Ремонт головки блока уаз
Обновлено: 16.04.2024
Ремонт головки блока уаз
Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки между головкой и блоком цилиндров, а также для ремонта
Подготавливаем автомобиль для выполнения задания
Сливаем охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя
Снимаем промежуточный рычаг с тягами управления карбюратора
Отсоединяем шланг вакуумного усилителя тормозов
Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора
Отсоединяем шланг от крана отопителя
Вынимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания
Снимаем ремень привода со шкива насоса гидравлического усилителя тормозов
С помощью ключа на 13 откручиваем гайку заднего крепления кронштейна насоса ГУР
Ключом на 17 откручиваем две гайки переднего крепления
Снимаем кронштейн вместе с насосом
Отсоединяем наконечник провода от датчика указателя температуры и сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости
Снимаем верхний шланг радиатора
Отсоединяем шланги от корпуса термостата
Снимаем ось коромысел и вынимаем штанги толкателей
С помощью головки на 17, в последовательности обратной затяжке, равномерно откручиваем гайки крепления головки блока цилиндров
Снимаем со шпилек кронштейн крепления корпуса воздушного фильтра
Снимаем монтажную проушину
Снимаем головку блока цилиндров
Вынимаем прокладку головки блока цилиндров и тщательно прочищаем ее
С помощью линейки и щупа проверяем плоскостность головки блока. Прикладываем линейку к плоскости головки в двух направлениях по диагоналям
Зазор при измерении должен составлять не более 0,1 мм
Если зазор превышает этот размер, то ее нужно шлифовать, либо заменить
При установке головки нужно ставить новую прокладку, натерев ее с обеих сторон графитовым порошком
Резьбу шпилек нужно смазать графитной смазкой или ШРУС-4
Затягиваем головку согласно рисунку. Момент затяжки 9-9,4 кгсм
Разборка ГБЦ
Снимаем головку блока цилиндров, как уже описывалось выше
Снимаем впускной трубопровод и выпускной коллектор, как описано в статье «Как снять впускной и выпускной коллектор двигателя»
С помощью ключа на 13 откручиваем две гайки крепления корпуса термостата
Снимаем корпус термостата
Ключом на 24 откручиваем кран отопителя
Снимаем кран отопителя
Откручиваем четыре болта ключом на 12 крепления задней крышки головки блока
Снимаем крышку с прокладкой
Рассухариваем клапана и снимаем маслоотражательные колпачки
Вынимаем клапана из направляющей втулки
Притирка клапанов
Притираем клапана при их замене или установке в новую головку блока цилиндров
На фаску клапана наносим притирочную пасту и устанавливаем в соответствующую втулку головки
Закрепляем на ножке клапана приспособление для притирки и, прижимая клапан к седлу, поворачиваем его в обе стороны
Притирку продолжаем до тех пор, пока уплотняющая фаска клапана полностью по всей ширине и длине не станет матовой и чистой
Также должна выглядеть фаска на седле клапана
Стираем ветошью с клапана и седла остатки пасты
Устанавливаем клапан и детали его крепления на место и заменяем маслоотражательный колпачок
УАЗ 31512 › Бортжурнал › Ремонт ГБЦ УМЗ-417. Часть 1.
Доброго всем времени суток!
Долго не писал о жизни Бобика, и вот момент настал. Ещё до 10 ноября я перегнал его на свой страх и риск в городской гараж, чтобы за зиму его отремонтировать как смогу. Почему на свой страх и риск? Да потому что страховка оказалась просроченой, да и на симаках по асфальту начало с ним твориться что-то неладное: едешь ровно, руль держишь ровно, а иной раз машину тянуло саму по себе влево, но не сильно. И причем тянуло не при торможении, а при движении по ровной дороге. Трещетки выключены были, поэтому на передок я даже не грешу. Буду искать причину.
Но это все было недели две назад. Загнал я его в гараж, разобрав верх машины (не влезал из-за лифта кузова и симаков). Загнал в гараж и понял, что шестерка по сравнению с ним — как ока против камаза. Занял добрую половину гаража :))
Сегодня был первый день спустя две недели простоя. Решил снять головку, чтобы проверить ее, проверить поршневую, да заодно прокладку заменить, а то замучался уже тосол подливать.
Помогал мне сегодня в ремонте мой друг и товарищ Saproamer , за что выражаю ему огромную благодарность. Без вторых рук пришлось бы сложно, особенно при окончательном демонтаже ГБЦ.
Итак, начнем. Убрал все, что будет мешать при снятии деталей с машины. Потом убрал под капотом все, что будет мешать расположиться в подкапотном пространстве более удобно. Слил тосол, открутил все патрубки, трубки на карбюратор и впускной коллектор, снял сам крбюратор. Снял насос ГУР, вентилятор со шкивом, выкрутил свечи, снял провод с температурного датчика. Вообщем снял все, что мешало снять головку. Кстати, когда сливал тосол, начал задуматься о кранике на газелёвский радиатор, а то болт как-то не совсем способствует удобности этого процесса). Отсоединил приемную трубу глушителя: на удивление легко пошли гайки, разве что пришлось немного прочистить резьбу откручиванием-закручиванием гайки, да еще и смочив WD-40.
Снял крышку клапанную. В принципе, с того раза, как я снимал крышку для покраски, времени прошло немало, масло и фильтра менял не часто, но и не затягивал с такими мелочами. В прошлый раз ось коромысел и поверхность головки были более черными, нежели сейчас. Все же масла немного отмывают нагар на клапанах и головке. Была бы еще полусинтетика залита, еще чище было. Но набивка не позволяет применять такие жидкие масла, от минералки то двигатель который год ссытся из всех щелей.
Снял ось коромысел, убрал в сторону. Буду разбирать и мыть от нагара и масляных наростов. Заодно и проверю люфты и износ. Единственное, что мне не понравилось, так это то, что дальняя (четвертая) шпилька поначалу пошла крутиться вместе с гайкой, но спустя четверть оборота встала и гайка открутилась нормально.
Вытащил из колодцев штанги толкателей, опустил в каждую бутылку 2л и подписал откуда какой, чтобы не перепутать порядок и не нарушить приработку.
Начал снимать гайки головки. Разложил на столе в таком порядке, как они стоят на головке. Открутились без особых проблем и проворачивания шпилек. Единственное, что меня немного насторожило, это то, что при откручивании гаек ключом шпильки чуть-чуть ходили в стороны, но я отнес это к тому, что все же шпильки длинные, немного пружинят, играют в стороны.
Перед снятием на головке остались: помпа в сборе, кран отопителя и коллектора.
А вот когда все же начали снимать, вот тут и пригодилась помощь Антона: одному ее было снимать очень трудно. Сначала она вообще не двигалась, потом аккуратно ее расшатали, загнав отвертки под прокладку (правда опасаясь повредить привалочную плоскость блока), пошла, но с перекосом. Потом раскачивая из стороны в сторону, все-таки сняли ГБЦ.
Посмотрел на состояние цилиндров, потрогал пальцами поршень, покачал, — вроде как не ходит, зеркало цилиндра ровное, без задиров. На поршне правда присутствует нагар, но это как результат использования низкокачественного бензина, да и других факторов хватает. Вот теперь думаю над тем, как почистить днище поршня так, чтобы не загнать этот счищенный нагар между гильзой и поршнем в район колец. Готов выслушать варианты :)
Чтобы пыль и мусор не залетали в цилиндры, закрыл ветошью их и закрыл капот.
Начали разбирать головку, подготавливая к ремонту. Первыми пошли коллекторы, отделились без особых проблем, не повредив прокладку. Но для верности, я думаю, стоит ее заменить.
Снять помпу с корпусом в сборе однако оказалось не столь просто: корпус к головке пригорел настолько сильно, что опять же отвертками пришлось поддевать в районе стыка и расшатывая и образуя зазор, отделять корпус от головки. Три шпильки отошли, четвертая до конца не хотела сдаваться. Но когда зазор оказался достаточным, чтобы туда можно было загнать ключ на 17, она сдалась. Методы ремонта конечно у меня могут показаться вандальными и не совсем правильными, но как я аккуратно не старался обходиться, детали не хотели поддаваться щадящим методам.
Помпа с термостатом отошли. Головка осталась только с краном. Но как мне тут советовал один форумчанин, лучше его не трогать, ибо шутки с алюминиевой резьбой плохи. Если получится обойтись "малой кровью" (разобрать до переходника на саму головку), то все тогда получится.
В планах фрезеровка привалочной плоскости головки, проверка герметичности клапанов, замена маслосъемных колпачков.
Хотел еще поинтересоваться у знатоков: нашел я наконец-таки то, что вы зовете "саблей", а в руководствах пишут "водораспределительная труба". Так вот, надо ли ее вытаскивать? Трубка чистая, блестит. А то мало ли, может за ней что интересное будет :)
На сегодня все. Это была 1 часть. Будем мыть головку, разбирать и проверять ее.
И еще раз повторюсь: ВСЕ вышеперечисленные работы делались не только мной, но и моим товарищем Saproamer .
Спасибо за внимание) ! Жду ваших советов)
УАЗ Patriot Авантюрин › Бортжурнал › Ремонт и замена ГБЦ Уаз Патриот
Давно я шел к этому событию, года полтора-два. Начиналось все с бестолковых диагностик в сервисах, заканчивающихся многозначительной фразой "есть проблема", "когда непонятно в чем дело, я всегда меняю свечи, обычно помогает" и т.д. Но замена свечей ничего не давала, подменная новая катушка, другие высоковольтные провода так же не решали проблему. А проблема была в том, что спорадически сыпались пропуски в 4м цилиндре, реже в третьем. Безо всякой системы. Пропуски фиксировались Сканматиком, но чек не загорался. И расход топлива вроде как вырос, на тех же баках я стал проезжать явно меньшее количество километров. Самостоятельно мерил компрессию — всё вроде бы в норме, и абсолютные цифры, и относительно соседних цилиндров все хорошо.
Приобрёл пневмотестер. Тут он и показал, что большой разброс герметичности по цилиндрам, а четвертый сифонит больше всего, через выпускные клапаны в выхлопную трубу. Понятно. Прогар или как минимум нарушение герметичности клапанов. На фото как раз 4й цилиндр, держится на самом краешке зеленой зоны.
Второй чувствует себя лучше всего.
Но и то, я подавал 6 атмосфер, а где-то упоминается, что надо подавать 5 атмосфер, показатели были бы еще хуже.
Решил купить ГБЦ под ремонт, чтобы самому неспеша во всем разобраться, а потом просто махнуть голову, не выводя машину из рабочего состояния надолго. Менять хотел точно сам, чтобы быть уверенным в моментах затяжки болтов ГБЦ, выставлении градусов фаз ГРМ по транспортиру, правильной сборке Родос_овских механических реечных натяжителей цепи, полном наличии необходимых шпилек-гаек-шайб и всего остального. На выбор было купить новую голову за 27 или бу, подешевле. Решил взять БУ, сторговался на 15 с одним достаточно известным барыгой с Уазбуки, подкупило что "всё новое, клапана притерты, керосин не травит". Наивный дурак, надо было новую брать!
Как оказалось, ацетон травит, клапаны не новые, маслосъёмные колпачки тоже старые, а на одном даже пружинки не хватает, про трехступенчатую прирезку седел клапанов с углами фасок 30-45-60° там так же не слышали. Продавец принять назад голову не захотел, отморозившись фразой "я уже других купил", а керосин не показатель и толкнув мне небольшой спич на тему "это ж УАЗ, новую голову возьмёшь, она еще хуже будет, чем эта перебраная товарищем с руками для себя" и т.д. Хотя на мой вопрос о притертости клапанов перед покупкой он сам сказал, что керосин не течет, чем меня и убедил, в общем-то, то есть ему известен такой метод проверки, критерий и что это такое как керосин под клапанами.
На клапанах широкая фаска, до 3хмм. А по некоторым сведениям, такая широкая фаска во время работы будет слишком холодна и быстро засрётся нагаром, что быстро приведет к нарушению герметичности. Плюс, увеличена поверхность контакта, а значит, снижени удельное давление прижима клапана к седлу, что так же ухудшает герметичность и самоочищение. Когда завод перешел с двойных на одинарные пружины, многие плевались, т.к. сила прижима уменьшилась и появилась рекомендация для тюнинга об установке второй пружины на клапан, как было ранее. В норме ширина пояска около 1.5мм
Ну ладно, х… с тобой, золотая рыбка. Переходим к плану С, собственно, на который я и рассчитывал в самом-самом начале, отремонтировать голову своими руками.
Начал с того, что купил набор шарошек и задал фаски на седлах. Шарошки взял дешманские, с впаяными твердосплавными ножами за 1900р, сейчас, думаю, можно было взять набор со сменными ножами за 10тыр, качество прирезки должно быть, вроде бы получше и даже не требовалась бы притирка. Евгений Травников хвалил подобные, но и этими в своём видео он остался вполне доволен.
Ну ладно, прирезал сёдла. Получалось не везде гладко, иногда попадались рытвинки из-за вибрации и прыганья инструмента, давить на шарошки сильно не надо, так, чуток, чтобы они касались слегка седла. Навёл три ступеньки.
Замена прокладки головки блока цилиндров ЗМЗ-409
УАЗ 3153 Retro SUV › Бортжурнал › Снятие ГБЦ и установка её назад на УМЗ 421.8
Волшебным образом развиваются события снова… Как упоминал уже в своих заметках, я очень далёк от автодела, хоть и «технарь». Cнятие и разбор ГБЦ может оказаться не простой задачей для новичка, и я бы хотел столкнуться с ней чуть позже. Но обстоятельства складываются так, как складываются. Можно было бы, наверное, обратиться на сервис, но: — нет уверенности, что сделают «на совесть», — интересно сделать самому и получить новый для себя опыт, — смена деятельности (офисная работа) — тоже отдых.
Что касается стоимости работ, то тут конечно не всё однозначно. Так как работы выполняю сам и в первый раз, то конечно предстоит купить какие-то инструменты (тот же динамометрический ключ). И конечно могут быть ошибки, за которые придётся платить (временем, денежными единицами, дай бог не здоровьем…). Так что допускаю, что обращение на сервис могло бы быть более правильным решением.
Это было лирическое предисловие. Дальше: глаза боятся — руки делают. Перед снятием ГБЦ я проверил уровень масла и тосола — ни то, ни другое не убыло. Это внушало позитив. Аккумулятор после зарядки щёлкал стартётом с ещё меньшим энтузиазмом, чем в прошлый раз. Стрелка вольтметра не двигалась вообще.
Что касается процесса снятия головки ГБЦ, то как оказалось, имея несколько ключей, головку на «17» и вороток — снять ГБЦ нет никаких проблем. Всё делается по «азбуке», никаких затруднений не было: 1. Слил тосол через краник двигателя в ведро, а затем оставил на хранение в алюминиевой канистре 2. Снял карбюратор (уже привычно) 3. Отсоединил тягу газа, сняв шплинт 4. Снял впускной и выпускной коллектор 5. Снял патрубки радиатора 6. Снял клапанну крышку 7. Снял ось коромысел 8. Вынул толкатели, каждый частично запаковал в бумажку с указанием номера по порядку, чтобы вернуть на свои родные места. 9. Снял ГБЦ
В силу того, что двигатель недавно снимали и капиталили — все резьбовые соединения поддались легко. Собственным опытом подтверждаю, что половина двигателя может быть разобрана в чистом поле.
Замена прокладки головки блока цилиндров ЗМЗ-409
Прокладку головки блока цилиндров заменяют при ее повреждении
Основные признаки повреждения прокладки головки блока:
– недостаточная компрессия — ниже 1 МПа (10 кгс/см 2 ) в одном или нескольких цилиндрах;
– прорыв газов в систему охлаждения (бурление, вспенивание жидкости в радиаторе, быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке при отсутствии наружных течей);
– попадание охлаждающей жидкости в систему смазки (эмульсия на указателе уровня масла, расслоение слитого из картера масла, особенно заметное в прозрачной емкости);
– попадание масла в систему охлаждения (масляная пленка на поверхности жидкости в расширительном бачке).
Для замены прокладки нужно снять головку блока цилиндров с ресивером и выпускным коллектором.
Если головку блока цилиндров снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно слить охлаждающую жидкость (см. «Как заменить охлаждающую жидкость двигателя автомобиля УАЗ Патриот»).
Вам потребуются: ключи «на 12», «на 13», «на 17», шестигранники «на 6», «на 12», отвертка.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Слейте жидкость из системы охлаждения.
Отверните гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору (рис. 1).
Выверните болт крепления приемной трубы к кронштейну на коробке передач (рис. 2) и отведите приемную трубу от выпускного коллектора.
Отсоедините колодку жгута проводов от датчика массового расхода воздуха (рис. 3).
Отсоедините колодку жгута датчика положения дроссельной заслонки (рис. 4).
Отсоедините колодку жгута датчика положения коленчатого вала (рис. 5).
Ослабьте затяжку хомута крепления воздухоподводящей трубы, снимите трубу и отведите ее в сторону.
Отсоедините конец троса от сектора привода дроссельной заслонки (рис. 7).
Ослабьте крепление наконечника оплетки троса к кронштейну (рис. 8).
Извлеките наконечник оплетки троса из кронштейна и отведите трос в сторону (рис. 9).
Снимите гидронатяжитель верхней цепи
Отсоедините колодки моторного жгута от форсунок (рис. 10).
Отверните переднюю гайку крепления ресивера (рис. 11) и снимите со шпилек «массовые» провода.
Отсоедините колодку жгута проводов от регулятора холостого хода (рис. 12).
Отверните заднюю гайку крепления ресивера (рис. 13), снимите со шпильки держатель 2 топливоподводящего шланга и второй «массовый» провод 1 жгута, а затем отведите в сторону жгут проводов.
Ослабьте хомуты 1 шлангов на дроссельном узле и отсоедините шланги 2 и 3 (рис. 14).
Ремонт автомобилей УАЗ
Получите индивидуальное предложение от дилера
Авто предлагает услуги по ремонту и обслуживанию всех моделей Ульяновского автомобильного завода: Патриот, Хантер, Пикап, СГР («Буханка»), Профи, и их модификаций. Обслуживание у официального дилера «Луидор» гарантирует установку и продажу только оригинальных и сертифицированных запчастей, проведение работ на современном оборудовании квалифицированными сотрудниками автосервиса, а так же широкий выбор доработок, тюнинга, и установку дополнительного оборудования.
Тех оказывает услуги:
- Техническое обслуживание автомобилей УАЗ (замена моторного масла, КПП, трансмиссии, тормозной жидкостей, фильтров, свечей зажигания, и др.);
- Диагностика (компьютерная и визуальная диагностика основных систем и агрегатов автомобилей, сброс ошибок);
- Ремонт ДВС (замена цепи и натяжителя ГРМ, приводного ремня, замена стартера, опрессовка ГБЦ, и др.)
- Ремонт и замена КПП, сцепления;
- Замена выхлопной системы, глушителя;
- Обслуживание тормозной системы (замена колодок, суппортов, дисков, тросов ручного тормоза);
- Осмотр и ремонт ходовой (карданного вала, стоек, ступиц, пружин, амортизаторов, рулевых тяг, и др.);
- Услуги автоэлектрика (диагностика электрики, замена генератора, аккумулятора, замена проводки, и т.д.);
- Ремонт топливной системы (в том числе замена баков, насоса, магистралей);
- Обслуживание систем рулевого управления (замена насоса и жидкости ГУР, рулевой рейки);
- Установка дополнительного оборудования и доработка автомобилей (автосигнализация, шумоизоляция, антикор, автономные отопители, установка ГБО, пневмоподвеска, усиление рессор, и др.)
- Шиномонтаж и сход-развал;
- Продажа запчастей.
Опытные сотрудники тех готовы решить самые сложные задачи, помочь с гарантийным ремонтом, обнаружить и устранить неисправности, выполнить техническое облуживание по регламенту производителя.
Проверка и ремонт головки блока цилиндров ЗМЗ-409051 и ЗМЗ-409052, ZMZ PRO, ее клапанного механизма и распределительных валов.
Головка блока цилиндров двигателей серии ZMZ PRO отлита из алюминиевого сплава. Перед ремонтом необходимо определить ремонтопригодность головки блока цилиндров ЗМЗ-409051 и ЗМЗ-409052.
Проверка и ремонт головки блока цилиндров ЗМЗ-409051 и ЗМЗ-409052, ZMZ PRO, ее клапанного механизма и распределительных валов.
Головка блока цилиндров является неремонтопригодной в следующих случаях:
– Наличие пробоин, прогара и трещин на стенках камеры сгорания и разрушения перемычек между гнездами.
– Износы отверстий под шейки распределительных валов более максимально допустимого значения.
– Износы отверстий под гидротолкатели и гидронатяжитель свыше максимально допустимого значения.
Для замера диаметра опор распределительных валов в головке блока цилиндров ЗМЗ-409051 и ЗМЗ-409052 крышки опор, с целью их центрирования, закрепить с помощью оправки. В качестве которой допускается использовать новые гидротолкатели.
При неплоскостности поверхности сопряжения головки блока цилиндров с блоком цилиндров (измеряется на контрольной плите с помощью щупа) более допустимой величины, обработать поверхность до устранения дефекта. Но до размера высоты головки не менее 142,7 мм.
Минимальная высота головки блока цилиндров ЗМЗ-409051 и ЗМЗ-409052.
Контролируемые размеры, зазоры и параметры при ремонте головки блока цилиндров ЗМЗ-409051 и ЗМЗ-409052, клапанного механизма и распределительных валов.
Размеры и зазоры сопрягаемых деталей блока цилиндров ЗМЗ-409051.10 и ЗМЗ-409052.10, ZMZ PRO.
Для проверки герметичности клапанов необходимо залить керосин поочередно во впускные и выпускные каналы головки блока цилиндров. Протекание керосина из-под тарелок клапанов свидетельствует об их негерметичности. «Рассухарить» клапаны с помощью специального приспособления и уложить в порядке, соответствующем расположению клапанов в головке. Для последующей установки на прежние места.
Снятие клапанных пружин с головки блока цилиндров ЗМЗ-409051 и ЗМЗ-409052.
Удалить нагар со снятых клапанов, который мешает полному наполнению цилиндров горючей смесью. Притереть клапаны, используя притирочную пасту. Составленную из одной части микропорошка М-20 и двух частей масла И-20А. Перед началом притирки следует проверить, нет ли коробления тарелки клапана и прогорания клапана и седла. При наличии этих дефектов восстановить герметичность клапана одной притиркой невозможно и следует сначала прошлифовать седло, а поврежденный клапан заменить новым.
Клапаны с деформированными стержнями, значительной выработкой на торце или трещинах на тарелке также подлежат замене. Если зазор между клапаном и втулкой превышает 0,20 мм, то герметичность также не может быть восстановлена. В этом случае клапан или втулку, в зависимости от износа, следует заменить новыми.
При негерметичности клапана из-за дефектов рабочей фаски клапана (износ, риски, раковины) обработать рабочую фаску клапана по данным ниже размерам. При этом расстояние от плоскости контрольного диаметра до плоскости тарелки не должно быть менее 1,3 мм для впускного клапана и 1,8 мм для выпускного.
Размеры для обработки фасок впускных и выпускных клапанов головки блока цилиндров ЗМЗ-409051 и ЗМЗ-409052.
Если увеличенный зазор между направляющей втулкой и клапаном не может быть восстановлен заменой клапана, втулку клапана следует заменить. Перед выпрессовыванием направляющих втулок необходимо определить ремонтопригодность головки блока цилиндров.
Головка блока цилиндров ЗМЗ-409051 и ЗМЗ-409052 является ремонтопригодной, если после перешлифовки седла расстояние от оси распределительного вала до торца стержня клапана, прижатого к рабочей фаске седла, будет составлять не менее 35,5 мм. Если данное условие невыполнимо – головка блока цилиндров ремонту не подлежит.
Выпрессовывание направляющей втулки производится с помощью оправки. При расстоянии менее 35,5 мм не будет обеспечена посадка клапана на седло в результате предельного сжатия гидротолкателя. Перед установкой направляющую втулку клапана охладить в двуокиси углерода (сухом льду) до минус 40-45 градусов. А головку блока цилиндров нагреть до температуры плюс 160-170 градусов.
Выпрессовка втулки клапана из головки блока цилиндров ЗМЗ-409051 и ЗМЗ-409052.
Обработать вспомогательные фаски под углом 20, 15, и рабочую фаску под углом 45 градусов. С учетом размера базового диаметра 36 мм или 30,5 мм и ширины фаски согласно размеров ниже. При обработке седла обеспечить концентричность фаски на седле клапана с отверстием во втулке в пределах 0,025 мм общих показаний индикатора. Биение рабочей фаски седла относительно отверстия втулки 0,05 мм.
По окончании обработки седел и притирки клапанов все газовые каналы тщательно очистить и продуть сжатым воздухом, чтобы не осталось абразивной пыли. Стержни клапанов перед сборкой смазать маслом, применяемым для двигателя.
Обработка новых седел впускных и выпускных клапанов головки блока цилиндров ЗМЗ-409051 и ЗМЗ-409052.
Напрессовать на направляющие втулки клапанов новые маслоотражательные колпачки с помощью оправки. Вставить клапаны во втулки согласно их расположению до снятия и собрать их с пружинами с помощью приспособления. Убедиться, что сухари вошли в кольцевые канавки клапанов. Рекомендуется маслоотражательные колпачки при ремонте головки блока цилиндров ЗМЗ-409051 и ЗМЗ-409052 всегда заменять новыми.
Размеры и зазоры сопрягаемых деталей привода клапанов ЗМЗ-409051.10 и ЗМЗ-409052.10, ZMZ PRO.
С течением времени резина маслоотражательных колпачков теряет эластичность. Появляются трещины и расслоения. Это способствует проникновению масла в камеру сгорания и повышенному угару масла.
Резьбовые отверстия, имеющие износ или срывы резьбы более двух ниток, ремонтируются:
Последний способ ремонта наиболее эффективный и малотрудоемкий. При срыве резьбы под свечи зажигания более одной нитки поставить резьбовые пружинные вставки ВР14х1,25х15 ТУ 10.16.0001.150-89.
Замерить объем камер сгорания головки блока цилиндров ЗМЗ-409051 и ЗМЗ-409052 при установленных клапанах и свечах зажигания. Объем камер сгорания должен составлять 55-57,5 см3. При этом разница объемов в одной головке должна быть не более 1,5 см3. Для приведения объема камер в норму, допускается срезать необходимый объем вытеснителей–приливов, находящихся по бокам камеры сгорания между впускными и выпускными клапанами.
При подсборке головки блока цилиндров ЗМЗ-409051 и ЗМЗ-409052 необходимо обязательно очистить камеры сгорания и газовые каналы головки блока цилиндров от нагара и отложений. Протереть и продуть сжатым воздухом.
Проверка упругости клапанных пружин головки блока цилиндров ЗМЗ-409051 и ЗМЗ-409052.
При ремонте головки блока цилиндров ЗМЗ-409051 и ЗМЗ-409052 необходимо проверить упругость клапанных пружин. Так как при длительной работе их упругость падает, и нарушается кинематическая связь отдельных звеньев газораспределительного механизма. Это приведет к снижению мощности, перерасходу топлива, перебоям в работе двигателя и стукам клапанов. Уменьшение контрольных нагрузок клапанных пружин не должно превышать 10% от номинальных величин.
Усилие новой клапанной пружины (одинарная пружина):
Пружины, имеющие наработку более 200 000 километров пробега подлежат замене, независимо от результатов контроля.
Проверка распределительных валов головки блока двигателя ЗМЗ-409051 и ЗМЗ-409052.
При наличии трещин любого характера распределительные валы подлежат выбраковке. Поверхности опорных шеек и кулачков должны быть без задиров и глубоких раковин и не иметь износов, превышающих предельно допустимые. После проверки валов необходимо зачистить и отполировать поверхности шеек и кулачков.
Как снять головку блока цилиндров на 417 двигателе
Концерн УАЗ входит в число легенд российской автомобильной промышленности. При вполне доступной стоимости, машины данной марки надежны и полностью приспособлены к отечественным эксплуатационным реалиям. Модельный ряд компании постоянно расширяется, например, не так давно появился УАЗ Патриот – внедорожник, полностью отвечающий современным требованиям относительно комфорта и электронного оснащения. Эта модификация часто комплектуется иностранными запчастями, в числе которых коробки передач, раздатки и даже двигатели. Модифицированная головка блока цилиндров УАЗ превосходит по надежности деталь, использующуюся 10 или даже 20 лет назад. Приобрести ее предлагает наша .
Как снять головку блока цилиндров на 417 двигателе
Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки между головкой и блоком цилиндров, а также для ремонта
Подготавливаем автомобиль для выполнения задания
Сливаем охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя
Снимаем промежуточный рычаг с тягами управления карбюратора
Отсоединяем шланг вакуумного усилителя тормозов
Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора
Отсоединяем шланг от крана отопителя
Вынимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания
Снимаем ремень привода со шкива насоса гидравлического усилителя тормозов
С помощью ключа на 13 откручиваем гайку заднего крепления кронштейна насоса ГУР
Ключом на 17 откручиваем две гайки переднего крепления
Снимаем кронштейн вместе с насосом
Отсоединяем наконечник провода от датчика указателя температуры и сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости
Снимаем верхний шланг радиатора
Отсоединяем шланги от корпуса термостата
Снимаем ось коромысел и вынимаем штанги толкателей
С помощью головки на 17, в последовательности обратной затяжке, равномерно откручиваем гайки крепления головки блока цилиндров
Снимаем со шпилек кронштейн крепления корпуса воздушного фильтра
Снимаем монтажную проушину
Снимаем головку блока цилиндров
Вынимаем прокладку головки блока цилиндров и тщательно прочищаем ее
С помощью линейки и щупа проверяем плоскостность головки блока. Прикладываем линейку к плоскости головки в двух направлениях по диагоналям
Зазор при измерении должен составлять не более 0,1 мм
Если зазор превышает этот размер, то ее нужно шлифовать, либо заменить
При установке головки нужно ставить новую прокладку, натерев ее с обеих сторон графитовым порошком
Резьбу шпилек нужно смазать графитной смазкой или ШРУС-4
Затягиваем головку согласно рисунку. Момент затяжки 9-9,4 кгсм
ГБЦ под 92 бензин
Емкость и шланг для слива ОЖ
Перевод мотора УМЗ-4178 для работы на бензине АИ-92. Для более эффективного использования высокооктанового бензина АИ-92 в моторах рассчитанных на применение бензинов АИ76\80 необходимо поднять степень сжатия.
Это можно сделать несколькими путями: — Заменить поршни и\или шатуны — Уменьшить высоту ГБЦ Наиболее простой путь – уменьшение высоты ГБЦ. Стандартная высота 98мм для АИ-76\80, для АИ-92 – 94,5мм.
В данном материале я не буду подробно рассматривать моменты демонтажа навесного оборудования двигателя – это можно посмотреть в руководстве по ремонту и эксплуатации. Так же данный материал применим к моторам УМЗ-421, ЗМЗ-24\402\410. Следует помнить, что у моторов ЗМЗ и старого УМЗ-417 по-другому расположена помпа.
Для демонтажа\установки ГБЦ понадобится стандартный набор шоферского инструмента, динамометрический ключ, ветошь, растворитель, металлическая щетка. Из деталей нужны будут прокладка коллектора, прокладка ГБЦ, прокладка клапанной крышки, прокладка приемной трубы. Другие штанги толкателей – для бензина АИ-93 (каталожный номер 54-1007175). Другие прокладки – в зависимости от того, что было демонтировано. Я советую использовать металлизированную прокладку коллектора или с нанесенным заводским слоем высокотемпературного герметика. Прокладку ГБЦ тоже лучше приобрести с заводским слоем герметика.
Стоит обратить внимание на то, что такая переделка имеет смысл если мотор находится в исправном состоянии – компрессия не менее 8 кг\см2. В противном случае целесообразнее совместить работы с ГБЦ с капитальным ремонтом мотора.
Разборка ГБЦ
Снимаем головку блока цилиндров, как уже описывалось выше
Снимаем впускной трубопровод и выпускной коллектор, как описано в статье «Как снять впускной и выпускной коллектор двигателя»
С помощью ключа на 13 откручиваем две гайки крепления корпуса термостата
Снимаем корпус термостата
Ключом на 24 откручиваем кран отопителя
Снимаем кран отопителя
Откручиваем четыре болта ключом на 12 крепления задней крышки головки блока
Снимаем крышку с прокладкой
Рассухариваем клапана и снимаем маслоотражательные колпачки
Вынимаем клапана из направляющей втулки
Притирка клапанов
Притираем клапана при их замене или установке в новую головку блока цилиндров
На фаску клапана наносим притирочную пасту и устанавливаем в соответствующую втулку головки
Закрепляем на ножке клапана приспособление для притирки и, прижимая клапан к седлу, поворачиваем его в обе стороны
Притирку продолжаем до тех пор, пока уплотняющая фаска клапана полностью по всей ширине и длине не станет матовой и чистой
Также должна выглядеть фаска на седле клапана
Стираем ветошью с клапана и седла остатки пасты
Плюсы и минусы
К недостаткам можно отнести навесное оборудование – сложная конструкция двухкамерного карбюратора и низкий ресурс крыльчатки помпы, выполненной из полимерного материала. Из-за использования асбестовой прокладки ГБЦ антифриз часто проникает в цилиндры. От сильных вибраций самопроизвольно откручиваются гайки крепления ГБЦ и крышки, происходят протечки масла.
Именно поэтому в мануал заложены операции ТО по периодической протяжке гаек, регулировке зазора клапанов своими руками.
С другой стороны, плюсами конструкции ДВС 417 и всех его модификаций являются:
- надежная, хоть и морально устаревшая, система газораспределения;
- высокая надежность и эксплуатационный ресурс;
- снижение расходов владельца при использовании бензина с низким октановым числом;
- самостоятельный капремонт и механическая форсировка.
К сожалению, тюнинг способен добавить мощности в пределах 30 л. с. без установки турбины.
Нюансы ремонта двигателя УАЗ 417 своими руками
Легендарный ульяновский завод
Ульяновский автомобильный завод выпустил немало транспортных средств, которые навсегда вошли в историю отечественного автомобилестроения. “Буханки”, патриоты, “бобики” – большинство машин предназначены для служб газовой, скорой медицинской помощи, полиции, ОМОН и др. УАЗ Патриот сейчас популярен как полноприводный внедорожник, способный преодолеть любые преграды. Завод выпустил из-под своего крыла немало микроавтобусов, небольших грузовиков и легковых машин с полным приводом.
Моторы этих автомобилей отличаются мощностью, силой и надежностью. Главной причиной их поломки обычно служит большой возраст уазиков. В самых распространенных моделях УАЗ 3303 установлен мотор 417. Для того чтобы провести ремонт двигателя УАЗ 417 своими руками или его переборку, не следует дожидаться полного износа всех деталей. Первыми признаками скорой поломки могут быть следующие:
- сильно увеличился расход масла;
- мотор задымил;
- значительно повысился расход топлива;
- мощность двигателя упала;
- мотор издает различные подозрительные звуки: стуки, скрипы и шумы.
У каждой машины УАЗ свой движок. Для двигателя УАЗ 469 сначала была создана модификация УМЗ-451МИ, позже усовершенствованная до двигателя УМЗ 417.
УАЗ 3303 – автомобиль повышенной проходимости. Во время преодоления различного рода препятствий больше всего перегружается двигатель. Приобрести запчасти на эту машину легко, причем как новые, так и б/у.
Поршни и гильзы разрушаются из-за частого перегрева двигателя при езде по бездорожью. Многие обладатели УАЗ 3303 меняют весь мотор, а не подвергают его ремонту. Если автовладелец берется за ремонт двигателя своими руками, он должен понимать, что для этого требуется некоторый опыт.
Технические характеристики
Как говорилось ранее, двигатель 417 на УАЗ от Ульяновского моторного завода был практически одинаковым с ЗМЗ 402. Если быть точнее, основная конструкция была скопирована, а УМЗ лишь внёс некоторые косметические поправки.
Для улучшения работы на УАЗах и адаптации мотора были переделаны — маховик, система выпуска и выпускные клапана. На этом оптимизация и модернизация двигателя закончилась.
Рассмотрим, основные технические характеристики 417 двигатель УАЗ:
| Наименование | Показатель |
| Производитель | УМЗ |
| Объем | 2,5 литра (2445 см куб) |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 8 |
| Тип ДВС | Бензиновый |
| Система впрыска | Карбюратор |
| Мощность | 92 л.с. |
| Расход топлива | 10,6 л/100 км |
| Диаметр цилиндра | 92 мм |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Эконорма | Евро-4 |
Кроме оригинального мотора, мир увидел несколько модификаций:
- УМЗ 417.10 — основной мотор, степень сжатия 7 под 76 бензин. Мощность 92 л.с. Соответствие экологическим требования Евро-1. Предназначен для автомобилей УАЗ.
- УМЗ 4175.10 — аналог УМЗ 417.10. Степень сжатия 8.2 под 92 бензин. Мощность 98 л.с. Используется на автомобилях Газель.
- УМЗ 4178.10 — аналог УМЗ 417.10, коллектор под двухкамерный карбюратор. Используется на автомобилях УАЗ.
- УМЗ 4178.10-10 — аналог УМЗ 4178.10, ГБЦ от УМЗ-421 с увеличенными выпускными клапанами до 39мм. Используется сальник вместо набивки. Помпа на блоке. Мотор применяется на автомобилях УАЗ.
Переборка мотора УАЗ своими руками
Реанимировать двигатель, вернуть ему первоначальную резвость и послушность поможет смена непригодных запчастей или их реставрация. Все запчасти должны быть соответствующего размера. В магазинах представлен разнообразный выбор поршней, поршневых колец, седел клапанов впускных и выпускных, вставок шатунных подшипников коленчатого вала. Размер детали можно уточнить у продавцов-консультантов.
Переборка уазовского мотора
На износ двигателя значительно влияет ухудшение смазки трущихся поверхностей, которое зависит от увеличения или уменьшения зазоров. Для переборки мотора своими руками сначала необходимо его демонтировать. Это делается следующим образом:
- слить антифриз и масло из поддона;
- отделить воздухозаборный фильтр и отцепить от двигателя трубу глушителя;
- отсоединить от движка трубки системы охлаждения, масляного радиатора и отопительных приборов;
- снять радиатор системы охлаждения;
- отделить от карбюратора тяги привода дроссельной заслонки и воздушной;
- снять с мотора всю проводку;
- открутить болты нижних и передних подушек опор.
Теперь снимает двигатель с УАЗ 3303. Для этого на шпильки головки блока устанавливается скоба, специально для этого предназначенная. Мотор нужно подтянуть домкратом и отделить от него коробку передач. Мотор можно снять, подняв его вверх.
Другие действия приведут к тому, что вместе с двигателем придется доставать раздаточную коробку и коробку передач.
Обслуживание
Обслужить двигатель достаточно просто. Так, плановое сервисное обслуживание проводится каждые 15 000 км. В ТО входит замена масла и фильтра. Чтобы заменить масло, придётся выкрутить сливную пробку и дождаться, пока сбежит смазочная жидкость. Затем, пробка закручивается, и масло заливается через заливную горловину. Масляный фильтр меняется, когда в моторе нет масла.
Также в техническое обслуживание входит проверка всех систем, отсутствие подтёков масла и неисправностей. Каждые 30 000 км необходимо проводить регулировку клапанов, а каждые 20 000 км делается замена воздушного фильтрующего элемента.
Согласно рекомендации завода изготовителя каждое 2-е ТО стоит проводить переборку и настройку карбюратора.
Особенности ремонта блока цилиндров УАЗ 3303
Блок цилиндров – самая простая составляющая двигателя. Проблемы в его работе возникают из-за износа составляющих. Следовательно, нужно просто заменить старые стертые детали на новые или отремонтированные их.
Гильзы чаще остальных деталей нуждаются в замене. Стертой деталь можно считать тогда, когда щель между юбкой и гильзой увеличивается до 1/3 мм. Высота выступа гильзы в блоке цилиндров должна быть не больше 0,05 мм и не меньше 0,005 мм. Если выступ слишком мал, то антифриз обязательно окажется в камере сгорания, что станет результатом поломки. Величина гильзы измеряется без учета уплотнительного кольца. Гильзы в блоке цилиндров фиксируются шайбами и втулками. Слишком расточенные гильзы лучше заменить новыми.
Причиной поломки блока цилиндров может быть деформация поверхности примыкания к блоку, полное истирание направляющих втулок клапанов и седел. Искажение плоскости головки не должно превышать 0,5 мм. В ином случае головку нужно полировать.
Состояние поршневых колец следует контролировать. Лучше каждые 80 тыс. км автопробега их менять. На каждом поршне установлены 2 компрессионных кольца и 1 маслосъемное. Благодаря проточкам на внутренней поверхности кольца избыточное масло при поднятии поршня вверх выводится из системы.
Когда в замене нуждаются только кольца, но не сам поршень, из кольцевых рубчиков в его головке поршня нужно вычистить нагар. Это важно делать бережно, чтобы избежать повреждения боковых стенок. Сверлом в 3 мм можно убрать нагар из маслоотводящих отверстий. Скоростной режим не должен превышать 50 км/ч в течение первых 1000 км.
Когда канавка верхнего поршневого кольца или юбка поршня истерта, следует провести замену самого поршня. Новые детали, которые будут устанавливаться в цилиндры, должны быть номинального размера. Наилучший вариант – когда новый набор поршней большего размера, это позволит ликвидировать зазор с не полностью изношенным цилиндром. Поршни сортируются по внешнему диаметру юбки. Размер можно узнать на дне поршня.
Список моделей авто, в которых устанавливался
Проектировался мотор УМЗ 417 специально для Ульяновского автозавода, поэтому использовался в машинах УАЗ:
- 3151 – внедорожник;
- 3303 – грузовик полноприводный;
- 3741 – фургон цельнометаллический 4х4;
- 2206 – 8 – 11 местный микроавтобус;
- 3962 – санитарный и реанимационный автомобиль;
- 3909 – Фермер вагонного типа;
- 39094 – Фермер грузовик;
- ДИСА-1912 Заслон – бронемобиль для инкассаторов.
УАЗ 39094 Фермер
Мотор был создан чуть позже переименования УАЗ 469 в 3151, а УАЗ 452 в 3741, поэтому стоит только в модернизированных «Бобиках» и «Таблетках» – «Буханках». Характеристики двигателя позволяли применить его в качестве силового привода всех выпускавшихся на тот момент моделей УАЗ.
Общие сведения
Мотор пришел на замену двигателю модели 414 и базировался на многих узлах и деталях этого силового агрегата. Идентичными являются порядка 90 % деталей.
Основные изменения коснулись системы фильтрации масла, головки блока и карбюратора. Проведенные мероприятия позволили довести параметры мощности УМЗ-417 до 92 сил. Помимо этого, введение полноценной очистки масла позволило заметно повысить ресурс силового агрегата, причем мотор сохранил полную взаимозаменяемость со старым двигателем.
Читайте также: