании, а также стоимость относительно других довольно низкая. Для примера приведем станок 2Е78П и его конструкцию.

Шпиндель 0,48 мм — 2Е78П.71.000
Шпиндель 0,78 мм — 2Е78П.72.000
Шпиндель 0,120 мм — 2Е78П.73.000
Шпиндель универсальный — 2Е78П.74.000
Шпиндель специальный — 2Е78П.75.000
Пульт управления — 2Е78П.83.000
Электроаппаратура панели — 2Е78П.81.000
Колонна — 2Е78П.30.000
Стол — 2Е78П.40.000
Основание 2Е78П.10.000
Отсчетное устройство — 2Е78П.40.020
Коробка скоростей и подач — 2Е78П.50.000
Шпиндельная бабка — 2Е78П.23.000
Электрооборудование сценка — 2Е78П.80.000
Панель пульта — 2Е78П.82.000
Пульт управления — 2Е78ПН.83.000
Электроаппаратура панели — 2Е78ПН.81.000
Основание — 2Е78ПН.10.000
Электрооборудование станка — 2Е78ПН.80.000
Панель пульта — 2Е78ПН.82.000

Следующим вариантом является — координатно-расточные станки. Эти стенды считаются точным оборудованием, что позволяет достаточно точно провести операции по растачиванию главного силового агрегата автомобиля.

Для наглядного примера возьмем стенд 2Л450АФ4.

I — станина
II — стойка
III — блок направляющих
IV — шпиндельная коробка
V — шпиндель
VI — пульт управления
VII — стол и салазки
VIII — механизм предварительного набора координат
IX — привод перемещения стола
X — привод перемещения салазок
XI — коробка скоростей

Последняя группа станков для расточки блока цилиндров — горизонтально-расточные. Это самый дорогой вариант, который представляет собой возможность растачивать двигатель не только горизонтально, но и вертикально. Так, В этом случае можно даже проводить процесс шлифовки поверхности блока. Ярким представителем данной категории является — AMC-SCHOU L 2500.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Станок L 2500 V
Максимальная длина блока	мм	2540
Максимальное расстояние от встроенных параллелей до борштанги	мм	850
Шпиндельные скорости	об/мин	750
Быстрая подача в обе стороны	мм/мин	1000
Переменная подача в обе стороны	мм/мин	1000
Скоростная подача в обе стороны	мм/мин	1000
Максимальный ход борштанги	мм	680
Двигатели станка
Шпиндельный двигатель	кВт	1.5
Двигатель подачи шпинделя	кВт	0.37
Размеры
Высота	мм	2200
Полная длина	мм	5100
Полная ширина	мм	800
Требуемое рабочее место	мм	7600×800
Вес NETTO приблизительно.	кг	2700
Вес с упаковкой приблизительно (деревянная паллета)	кг	3140
Объем упаковки	куб.м	12.82

Плюсы и минусы расточки

Среди плюсов можно выделить следующее:

Прибавка мощности
Увеличение эксплуатационного ресурса
Снижение потребления масла
Увеличение компрессии
Улучшение динамики работы агрегата

К минусам можно отнести:

Снижение КПД двигателя
Уменьшение размера стенок цилиндра, из-за чего мотор быстрее нагревается
Нарушение заводских характеристик силового агрегата, которое может негативно отразится на прохождении ТО

Технологический процесс расточки

Как расточить двигатель? Этот вопрос задавали себе многие автолюбители. Технологический процесс расточки достаточной простой, но требует внимательности и понимания. Расточка внутренний части мотора, а точнее цилиндров, задача точная, поэтому такую работу желательно доверить профессионалам, которые разбираются. Рассмотрим основные позиции проведения расточки ДВС на аналоговом и цифровом оборудовании.

Аналоговая расточка требует постоянного вмешательства специалиста, поскольку именно он определяет, какой будет размер цилиндров после окончания проведения работ. Рассмотрим, последовательность действий:

Блок цилиндров устанавливается на станину так, чтобы шпиндель размещался по центру цилиндра.
В шпиндель устанавливается резец, которым собственно и будет проводиться расточка.
Включается станок и шпиндель начинает опускаться, при этом режущим резцом растачивает цилиндр.
Таким самым способом проводится расточка остальных цилиндров.
После проведения процесса расточки, расточенной мотор, нужно будет хонинговать, а именно доведение поверхности до зеркального состояния.

Стоит учитывать, что при неправильно проведенном процессе, описанном в пункте 1, цилиндр расточиться не правильно и двигатель можно будет, попросту, выкинуть. Поэтому растачивать блоки стоит доверять профессионалам.

Цифровая расточка — это расточка при помощи электроники, а именно ЧПУ. Так, специалисту необходимо ровно установить на станину, чтобы цилиндры стоили в один ряд, а первый был посредине станины. Далее задается необходимая программа, и стенд все делает самостоятельно, под четким руководством специалиста.

В современных развитых странах можно найти стенды с умной электроникой, которые имеют в своем арсенале сканер. Именно он позволяется точно и четко попасть в цилиндр, а также провести расточку с точностью до микрона. К сожалению, такие стенды на территории СНГ недоступны, так как стоимость данных агрегатов начинается от 100 000 евро, и автосервисы не могут себе позволить такой станок.

Технология процесса

О том, как осуществить этот процесс по расточке головки своими руками в домашних условиях, вы сможете узнать далее. Нужно предупредить, что процедура является довольно кропотливым и долгим занятием, это необходимо учесть. Чтобы сделать расточку головки своими руками, есть несколько способов, каждый из них мы рассмотрим подробно с фото и видео.

При помощи дрели

Вам потребуется обычная строительная дрель. Необходимо, чтобы она была достаточно мощной и могла работать на маленьких оборотах. Также вам потребуется старый (изношенный) поршень в гильзе. Помимо это нужно подготовить шпильку цилиндра и несколько кусочков наждачной бумаги разной зернистости.
Возьмите старый поршень, который вы подготовили, и в самом центре нужно просверлить дырку для шпильки, на которую следует накрутить гайку. Шпильку следует установить так, чтобы она была направлена вверх, а само крепление следует затянуть, как можно сильнее.
Далее, на поршне следует пропилить разрез (используйте ножовку), в который затем необходимо вставить наждачную бумагу. Наждачка оборачивается вокруг всей конструкции. Затем получившуюся конструкцию нужно вставить в гнездо дрели, закрутить необходимо как можно более плотно.
Цилиндр следует максимально закрутить, а сама насадка должна насквозь проходить через гильзу.
Теперь, собственно, приступаем к процессу расточки каналов. Нужно включить дрель на небольшие обороты. Проводите дрелью вверх и вниз, при этом смотрите за тем, чтобы наждачка всегда контактировала с внутренней стороны гильзы. Для начала рекомендуется использовать более крупную наждачку, пока новый поршень не будет заходить в канал хотя бы на половину (лучше на 60-65%). После этого вставляйте мелкую наждачку и растачивайте канал до необходимого размера.
По итогу поверхность канала необходимо зашлифовать нулевкой. Можно использовать масло, чтобы стачивать было легче. Подробней о расточке смотрите на видео.

Используя деревянную оправку

Еще один способ, при помощи которого можно осуществить расточку головки в домашних условиях своими руками представлен ниже.

Вам потребуется специальная деревянная оправка для выполнения работ, как видно на фото и видео. Для этого можно обратиться к специалисту, чтобы он ее сделал, но можно попробовать соорудить такой брусок самому. Его размер будет зависеть от того, сколько вам нужно растачивать. К примеру, если цилиндр следует расточить до 76 мм, то диаметр бруска должен составлять 74 мм. Что касается ее длины, то она не должна превышать 20 см.
Далее, непосредственно в оправке следует высверлить дырочку для воротка. Затем, необходимо вдоль пропилить разрез, в который будет вставляться наждачка для осуществления расточки. Сколько должна быть глубина разреза? Желательно, чтобы она не превышала 1 см. К слову, наждачка у вас должна быть как крупной, так и мелкой зернистости.
Теперь своими руками следует вставить наждачную бумагу в разрез на деревянной оправке, саму оправку обмотайте наждаком. Для начала используйте наждачку крупной зернистости. Бумагу следует смазать смазкой, после чего можно приступать к процессу расточки своими руками в домашних условиях. Оправку надо вращать внутри канала до того момента, как она не будет перемещаться свободно. Когда оправка вращается свободно, под наждачку следует подложить кусок картона.

Показания и противопоказания к расточке

К показаниям к проведению расточки являются:

Износ внутренней части цилиндров, наличие раковин и царапин.
Возможность восстановления.
Отсутствие трещин и других похожих повреждений.
Возможность установки ремонтного комплекта поршневой группы.
Проведение точных операций по расточке.

А вот к противопоказаниям можно отнести:

Невозможность восстановить поверхность цилиндров.
Отсутствие возможности расточки под ремонтный размер (случаи с гильзовкой блока).
Другие факторы, в которых растачивать блок не целесообразно.

Алюминий и чугун

Прежде чем вам рассказывать про сам процесс, стоит упомянуть — есть различные материалы для изготовления блоков. Это чугун (он появился первым) и алюминий. Про них у меня будет отдельная статья, сегодня же я просто расскажу какие можно ТОЧИТЬ, А КАКИЕ НЕТ!

Чугун – практически идеальный вариант, дешевый, надежный, долговечный. Ходят долго, причем зачастую поддаются проточке. Снимаем нужный размер, ставим новые ремонтные поршни, и мотор опять в строю. Однако они имеют и существенные минусы – это вес (он в три раза тяжелее, чем алюминий), теплоотвод (нужно больше ходов и каналов, чтобы эффективно его охлаждать), и коррозия (от длительного простоя стенки могут ржаветь).

Вывод

Расточить двигатель, а точнее блок цилиндров, в большинстве случаев возможно, но автомобилисту рекомендуется обращаться к профессионалам, которые обладают достаточными знаниями и умениями, чтобы сделать все верно. Процесс расточки достаточно простой, но может выполняться как на аналоговом, так и цифровом оборудовании.

Поэтому, не стоит придумывать велосипед, и для проведения процесса рекомендуется обратиться к специалистам, а в противном случае, можно лишиться одного из главных узлов двигателя внутреннего сгорания.

Растачивание на токарных станках, как правило, производится в следующих случаях:

если сверление, зенкерование или рассверливание не обеспечивают необходимой точности размеров отверстия;
если есть необходимость обеспечения прямолинейности оси отверстия и точности её положения;
если нет сверла или зенкера необходимого размера;
если необходимо обработать отверстие, диаметр которого превышает наибольшие стандартные диаметры свёрл и зенкеров;
при небольшой длине отверстия.

Расточный резец — это технологическое приспособление, состоящее из трёх основных частей:

сменная неперетачиваемая пластина;
тело расточной оправки;
хвостовик.

расточка в словаре кроссвордиста

Алюминиевый блок и гильзы

Ребята это ОЧЕНЬ обширная тема, возможно, я напишу про нее чуть позже. А пока дам вам понять несколько основных постулатов.

Алюминиевые варианты, действительно зачастую не рекомендуется растачивать (хотя не все) и дело тут вот в чем. Для начала разберем технологию изготовления современных блоков:

Как расточить головку и блок цилиндров в домашних условиях?

ГБЦ является основным узлом автомобильного двигателя и как любой другой агрегат нуждается в периодическом обслуживании. Одним из этапов ТО является расточка блока цилиндров.

Зачем растачивать блок цилиндров?

Расточка блока представляет собой специальный процесс, посредством которого можно восстановить геометрию цилиндров двигателя машины.

Растачивать блок цилиндров необходимо по ряду причин:

Благодаря выполнению этой процедуры восстанавливается естественное положение сопряженных компонентов силового агрегата относительно друг друга.
Для возобновления оптимальной сносности и правильного расположения компонентов относительно поверхности одной только геометрии цилиндра недостаточно. Последние будут так же разбиваться при функционировании силового агрегата.
В результате повышенного трения и напряжения, которое появляется при недостатке сносности, прочие зависимые узлы продолжат разрушаться. Это приведет к образованию дополнительных нагрузок на все движущиеся детали ДВС, участвующие в работе агрегата. В итоге на устройствах образуются трещины и изгибы, агрегат будет деформирован.
Также процедура расточки или хонингования часто выполняется для увеличения параметра мощности мотора. Хотя стенки цилиндров ДВС изготовляются из высокопрочной стали, этот материал имеет свойство износа при функционировании поршней. Форма цилиндров в итоге становится более овальной, чем круглой, что приводит к прилеганию колец поршней.
В результате из-за детонации горючей смеси отработанные газы поступают в картер двигателя вместе со смесью. Это приводит к снижению общего параметра мощности ДВС и силовой агрегат начинает потреблять моторную жидкость.

Интервал проведения расточки

Тот факт, что в последнее время процедура расточки выполняется реже, чем 30 лет назад, состоит в высоких технологиях. В то время было проблематично найти качественное масло или антифриз для двигателя. Поэтому процедура капитального ремонта агрегата и расточки могла выполняться уже через 50-60 тысяч км пробега.

Сегодня, благодаря использованию присадок и добавок в жидкостях различными производителями износ агрегата может произойти через 200 тысяч км пробега. Сама процедура хонингования с целью тюнинга либо ремонта выполняется на специальных станках, где устройства стачиваются. Затем на силовой агрегат монтируются новые поршни, обладающие большим размером, что позволяет увеличить ресурс эксплуатации ДВС.

Артем Крупин подробно рассказал о целях, которые преследует распил каналов головки БЦ мотора.

Инструкция по расточке блока цилиндров

В домашних условиях сделать расточку на классике или другом автомобиле с двигателем 8 или 16 клапанов проблематично. Для этого потребуется много времени, поскольку процесс требует высокой точности.

Инструменты

Чтобы расточить блок цилиндров своими руками, потребуется:

Процесс расточки

Расточку нельзя выполнить на машине, поэтому силовой агрегат надо демонтировать.

Процедура расточки блока цилиндров состоит из нескольких этапов:

Производится слив расходных материалов из силового агрегата. Под днищем машины надо найти сливную пробку, под нее подставляется старая емкость, в которую будет происходить слив рабочей жидкости. Откручивается пробка слива моторного масла, причем придется подождать не менее 30 минут, чтобы вещество полностью вышло. Аналогично выполняется слив хладагента из охладительной системы мотора.
После слива жидкостей производится разбор силового агрегата. Потребителю надо демонтировать свечи зажигания, отключить все провода и патрубки от мотора. Производится отсоединение контактов от датчиков, снимаются крепления мотора, при необходимости под двигатель подставляются упоры. Процедура объемная, на нее потребуется время. После разбора основных узлов выполняется демонтаж самого блока.
Следующим этапом будет установка ГБЦ на станину станка, который будет использоваться для расточки. Правильная фиксация по уровню дает лучший результат, поэтому головку надо оптимально зафиксировать.
Если процедура ремонта выполняется из-за овализации каналов, то перед выполнением задачи производится замер всех измерений посредством использования микрометрических устройств. Это делается для определения степени износа. После замеров можно понять, с какой стороны и сколько мм стали надо снимать.
Затем начинаются ремонтные работы по расточке. Выполнить их правильно самостоятельно невозможно, в частности если процедура выполняется автовладельцем впервые. У мастера должна быть квалификация. В случае когда станок не в состоянии выдержать необходимый размер, добиться оптимального результата будет проблематично. Это может в целом отразиться на работе ГБЦ мотора.
Если процедура расточки выполнена, то производится хонингование внутренних поверхностей цилиндров.
Следующий этап — проверка выполненных действий. Производятся замеры с помощью измерительных приборов, диаметр отверстий должен быть идентичным. Выполняется сборка силового агрегата в обратной последовательности, двигатель устанавливается на машину. Производится заправка мотора расходными веществами.

Хонингование блока цилиндров

Отдельно следует рассказать об особенностях хонингования ГБЦ:

Процедура выполняется в два этапа. На первом используется инструмент для шлифовки рабочих поверхностей, обладающий крупнозернистым абразивом. Этот этап представляет собой черновую обработку поверхности, при котором удаляется дефектный слой металла. Надо добиться выравнивания цилиндрических гильз и их оптимальной формы, избавиться от крупных шероховатостей. Для выполнения задачи используются алмазные хонбруски, изготовленные на медной основе.
Процедура чернового хонингования выполняется с обработкой поверхностей смазочно-охлаждающими расходными материалами. Это делается для того, чтобы полностью убрать из поверхности, куда наносится хон, остатки абразива, а также механические частицы.
Затем производится финишная шлифовка, для чего потребуется мелкий абразив. Он позволит произвести задачу с повышенной точностью. Чтобы гладкость гильз цилиндров была высокой, можно дополнительно обработать поверхность абразивной пастой.
Следующим этапом будет выполнение дополнительного кварцевания. Эта процедура не предназначена для расточки, она выполняется с целью прочистки поверхности от следов абразивов и его остатков. Если ГБЦ выполнена из чугуна, то кварцевание обеспечит возможность открытия графитовых зерен. В случае с чугунными агрегатами это дает возможность удалить трение и снизить механические потери, а также предотвратить быстрый износ ДВС. Кварцевание выполняется с использованием специальных щеток, в основе которых используются нейлоновые нити и кристаллы.
Когда последний этап хонингования завершен, выполняется промывка силового агрегата от остатков металлической стружки и пыли.

SashaDalkevich рассказал о выполнении хонинговки цилиндров ДВС и ошибках, которые нельзя допускать.

Шлифовка головки

Для выполнения шлифовки потребуется:

точильный камень или отрезной диск;
металлическая линейка;
набор щупов.

Процедура выполняется в несколько этапов:

С помощью линейки и щупов и линейки выполняется диагностика степени неровности. Сама линейка устанавливается на ребре поверхности головки, после чего пропускается нужный щуп и производится замер неровности и зазора. Эти действия позволят определить дефект и нужную степень шлифовки. Наибольшая величина искривления поверхности будет в месте, где прогорает прокладка ГБЦ.
Затем надо определить возможные трещины на поверхности. Поверхность головки обрабатывается слоем медленно сохнущей краски, которая спустя определенное время убирается. Это позволит определить дефекты, а при их отсутствии выполняется шлифовка. Однако, определить трещины можно только сверху. Для диагностики дефектов внутри самого блока потребуется специализированное приспособление, с помощью которого выполняется нагрев ГБЦ. Если головка имеет дефекты, то на ее поверхности покажутся пузырьки, это обусловлено наличием давления.
Производится демонтаж устройства с двигателя. Для выполнения шлифовки потребуется отрезной диск либо точильный камень. При выполнении задачи следует протереть клапаны и произвести замену их сальников (это рекомендуется сделать сразу). Протирка позволит увеличить мощность силового агрегата. Новые клапаны устанавливать необязательно, если состояние старых элементов оценится как высокое.
Производится очистка поверхности ГБЦ от остатков прокладки, для этого применяется канцелярский или обычный нож.
Диск устанавливается на ГБЦ, он проводится несколько раз по поверхности. Можно использовать точильный камень, но эта процедура выполняется дольше. При шлифовке обязательно надо узнать максимально возможную величину глубины, иначе может возрасти степень сжатия и поменяется межцентровое расстояние. При выполнении шлифовки движения по поверхности ГБЦ будут плавными, желательно, чтобы они были в виде нуля или восьмерки. Обработка поверхности выполняется до момента, пока с нее не будут удалены все неровности.
В конечном итоге владелец машины должен добиться максимально зеркальной поверхности ГБЦ, что позволит обеспечить оптимальное уплотнение. После шлифовки ГБЦ устанавливается на место.

Перед выполнением шлифовки ознакомьтесь с техническим руководством к машине, в нем производитель может указать максимально возможную глубину шлифовки.

Каналом KV Avtoservis представлен процесс самостоятельной шлифовки ГБЦ автомобиля в условиях гаража.

Зачем растачивать каналы в ГБЦ?

Процедура расточки каналов выполняется с целью повышения параметра мощности силового агрегата на повышенных оборотах. При необходимости проведения тюнинга процедура выполняется так же, только владельцу машины надо выбрать величину стачивания цилиндров. В данном случае необходимости удалить овальные формы на ГБЦ нет. После расточки и монтажа поршней больших габаритов можно достичь увеличения параметра мощности.

Чем больше будет размер поршня, тем больше горючей смеси может попасть в мотор. Соответственно, чем больше горючего сгорит при функционировании ДВС, тем большей будет величина давления при возгорании смеси. Это становится причиной повышения параметра мощности.

Процесс растачивания каналов головки

Для выполнения задачи по расточке каналов потребуется шаровой фрез. Диаметр фрезы должен соответствовать необходимому размеру расточки. Это может быть 29, 31 либо 32 мм. Перед созданием геометрии каналов учтите, что в итоге она должна соответствовать геометрии обработанных коллекторов. Для соблюдения этого условия важно состыковать трубопровод с головкой и в соответствии с полученными следами задать нужную геометрию методом расточки. Чтобы добиться отчетливой метки применяется пластилин либо солидол, этими веществами выполняется обработка торцевой части головки.

Процедура расточки каналов выполняется до достижения таких диаметров:

размер впускного канала головки должен составить 3,1-3,2 см;
диаметр выпускного канала будет 2,9 см.

Процесс растачивания состоит из следующих шагов:

Производится доработка головки. Увеличивается размер, а также геометрия, если требуется. Методом замеров выполняется определение необходимого диаметра закруглений.
Выполняется модернизация клапанных седел. С этих компонентов удаляются острые кромки, поскольку при открытии клапанов из-за них образуется высокое сопротивление.
Производится совмещение отверстий со стороны впускного коллектора с каналами головки. С помощью фрезы надо расточить отверстие до втулки. Если останутся несостыковки, это станет причиной торможения горючей смеси.
Выполняется растачивание со стороны камеры сгорания. Надо удостовериться в том, что седла для новых клапанов вмонтированы.
Производится растачивание геометрии посредством шарошек, для этого применяются элементы разных размеров.
Завершающим этапом будет шлифование каналов. Процедура выполняется до момента, пока поверхность каналов не будет максимально зеркальной.

Видео

Простой, но менее эффективный и точный метод шлифования ГБЦ и самого блока представлен пользователем kosmos101980.

Читайте также: